Полы по грунту с теплым водяным полом форумхаус

Обновлено: 25.04.2024

Здраствуйте , подскажи , если сделать теплый водяной пол на деревянные лаги , на деревянной основе , без стяжки — такое возможно или нет ??

Я в курсе, что бетон лучше всего распределяет тепло, но как-то встречал распределительные стальные пластины для такого пола (возможно самоделка). Как думаете — стоит ли с таким конструктивом связываться — или лучше залиться (дом полностью деревянный и потому не очень хочется стяжку устраивать)

Лучшая команда в мире - Томь из Западной Сибири!

По-моему стяжка проще и дешевле, чем стальные пластины.

У вас аллергия на бетон в деревянном доме?

Аноним

если не менять конструктив пола , то логичнее было бы рассмотреть электрический ТП, вские там зебры и прочие ИК.

Если перекрытия позволяют и нет других ограничений, то, как уже написали выше, дешевле и проще залить бетоном. Если нет возможности (или желания) залить бетон, то опыт финнов показывает уже много десятилетий — можно по лага с использованием гипсоволоконных листов сделать, причем без всяких пластин (с их космической ценой).

Выбирайте сами, т.к., отвечая на Ваш вопрос, возможно и то, и другое.

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

не всякий ламинат положишь на электрический ТП. Вернее, даже не всякое покрытие.

У меня между утеплителем и полом зазор 5 см, там проложил металлопластиковые трубы вдоль лаг (без песка, бетона, пластин и прочей херни). Полы теплые, меня все устравивает, хотя 80% людей с которыми общался по такой системе говорили что работать не будет.

Добрый день, я продумываю отопление в дом. Много искал примеров подробно вашему, тоже так думал сделать, но нигде не нашел подобного примера. Вы могли бы по подробнее рассказать про то как реализовали такое отопление?

С металлическими пластинами технология довольно отработанная:

С пластинами неоправданно дорого. Делаю давно без них.

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

С пластинами неоправданно дорого. Делаю давно без них.

Иногда пластины «рулят». Например в холодной бане — надо быстро дать тепло — металл хорошо отдает (лучше бетона)

Пластины заточены под «змейку». Для «улитки» геморроя больше получается — резать их. И еще мне непонятен такой момент, у них же на горизонтальных участках есть ребра жесткости — не будет ли пол скрипеть на них?

а можно фото реальных примеров.

Или побывать посмотреть в живую как сделано?

Не нашел ни одной своей фотографии, но нашел примерную в инэте.

Пирог у меня такой: подшивка, изоспан б, утеплитель, изоспан FS. На нем просто уложены 2 трубы параллельно (подача и обратка). Дальше черновой пол из 45ки. ОСП и линолеум.

Не нашел ни одной своей фотографии, но нашел примерную в инэте. Пирог у меня такой: подшивка, изоспан б, утеплитель, изоспан FS. На нем просто уложены 2 трубы параллельно (подача и обратка). Дальше черновой пол из 45ки. ОСП и линолеум.

2 трубы лежать между лагами, а шаг какой между трубами/ лагами? Какая температура теплоносителя? Какая труба, марка? Какой температуры пол?

Между лагами 0,5 метра, трубы примерно посередине. |___O___O___|

Труба обычный самый дешевый металлопластик 16мм. Температура теплоносителя завсисит от температуры за бортом, сейчас 32-35 градусов. Пол всегда комнатной температуры + пара градусов.

Между лагами 0,5 метра, трубы примерно посередине. |___O___O___| Труба обычный самый дешевый металлопластик 16мм. Температура теплоносителя завсисит от температуры за бортом, сейчас 32-35 градусов. Пол всегда комнатной температуры + пара градусов.

При расчете отопления в программе Audytor C.O. 6.0Pro по данной схеме мне прога выдала данные, что шаг должен быть очень частый и температура носителя высокая, в следствие и температура пола тоже очень высокая, чтобы прогреть полностью этаж. Но судя по вашему примеру, расчеты могут не совпадать с практикой. А котел у вас какой?

Иногда пластины «рулят».

«Иногда» — это исключение. Но мы же не про «иногда».

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

Вот тут интересный момент. Теоретически, практика и должна быть такой, т.е. пол должен быть теплый, причем, равномерно, без полос теплого и прохладного. Посыл тут такой: черновой пол (плита ОСП, гипсоволокно, гипсокартон и т.д.) подогреваются снизу достаточно равномерно, т.к. теплый воздух растекается снизу по плите в результате конвекции, скорость переноса тепла которой значительно выше, чем скорость передачи тепла в толще пола над трубами. Это понятно «на пальцах». Аналогично должно распределяться тепло от трубы до поверхности пола, если над трубами (вплотную к ним!) уложен материал, скорость передачи тепла в котором в несколько раз выше, чем в материале финишного покрытия. Например, трубы утоплены в утеплитель, а сверху накрыты гипсоволокнистой плитой толщиной 2 или 3 см (теплопроводность 0.15). Поверх этой плиты, скажем, уложен линолеум (0.2). Такой пирог, скорее всего, даст полосы теплого и прохладного пола, т.к. во все стороны теплопередача, практически, одинакова, а скорость теплопередачи относительно низка, чтобы успеть прогреть всю площадь покрытия. Кстати, и для цементной стяжки (0.7) при такой толщине не исключены тепловые полосы.

В случае цементной стяжки, поправит положение увеличение ее толщины над трубой до 4.5-5 см. Это же произойдет, скорее всего, и в случае увеличения толщины материала с меньшей проводимостью до 5-7 см (гипсокартон, гипсоволокно). В выигрыше тут дерево, которое проводит тепло поперек волокон в два раза медленней, чем вдоль, т.е. тепло значительно быстрее распределяется по площади, чем по толщине.

А вот если между трубами и покрытием пола появился слой, который проводит тепло гораздо быстрее, чем покрытие пола, то это, полагаю, всегда и надежно обеспечит равномерный нагрев поверхности пола в помещении.

Это как раз тот случай, что описан выше (трубы на утеплителе, над ними воздух (хорошо передает тепло по горизонтали), дерево (по горизонтали передает в два раза быстрее, чем по вертикали) и ОСП, являющееся уже равномерно нагретым снизу материалом. Так что, все логично (и без врущего калькулятора).

Если на утеплитель уложить трубы и залить их бетоном (0.7) на 3 см над трубами или засыпать сухим песком (0.3) той же толщины, а сверху положить листы ОСП или гипсоволокно (0.15) толщиной 2 см, то эффект будет точно такой же.

Темы, посвящённые переделке старых домов в комфортабельное жильё, традиционно привлекают повышенное внимание пользователей FORUMHOUSE. Например, наш портал уже рассказывал, как переделать дачу в дом под ПМЖ. В связи с этим интересен опыт участника с ником Rebbytw, решившего сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту в купленном им старом доме.

Прежде чем мы приступим к описанию основных нюансов этого процесса, интересна следующая таблица, где приводятся данные опроса по теме: «Водяной теплый пол по грунту. Что это?».

Как видно из результатов опроса, большинство – за теплый водяной пол, устроенный по грунту. С чем это связано? Помимо теплового комфорта, которое благоприятно воспринимается человеком и которое обеспечивает низкотемпературное отопление, мы решаем ещё одну проблему. Дело в том, что сделав подполье, например, устроив пол по деревянным лагам, мы приходим к необходимости его вентилирования. Для этого устраиваются продухи. Как показывает практика, сечение продухов, например сделанных в ленточном фундаменте, обычно недостаточно. В результате, из-за плохой вентиляции и избытка влаги, дерево начинает гнить. Кроме этого постоянно ведётся спор: надо ли закрывать на зиму продухи. Сделав пол по грунту или фундамент типа УШП, мы автоматически избавляемся от всех этих проблем.

В этой статье даётся ответ на вопрос, нужны ли в цоколе продухи, и рассказывается о достоинствах закрытого подпольного пространства.

Возвращаемся к опыту Rebbytw. Его ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам — куплен старый дом, который нуждается в масштабной реконструкции. С чего начать?

Я купил двухэтажный каменный дом, построенный в 1978 году. Площадь дома – 130 кв. м. Стены сложены из силикатного кирпича. Кладка колодезного типа. Фундамент – лента высотой в 2 м. Подполье непроветриваемое. Деревянные лаги просто уложены на столбики из кирпича, стоящие на грунте. Настил по лагам деревянный. Пол не утеплённый, кое-где уже начал гнить. Высота подполья примерно 0.2-0.5 м.

В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

У меня в доме - полы по грунту, залитые одной плитой.

Полы по грунту имеют у меня следующий пирог:

обратная засыпка из послойно утрамбованного песка с предварительно вынутым плодородным слоем.
гидроизоляция из стеклоизола с заводом на цоколь фундамента и склейкой стыков.
утепление пола двумя слоями экструдированного пенополистирола (далее ЭППС) по 5 см в разбежку и с пропениванием стыков - общий слой ЭППС 10 см.
бетонная стяжка 10-12 см с трубами теплого пола.
Керамогранит по всей площади дома.

Цоколь у меня из полнотелого кирпича - шириной 40 см, утепленный снаружи 5 см эппс.

По периметру дома - утепленная отмостка, утепленная 5 см эппс. Ширина утепления отмостки 120 см - по ширине плит эппс.

Дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м. из газобетона 30 см с последующим утеплением 5 см плотного базальта. @ Горбунов Сергей

Дальше для справки:

стены - газобетон 30 см с утеплением 5 см плотного базальта;
верхние перекрытия - утепление базальтом 20 см по деревянным балкам с холодным чердаком.
окна пластиковые, вроде как энергосберегающие.
дом - одноэтажный площадью 82,5 кв. м.

А теперь к самому вопросу по отоплению.

В моей системе отопления есть и теплые полы, уложенные с шагом 20 см, и радиаторы под каждым окном.

Радиаторами практически не пользуюсь: точнее в радиаторы подается тот же низкотемпературный теплоноситель, что и в теплый пол. Сделано это исключительно, чтобы не замерзла радиаторная батарея в пристроенном тамбуре.

Основным отоплением является теплый пол.

В морозы при - 25-30 ° С сейчас в теплый пол идет теплоноситель 40-45 ° С. При этом температура на поверхности керамогранита - 29-30 ° С. Дома 25-26 ° С.

Листайте галерею - для сравнения увидите температуру пола без теплого пола в тамбуре - там только радиатор:

Температура пола в тамбуре. Тамбур утеплен даже лучше, чем дом: цоколь 5 см Эппс, стены 5 см базальта, крыша 30 см базальта. Единственное - нет утеплителя под стяжкой, и отмостка не утеплена. @ Горбунов Сергей

Но был у меня период, когда теплый пол мне пришлось выключать и отапливать дом исключительно радиаторами. Это необходимо было при укладке керамогранита.

Было это в декабре 2018. При этом я заблаговременно отключил теплые полы и не включал их в течение месяца после укладки напольного покрытия.

Тогда режим на котле у меня был выставлен 60°С, в радиаторы шел теплоноситель 60-65°С. Дома было в зависимости от температуры за бортом + 18 +20°С.

На котле выставлена температура 40°С, значит в систему подается теплоноситель до 45С - как в теплый пол, так и в в батареи. @ Горбунов Сергей

Тогда у меня не было пирометра, и температуру самой стяжки я не измерял, но по ощущениям - пол был просто ледяным - не больше 10-15 ° С. В доме было некомфортно, и даже рабочие, укладывающие плитку, просили прибавить отопление.

Зато вы не представляете, какое удовольствие я испытал при включении теплых полов, даже при том, что я пустил в них сначала минимальную температуру в 30 ° С.

На самом деле, даже если бы у меня не было керамогранита, а было бы другое напольное покрытие - полы бы без подогрева были бы ледяными и никакие бы радиаторы их не прогрели.

Поэтому единственный исход при таком варианте пола без подогрева - хождение в тапках и вечно ледяной пол не больше10-15 градусов.

В этой статье раскрою подробный пошаговый обзор монтажа, а также плюсы и минусы данного технологического решения.

Также поделюсь исключительно своим опытом эксплуатации. А также расскажу, как можно сэкономить не в ущерб качеству используя технологию, которую применил я - а именно сделал одну стяжку вместо чернового и чистового пола - смотрите что получилось!

Преимущества технологии полов по грунту

Преимущество технологии полов по грунту - это ее простота и долгое время использования. Вы просто не сможете сделать фатальных ошибок, если будете придерживаться очень простых правил монтажа.
Отсутствие необходимости вентилирования подпольного пространства и дополнительных теплопотерь здания. Наоборот, технология обратной засыпки дает дополнительное утепление вашему полу!
Монтаж можно произвести вручную одним или двумя людьми без привлечения тяжелой строительной техники.

Какие плюсы эксплуатации у теплого водяного отопления?

Комфорт пребывания в доме с теплым полом, от пола не несет холодом, нет сквозняков.
Также есть возможность использования теплого пола в качестве основного источника отопления дома и использовать низкотемпературный теплоноситель, что экономит энергоресурсы и удлиняет жизнь котла.

Я на личном опыте испытал эксплуатацию дома с теплым полом и скажу, что намного комфортнее использовать отопления теплым полом, чем использовать просто радиаторную систему отопления. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Минусу водяного теплого пола:

Нельзя использовать в многоквартирных домах.
Также нельзя теплый пол дрелить. Если понадобится поставить перегородку или поставить направляющие для того же встроенного шкафа, нужно использовать жидкие гвозди или двусторонний скотч.
Также один минус, который я выявил при эксплуатации своего теплого пола - это время его разогрева до рабочей температуры. Мне требуется 24 часа, чтобы вывести теплый пол до необходимой температуры, но толщина моих полов около 10-12 см бетона, и чтобы прогреть такую массу нужно время.

И все же хочу сказать, что радиаторы также у меня подключены, я их использую совместно с теплым полом. Радиаторы обеспечивают дополнительный комфорт, у меня они не дают продувать дом из окон.

Моя система смешения контуров теплого пола и радиаторного отопления @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Даже в самые сильные морозы, если мощности теплого пола будет не хватать для отопления дома, я всегда могу довести нужную температуру в помещении с помощью радиаторов.

Коллектор теплого пола находится территориально в середине дома, а именно в ванной, поэтому мне удалось достичь примерно одинаковой длины каждого контура.@Горбунов Сергей канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Итак, о плюсах и минусах рассказал, теперь расскажу о этапах монтажа.

1 этап. Обратная засыпка и трамбовка песка.

Еще на стадии возведения фундамента вынимался плодородный слой грунта, с помощью камаза засыпался песок, разравнивался по 15-20 см, увлажнялся и послойно трамбовался виброплитой.

Очень важно подумать об обратной засыпке до возведения стен, так как при последующих этапах эти действия будет сделать намного трудозатратнее.

2 этап. Укладка гидроизоляции стеклоизол с нахлестом и проклейкой с помощью газовой горелки.

По утрамбованному и выровненному песку укладывался стеклоизол (ТПП или ТХП) с нахлестом в 10 см и проклеивался с помощью газовой горелки с баллоном, которые взяли в аренду.

Для получения качественной и ровной изоляции советую рулоны стеклоизола предварительно раскатать и дать распрямиться, чтобы он не был волнами, и только после это снова его скатать в рулон и производить его наплавление внахлест на предыдущий слой стеклоизола.

Не нужно сразу стараться завести первый ряд на стену. Первый рулон у стены советую уложить на пол вплотную к стене, не заводя на стену, а потом нарезать кусочки и уже их наплавлять на стены: так вышло намного качественней и удобней.

Также если у вас кирпичный цоколь стены, на которые предполагается заводить гидроизоляцию предварительно оштукатурить, что скажется на последующем качестве наплавления.

Уложена надежная гидроизоляция. Сэкономили на черновой стяжке и положили стеклоизол на утрамбованный песок с проклейкой швов и заводом на стены.

3 этап. Укладка экструдированного пенополистирола Техноплекс 5 см в 2 слоя с нахлестом с пропениванием стыков монтажной пеной или клеем.

Пол я утеплял с помощью экструдированного пенополистирола (далее эппс).

Ключевой момент - утеплитель должен быть уложен на ровную поверхность, чтобы он не ходил, когда вы по нему перемещаетесь.

Этого можно добиться разными способами: я выравнивал поверхность под утеплитель песком с использованием гладкой арматуры в качестве выравнивающих маячков.

Также данное выравнивание можно делать с помощью клея или цементно-песчаного раствора, но цель одна - чтобы листы утеплителя "не гуляли" при прохождении по ним ногами. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Данный этап очень важен для прочности будущего бетонного пола, чтобы пол в будущем не растрескивался и не бухтел и прочно лежал на утеплителе.

4 этап. Вязка арматуры диаметром 10 мм с шагом 20 см. Можно сэкономить и уложить арматурную сетку с усилением арматурой под будущие стены.

Сначала укладывал продольные хлысты арматуру, затем ложил поперечные хлысты и связывал вязальной проволокой. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ

Я армировал полы по грунту. Арматурный каркас служит двум целям - армирование бетонной плиты и основа для укладки труб теплого пола

Использовал для армирования арматуру d10 с шагом укладки 20 см. Я уже предварительно произвел расчет шага укладки теплого пола.

4 этап. Укладка труб теплого пола типа pex-a от фирмы STOUT методом улитки.

Укладывал трубы теплого пола методом "улитки", крепил к арматуре пластиковыми хомутами. @Горбунов Сергей Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

Монтировал коллектор труб теплого пола в середине дома, чтобы расстояние между всеми петлями и коллектором было примерно одинаковым.

Опрессовка системы теплого пола с помощью ручного опрессовщика системы. Опрессовщик брал в аренду.Мониторил давление в системе в течение нескольких дней. Давление не должно критично меняться: незначительные колебания в течении для не являются значимыми.

Маяки делал из цементно-песчаного раствора, устанавливал уровень с помощью лазерного уровня. Подробнее о технологии выравнивания Вы можете посмотреть в видео в конце статьи.

Также по контуру пола я укладывал специальную демпферную ленту, это нужно чтобы полы в процессе расширения-сужения полы не трескались и не давили на стены.

5 этап. Укладка бетона.

На данном этапе я допустил большую ошибку: заливал бетон на этапе, когда коробка дома была уже готова и поставлены окна. Поэтому заливал в ручную, а это очень трудоемко.

Сейчас я настоятельно рекомендую это делать с помощью привозного бетона: когда нет стен, миксер с бетоном беспрепятственно может проехать к фундаменту и выгрузить бетон. И вместо 14 дней, данный этап работ можно сделать за 1-2 дня в зависимости от количества помощников.

Читайте также: