Повесить раковину на каркасную стену

Обновлено: 02.05.2024

Не сдает своих позиций подвесная раковина для ванной, которая завоевала популярность еще во времена Советского Союза. Незатейливый способ крепления, компактность и привлекательный вид пришлись по душе многим. Поэтому не удивительно, что сегодня навесные модели так же актуальны, как и много лет назад.

Ассортимент таких изделий значительно расширился — сантехника отличается материалом изготовления, формой чаши, способом крепления и прочими параметрами. Как выбрать оптимальную модель и установить ее?

Предлагаем разобраться в многообразии предложений, оценить сильные и слабые стороны разных вариантов. Взвешенный подход к вопросу выбора — залог успешной покупки.

Кроме того, мы поможем вам провести самостоятельный монтаж сантехники — в статье приведено пошаговое руководство установки навесной раковины с инсталляцией и без.

Виды подвесных раковин

Производители предлагают огромный ассортимент различных видов подвесных раковин, которые можно разделить на несколько подгрупп.

Удобны подвесные раковины с тумбой или шкафом. Такие модели очень популярны, если вам требуется полезное пространство в ванной комнате.

Конструкция с мебелью обладает рядом преимуществ, например:

1. Тумба пригодится, если вы хотите спрятать водопроводные трубы или маленький водонагреватель. При этом внешний вид труб не портит вид ванной комнаты.
2. Также вы можете использовать тумбу для хранения бытовых принадлежностей, химии, средств гигиены, тряпок ведер для уборки.
3. Дизайнеры сошлись во мнении, что такие конструкции смотрятся стильно, элегантно и при этом позволяют эргономично использовать пространство в маленькой ванной комнате.

Но учтите, что у подвесных моделей тумбы – это отдельно стоящие элементы, которые в любое время можно отодвинуть от раковины. Крепления чаши находятся на стене, и именно кронштейны или шпильки поддерживают изделия в подвешенном состоянии. Мебелью же легко замаскировать трубы.

Раковину на пьедестале по-другому называют «тюльпан». Она получила такое наименование по причине некоторого сходства с цветком. Отличительной особенностью данного типа раковин является наличие пьедестала или колонны.

Такие модели выполняются в полукруглой форме, но бывают и исключения. У подвесных моделей подставка выполняет только декоративную функцию.

Аккуратная раковина «полутюльпан» из керамики прекрасно впишется в стильно оформленную ванную комнату, тем самым украсив интерьер помещения

Бывают два вида раковин типа «тюльпан». Первый вид, с пьедесталом, легко узнать по колонне до пола, полупьедестал второго вида крепится к стене прямо под чашей. Если их сравнить, то раковина с колонной считается более устойчивой.

Нас интересуют подвесные раковины для ванной, которые крепятся к стене. Такие модели не требуют дополнительных подставок или колонн.

Это оптимальный вариант, если вы хотите установить раковину, изготовленную из керамики. Изделие из более тяжелого материала, например, гранита или мрамора, требует более серьезного монтажа и дополнительной подпорки в виде тумбочки или подставки.

Вместо тумбы можно поставить стиральную машинку под раковину (специальную мини-модель) или этажерку.

Подвесные раковины крепятся с помощью резьбовых шпилек к капитальным стенам, обладающим достаточно высокой несущей способностью

При использовании инсталляции раковину можно расположить в любом удобном для использования месте. В этом случае опорную конструкцию закрывают фальшь стеной из гипсокартона

Раковины для подвесного крепления бывают одинарными и двойными. Вторые делятся на приборы с одним и двумя сливами и соответствующим числом чаш

В ассортименте подвесных раковин есть классические и ультра-модные модели, есть настоящие арт-объекты от лидирующих в сегменте дизайнеров

Материал изготовления сантехприборов

Прежде чем делать выбор модели, нужно ознакомиться с материалами, из которых производят современную сантехнику. Именитые бренды предлагают большой ассортимент изделий из износостойких материалов, не теряющих технических и эстетических качеств на протяжении долгих лет.

Элегантная и небольшая подвесная раковина из фарфора украсит ванную комнату и при бережной эксплуатации прослужит вам не один год

Высокими эксплуатационными характеристиками обладают раковины из керамики, нержавеющей стали и некоторых композитных материалов. Многие покупатели предпочитают изделия, выполненные из искусственного материала или натурального камня.

Фаянс и фарфор. Такие изделия считаются наиболее востребованными. Многие путают эти два понятия, хотя они имеют некоторые отличия. Фарфор причислен к более дорогим материалам ввиду гладкой однородной структуры и высокой плотности.

Фаянс отличается пористостью, соответственно, и быстрой изнашиваемостью: мелкие трещины при неправильном обращении быстро превращаются в большие. Отличить раковину из фаянса и фарфора сложно, особенно, если фаянсовое изделие покрыто однородным защитным слоем, более прочным, чем сам материал.

Стеклянные раковины. Они изготавливаются не из тонкого стекла, которое при малейшем ударе трескается, а из закаленного аналога, обладающего высокопрочными характеристиками.

Стильный внешний вид привлекает внимание, но ровно до того момента, пока на стекло не упадут первые капли и оно не покроется мыльными разводами. За раковинами из стекла необходим особый уход.

Подвесная раковина из затемненного стекла одинаково позитивно воспринимается как женщинами, так и мужчинами, поэтому пользуется популярностью у семейных пар

Раковины из натурального камня имеют различные модификации — их делают из гранита, оникса или мрамора. Изделия красивы благодаря естественному природному рисунку, но относятся к категории малодоступных из-за высокой стоимости.

Большой вес натурального камня диктует и условия установки: подвесным моделям лучше предпочесть изделия, имеющие подставку в виде тумбы.

Какая форма практичнее?

Обычно покупатели стараются подобрать такую модель, которая не занимала бы много места в ванной комнате (это необходимость для санузлов «хрущевок») и имела удобную и безопасную форму. Такие сантехнические приборы в широком ассортименте можно обнаружить в специализированных магазинах, а стоимость и качество их отличается.

