Порядок работ по заливке фундамента

Обновлено: 01.05.2024

Заливка фундамента это один из первых этапов строительства дома. Теоретически в этом нет ничего сложного – выкопал яму, засыпал дно песком, сверху залил бетоном, и осталось подождать, пока цемент застынет. А на деле, как правильно залить фундамент под дом знают только профессиональные строители; нюансов здесь достаточно много – от монтажа опалубки до правильного вибрирования уже залитого бетона, не говоря уже о том, что работа эта тяжелая и грязная.

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Нижняя точка промерзания грунта в зимний период позволит определиться с типом фундамента и глубиной его заложения. Подробный анализ почвы и выбор типа фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Методы экономии фундамента дома

Одним из волнующих вопросов при возведении дома - как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.
Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.
Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.

При заливке плитного фундамента можно сэкономить, используя более тонкое основание с формированием ребер жесткости.
Возможность использования стеклопластиковой арматуры вместо стальных материалов также позволит незначительно сэкономить.

Особенности заливки плитного фундамента

Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Особенности заливки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент часто путают со свайным, но на самом деле это две совершенно разные технологии. Если сваи обязательно вкручиваются ниже глубины промерзания грунта, то столбчатый представляет собой яму, глубиной около 50-70 см, дно которой засыпано песком, а сверху заливается бетон, вперемешку с какими-нибудь камнями.

На заметку! Для жилого дома столбчатый фундамент не подойдет, так как рассчитан он на сверхлегкие строения – маленькие бани без каменной печи, беседки, сараи и тому подобные хозпостройки.

Столбчатый фундамент не требует дополнительных работ по гидроизоляции, но, как и свайный, исключает возможность обустройства погреба или подвала. Так как закладывается на небольшую глубину, то преимущественно используется на песчаных почвах и супесях, равнодушных к пучению и естественному движению грунта.

Для заливки столбчатого фундамента используются бетонные блоки, скрепленные между собой арматурой и залитые готовой бетонной смесью. Для формирования бетонных блоков подойдет любой материал:

кирпич;
камни;
базальт;
булыжники;
готовые железобетонные блоки.

Столбы устанавливаются во всех углах, а также в местах пересечения стен и точках с повышенной нагрузкой на расстоянии не более 2 метра друг от друга. При этом формируется опалубка, устанавливаются столбы и стягиваются между собой армирующим материалом. Вся конструкция заливается смесью бетона.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Технология обустройства ленточного фундамента под дом

Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:

подготовительные работы;
формирование траншеи;
обустройство песчаной подушки;
формирование армирующего каркаса;
установка опалубки;
замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.

Видео описание

Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:

Опалубка

Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

древесину;
металл;
фанеру;
пластик.

Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

пенополистирол;
древесные плиты;
фибролит.

Армирование

Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.

Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.

Дренаж

Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.

Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.

Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.

Видео описание

Наглядно про дренаж фундамента в видеоролике:

Балласт

Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.

Заливка фундамента

Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.

Песчаная подушка

Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.

Опалубка

Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.

Ход работ

Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.

Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.

Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.

Решив самостоятельно возвести монолитный железобетонный фундамент, частные застройщики рискуют не успеть выполнить всю работу по укладке бетона за один день. Если не заказывать готовый бетон и не пользоваться услугами бетононасоса, на замешивание и укладку больших объёмов не хватает ни времени, ни физических сил. Вторая частая причина – нехватка материала для строительства опалубки на всю бетонную ленту. Когда намечается такая проблема, застройщики начинают искать ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями за несколько дней. Опытные строители считают, что можно, но с соблюдением определённых правил.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Что происходит с бетоном при послойной заливке

В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. А свежий раствор легко «прорастёт» в уже уложенную массу.

Но с того момента, когда кристаллы начинают срастаться друг с другом и до значительного упрочнения этих связей нагружать бетон нельзя. Это вызовет деформации в толще ещё слабого бетона и появлению трещин, прерывающих связи. Такое основание не будет прочным и не сможет выдержать вес здания – оно будет постепенно разрушаться.

Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.

Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном. По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга.

Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Совет! При устройстве монолитных бетонных стен цокольного этажа способом частичной горизонтальной заливки лучше брать длинные арматурные прутки, пронзающие сразу несколько пластов.

Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Коротко о главном

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

рулетки,
лазерные нивелиры,
нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

общая масса постройки;
наличие и тип армирующих элементов;
особенности местного климата;
плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

горизонтальная;
вертикальная;
диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Популярный и практически универсальный для РФ вариант фундамента для дома – ленточный.

Это основание относят к монолитным конструкциям. Процесс создания не сложный по исполнению, однако, имеет ряд особенностей.

Если вас интересует, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками, прочтите эту публикацию.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.

Основные требования при возведении ленты:

Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
маркой бетона;
шириной и длиной «ленты»;
толщиной и высотой основания.

Толщина стен будущего дома и тип почвы – решающие показатели при определении параметров фундамента. По ним рассчитывают, закладывать основание на значительную глубину или обустраивать на поверхности земли. Роль играет еще и формат стройматериала, из которого создается «лента».

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве. – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

деревянные доски и бруски – для опалубки;
арматура – для армирующего эффекта;
щебень и песок – для «подошвы»;
проволока – для связывания металлических прутьев;
гидроизоляционный материал – для опалубки;
бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

растворный узел (передвижной),
бетононасос (возможность подачи до 64 м),
тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

кусачки для проволоки,
гвозди и молоток для опалубки,
пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Бетон лучше купить в готовом виде, потому как при самостоятельном замешивании за один подход залить «ленту» не получится. Это негативно скажется на цельности основания и его прочности.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм работы по возведению предусматривает следующие этапы:

Разметка поверхности.
Подготовка траншеи.
Устройство дренажа.
Подушка.
Монтаж опалубки.
Технология армирования.
Заливка.
Распалубка.
Гидроизоляции и утепление.

Разметка поверхности

До начала земляных работ запроектированный дом размечается на участке, на основе содержащегося в разрешении на строительство утвержденного плана. Границы предусмотренных траншей помечаются на участке колышками.

Когда лента возводится на мягком грунте, то траншею делают немного шире границ дома, для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Не зависимо от того, как глубоко планируется ставить фундамент, его подошва обязана опираться на устойчивый грунт. Им могут быть:

пласты супеси,
глина,
суглинки,
каменистый слой.

Стандартно они лежат под обычной землей и дерном. Такую поверхность требуется срыть до старта работ по фундаменту. Глубина соответствует габаритам основания дома по проекту, с запасом расстояния в 10-30 см для подушки из песка. Границы траншеи обозначают при помощи натянутой веревки.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для осушения почвы через дренажный трубопровод в целях недопущения образования у внешних стен давящей воды. Система состоит из дренажных, контрольных и смывных устройств, а также водоотводов.

Дренаж не нужен, если влага образуется в почве с хорошей проницаемостью. Если почвы плохо проницаемые и вязкие, образующаяся вода должна удаляться через дренаж.

Подушка и опалубка

На дно траншеи всыпается речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательной утрамбовкой и постепенным добавлением выводы. Так проводится выравнивание «пола». Это и есть подушка. Ее пределы высоты 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузки на «ленту» при сезонных вспучиваниях грунта. Далее укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, выполненный из рубероида.

Опалубка бывает съемной или несъемной. Съемная – производится из деревянных досок или из ОСП. Как бетон станет твердым, их демонтируют. Несъемная опалубка создается из пластов пеноплекса или пенополистирола, которые одновременно служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубка возводится из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Они укладываются вдоль всех стен вырытых каналов, так как являются наружной/внешней оболочкой ленточного фундамента.

Для опалубки «ленты» часто используют бруски с сечением 30-40 мм и доски 15-20 мм по толщине, или ламинированное ДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подушки — тут.

Как делается армирование?

Понадобятся прутья из стали и проволока. Последней «связывается» арматура между собой. Вертикальные элементы располагают выше 5-10 см от «пола» и скрепляют проволокой с горизонтальными. По итогу получится металлический скелет для фундамента.

Схема способов связки:

Процесс армирования по СНиП:

связка стали должна быть жесткой, что обезопасит от ее смещения в момент заливки бетона;
если применяются сварные детали, то способ сварки разрешается исключительно не меняющий формы;
изгиб прутьев должен иметь радиус, идентичный его фиксированной величине в строительном проекте;
шаг, при заливке делается не более 25 см;
между продольно внедренных стержней расстояние должно быть не более 40 см;
между поперечными прутьями делается отрезок не более 30 см;
устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности.

По окончании армирования, раствор заливается в опалубку, формируя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция) прокладываются до старта заливки бетона.

Заливка

Арматура со всех сторон обязана покрываться раствором, иначе сталь станет неизбежно ржаветь.

Бетонный раствор стоит вливать сразу по всей поверхности. Прерывания по длине или высоте делать не надо. При работе можно помогать лопатой и мастерком, равномерно распределяя бетон внутри опалубки.

Наполнять ленточный фундамент следует по кругу, так периметр поднимется постепенно. На финишном этапе проводится выравнивание бетона (стяжка), для удобства укладки будущего первого ряда кирпича или иного стройматериала.

О заливке ленточного фундамента расскажет эта статья.

Правильный уход за бетоном после

После вливания раствора, важно проследить, чтобы не оставалось в нем пустот. Для этого используют специальную вибромашину. Ей проходятся по поверхности бетона. При ее отсутствии подойдет арматурный отрезок. Им возможно протыкать заливку, выпуская из нее воздух.

Залитый бетон должен «встать», это процесс занимает 28 дней. Поэтому важно закрыть ленту полиэтиленом, чтобы она не пересыхала и бетон не давал трещин.

Гидро- и теплоизоляция

Когда грунтовые воды по периметру стройки проходят высоко, то железобетону необходима гидроизоляция. Поверху на уровне цоколя здания ее стандартно делают при помощи обмазки.

Для целостности ленточного фундамента, находящегося в земле, траншею по бокам и дну застилают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на стадии его формирования и после.

Сверху подушки возможно постелить утеплитель, что позволит фундаменту избежать деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем нужно оставить расстояние в 5 см.

Когда бетон наберет плотность, поверх него также нужно положить ленту рубероида шириной равной габариту основания и проложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше произвести отмостку, для отвода дождевой воды от стен здания.

Все о гидроизоляции ЛФ найдете тут, об утеплении — здесь.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточный монолитный или блочный фундамент подходит для использования под различные здания и сооружается, в основном, на сухих и прочных грунтах. Возможно использование специальных железобетонных плит-подушек.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить строительство основания, т.к. им не нужно выстаиваться как «ленте» в течение месяца.

Ускорить возведение «ленты» можно наняв бригаду. Чем больше людей, тем более быстро выполняются все этапы работ.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Заключение

Опираясь на существующие СНиПы возможно самому сделать ленточный фундамент дома. Нужно изучить все соответствующие показатели по стройке и соблюдать технологию.

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
Внутри опалубки связывается армокаркас.
Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см 2 .:

у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см ;
у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см 2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

очищается от корней крупных растений;
выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
Отступе от краев бетона в 50 мм.
Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Читайте также: