Полы в саманном доме

Обновлено: 28.04.2024

Всем лучше! Теплый зимой, прохладный летом, очень хорошая аура. Только. не более одного этажа, и надо не забыть про гидроизоляцию и заармировать штукатурку (и внутреннюю и внешнюю), а то будет отваливаться. С современными материалами (сайдинг) - не проблема.
Я сделал наружние пол-кирпича из жженного, а остальное из самана. Первую зиму переживу - расскажу.

а я слышала, што саманные дома со временем, сушатся и стягиваются, а потом появляются трещины. мне кажется это не надежно. но это ток IMHO.

Можно вылить каркас по углам и пояс из бетона, остальное заложить саманом.
Такой дом прослужит долго и будет иметь все преимущесва саманных домов.

Кому нужно выкладываю ИСПРАВЛЕННУЮ ссылку на книжку

Кому нужно выкладываю ссылку на книжку

[url=ftp://ftp.totel.kg/incoming/personal/A-Z/C/CrazyMan/Какпостроить сельский дом.pdf]

Не открывается. Очень интересуюсь саманным строительством. Пожалуйста, уточните ссылку!

нормалбный дом будет даже отличный! у меня дом из самана строил в прошлом году кирпич только заводской саманный.летом очень прохладно зимой тепло было. когда строили каждый 5 рядов надо сетку мак ложить сейсмопояс не делали.но кое где трещинки есть но малозаметные.

саманный дом на сегодня актуален только при скудном бюджете, и ограниченном техническом образовании, к примеру есть ряд недорогих проектов домов из комбинированных материалов, и пару лет назад помнится даже нкая зарубежная фирма выдавала кредиты нв постройку домов именно по их технологии,дом получался крепкий дешовый и теплый, а строили его из камыша, глины, каркас по выбору , дерево, бетон или железо,
При всем этом сроки постройки гораздо меньше чем у дома из самана!

Если саманный дом построен правильно (и действительно лучше одноэтажный), то он прослужит долго, хорошо держит тепло зимой и прохладу летом. И самый безопасный при землетрясении. Я читала в каком-то российском журнале по строительству перечень качеств домов из различных материалов, так вот саманный шел в числе лучших, типа классный, но дорогостоящий :-).

Baike

Можно вылить каркас по углам и пояс из бетона,

Я сделал наружние пол-кирпича из жженного, а остальное из самана.

можно и внктри полкирпича дать, чтобы штукатурка лежала долго и ровно. а саман как заполнитель нагрузка на НЕХИЛЫЙ каркас.

саманный дом на сегодня актуален только при скудном бюджете, и ограниченном техническом образовании

Мечтаю построить нечто подобное. И, поверьте, аура неповторимая!

И самый безопасный при землетрясении.

Вставлю сво пару пенсов (раз уж про ЮК заговорили).

На Травэл энд ливин (один из каналов Дискавери по АлаТВ) порою показывают строительство подобных домов со скругленными формами. Вот как я помню - это не саман, а каркасное строительство с заполнением проемов брикетами сена, с приданием этим брикетам нужных форм (типа скруглил, ниши сделал) и с последующей обмазкой всего дома (снутри и снаружи) чем-то вроде глиняного раствора.

А саман - это смесь соломенной крошки с глиной, т.е как бы готовый кирпич с меньшей теплопроводностью (относительно тюка соломы во всяком случае).

И по затратам дом получался вполне бюджетным. Как я помню по передаче какой-то лесник в 2000-2003 году построил себе 2 этажа за 20-25 тыс паундов. При этом участок получил от государства (даром), лес - свой (бесплатный), строители - кенты (типа только выпить/накормить)

А вы не обращали внимания, что в саманных домах, где "летом прохладно зимой тепло" обычно толщина стены воттакенная, потолок метр восемдесят высотой, окна как амбразура дзота и не открываются (тобиш заделаны без щелей)??
И особое внимание обратить надо на крышу и потолок, ибо основные теплопотери происходят через крышу, а не через стены как большинство людей думает.

Мне лично саман нравится, в нём микроклимат классный. Особенно это чувствуют старые и больные люди (молодому то барыбир, вечером лёг и заснул не успев ничего подумать)

Надо только внимательно отнестись к армированию и гидроизоляции, как уже отметили. Нельзя делать чисто из самана (ну можно, но не советую). Надо комбинировать.
Чисто саманные мазанки строить не надо.

ПС: саман неудобен что стены мягкие будут. А отделать их гипсокартоном - так уж тогда зачем саман нужен?

у родственников самманый дом. никогда бы не поверила но знаю точно зимой тепло а летом прохладно. поспорю с кем угодно и на что угодно . и представьте окна открываются и даже есть форточки которые даже в лютую стужу держат приоткрытыми. потолки не меньше 2.5 метров отопление у них трехфазное. аура действительно какая-то сказачная . и еще напротив жила старая бабушка у которой выкупил дом редактор газеты (кыргызскоязычной) он строил 2 года свой особняк в2.5 этажа в первый год он поставил каркас . (.как сейчас строят многоэтажки сперва отливают на арматуру беттонные стойки на них кладут плиты прекрытия и так этаж за этажом)..и накрыл кровлю..и как потеплело привезли несколько машин глины и тут же у него во дворе стали делать самманые кирпичи нехитрую технологию я запомнила ..желтую глину смешивают с водой и соломой пшеницы или ячменя и заполняют в формы смоченные водой и сушат примерно неделю причем на солнцепеке чтоб брак сразу выявился. и выложил стены из этого кирпича причем и наружные и внутренние . что было внутри потом я не видела а снаружи стены обили сеткой металической и заштукатурили а потом покрыли все шубой и углы украсили каким то красным камнем под цвет кровли красивыйдом получился. а забор построил из дорогого кирпича видела как его выгружали каждый кирпичик был запакован в пластиковый пакет ..по всему видно что саманный кирпич был выбран не из экономии средств. теперь я знаю как мы будем строить дом с суженым.

sergiomik1:
Видел эту передачу. Это мой любимый проект из всей серии "Истории дизайна", хотя там есть много очень интересных домов. И ведущий Кевин назвал его "самым умиротворенным" (почти во всех других ругаются со строителями и прорабами, и плачутся что не хватает денег. Все как у нас!)
У нас швейцарцы продвигают такие дома из прессованной соломы. Есть хорошие примеры, но есть и неудачи. В одном случае недостроенную кошару оставили на зиму, и коровы съели все стены. В другом случае Баткенские пацанята 15-18 лет своими руками построили здание дискотеки, довольно просторное, круглое, с конусной крышей. Я видел его за несколько дней до открытия. А потом я прочитал в газетах, что дискотека сгорела за несколько минут: хотели подварить металлический каркас крыши. Говорят, пацаны плакали.

Любезные, объясните пожалуйста, что в этой теме подразумевается под "сказочной аурой" .

а я слышала, што саманные дома со временем, сушатся и стягиваются, а потом появляются трещины.

ничего подобного.. бабушкин саманный дом уже больше 50 лет стоит. естественно за ним уход нужен но это всего лиш 1 день в году.. думаю не много
Аюжан

когда строили каждый 5 рядов надо сетку мак ложить

окна как амбразура дзота и не открываются

ну да, конечно.. сейчас пластик в саман смело ставят. а многие кто под коммерческие цели строит сверху алюкобондом оттделывают

это верно спится беззаботно

но в то же время обои на них клеются без проблем, ковры, карттины и зеркала да полочки всякие висят и не думают падать

XnifgR0N
Поспи в саманном доме и сам поймёшь.
А если нет, то словами это не возможно объяснить.

И ещё. Для нас это просто приятно, а для старых или больных людей.
Вот есть разница, между бетонными стенами и кирпичными?
Если в бетонном погребе держать яблоки, то они бысто сгниют. А в земляном погребе простоят до весны.
Поэтому в бетонном погребе рекомендуется делать земляную рубашку.
Так вот, в саманном доме у стариков и больных лучше самочувствие.

Металлический каркас не портит ничего, объём металла ничтожен в общем объёме стены. Я бы рекомендовал делать саманные стены помассивнее, это усилит эффект "сказочной ауры".
Для прочности в саман почти всегда вставляют деревянные конструкции. Например против землятрясений очень эффективна ромбовидная деревянная решётка в теле саманной стены.
Можно делать киричную отделку самана СНАРУЖИ, ибо он со временем осыпается и всячески теряет вид.
ОЧЕНЬ важно хорошо гидроизолировать саманную стену. В сухоте саман может стоять три жизни. Влага это смерть.

***********************
Кстати, есть ещё НАБИВНЫЕ (глинобитные) стены. Их возводят не из саманного кирпича, а набивают. Ставится переносная опалубка, в неё накидывают глину с соломой и прессуют стуча такой массивной хреновиной. И как потом у строителей башка не болит? Потом опалубку переносят дальше по периметру и т.д. Дешевле по материалам, но дороже по трудозатратам.
Киргизы так в селе запрягают всяких братишек, племянников (которых там в любой семье целый взвод). Удобно, платить не надо, только покормили и всё.
ИМХО качества хорошего добиться трудно таким методом. Хотя, дяде строили так, уже лет 7 дом стоит и вроде ничего.

Подскажите, что можно сделать с полами. Фото смог выложить только сюда, т.к. я с телефона.

Дом саманный, строился давно. Пол в 2х комнатах общей площадью 21 кв.м. На фотке видно какой фундамент (из кирпичей положеных на глину), потом все это засыпано землей, сверху посыпано ракушечником почти до уровня досок.
Балки лежат на кирпичах. Балки все сгнили. Нужно будет менять. Доски половые сгнили частично, впринципе их можно использовать как обрешетку, а на них уже прикрутить фанеру.

Можно сделать и сухую стяжку. Засыпать все сухим песком, а сверху ГВЛ в 2 слоя скрутить шурупами. Но нужно ли тогда выгребать всю землю? И как вобще тогда лучше сделать.

Мокрую стяжку делать не хочется. Всетаки это будет жилая комната.

Делать буду все сам, ну может попрошу помощи у родственников. Бюджет ~20т.р. + -

Помогите пожалуйста советом, как это все сделать?

Да, забыл еще сказать. Есть такая проблема. Крысы мыши. У них норы под полами в этой земле с ракушечником.

раз все сгнило значит влажность. гидроизоляция (если не заморачиваться нескольк слоев пленки (есть армированная))
засыпать песком или керамзитом (если ГВЛ то керамзит мелкий) ГВЛ.
но мыши будут там жить.
можно все так же только залить стяжку.

Мыши конечно это зло. Прийдется наверное заливать мокрую стяжку.
Но тогда возникают вопросы.
Нужно ли выгребать всю землю или часть земли?
Как лучше сделать гидроизоляцию?
Если пленка, то ее класть прямо на ракушечник или вначале выровнять все песком, потом пленка, потом можно пенопласт (или он не нужен?) потом керамзит и сверху залить все это цементным раствором.
А может быть вместо пленки лучше толью застелить с заходом на стены?
Что можно будет сделать сверху, чтобы пол зимой не был холодный? Фанеру или ДСП, а потом линолеум или ламинат..

GMax написал :
потом можно пенопласт (или он не нужен?) потом керамзит и сверху залить все это цементным раствором.

песок это подсыпка (чаще всего звукоизоляция, в вашем случае, это ровнитель). керамзит тепло-и т.д.изоляция, поэтому на выбор ЭППС или керамзит.
убирать или не убирать землю вам решать, зависит устроит вас уровень или нет.
удобнее всего, все убрать, залить грубо, плиту, накатать на неё гидроизоляцию, уложить упеплитель, и сделать стяжку.
что пленка что любая другая гидроизоляция (рулонная обмазочная), она должна быть выше стяжки.
если все так сделаете будет нормальное теплопроводность и температура будет всего на несколько градусов меньше чем в помещении.
если есть возможность сделайте теплые полы.

Как глубоко убирать землю? Какой толщины лучше сделать весь пирог?

А выглядеть он будет так:
Земля, песок или щебень (?см),стяжка (5см?), гидроизоляция, керамзит (?см), чистовая стяжка (5см?).

1 грунт (земля) уплотнять (СНиП 3.02.01-87
3.12. При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна мокрыми следует считать не только грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод, но и грунты, расположенные выше этого уровня на величину капиллярного поднятия, которую следует принимать:
0,3 м — для крупных, средней крупности и мелких песков
0,5 „ — „ пылеватых песков и супесей
1,0 „ — „ суглинков и глин
2 подсыпка (если земля ровно и глыны не много) то можно не делать а сразу стяжку 5 см. а так подсыпка 5-10 см
3 гидроизоляция (с заходом на стены как мин такой же высоты как финишная стяжка, что бы через торцы капилярная влага не попадала в стяжку)
стяжка (5 см).

Подземные воды здесь начинаются метров с 10.