Круглые и овальные — популярнее остальных изделия с закругленными краями. Они безопасны в использовании, что актуально, если в семье имеются дети. Среди белоснежных моделей можно обнаружить варианты самого различного дизайна: пастельные и яркие, матовые и глянцевые, с рисунками и орнаментами.

Прямоугольные и квадратные. Если ваша ванная комната не имеет дефицита пространства, вы можете позволить себе подвесную раковину с прямыми углами.

Форма раковины, которая хорошо впишется в маленькую ванную комнату, при этом сохранит пространство и не займет объем помещения

Дизайнерские модели. Они бывают сферической, конусообразной, треугольной формы. Иногда подвесные конструкции являются частью сантехнического гарнитура и повторяют общие для всей коллекции формы.

Выбор габаритов раковины

Ширина и длина подвесных моделей имеют значение и для пользователей, и для монтажников. Первые заинтересованы в комфорте при принятии водных процедур, вторым важна возможность подсоединения конструкции к коммуникациям и стене.

Слишком маленькие изделия не практичны – во время включения крана брызги будут разлетаться по всем сторонам, создавая на полу лужи. В результате в местах скопления влаги – по углам – появится плесень.

Большие умывальники вызывают проблемы с установкой из-за лишнего веса, к тому же при размерах типовых ванных комнат сложно установить габаритную подвесную раковину. Если вас интересуют крупные размеры, лучше остановиться на других моделях, с пьедесталом или встроенных в столешницу.

По ширине чаши подвесные умывальники делятся на три группы:

Первые удобно размещать в туалетах, расположенных отдельно от ванной. Они бывают прямыми и угловыми, круглыми и прямоугольными. Компактная модель для туалета найдет место даже в самом тесном помещении, но придется позаботиться о подводке шлангов с горячей и холодной водой.

Также выборе размера раковины стоит руководствоваться глубиной изделия, которая обычно укладывается в рамки 25-50 см.

Выбирать подвесную конструкцию следует в индивидуальном порядке, ориентируясь на рост и удобство использования. Если в семье есть дети и позволяет метраж, можно установить двойную модель, где одна раковина поднята на стандартную высоту, вторая находится ниже.

Если места в вашей ванной комнате немного, то остановитесь на выборе подвесной угловой модели раковины, которая хорошо впишется в помещение

Таким образом, при выборе той или иной модели обязательно учите размеры ванной комнаты. Вам могут помочь габариты предыдущей модели, если она вас полностью устраивала, просто перед покупкой снимите размеры: ширину, длину, точное место установки смесителя.

Возможные способы крепления

Существует три варианта крепления подвесной раковины:

• на шпильки;
• на кронштейны;
• на раму.

Вариант №1. На стену устанавливается основа – металлическая пластина с креплениями, к которой посредством шпилек подвешивается чаша.

Вариант №2. Более надежный способ, так как кронштейны надежно поддерживают чашу со всех сторон. Это решение является наиболее популярным, так кронштейны находятся под раковиной и их практически не видно.

Способ фиксации подвесной раковины на стене зависит от несущей способности строительной конструкции и веса сантехники

Большинство представленных к продаже у нас раковин навешиваются на установленные в стену монтажные шпильки, на которые после навешивания раковины накручиваются крепежные гайки

Для крепления больших и тяжеловесных приборов на стене шпильки дополняют кронштейнами или металлическими конструкциями, которые подвешиваются отдельно от раковины

Если центр тяжести раковины значительно смещен и нет уверенности в том, что шпильки выдержат вес прибора, его дополняют опорными ножками или опирают на мебель

Вариант №3. Этот способ используют гораздо реже. Рама напоминает кронштейны, но, в отличие от них, поддерживает чашу со всех сторон. Прочность конструкции полностью зависит от качества монтажа рамы.

Основой для подвесной конструкции всегда является стена. Если под раковиной установлена тумба или подставка, она, скорее всего, играет роль декоративного элемента, маскирующего сифон и трубы. В обратном случае это будет уже другой тип раковины.

При установке подвесной раковины соблюдайте осторожность, иначе поцарапаете кафельную плитку на стенах. Используйте дрель с защитными наконечниками, чтобы предотвратить появление сколов

Что потребуется для монтажа?

Перед покупкой нового сантехизделия нужно произвести замер ванной комнаты и рассчитать габариты вашей будущей раковины. Если у вас осталась старая раковина, и она вас устраивала по всем параметрам, то можно снять мерки с нее.

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь в полной комплектации и наличии инструкции по установке подвесной раковины, в случае нехватки деталей обратитесь в магазин для замены изделия

Стоит проверить исправность канализационных и водопроводных труб, чтобы при подключении сантехники не возникло дополнительных проблем. Не забудьте о таких технических нюансах, как диаметр и угол уклона труб.

Для монтажа при установке подвесной раковины могут потребоваться следующие инструменты:

• дрель;
• разводной ключ;
• уровень;
• тефлоновая лента;
• линейка или метр.

Перечисленные предметы помогут вам быстро и без лишних усилий установить подвесную раковину у себя в ванной.

Также вам могут потребоваться дополнительные ключи и карандаш. Обязательно позаботьтесь о приобретении необходимых сантехнических приспособлений – смесителя и сифона.

Для сифона важна прочность материала и подходящая по форме конструкция, для смесителя – соответствие раковине по стилю и размерам. На подготовительном этапе вам нужно будет произвести некоторые расчеты и замеры, чтобы установка прошла успешно.

Инструкция по установке подвесной раковины

Главное при установке подвесной раковины – правильное расположение и прочные крепежи, поэтому для начала определите основное местоположение, высоту установки раковины при помощи линейки и карандаша.

При проектировании монтажа нового изделия предварительно убедитесь в капитальности стены. Если стены изготовлены из гипсокартона, вам придется отказаться от идеи покупки подвесной модели раковины для ванной комнаты

Шаг 1. Отметьте линией место примыкания раковины к стене. Поверьте по уровню. Перевернув раковину с тыльной стороны, вы найдете отверстия для креплений. Прислоните раковину к стене и карандашом поставьте точки, где будут располагаться отверстия.

Шаг 2. Включите дрель и просверлите отверстия в местах, помеченных карандашом. Вставьте в получившиеся отверстия дюбеля – это наиболее практичные и надежные крепления для тяжелых изделий.

Шаг 3. Установите шпильки по схеме, указанной в инструкции к монтажу. Длины шпилек должно хватить, чтобы надеть на них раковину и закрутить болты.

Шаг 4. Установите на раковину смеситель, подсоединив к нему гибкие шланги – так не придется долго и в неудобной позе возиться с подключением.

Шаг 5. Для увеличения плотности и прочности крепления нанесите на заднюю сторону раковины уплотняющую смазку.

Шаг 6. Прикрепите умывальник поверх крепежных шпилек. На них наденьте уплотнительные вкладыши и крепко закрутите гайки.

Шаг 7. Присоедините сифон к раковине. Подробную инструкцию по его установке вы найдете в комплекте.

Шаг 8. Подключите сифон к канализации, гибкие шланги – к трубам ХВС и ГВС.

Основные действия по установке выполнены. После монтажа проверьте горизонталь по уровню. Откройте воду в кране и удостоверьтесь, что она течет ровно и без проблем. Нагнувшись немного вперед, убедитесь, что пользоваться раковиной удобно.

Фото-руководство по монтажу инсталляции

Использование инсталляции в монтаже раковин существенно расширяет возможности дизайнеров и архитекторов, позволяет организовывать зону для умывания в удобном месте, «не привязываясь» к капитальным стенам.

Применение инсталляции позволяет устанавливать сантехнику с креплением на межкомнатную перегородку, не обладающую достаточно высокой несущей способностью для удержания приборов без дополнительных опорных приспособлений

Инсталляция для крепления подвесной раковины существенно отличается от инсталляции для унитаза. В ней не предусмотрен бачок, к смесителю прибора вода подводится напрямую

Применение инсталляции предоставляет возможность расположить раковину посредине большого сантехнического помещения с маскировкой коммуникаций и опорных конструкций в фальшь стене

Скрыть не слишком привлекательные для глаз инсталляции и узлы подключения можно не только конструкциями из гипсокартона. Производители подвесной сантехники выпускают пластиковые панели для декорирования установки

Сантехническое оборудование монтируется в различных помещениях с установкой на опорные конструкции либо путем навешивания. Рассмотрим, правильно подобрать крепление для раковины к стене. Ознакомимся с пошаговой инструкцией проведения монтажных работ с использованием разных метизов. Читайте до конца, и Вы узнаете об особенностях и рекомендациях специалистов по установке различных умывальниках в зависимости от природы и состояния рабочего основания.

Когда необходимо выбирать крепления к стене

Сантехническое оборудование различается по многим критериям, среди которых выделяется способ монтажа. Так, раковина может быть встраиваемой или для навешивания. Первый тип предусматривает наличие той или иной опоры. Как правило, это тумбочка или пьедестал. В случае со вторым рекомендуется выполнить дополнительную фиксацию к вертикальной конструкции либо это необходимое мероприятие. В любом случае выбирается крепеж для раковины, если она фиксируется к стене.

Критерии выбора изделий

Кроме способа монтажа сантехническое оборудование различается по исполнению. Это касается как формы, так и материала. Первый параметр включает варианты полукруга, квадрата или для установки раковины в прямом углу. Под вторым критерием подразумевается:

Для производства применяется нержавеющая либо конструкционная углеродистая сталь. Последняя подлежит дополнительному окрашиванию антикоррозионной краской. Весят такие образцы немного больше, поэтому крепление раковины к стене выбирается с ответными дюбелями. Если планируется активно пользоваться оборудованием, то лучше рассматривать металлические анкерные болты или резьбовые шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Образцы всегда изготавливаются на заказ и редко подлежат навешиванию из-за структуры древесины;

Как правило, это изделия для мытья рук без дополнительного функционала. Используются для мастерских и дачного участка. Крепить легкие «чаши» можно на обычные саморезы или гвозди, при необходимости они дополняются пластиковыми дюбелями.

Современные решения для дизайнерских проектов, например, под стиль хай-тек. Здесь навешивание образца выполнять не рекомендуется в целом из-за хрупкости материала. Лучшим решением является несущая рама либо площадка. Для них может понадобиться крепеж, если конструкция собрана не по аналогии с мебелью, не имеет надежной опоры на полу. Метизы выбираются с увеличенной выносливостью, как под металлические аналоги.

Оригинальное оборудование обладает достаточной пластичностью, чтобы справляться с вибрационной нагрузкой. Плюсом также является ремонтопригодность в случае появления сколов. Весят такие образцы больше, чем керамические, поэтому для монтажа нужно использовать крепеж с запасом прочности.

Этот вариант также можно отнести к группе хрупких материалов, но сравнительно со стеклянной раковиной запас прочности заметно выше. Поэтому керамическое оборудование часто навешивается на вертикальное основание или имеет дополнительную опору в виде пьедестала. Здесь крепление для умывальника к стене выбирается с учетом допуска к высокой нагрузке. Альтернативным решением выступают различного рода кронштейны.

Такое сантехническое оборудование можно считать превосходящим аналоги по всем пунктам, включая стоимость. То же касается веса, что обуславливает выбор креплений и приспособлений, которые соответствуют высоким требованиям.

Перед тем, как крепить раковину к стене, кроме веса оборудования необходимо учесть природу и состояние стеновой конструкции. Это могут быть монолит, пенобетон, кирпич или дерево. Реже для навешивания предметов собираются отдельные каркасы с усилением либо без него. То есть нужно будет выбирать метизы из группы для минеральных плотных, пористых, пустотелых или иных оснований.

Оптимальные варианты фиксации

Сантехническое оборудование само по себе отличается по весу и на массу оказывает влияние то, как оно будет эксплуатироваться.

Например, если металлический небольшой умывальник будет использован для мытья рук, то можно ограничиться метизами с дюбелями. Крепление кухонной раковины к стене лучше проводить с использованием кронштейнов. Рассмотрим детальнее особенности монтажа для каждого из перечисленных вариантов.

Общая инструкция для установки резьбового элемента

Перед тем, как прикрепить раковину к стене, необходимо правильно провести подготовительные мероприятия. Начинается работа с проверки основания на предмет пригодности к локализованной нагрузке. В частности, участок должен прочным и в исправном состоянии. Особенное внимание нужно уделять кафельной облицовке. Нередко монтажниками совершаются две распространенные ошибки относительно расположения крепежных элементов:

• отверстие формируется в швах между плитками – допустимо только с соблюдением расстояния от кромок минимум на 20 мм;

• крепление попадает в воздушную пустоту между плиткой и основанием, что является нарушением технологии укладки кафеля непосредственно плиточниками.

Второе нарушение при выборе места для навешивания раковины приводит к разрушению либо отслаиванию облицовки в зависимости от ее прочности на сжатие и растяжение. Чтобы исключить подобные последствия, отделку достаточно аккуратно простучать неметаллическим предметом. В местах с пустотами издается звук близкий к барабанному, монолит сопровождается глухостью. Также не стоит рядом со «звоном» просверливать отверстия, чтобы не разрушить тонкий клеевой слой под кафелем.

Следующий шаг по инструкции как установить раковину к стене заключается в правильном нанесении разметки. На практике чаще монтаж производится на уровне 800-900 мм, но это не обязательный ориентир. Главное – чтобы основание на месте крепежных изделий было исправным и достаточно прочным. После определения расположения умывальника нужно выполнить следующие действия:

• наметить горизонтальную линию, ровность которой проверяется проверенным уровнем;
• замеряется расстояние между центрами отверстий на монтажной плоскости раковины, перенести его на стену;

• прислонить оборудование к ориентирам с целью проверки их точного соответствия отверстиям на раковине.

Далее осуществляется высверливание посадочного места под крепеж. Выполняется работа с помощью дрели либо перфоратора со сверлом или буром под то или иное основание. Если стена облицована керамикой, то в этом случае придется использовать 2 насадки: сначала по кафелю, потом по бетону, кирпичу, камню или дереву в зависимости от природы основания. Предварительно на гладкой плитке рекомендуется во избежание скольжения аккуратно пробить покрытие. Ударный режим сверления на электроинструменте включать недопустимо.

Специалисты рекомендуют формировать посадочное место глубиной с запасом в 10-20 мм. Это обосновано содержанием пыли в лунке, которую в редких случаях удаляют после сверления. Так, при забивании втулки мусор будет смещаться в пустоту и создаст препятствие для дюбеля.

В готовое отверстие пластиковые дюбеля забиваются. Они не должны входить свободно под нажатием пальца. Если это происходит, то при вкручивании самореза или шпильки втулка будет проворачиваться в лунке. Такое крепление раковины нельзя считать надежным.

Завершающим этапом монтажных работ является фиксация умывальника. Если используются резьбовые шпильки, то прижатия раковины к стене сначала нанизываются пластиковые шайбы, потом затягиваются гайки. Прокладки нужны, чтобы не повредить поверхность монтажной площадки оборудования и обеспечить компенсацию возможных вибраций (металл не обладает эластичностью, со временем повреждает материалы).

Решение проблемы кирпичных швов

Если основанием является кирпичная кладка, то нередко отверстие попадает на шовный раствор. Независимо от его качества и марочной прочности в этом случае нужно предпринять меры для повышения надежности участка. Например, для крепежа для умывальника к стене отверстие нужно углубить больше планируемого. Лучше, если это будет весь шов. Перед погружением дюбеля в лунке можно разместить несколько спичек или зубочисток. Так втулка не будет «гулять» в отверстии.

Другой вариант улучшения ситуации, особенно под тяжелую раковину – анкеровка. Здесь формируется лунка, которая расширяется от поверхности вглубь. Далее отверстие нужно продуть, чтобы удалить пыль. В него погружается центрирующая втулка, заливается раствор и сразу устанавливается шпилька.

Главное – соблюсти перпендикулярное положение последней по отношению к стене. Альтернативой конической лунке с раствором может служить стандартное либо конусообразное отверстие и химический анкер. В полимерную массу резьбовой крепеж также погружается сразу под прямым углом.

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает, как лучше закрепить умывальник на стену из ОСБ, гипса и кафельной облицовки:

Работа с кронштейнами

Рассмотрим, как правильно как закрепить тяжелую раковину к стене. Здесь понадобятся консоли. Они могут быть классическими для скрытой установки, либо дизайнерскими для открытого монтажа. Последние нередко входят в комплект с оригинальными умывальниками. Изготавливаются кронштейны из прочных сортов стали либо чугуна.

Размеры консоли определяются объемом сантехнического оборудования. Для монтажной скобы рекомендуемая длина находится в пределах от 50 до 120 мм. Минимальная длина анкера равна 30 мм. Если в комплекте уже имеются дюбеля с саморезами или шпильками, то они, как правило, рассчитаны на работу с кирпичными стенами.

Решение как закрепить раковину на кронштейнах по технологии такое же, как без консолей. Отличие только в наличии скрытых либо декоративных опор. Главное – соблюсти горизонтальность и обеспечить надежную работу фиксаторов с соответствующей прочностью.

По тем или иным причинам случается, что напрямую умывальник к вертикальному основанию прикрепить нет возможности. Тогда выходом из ситуации может послужить опорная конструкция в виде рамы. Здесь исполнение может быть разным с фиксацией как к стенам, так и в дополнение к полу. Материал для изготовления лучше выбирать из защищенного от коррозии металлопрофиля. Крепления выбираются в соответствии с природой и состоянием рабочей площадки. Монтаж проводится с соблюдением уже перечисленных правил.

Видео описание

В этом видео показан процесс навешивания умывальника и тумбы под него:

Коротко о главном

Сантехническое оборудование нередко крепится путем навешивания на стены.

Выбор крепежных изделий определяется природой и состоянием основания, характеристиками умывальника (материал, размер, нагрузка).

В комплекте с оборудованием часто имеется свой крепеж, но он, как правило, оптимален для кирпичной кладки.

Легкую раковину можно закрепить к основанию посредством дюбель-гвоздей или с помощью втулок с резьбовой шпилькой, на которую нанизывается пластиковая шайба и затягивающая шайба.

Тяжелый умывальник крепится с использованием монтажных скоб или кронштейнов в дополнение к шпилькам с анкерами.

Если основание сложное ввиду его состояния, но фиксацию нужно провести к стене, то можно выйти из положения с помощью рамной конструкции.

Появившиеся на рынке водонагреватели сразу стали популярными, потому что решили серьёзную проблему – организация горячего водоснабжения частных домов. Сегодня будем разбираться в том, как повесить водонагреватель на стену, какие для этого используются крепёжные изделия, какие требования предъявляются к монтажному процессу, нюансы монтажа, а также – на все ли стены можно вешать водонагревательный прибор. Последний – в плане материала их возведения.

Правила установки водонагревателя

В первую очередь надо определиться, куда повесить бойлер. Каких-то строгих ограничений нет. Но есть одно важное требование. Все дело в самом приборе. Если он электрический, то есть относится к категории электроприборов, то установку проводят подальше от воды.

Что касается непосредственно процесса крепления водонагревателя, то все начинается с замеров. Все дело в том, что крепление на бойлере – это две скобы, которые прикреплены сваркой или болтами к задней стенке прибора. Для замера нужны два параметра:

• расстояние между скобами, а точнее, середины проушин;
• расстояние от нижнего края скоб до верхнего края самого водонагревателя.

Понятно, что первый параметр необходим, чтобы правильно установить на стене крючья между собой, чтобы надеть на них бойлер. Второй определяет расстояние от полотка до прибора. Если меньше взять это расстояние, то, во-первых, водонагреватель на крепежи не навесит, во-вторых, он просто не поместиться в подготовленное пространство. Поэтому ко второму размеру надо прибавить минимум 5 см.

Итак, сначала откладывается второй размер на стене в месте, где решено провести монтаж. По этому размеру надо провести вертикальную линию. А уже от неё в две стороны откладываются половины первого параметра. Здесь важно разметку под крючья провести строго по горизонтальной линии, для чего надо воспользоваться строительным уровнем. Если этого не сделать, то водонагреватель просто будет висеть криво.

Разметка нанесена, можно переходить к сверлению стены. Высверлили два отверстия, загнали внутрь пластиковые дюбеля, вкрутили крючья. Обратите внимание, что крепёж для водонагревателя – изделие, которое приходит с прибором в комплекте. Но не всегда. Если в коробке вы их не обнаружили, придётся покупать.

И ещё один момент. Крючья надо вкручивать не до конца. Между загнутыми элементами и поверхностью стены должен остаться зазор – минимум 1 см.

Именно так надо проводить монтажный процесс, если стена бетонная или кирпичная. С последним есть и свои тонкости. К примеру, если стена – это тонкая перегородка в полкирпича, то лучше на ней водонагреватель не устанавливать. Если все же решено монтаж провести, то участок крепления надо усилить. Как вариант, две металлические пластины квадратного сечения размерами 30х30 см минимум, которые устанавливаются с двух сторон перегородки и скрепляются между собой шпильками. К одной из пластин привариваются электросваркой крюки, на которые и производится установка бойлера. То есть таких пластин потребуется две на каждый крюк.

Крепление бойлера к стене из кирпича можно проводить, используя другие крепежи:

Но и в этом случае есть одно требование – толщина стены должна быть в один кирпич минимум.

Установка на пенобетон

Пенобетонные блоки, так популярные в частном домостроении сегодня, имеют один недостаток. У них слабая несущая точечная способность. К примеру, если на стену вешается водонагреватель ёмкостью 50 литров, то крепление для бойлера выбирается стандартное – крюки на пластиковые дюбеля. Если объем водонагревательного прибора 80 или 100 литров, то без стального крепежа не обойтись.

Что предлагается для крепления водонагревателя к стене из пенобетона:

1. Все те же стальные пластины размером 30х30 см, которые крепят к стене шпильками. Последние пропускаются сквозь стену. С внешней стороны дома затягиваются гайками, под которые надо обязательно уложить широкие шайбы.
2. В строительных магазинах можно приобрести анкера для пенобетонных стен. Как показала практика, большие нагрузки этот вид крепежа не выдерживает.
3. Использовать химический крепёж. Он же клеевой.

Последний вариант более приемлем. Во-первых, клеевой крепёж – экологичный материал. Во-вторых, он не изменяет своих характеристик под действием перепадов температур и влажности.

Технология формирования химического крепления:

• в стене под небольшим углом сверху вниз высверливается отверстие;
• при этом отверстие расширяется с внешней части тем же сверлом путём вращения последнего по кругу;
• получается карман в виде конуса, куда заливается клеевой состав;
• тут же внутрь вставляется анкер или крюк.

Клей внутри отверстия образует прочную пробку. Удалить её очень сложно. Как показывает практика, демонтаж такого крепежа часто приводит к вырыванию части пеноблока. В случае с монтажом бойлера необходимо отверстия под крепёжное изделие делать глубоким.

Установка на гипсокартон

Крепление водонагревателя к стене, сооружённой из гипсокартонных листов, требует закладки в каркас стены, она же перегородка, большего количество профилей. Поэтому ещё на стадии проектирования стены требуется определиться с местом установки бойлера. И именно в этом месте соорудить усиленную конструкцию. К примеру, уменьшить расстояния между вертикальными профилями, плюс увеличить число поперечных профилей. При этом надо точно определить место установки одного из последних, на который и будет крепиться водонагреватель. Оптимально, если крюки будут крепиться к вертикально установленным элементам каркаса.

Но даже в этом случае использовать гипсокартонные перегородки для установки бойлеров не рекомендуется. Пустой бак такая стена выдержит без проблем. А в наполненном виде есть большая вероятность, что перегородка просто прогнётся в месте установки. Поэтому не стоит рисковать.

Если несущая стена обшита гипсокартоном, то на неё повесить бойлер можно. Для этого понадобятся анкера большой длины. Под них в несущей стене через гипсокартонную облицовку делают отверстия, куда крепёж и загоняют.

Установка на деревянную стену

В этом случае все зависит от того, что подразумевается под деревянной стеной. Если это бревна или брус, то такая конструкция обладает высокой несущей способностью. Поэтому водонагревательный прибор навешивается на крюки, которые просто вкручивают в древесину по месту проведённой разметки.

Надо отметить и тот факт, что по правилам пожарной безопасности все нагревательные приборы должны отделяться от горючих материалов и конструкций негорючими элементами. В случае с водонагревателем и деревянной стеной между ними надо установить стальную пластину в месте установки крепёжных изделий.

Если стена – это перегородка из брусов, обшитая фанерой или вагонкой, то, перед тем как повесить водонагреватель, необходимо приготовить две стальные пластины. Их располагают по обе стороны перегородки и скрепляют шпильками. К одной из пластин приваривают крюки.

Существует другой вариант монтажа для перегородок, обшитых деревянными изделиями. Для этого к стене или перегородке со стороны монтажа устанавливают два вертикальных бруса сечением минимум 50х50 мм. Их крепят к стене длинными саморезами через каждые 20-30 см. Расстояние между брусками равно расстояние между проушинами на водонагревателе. Именно на эти брусы и монтируют бойлер. Здесь, как и в случае с другими деревянными поверхностями, надо обязательно установить защитный щит из негорючего материала. Можно вместо брусов установить профильную трубу, которую впоследствии окрашивают в цвет древесины.

Итак, все, о чем было написано выше, относится к разделу, как закрепить водонагреватель на стене. Теперь переходим к подключению бойлера.

Видео описание

В видео показано, как повесить бойлер на стену:

Подключение бойлера к воде и электричеству

Начнём с того, что нет ничего сложного в проведении процессов подключения водонагревателя. Просто есть определённые нюансы, на которые необходимо обратить внимание.

Во-первых, для подключения прибора к водопроводу, надо установить обратный клапан с диаметром, равным диаметру водопроводной трубы. Обычно этот элемент приходит в комплектации бойлера, но не всегда. Клапан – важный элемент, который обеспечит безопасную эксплуатацию водонагревательного прибора.

Сам клапан накручивают на бойлер. Обратите внимание, что на корпусе этого элемента нанесена стрелка. Она показывает направление движения воды. То есть от трубы к водонагревателю.

Обратный клапан необходим для сдерживания воды, расположенной в баке, которая расширяется в процессе нагрева. То есть образуется избыточное давление, которое даст противоток воде из водопровода. Многие могут отметить, что в самом бойлере установлен термостат, который следит за температурой воды. Но именно он часто и не срабатывает, отрабатывая свой эксплуатационный ресурс.

То есть внутри бака нагрев воды происходит в этом случае бесконтрольно. Вода закипает, расширяется, образуются воздушные карманы, увеличивается давление внутри прибора. Именно с помощью обратного клапана и происходит сброс давления.

Внимание! Если давление, которое выдерживает предохранительный клапан, меньше, чем давление в системе горячего водоснабжения, то он будет все время срабатывать.

Итак, следующая процедура в процессе подсоединения бойлера к воде – это установка гибких шлангов, которые соединяют прибор с водопроводной сетью, и самого водонагревателя с краном или смесителем.

Теперь, что касается подключения к электричеству. Оптимальный вариант – формирование отдельного участка, соединяющего водонагреватель и распределительный щит. В последнем обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО. То есть сам электрический шлейф надо планировать ещё на стадии проектирования дома или его ремонта. Что касается розетки, то она должна быть влагозащищённой.

Важно! Если водонагреватель устанавливается в ванной, то прибор в процессе приёма водных процедур рекомендуется отключать от питания.

Подготовка водонагревателя к эксплуатации

Бойлер установлен, его подключение к электричеству закончено, можно заполнять его водой.

1. Открывается немного кран на трубе с холодной водой, подведённой к прибору.
2. Открывается кран горячей воды на смесителе.
3. Открывается кран подачи горячей воды на самом бойлере.
4. Необходимо время, чтобы жидкость стала поступать из смесителя. Поэтому придётся подождать.
5. В это время надо проверяются стыки на предмет протечек. Если таковые обнаружены, их надо сразу устранять путём подтягивания гаек.
6. Как только из крана горячей воды пошла вода, значит, водонагреватель заполнился. Надо смеситель закрыть.
7. Теперь можно прибор подключить к розетке.
8. Выставляется температурный режим. Как это сделать правильно, надо прочитать инструкцию, которая приложена к водонагревательному прибору. Не стоит читать различные интернет ресурсы. Производитель лучше знает, как это надо делать грамотно.

Видео описание

В видео мастер рассказывает, как повесить водонагреватель на тонкую стену в туалете:

Коротко о главном

Перед тем как повесить бойлер, необходимо определить место его установки. Идеально, если стена будет несущей, но подойдёт и просто с большой несущей способностью.

Важную роль в процессе монтажа играют размеры навесов на самом водонагревательном приборе. Поэтому важно точно замерить расстояние между проушинами. А также расстояние от них до верхней плоскости бойлера, прибавив к нему 5 см.

В зависимости от материала, из которого сооружена стена, выбираются крепёжные изделия. Кирпич, бетон – анкера для водонагревателя или саморезы с пластиковыми дюбелями. Дерево – анкер с шурупной резьбой. Пенобетон – лучше клеевой вариант.

Подключение к водопроводной системе, а также к смесителю производится гибкими шлангами.

Для подключения к электропитанию формируется отдельный шлейф к распределительному щиту. В последнем обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО.

Дома каркасного типа часто строят из материалов, затрудняющих естественный воздухообмен поэтому при планировке сразу вносят требуемый вариант вентилирования и кондиционирования. Если устанавливается вентиляция в каркасном доме, как правильно ее обустроить будет зависеть от всех особенностей строения и наличия материалов. Но, в любом случае, строительный процесс должен соответствовать всем нормам и правилам, а также типу устанавливаемой системы воздухообмена.

Зачем вентиляция и нужна ли она

Главная угроза свежему воздуху - углекислый газ (СО2). При небольшом повышении уровня CO2 человек ощущает духоту, усталость, сонливость, невозможность сосредоточиться, потерю внимания, раздражительность, снижение работоспособности. Если уровень CO2 будет повышаться дальше, то наступают проблемы с дыханием, удушье, учащенный пульс, головокружение, а кто-то вообще падает в обморок.

Наиболее вредным является долговременное пребывание в помещениях с высоким содержанием CO2, поэтому так важно уделять внимание вентиляции помещений.Правильный и энергоэффективный метод регулирования воздухообмена, это регулирование по датчику СО2.

Нужна ли вентиляция в каркасном доме, в первую очередь зависит от материала каркаса. Стандартные дома каркасного типа изготавливаются из не дышащих материалов, поэтому проект системы составляется вместе с планировкой дома. А затем совместно с обустройством дома выполняется по чертежам и схемам, специально подобранным под тип строения.

Стандартный каркасный дом имеет энергосберегающую и герметичную конструкцию, которая дополнена пластиковыми окнами и дверьми. Это заставляет воздух постоянно нагреваться внутри помещения, так как нет полноценного обмена с окружающей дом воздушной средой.

Наиболее требовательными помещениями строения в отношении необходимости обмена воздуха являются ванные комнаты, туалеты и кухни. Вытяжка в каркасном доме устанавливается именно в таких местах.

Для каждого типа строения по использованию устанавливается свой вид устройств для воздухообмена:

• сезонное проживание. Обычно это обычная дача. В таких случаях систему устанавливают естественную во всех необходимых помещениях;
• круглогодичное дачное использование. В нескольких помещениях, в том числе на кухне, устанавливается канал вытяжного характера с принудительной вентиляцией, то есть механической;
• постоянное проживание в доме. Чаще всего используется принудительный тип вентиляции. Применяется рекуператор тепла и постепенная подача воздуха на минимизации скачков температурного режима.

Кроме представленных вариантов есть еще смешанные схемы, которые включают в себя особенности каждого типа вентиляции с разделением по помещениям, которым требуется воздухообмен увеличенного или уменьшенного характера.

Основные виды

Есть несколько основных видов систем воздухообмена. Каждый из них применяется при определенных условиях эксплуатации дома, а также при наборе условий и особенностей конструкции.

Естественный воздухообмен

Естественный тип считается наиболее простым и используется в небольших каркасных домах.

Чаще всего эти дома имеют сезонное использование. Особенности естественного типа воздухообмена:

• вытяжка находится на кухне и в помещениях с ванной и санузлами;
• в стены остальных помещений врезаны приточные каналы;
• для притока воздуха применяются трубы, в основном из пластика или асбоцемента. Металлические трубы используются редко.

Основной способ использования естественного вида устройства – через приточный канал воздух поступает в помещение, а затем через коридоры доходит до мест с вытяжкой. Сами каналы нужны по причине герметичности каркасной конструкции. При более простом варианте просто открываются окна, и воздух идет дальше по помещениям с выходом через систему вентиляции.

Клапан приточного типа является небольшим устройством, через которое и поступает воздух с улицы. Среди моделей клапанов встречаются такие, которые оборудованы и специальными глушителями шума, а также фильтрацией. Уличный вход клапана обязательно закрыт решеткой с небольшими ячейками. Со стороны выхода воздуха в помещении устанавливается специальный заслон, с помощью которого идет регулировка воздуха.

Стандартным размером отверстия в стене является сечение в 5-13 сантиметров. В приточные каналы первоначально вставляются пластиковые трубы с шумо и термоизоляцией.

Естественный воздухообмен полноценно работает только в холодное время года, так как основана на разнице температурного режима и давления в помещении и вокруг дома. При теплой погоде требуется устанавливать вентиляторы дополнительного характера. Это позволяет сделать воздухообмен полноценным. К каждому вентилятору в специальных помещениях, в том числе на кухне должен быть подключен датчик влажности. Это помогает обеспечивать климатический контроль в полноценном режиме в любое время года.

Вентиляция каркасного дома предусматривается заранее, так как это помогает избегать проблем при ее установке и обустройстве.

Видео описание

Установка вентиляционного клапана выглядит следующим образом:

Принудительная вентиляци

Лучшим вариантом для постоянного проживания считается принудительная вентиляция, которая устанавливается еще в самом начале обустройства дома. Принудительный вариант воздухообмена достигается наличием вентиляторов на входе воздушных масс в помещения и на выходе. Это обеспечивает постоянную циркуляцию.

Большинство принудительных систем оборудуются автоматизацией, которая регулирует выход и вход воздуха. Очень часто вентиляция в каркасном доме под ключ устанавливается именно принудительного типа.

Особенности принудительного варианта:

• воздух поступает через всасывающие каналы приточного типа;
• при повышении в доме давления через вентиляцию на кухне и в санузлах выходит воздух отработанного типа;
• подача и выход воздушной массы приблизительно равны;
• весь процесс происходит с помощью механической тяги;
• при рекуперации тепла идет согрев входящего воздуха.

Приступая к выбору системы принудительной вентиляции, домовладельцу следует учитывать не только большое число различных параметров, но и принимать во внимание бытовые ситуации.

Основными критериями, определяющими эффективность климатического оборудования, является снижение прямых теплопотерь дома, выражающееся в передаче тепла, от отработанного воздуха приточному, равно как и точный подбор и соблюдение рабочих параметров системы, а также ее автономность.

Главным расчетным значением принудительной вентиляционной установки является объем воздуха, который должен поступать в помещение в течение одного часа. Тут необходимо понимать, что в отличие от систем отопления, расчет мощности вентиляционного оборудования осуществляется не по площади дома или кубатуре комнат, а с учетом назначения каждого помещения и частоты присутствия в нем людей. Например, для спальни достаточным будет обеспечить воздухообмен в объеме 60-80 кубометров в час на одну комнату. Для большого помещения столовой, гостиной (совмещенной кухни-гостиной) потребуется уже 120-150 м3/час. Исходя из этих параметров определяется общая производительность установки.

Далее решается вопрос с догревом входящего воздушного потока и оснащением устройства нагревателем соответствующей мощности.

Дмитрий Шувалов

Технический директор ООО "ТУРКОВ"

Стоит учесть, что дома из СИП-панелей обычно имеют встроенные вентиляционные каналы, что облегчает установку всей системы.

Принудительная вентиляция считается наиболее современной и экономичной, но и по цене она чаще всего превосходит остальные варианты. Требуется помнить, что при первичном обустройстве дома необходимо сразу заняться установкой вентиляционной системы.

Смешанный тип

Смешанный тип является комбинированием механического (принудительного) и естественного варианта вентиляции. Отработка воздуха идет из помещений по каналам вентиляционного характера. Объем каналов и их размеры зависят от площади и размера строения.

Комбинированный тип вентиляции не всегда актуален в домах для постоянного проживания Источник komfortdom.bydgoszcz.pl

Стандартная система вентиляции при комбинировании строится на основе пропорций – 200 кв. метров обслуживает 7-8 каналов.

Сами каналы должны быть сделаны из пластиковой или асбоцементной трубы. В каждый из каналов монтируются вытяжные вентиляторы. Они могут быть с ручным или автоматическим запуском. При автоматическом режиме дополнительно требуются датчики влажности или инфракрасного типа. Первый вариант работает по показателям окружающего воздуха, а второй при появлении людей в помещениях.

Мощности вентиляторов рассчитываются специалистом при проведении проектного расчета вентиляции на основе характеристик строения и требований.

Приток воздуха создают на основе системы приточных каналов, встроенных в стены или окна.

Комбинированная система имеет один недостаток – в холодное время года в помещение поступает прохладный воздух. Поэтому такой тип вентиляции не применяется в строениях для постоянной работы. Либо устанавливается дополнительный обогрев помещения.

Рекомендации по установке с рекуператором

Рекомендации по установке, в основном, касаются помещений, в которых следует устанавливать рекуператор. В первую очередь для этого используют котельные (если речь идет о частных домовладениях). Также рекуператоры монтируют в подвалах, на чердаках и в других технических помещениях.

Если это не расходится с требованиями технической документации, то установка может быть смонтирована в любом неотапливаемом помещении, при этом разводку вентиляционных каналов, по возможности, следует монтировать в комнатах, имеющих отопление.

Вентиляционные каналы, проходящие через неотапливаемые помещения (а также вне помещений) следует делать утепленными. Также теплоизоляция необходима в местах прохождения вытяжных воздуховодов сквозь наружные стены.

Учитывая шум, который оборудование может производить во время работы, лучше всего размещать его подальше от спален и от других жилых комнат.

Что касается размещения рекуператора в квартире: лучшим местом для него будет балкон или какое-либо техническое помещение.

При отсутствии такой возможности под установку рекуператора можно отвести свободное пространство гардеробной.

Как бы там ни было, расположение установки во многом зависит от особенностей конструкции вентиляционной системы, от расположения вентиляционной разводки и от габаритов устройства.

Видео описание

Основные ошибки при монтаже систем вентиляции в следующем видео:

Особенности и схемы

У каждого типа есть свои особенности, которые влияют на его выбор для эксплуатации. Есть несколько основных нюансов:

• большая часть каркасных домов имеет предварительно установленную воздухообменную систему;

• для каждого дома используется своя схема и планировка вентканалов;
• автоматизация обеспечивает полноценное функционирование только при наличии хороших и исправных датчиков;
• схема и план вентиляции должен быть составлен еще при планировке дома, но если этого не произошло, то план выполняется до обустройства всех помещений;
• чаще всего металлические трубы в системе вентиляции не применяются из-за своих потерь тепла и слишком большой проводимости звука;
• для постоянного проживания используется механическое вентилирование, которое может полноценно обеспечить хороший микроклимат и обмен воздуха в помещениях в любое время года и при любом температурном режиме.

Для обустройства каркасных домов определенного типа уже продумана система вентиляции, что облегчает планировку. Такой подход обеспечивает полноценную систему вентиляции на основе всех характеристик помещений и строения в целом.

Схема также зависит от типа строения. Например, для двухэтажного дома можно использовать смешанный тип, который будет разным на двух этажах.

Предварительно схема должна составляться в зависимости от пожеланий жильцов. Иметь принудительную вентиляцию в сезонном доме не имеет смысла. Также стоит учесть, что каркасные дома могут быть из различных материалов, что облегчает встраивание вентиляции того или иного типа.

Все схемы составляются по параметрам помещений и конструкции дома. Кроме этого, все выходы каналов должны иметь решетки, а также засовы. Со стороны внутреннего помещения устанавливаются специальные заслонки, которые необходимы не только для регулировки потока, но и для полноценной консервации дома в период отсутствия жильцов.

Видео описание

Что такое и как работает вентиляция в этом видео:

Заключение

Вентиляция в каркасном доме необходима. Для разных вариантов строений по использованию и проживанию можно подбирать свои вентиляционные системы. У каждой системы есть свои особенности и характеристики, которые требуется учитывать при обустройстве. Часть каркасных домов при производстве уже имеет планировку вентиляционных каналов и все для их установки.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «TURKOV» за помощь в создании материала.

Компания TURKOV - российский производитель климатической техники. Компания занимаемся разработкой и производством энергоэффективного климатического оборудования для домов и бассейнов.

Если Вам нужна более подробная консультация или бесплатный расчет , то можете воспользоваться следующими контактами:

Читайте также:

  
• В какой цвет покрасить стены в спортзале дома
  
• Вместо шкафа горожане использовали сундуки лавки подвалы
  
• Правила обтесывания бревен заготовки одиночных свай и одностоечных опор
  
• Чем отличается шпакрил от шпаклевки
  
• Самодельный захват для бревен