Земля-чернозем, глины быть не должно. А если глина пойдет, тогда что подсыпать, песок или щебень?
Не понятно что лучше использовать в качестве утеплителя между стяжками, керамзит или пенопласт. Если пенопласт, то земли прийдется выгребать меньше. Или же лучше всю землю выгрести до конца?
Но в пенопласте, думаю, будут жить крысы (в керамзите наверное тоже).
Теплые полы пока не планировал, т.к. газа в доме еще нет (но планируется в скором времени, да и котел газовый тут куплен лет 15 назад, а на теплые полы нужен скорее всего современный котел), в качестве отопления использую электро конвекторы, на эти 21 кв.метр хватает пока 2 конвектора по 1кВт.
Что посоветуете лучше использовать в кач-ве гидроизоляции (чтобы можно было самому купить и заизолировать).

Спасибо, за подробные ответы!

он лучший утеплитель, чем керамзит. а так сухая подсыпка она в большей мере звукоизоляция, утепляться конечно "пенопластами".

GMax написал :
использовать в кач-ве гидроизоляции

рулонную гидроизоляцию (любую), т.к. горелки сейчас на любом рынке можно купить, можно и на мастику.
что бы не жили крысы, наверное по периметру набить стекла (мысли в слух), или "ваты" чуток проложить (самой ядреной, чтобы обчесались и сами сбежали).
если вода так глубоко, то и хорошо.
если глина то желательно подсыпка, что бы вода не стояла между "плитой" и грунтом.

Какой толщины получится тогда весь пирог?
Стяжка 5см., пенопласт 5см., чистовая стяжка 5см. Получается 15 см.?
Или пенопласта больше положить?.

GMax написал :
Или пенопласта больше положить?.

запросто в 2 слоя можно.

это не моя работа (скачал для наглядности), но там как раз 2 слоя и по пленке.
плавающая стяжка на разделительном слое с утеплением и шумоизоляцией, вам шумо- совсем ни кчему,

gans gr написал :
запросто в 2 слоя можно.

это не моя работа (скачал для наглядности), но там как раз 2 слоя и по пленке.
плавающая стяжка на разделительном слое с утеплением и шумоизоляцией, вам шумо- совсем ни кчему,

Всётаки, как лучше сделать?

1.Черновой слой
Разровнять землю, уплотнить по возможности.
Прям на землю набросать цементный раствор 5 см. (может лучше с гравием мешать раствор, или в целях экономии набить кирпичей и их залить цементным раствором), примерно разровнять по маякам, дать выстояться месяцок.

2.Прослойка
По черновому слою делаю гидроизоляцию с заходом на стены, если получится, сделаю технониколем с газовой горелкой, нет, тогда пленкой (какой? и как склеивать стыки? На видео видна какаято черная пленка, как будто одним куском.).
Потом слой пенопласта 7-10 см или какого нибудь утеплителя типа пенопласта, но пожесче с пазами (какой?).

3.Чистовая стяжка
На утеплитель набрасываю раствор и ровняю по маякам. (нужна ли железная армирующая сетка в этом слое?)
Потом всё это затираю и даю выстояться месяц.

Тут недалеко прочитал устройство стяжки
Если сверху вниз: линолеум - 0,8 см, стяжка - 5 см, ЭППС - 5 см, Гидроизоляция 2 слоя стеклоизола - 0,5 см, черновая стяжка 3 см, остальное - щебень. Песок под щебнем нужен для простоты выравнивания, но можно выровнять и без него.

Вопрос, что такое стеклоизол, это тоже самое, что и технониколь, и клеится таким же способом, газовой горелкой?

Теперь по расходу цемента и песка.
площадь ~21кв.м.
21 кв.м.*0,05 м.=1,05 куб.м.* 2 слоя + 15% = 2,5 куб.м. раствора
Раствор 1 часть цемента м500 на 3 части песка
Получается нужно 0,625 куб.м. цемента и 1,875 куб.м. песка

средняя плотность песка более 1550 кг/м3
1550 кг/м3 * 1,875 куб.м. = 3 тонны песка (грубо)

цемент рыхлый 1100 кг/м3, в уплотненном — до 1700 кг/м3
возьмем 1100 кг/м3 * 0,625 куб.м. = 687 кг. = 14 мешков цемента.

Кто нибудь, поправьте, если что то не так

можно так и так. получается несущая плита. если есть желание съэкономить, тогда делается сразу гидроизоляция (качественно, что бы исключить поднятие влаги, в том числе и в стены.
возвращяемся к варианту.
стяжка, можно заполтить чем угодно (но щебень конечно предпочтительней.

рулонная гидроизоляция самое то, промазать битумной мастикой и приклеить, или в 2 слоя и горелка.
или 200 микрон пленка 9видел как делали в 3 слоя, считаю достаточно одного слоя, стыки нахлест 5-10 см и проклеиваем прозрачным скочем.
утеплитель любой, но предпосчтительнее ППС 35 или 45 плотности (прочность на сжатие), производитель особой разницы не играет. лежать должны на ровной плоскости или максимально ровной, что бы не шевелился и не "ломался" может привестьи к трещинам на стяжке.

GMax написал :
стеклоизол, это тоже самое, что и технониколь, и клеится таким же способом, газовой горелкой?

типа того.
себе сетку не делал, если лить, тогда желательно.
я всегда делаю что то среднее (если не специальная смесь), т.е меньше положенной воды, и не совсем сухо, но и не жидко.
насыпал, разровнял, потоптал, при необходимости сразу подсыпал, и затер теркой (пластиковой, но токга жидкая будет прилипать, металлическая, надо набить руку, а то врезается иногда).
полусухая и пластиковая затирка.
совсем не давно делал, чуть набрал прочность (что бы можно было наступать) накрыл, на следующий день полил и забыл на неделю, через неделю когда снял пленку, так стяжка была еще влажная, прошел месяц трещин нет, хотя делал не совсем ровно 9так получилось), заливал частями, часть затер и оказалось, что не хватает смеси, на следующий день другую часть, когда половину освободил (не залитую) оказалось надо делать стяжку толще вот и перепад, в остальном крепко .
по поводу смеси
да можно 1:3, но я себе делал М 150,
если не напрягает то можно и 1:4, а так вроде правильно и толково.

Для домов и других построек (в том числе хозяйственных), поставленных на грунте, а не на ленточном или свайном фундаменте, одним из наиболее практичных и дешевых вариантов устройства пола является землебитный или глинобитный.

Обязательными требованиями для устройства такого пола являются:

наличие относительно ровного (без сильно выраженного перепада высот) основания - земли, насыпной "подушки";
отсутствие подтопления - уровень грунтовых вод должен располагаться на 30. 50 см ниже уровня основания, а лучше еще ниже. Если это реализовать нельзя, устраивается дренирование с последующим подъемом уровня основания;
равномерная прочность основания.

Важно: если планируется устройство "теплого пола", для глиняного покрытия используется материал с минимум растительных наполнителей или только с минеральными (песок, щебень) для обеспечения нужной теплопроводности. В этом случае также необходимо устроить под полом термоизолирующий слой, чтобы тепло не уходило в почву.

Перед укладкой глиняного пола грунтовое основание обязательно трамбуется. Это делают для того, чтобы исключить неравномерную прочность почвы, провалы, пустоты (например, кротовые норы). Неровности можно заполнить щебнем или песком, опять-таки с последующей трамбовкой.

Если необходимо дренирование основания, дренажные трубы или каналы прокладывают ДО создания первого слоя пола. Выровнять основание, на которое уложены дренажные каналы, и поднять его до верха каналов (труб) поможет слой песка/щебня/гравия.

Схема представлена для дренирования участка, однако для устройства глиняного пола она будет такой же - только вместо трубы укладываются не в траншею, а по всей площади пола с шагом 1. 1,5 м

Если грунтовые воды стоят невысоко и надобности в устройстве дренажных элементов нет, следует просто отсыпать песчаную подушку с обязательной проливкой для уплотнения песка и последующей трамбовкой.

Поверх песчаной подушки делают слой из щебня, гравия или керамзита (перлита, вермискулита). Важно понимать, что фрагменты засыпки не должны быть крупными, то есть фракция камня (керамзита) должна быть не более 20 мм, иначе слишком много глины (самана) уйдет на заполнение пустот в засыпке.

Чтобы добиться ровной, находящейся на одном уровне поверхности глиняного слоя, имеет смысл уложить на подготовленную подушку направляющие из деревянного бруса, выставив их по уровню.

Замес глины для этого слоя выполняется с песком/мелким щебнем (гравием). Смесь должна быть пластичной и очень густой, определить пропорции и правильно замесить состав поможет информация из статьи о самане .

Направляющие можно потом убрать, в этом случае теплопроводность пола будет более равномерной. Места, где находились доски, заполняются той же смесью и выравниваются

В принципе, поверх такого пола уже можно устраивать обычный настил на лагах.

Но, если продолжать тему именно глиняного пола, то после выравнивания и трамбования первого слоя глиняной смеси, а также после ее высыхания делается второй слой.

Важно: для лучшего сцепления нижний слой рекомендуется смачивать!

В него уже можно заложить кабели или трубы для устройства отопительной напольной системы. Естественно, толщина слоя должна быть такой, чтобы глина полностью покрывала кабели (трубы менее удобны) не менее чем на 1,5. 3 см. Такая толщина необходима еще для того, чтобы слой не растрескивался. Равномерно просушить слои глинобитного пола без растрескивания поможет обычный или тепловой вентилятор.

Обратите внимание: другие источники тепла, не дающие его равномерного распределения по помещению, не годятся!

Если пол планируется делать не глиняным, а саманным - то есть с растительными наполнителями - технология в целом сохраняется, но есть свои нюансы. Так, саман может набирать воду (глина, напротив, является "водяным замком", то есть препятствует просачиванию влаги в верхние уровни пола), поэтому саманная смесь укладывается по гидроизоляции. Изолирующий воду слой можно делать как до песчано-гравийной подушки, так и после.

Гидроизоляция под гравийной подушкой. Если грунтовые воды очень глубоко, а климат в целом сухой, можно и вовсе обойтись без устройства не пропускающего воду слоя

Поверх первого - основного - слоя самана - укладывают второй, выравнивающий. Причем этот слой может быть тоже из саманной смеси или чисто глиняный - если планируется обогревать пол.

Глиняно-песчаная смесь с небольшим количеством растительных компонентов поверх кабельной системы "теплый пол"

Далее в обоих вариантах устройства - глинобитный или саманный - необходимо защитить пол от действия влаги. Для этого выполняется многократная пропитка верхнего слоя льняным маслом. Выбор именно этого масла связан с его высокими способностями к полимеризации.

Масло наносится подогретым (горячим, 50. 60 градусов). Первый слой - не разбавленный продукт, в последующие рекомендуется добавлять растворитель (спирт, скипидар), греть уже не обязательно. Это поможет избежать недостаточно быстрой и полной полимеризации масла, его липкости после обработки. Для каждого последующего слоя количество растворителя увеличивается. Так, при четырех слоях во втором будет 1/5 часть растворителя, в третьем - половина, в последнем масла можно либо не добавлять, либо добавить не более 1/4 части. Для шести слоев распределить пропорции так (масло:растворитель):

Масло (или его смесь с растворителем) наносят на высохшую глину любым удобным инструментом (кисть, валик, губка и так далее). С каждым последующим слоем впитываемость уменьшается, каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Если масло перестало впитываться - пора заканчивать.

Дополнительно можно обработать пол смесью пчелиного воска и льняного масла (пропорция 1:2 или 1:3). Это сделает поверхность окончательно невосприимчивой к воде. Смесь наносят разогретой до жидкого состояния, втирают. Такой пол можно мыть водой с моющими, в том числе достаточно агрессивными. При необходимости масляно-восковой слой обновляется.

Те, кого не устраивает характерный запах льняного масла, могут добавить в пропиточную смесь эфирные масла (лучше даже не в пропитку, а в масляно-восковую смесь) по своему желанию. Помещение в процессе пропитки необходимо отапливать и проветривать.

Если вид глиняного пола после финишной обработки все же кажется недостаточно привлекательным, можно либо по готовому полу уложить любой вариант напольного покрытия - ламинат, линолеум, ковролин, паркет - либо обойтись без пропитки, но сразу сделать монтаж покрытия - например, ламинат по инфракрасным матам.

Неплохим вариантом отделки глинобитного или саманного пола станет керамическая плитка, деревянные кирпичи или спилы.

В доме с саманными стенами мы живем уже почти четыре года. Вернее так, часть нашего дома саманная, а часть построена из ракушняка. Так что сегодня мы уже можем сравнивать свойства и качество разных стен и делать свои выводы.

Начнем с мифов про саманные дома. Касательно мифов о том, что саман - это ужас-ужас, мы уже рассказывали . Теперь разберем миф о том, что саман - это круто.

Обычно, те кто хвалит саманные дома, говорят, что что стены из самана необыкновенны экологичны. А также, что в саманном доме зимой тепло, а летом прохладно.

На самом деле, про экологию ничего особенного сказать нельзя. Понятно, что глина вперемешку с соломой не могут негативно воздействовать на человеческий организм. Но так же на него не могут негативно воздействовать и стены из ракушечника. Возможно, что ракушечник даже более благотворно влияет на организм, потому что он выделяет пары йода и морской соли. Но дело в том, что когда стены оштукатурены цементно-песчаной смесью толщиной в несколько сантиметров, уже не имеет значения, что там внутри, экологичный саман, или оздоравливающий ракушечник, или самый обычный кирпич.

Мы тоже какое-то время считали, что саман как-то особо удерживает в доме тепло зимой и прохладу летом. Но потом взяли в руки рулетки и калькулятор и произвели простой расчет.

В одной из комнат нашего дома, площадью 16 кв. м, саманные стены толщиной 60 см. Там у нас стоит радиатор водяного отопления размером 100 см х 50 см. Другая комната, площадью 21 кв.м, со стенами из ракушняка толщиной 55 см. Это наша кухня-столовая, она отапливается радиатором 140 см х 50 см. Если разделить длину радиатора на площадь комнаты, то мы получим практически равное значение для обоих помещений. И температура в них совсем не отличается, что зимой, что летом.

Так что особая способность саманных стен, сберегать тепло или прохладу, это такой же миф, как и особая экология.

Теперь о реальных плюсах и минусах самана.

Если сравнивать саманные стены с ракушняковыми, то в саман удобнее крепить всякие полки и подвесные шкафчики. Ракушняк очень пористый материал, и дюбеля в нем проваливаются. Я приспособился вгонять саморезы в ракушняк с помощью деревянных пробок. А с саманной стеной мудрить не надо - обычный дюбель и все дела.

Вот и все плюсы самана. Не считая того, что себестоимость саманной стены самая низкая из всех строительных материалов.

Минус в том, что второй этаж на саманные стены надстроить нельзя, саман для этого недостаточно крепкий. Ну и тут есть выход из положения. Усиливают стены колоннами, а потом поверх стены заливают железобетонный пояс. И уже на этот пояс укладывают стены второго этажа.

Доброго времени суток! Встал вопрос о замене деревянных полов в саманном доме, от старости сгнили лаги, кое где доски.
Старый пол демонтировал, лаги стояли на выложенных из кирпича помостках, фундамент дома примерно 70-80см, под пол получается была подсыпана глина, в фундаменте есть вентиляционные отверстия продухи.

Хочу снова застелить деревянный пол и возникло несколько вопросов!

Доски на пол, лаги предпочтительно лиственница? (ель, сосна?) Каким антисептиком обработать с учетом того что есть у нас на рынках?

На кирпичных помостках под лаги нужно ли что то подкладывать? (рубероид?)

Крепить доски к лагам гвоздями или шурупами?

Возможно ли найти у нас сухой лес?

еще в свете последних событий из пио, про пауков, с нижней стороны старых досок полным полно паучих гнезд, да и самих пауков тоже не мало было, я конечно извиняюсь перед всеми сторонниками гринписовцев, но штук 10 черненьких таких я размазал по доскам, внешне я бы конечно не сказал что это каракурты, но возможно похожие на стеатод. Чем можно обработать под пол от таких не хороших гостей? кстати полы меняются не во всем доме, и как то не очень уютно спать теперь когда знаешь что там под полом тоже спят а может и нет еще штук 10 таких не званных гостей
можно ли чем то обработать подпол через продухи от паучков?

Демьян
Пауки там жрут всяких более вредных насекомых) И если половые доски с пазами и гребнями, то пауки в дом не заползут.. живите спокойно) Если тупо щели, тогда страшно, да

А так лиственницу хвалят очень. В цоколе лиственница, но паркет на стяжку Но все равно свойства лиственницы влагостойкость, стойкость к перепадам температур и прочее прям хвалят.

Не изобретайте велосипед! Тумба, рубероид, лаги, доски. Пауки неизбежны даже в жилом помещении, не то что под полом.
Гвозди или шурупы - не принципиально! Если гвоздями, забивайте не перпендикулярно, а под углом.

Zmeja

Пауки там жрут всяких более вредных насекомых) И если половые доски с пазами и гребнями, то пауки в дом не заползут.. живите спокойно) Если тупо щели, тогда страшно, да

я думал пауки преимущественно питаются мухами ))
щели надо бы попроверять, так как до ремонта полов одного такого нещадно настиг тапок на стене

Левша

так я и не изобретаю )) прогресс не стоит на месте, думал с тех пор технологии ушли вперед, поискал нашел такой способ утепления полов, а чего бы не сделать сразу по феншую, так как потолки высокие под 2,5 метра, зимой если дом остывает до 12-13 градусов, приходиться топить почти весь день чтобы набрать температуру под 20. вот и задумался об утеплении, а так как полы требуют ремонта, то можно начать с них

Гвозди или шурупы - не принципиально! Если гвоздями, забивайте не перпендикулярно, а под углом

Демьян

я думал пауки преимущественно питаются мухами ))

Нет) Всем что попадется в тенета. Так что жучков-червячков покушающихся на лес снизу они тоже поедят. Не уверен насчет древесной пчелы, не раз видел как они попадались в сети, но ни разу, чтобы паук ее убил. Да и не любит она подвальные помещения.
Если глушить подвал, то будет сырость. Может в черновую лес попроще кинуть, между ними слой фольгированной пенополиуритановой пленки, а потом чистый пол?

Разумеется, рубероид на тумбу чтобы предотвратить гниение лаги вследствие прямого контакта.

Демьян
Зачем делать деревянный пол? Возни с ним столько, лучше стяжку с утеплением+ можно теплый пол сделать.

speedo
разумно, да и лиственница вроде как не самый дешевый лес.

speedo

Зачем делать деревянный пол? Возни с ним столько, лучше стяжку с утеплением+ можно теплый пол сделать.

нарушили естественную винтеляцию через пол =(( и как результат влажность в доме (тоже саман был).

пришлось делать принудительную вентиляцию

Alexei aka HappyAlex

нарушили естественную винтеляцию через пол =(( и как результат влажность в доме (тоже саман был).

А у нас пол был герметично застелен без дырок, отдушина была с 2-х сторон на уровне фундамента. В теплое время года мы его открывали, в холодное закрывали, иначе холодом шло от пола. Так что толку от деревянного пола в нашем случае в виде вентиляции у нас не было. Мы часто проветриваем комнаты даже зимой с утра и вечером обязательно.

Напишу опыт со своим домом. Ждал я 3 года сушил подполье вентиляторами каждое лето, подполье земляное и просыхать оно не собирается, так как сырость идёт от самой земли и всю её за всю жизнь не высушешь. Зимой пол холодный хоть и деревянный, басиком не походишь, высота подпольного пространства где то 1метр, тоесть 13кубов холодного и влажного воздуха. Доски в ужасе от таких условий. Я купил плёнку самую дешевую, залез свернувщись буквой Зю, застрелил всю землю и засыпал сверху опилками сантиметров в пять, больше небыло. И вуаля через недельки две заглянул и заметил что стенки и тумбы из кирпича стали делать, просыхать. Что сейчас происходить в подполье? Горячий воздух после жаркого дня заходит в отдушины и охлаждаясь выпадает конденсатом на стенах, земле и так далее под полом, вечером прохладно и в огороде трава мокрая становится. Так что я думаю в нашем резко-континентальном климате когда ночью 15-18 , а днём 30 сушка подполья бесполезна, я так думаю. Можно засыпать под самое нехочу , закрыть всякими плёнками, постелить деревянный пол и забыть на долгие годы. Имху

Ну дерево есть дерево, а по бетонным стяжкам можно и по улице походить ))

Нашел еще интересное видео
https://www.youtube. h?v=F65K_mulvF8
Вот такая картина утепления

в видео говориться о 20см утеплителя, думаю многовато, и разместить тяжеловато будет, так как старые лаги были высотой 15 см ширина 5см, новые думал брать 10х10 см, и доски против старых 2,5-3см хотел 4-5см толщиной.. для нашей зимы хватит 10см утеплителя? сильные морозы обычно 2, 3 недели и все..
осталось разобраться с терминами пароизоляция и гидроизоляция, пароизоляция получается не пропускает не влагу не пар, тоесть ничего по сути заменить можно обычной полиэтиленовой пленкой?
с гидроизоляций немного не понятно, вроде как она не пропускает влагу но пропускает пар?

еще одна проблема нарисовалась, влажность подпольного помещения.. чувствуется прям запах сырости от южной стороны фундамента, и на грунте к нему прилегающем, в некоторых местах он влажный..
южная сторона дома солнечная, в течении дня постоянно на солнце..
возможно это связано с хорошими осадками в этом году, так как раньше я не припомню чтобы вода во дворе во время дождей стояла по щиколотку..
еще южная сторона не оборудована водоотводом с крыши, и рядом проходит водопровод, пластиковый шланг, примерно 50 см от фундамента на глубине примерно 1м. но врятли он мог дать такую влажность, если бы он где то был поврежден, и вода протекала, просел бы грунт, но там все нормально..
еще склоняюсь к варианту что на дом сделано мало продухов, всего 4 шт

продухи круглые, диаметр 6-8см

уже с недельку стоит открытый подпол, но не просыхает, можно его подсушить с помощью строительного фена? и как быть с грунтом? откопать и убрать мокрый? и засыпать сухой глины?

Читайте также: