Пол ниже фундамента что делать

Обновлено: 15.05.2024

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам
брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Доброго времени суток!
Ситуация следующая:
К существующему дому пристраивается еще новый "пристрой". Эксплуатироваться будут вместе. В существующем доме полы выполнены низко.
В связи с чем, чтобы не городить ступенек (да там и место не позволяет, прихожка и коридор небольшие), уровень пола получается ниже верха фундамента.
Будет выполнено утепление цоколя, как на картинке.
Волнует вопрос, возможно ли промерзание низа стены (80мм) по красной линии. (см. картинку)?
И еще, как лучше, выполнить штукатурку по сетке, или облицевать утеплитель, который идет выше фундамента? Хотелось бы конечно оштукатурить.

Можно попробовать по низу облицовки предусмотреть какой-нибудь терморазрыв. Например, облицовочную кладку опирать не непосредственно фундамент, а через монолитный поясок из легкого бетона. Или же в уровне низа облицовки сделать набетонки, между ними горизонтально проложить пеноплэкс, тем самым замкнув контур утепления, а на набетонки положить перемычки, на которые потом и опереть облицовку. А можно еще прямо в самом цоколе до бетонирования заложить утеплитель на глубину эдак 700.

нормативная глубина промерзания 1,85м

спасибо за совет
решил сделать на бетонных столбиках, а по ним уже положить уголок.
бетонные столбики конечно то же мостик холода, но этим я думаю можно пренебречь
Немного прикинул, если по разрезной схеме, то прогиб уголка 100х63х6 меньше миллиметра

А почему тогда подушка только до 1,2м?

Этот вопрос задан чтоб прикинуть толщину утеплителя по зимней температуре. Судя по глубине промерзания - не ниже -32 град. по нормам. Будет ли помещение отапливаемым? Скорее всего "Да". По Вашему узлу можно предположить (без расчетов) что этот угол будет зимой в инее и часто сырым в другие сезоны. Штукатурка 100 мм, даже по сетке, держаться не будет

ну это какие либо включения через которые или по которым может промерзать конструкция.
Я имел ввиду что через кирпич, по бетонному пеньку (через верхнюю поверхность) "холод" проникнет в ростверк.

г. Челябинск
По расчету, при такой конструкции стены хватает 80мм утеплителя Пеноплекс.
Помещение отапливаемое

По Вашему узлу можно предположить (без расчетов) что этот угол будет зимой в инее и часто сырым в другие сезоны

Откуда такая уверенность?

----- добавлено через ~2 мин. -----

мне кажется если сетку закрепить вверху (на уступе) к облицовке, а по высоте прихватить в пеноплексу, то она нормально держаться будет. В основном вверху же будет держаться?

Думаю специалист, который задал вам соответствующий вопрос. был прав:в данном случае надо делать ниже глубины промерзания

из опыта. В таких случаях необходимо сделать хороший дренаж по периметру, сделать подсыпку из несжимаемого грунта под отмосткой до 300мм

под штукатуркой слоем не более 20 мм именно по низу здания (там будет и снег и наледь) сделать утеплитель толщиной не менее150 мм. По штукатрке лучше облицевать плиткой. И штукатурку брать не известковую, а хорошую- с клеем и на цементе. Дорого - да, более трудоемко - да. Но это окупиться комфортом.
Может на форуме Вам дадут и другой совет? будем обсуждать

А что Вам мешает фундамент ниже опустить (на уровень грунта)? С гидроизоляцией чуть-чуть поморочиться придётся, но это решаемо. Кстати, в Вашем варианте мороки с ней ещё больше. Или фундамент уже выполнен? В конструкции пола хорошо бы добавить гидроизолирующий слой от капиллярного поднятия влаги, бетонную стяжку (если она бетонная) увеличить на 3 см и заармировать. Сетка к пеноплэксу крепится насквозь анкерами (если стальная), если полимерная, то клеевым составом одновременно со штукатуркой. Штукатурить тоже надо клеевым составом, тогда он хорошо прилипнет к ЭППС. Борьба с мостиками холода посредством уголка и бетонных столбиков вряд ли будет эффективна - коэффициент теплопроводности бетона в 3 раза выше, чем у кирпича - они сами будут мостиками холода, причём весьма неплохими. И уголок от коррозии не защитите. Лучше оставьте как есть, только утеплитель повыше поднимите на стене.

Опять же, что значит "промерзать"? Какие процессы при этом должны произойти, вернее не так, что по вашему произойдет или будет происходить если конструкция "промерзнет"?

Файлы

Да, можно так делать, как Вы пишете. Всё правильно, цоколь утеплить, и пол сам утеплить. Рубероид нужен, если у Вас грунтовые воды ближе, чем 2 м до поверхности пола. Если ниже, то можно не класть его.Если напишете регион проживания (город Ваш, или крупный рядом), сможем посчитать нужную толщину утеплителя на цоколь и пол.

можно ли опустить пол на один кирпичь нуля

Спасибо за ответ! Город Запорожье. Дом находится на вершина холма, до грунтовых вод метров 10, не меньше. Думал между цоколем и полом положить рубероид, т.к. сверху цоколя думаю положить рубероид, на который затем класть ракушечник ( если ошибаюсь - поправьте). Т.е. если рубероид будет защищать ракушечник от капиллярной влаги ( как я понимаю), то ниже этого рубероида цоколь ( теоретически) наверное будет иногда сырым?, вот я и думал стяжку пола и стену снизу ( ниже границы цоколь-ракушечник) защитить рубероидом от капиллярной влаги. Или это будет лишним?

Сверху на цоколь рубероид класть обязательно, это по всем нормам так. Потому что цоколь граничит с фундаментом, а фундамент заглублен ниже, чем пол. И фундамент может "подтягивать" воду из грунта. А в конструкции пола- необязательно, в Вашем случае (далеко вода), это тоже по нормам. Если Вы просто хотите перестраховаться, то можно положить :-).

Для утепления пола нужно 100мм (пенопласт или эппс). На цоколь- около 70 мм (точно скажу, когда уточните, из чего цоколь и какой толщины).

Нет, перестраховываться я не хочу, просто хочу соблюсти необходимые нормы, чтобы не бороться всю жизнь с "косяками". Цоколь у меня бетонный, ширина 55 см, внутри 4 нитки арматуры 12мм, свареных друг с другом поперечинами. Вот вы говорите фундамент будет подтягивать воду из грунта - а не будет у меня внутри помещения стена сыреть там, где пол ниже рубероида. И еще, знакомые говорят на рубероид теперь положить три ряда кирпича красного, а уже потом ракушечник. А мне кажется можно сразу класть ракушечник или лучше все таки положить кирпич? А еще пол хочу сделать стяжку бетонную ( говорят 10 см) - как мне его утеплять пенопластом: не поломается ли он между стяжкой и подсыпкой? Может лучше утеплить керамзитом? И можно чтоб подсыпка была из глины или нужно ее выбрать и насыпать щебень? Извините что так много вопросов - другие темы на форуме читаю, просто не все успеваю "переварить" - рабочие работают довольно быстро.

Поняла Вас. Хорошо, что приложили рисунок. Давайте по порядку.

Вы об этом не спрашивали, и я сначала не обратила внимание на то, что цоколь с одной стороны дома у Вас всего на 5 см выше грунта. Это очень мало. Надо минимум 20 см, а лучше выше (30-40). Вся вода, отбиваясь от отмостки, будет попадать на стену, стена будет мокреть, а ракушечнику нельзя мокреть :-). Теперь, когда Вы спросили про необходимость трёх рядов красного кирпича, я стала разбираться, и увидела что цоколь всего 5 см. Вообще, если бы у Вас цоколь был нужной высоты со всех сторон, то на Ваш цоколь (монолит) можно было бы сразу класть ракушку, без кирпича, совершенно спокойно. Эти три ряда кирпича кладутся обычно в том случае, когда фундамент и цоколь не монолит, а из блоков (ФБС), и нужно перед кладкой стен выполнить что-то типа пояса поверх блоков. Если жалеют денег на монолитный пояс (что правильнее), то устраивают эти три ряда кирпича. Теперь вернемся к Вашему цоколю. Его надо нарастить до нужных 30 см (минимум). Можно нарастить монолитом, но я так понимаю, что это Вам будет сложно. Можно нарастить кирпичем. Цоколь по высоте может быть разный во всему дому (необязательно равномерно наращивать, чтоб он со стороны 30см был 50-60). Главное, чтобы он по всему приметру был минимум 20-30 см. Потом цоколь нужно будет утеплить, и облицевать водоотталкивающим материалом (типа плитки, камня). И рубероид можно проложить и там, где сейчас закончился цоколь, и там, где закончится новый цоколь, перед стеной. Если будете всё таки доливать монолит, то можно рубероид положить только по верху нового участка цоколя, перед стеной. Итак, с тремя рядами кирпича, вроде разобрались :-).

По поводу фундамента, воды из грунта, и того места на рисунке, что Вас беспокоит. В этом месте вода в фундаменте может появится только та, которая с поверхности попадает (дождь, снег). Для того, чтобы ее там не было, обязательно выполняется отмостка, и этого достаточно для защиты от поверхностной воды. Если отмостки нет, то да, вода будет попадать к фундаменту и тот участок, что Вы отметили, тоже может быть сырой (особенно в дожди и при таянии снега). В статье Отмостка. Устройство отмостки дома можно подробнее посмотреть о конструкциях отмосток. Итог: выполните отмостку, и за участок на рисунке можно не переживать :-).

С полом- правильное опасение. Пенопласт (или эппс, всё равно) нельзя класть на подсыпку, точно поломается. Его обязательно кладут на черновую стяжку. По керамзиту. Я посчитала, чтобы тот же эффект, что от 100 мм пенопласта был, так керамзита нужно минимум 600мм. Подсыпку из глины- можно, только утрамбовать ее как сдедует. Получится так: трамбованая глина, черновая стяжка (около 10 см), пенопласт, чистовая армированная стяжка, чистовое покрытие.

Вроде бы всё, спрашивайте, уточняйте.

Еще раз большое спасибо за содержательный ответ. Итак делаю по трамбованной глине черновую стяжку 10 см ( наверное армировать не надо?), потом пенопласт ( сколько см?) потом развожу трубы теплого пола и делаю чистовую стяжку : сколько см и нужно армировать или нет?

Всё верно. Черновую стяжку- не обязательно армировать, но можно, сеткой с ячейкой 100х100 мм из проволоки Ø3-4 мм.Пенопласта- 100мм.

Стяжка с трубами теплого пола по толщине (всего, вместе с трубами)- 10 см, стяжка над теплоносителем армируется обязательно той же сеткой с ячейкой 100х100 мм из проволоки Ø3-4 мм.

итого получается мой пол будет 30 см толщиной : 10 см четновая стяжка, 10 см пенопласт, 10 см чистовая стяжка, 1 см кафель, ламинат и т.п. Верно?

Да, примерно так.

Помогите советом. У меня в частном доме стяжка залита ниже цоколя,и постоянно мокрые стены,вот сейчас сбил штукатурку и нанёс гидроизоляцию, ефекта никакого. Цоколь от земли 50 см.,есть отмостка, цоколь сделан из бута.

Смотрите, тут разбираться нужно. Причину искать. Это могут быть грунтовые воды, а могут быть протечки какие-то. Может быть причина в коротком свесе крыши, и из-за этого цоколь все время подмокает, понимаете? Нужно решить, в чем причина воды, и убрать это. И вторым вопросом нужно решить именно саму гидроизоляцию цоколя (уже понимая причину влаги). Только так можно решить эту проблему.

Поэтому, если вопрос актуальный, то задавайте его в разделе Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая справа, на всех страницах сайта.

Спасибо за понимание!

здравствуйте . можно ли опустить пол на один кирпичь нуля

Можно, но смотря какая ситуация и какая конструкция.

Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.

Спасибо за понимание!

Добрый день. В прошлом году сделали пристройку к дому. Цоколь выше уровня пола на 5-7см. Пол деревянный. Зимой обнаружили, что мокнут стены (сибит). Чем и на сколько мм утеплить цоколь чтоб не поднимать пол.

Мы не разбираем вопросы в ветках других читателей. А по Вашему вопросу нужно полностью представлять ситуацию (от чего мокнет, чтобы это остановить). Если это вода грунтовая,- это одно. Если это вода поверхностная,- это другое. Если это (и такое бывает) заливает из-за маленького свеса крыши,- это третье. Если из-за отсутствия отмостки,- четвертое. Если вопрос актуальный, задавайте его в отдельной ветке (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа на всех страницах сайта). И мы все разберем и решим что делать.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте ,купили старый дом ,построен с пацы и без фундамента пол ниже уровня земли на 30 см ,как залить отмостку что бы сырости не было .а то ребенок маленький и в торого ждём ,не хочется что бы они болели ,спасибо заранее

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, выносите его в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка справа на всех страницах сайта. Для ответа на Ваш вопрос понадобится инфа (полная) по дому и по грунтовым условиям. Выносите вопрос и все разберем.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Старый дом часный. Потолки низкие, я высокий, хочу опустить пол, но он будет ниже фундамента на 5-10 см. Как утеплить? Спасибо

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, выносите его в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка справа на всех страницах сайта. Для ответа на Ваш вопрос понадобится регион проживания (для расчета), и описание конструкции фундамента, от этого зависит, как можно утеплять. И описание того, как именно Вы опускаете пол. Выносите вопрос и все разберем.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте. У меня дом из бревна на ленточном фундаменте планирую делать полы по грунту, сейчас стоит вопрос на каком уровне делать чистовой пол? На уровне фундамента или нужно поднять выше? Высота цоколя 75 см. Пирог пола буду делать следующим образом утрамбованный отсев, далее черновая стяжка 5 см. утеплитель Эппс 10 см. трубы теплого пола чистовая стяжка, кафель.

На схемке во вложеном файле вы можете увидеть схемку моего фундамента. После 4го слоя понятное дело кладка (ракушка).

Интересует все тоже: как правильно сделать пол? Сколько видел людей - столько мнений. Одни говорят пол на уровень цоколя, другие -выше цоколя (мол промерзать будет , если на уровень цоколя). Третьи говорят отбить ППСом пол от фундамента по уровню цоколя. ХЕЛП!

Уровень грунтовых вод 4-4,5 метра. Супесь. Без подвала. Что еще?

Спрашивайте, но посоветуйте плз.

ВСЕМ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ

Делать пол ниже, выше, или на уровне цоколя. Можно делать по всем этим вариантам. Смотрите, будет промерзать пол или нет, зависит от того, утеплен ли он и как. То, что Вы поднимете его повыше, конечно сделает его чуть-чуть теплее, но это, действительно, несущественно. Пол делают на уровне цоколя исходя (как правило) из того, что вход в дом, и , соответственно "нулевая отметка",- тоже (как правило) на уровне цоколя, и совпадает с уровнем пола первого этажа. Логика простая: чтобы не было лишних перепадов по высоте на полу первого этажа. Таким образом, если у Вас не сделан еще фасад дома (там, где в него вход), и нет еще определенного "уровня входа в дом", то, в принципе пол можно делать ниже цоколя. При этом надо еще учесть, что при расположении пола ниже цоколя, может понадобиться срубить внутреннюю ступеньку цоколя (если она есть).

Теперь о конструкции пола. Предлагаемую конструкцию можно выполнить при любом расположении пола (выше, ниже, вровень с цоколем).

Рассматриваем вариант "вровень с цоколем". Для того, чтобы понять (в сантиметрах), до какого уровня доводить слой керамзитобетона, нужно определиться, какой именно пол у Вас будет на первом этаже. "Теплый" (водяной или электрический), или еще какие-то варианты, или комбинированный?

В среднем, "пирог" теплого пола можно принять за 10см. Значит, слой керамзитобетона нужно довести уровня цоколя, минус 10см.

По Вашим уточнениям, у Вас внутри дома (по Вашему рисунку- слева от фундамента) есть какое-то количество строительного мусора (битый кирпич, остатки ракушечника и тд). Его нужно просыпать песком (можно с водой) и утрамбовать. Дальше уложить слой керамзитобетона до необходимой отметки. Керамзитобетон армируется (в середине слоя) сеткой, диаметр 4 мм, ячейка 100х100, или 120х120. Дальше по керамзитобетону устраивается либо конструкция теплого пола, либо конструкция просто пола.

По отмостке подробно можно прочесть в статье "Отмостка. Устройство отмостки дома", там вариант утепленной отмостки также рассмотрен.

Жду Ваших вопросов :-).

ОК. С теплым полом понятно. Сделали черновой пол минус 10 см (кстате у меня будет электрический теплый пол -сколько нужно делать см?), НО. ТП у меня будет только в санузле, кухня и коридор.. А есть еще спальня и гостинная. Как там быть с полом? Или для ламината (а может и для паркетной доски? я еще не уверен) тоже нужно 10 см? Т.е. вопрос мой такой: Черновой пол делается на одном уровне по всей площади первого этажа? И еще: с первым этажом мы разобрались.. А как быть с полом мансардного этажа.. Берем за основу то, что поверхность довольно таки ровная и перекрытия сделаны из ПКашек)))

И еще вот на рисуночке Вашем все понятно, но (так много НО) мне мой знакомый родыч (прораб афигенный) советовал поставить пенопласт/пенополистирол к цоколю на внутренней стороне и потом залить до этого уровня бетоном и сверху уже чистовую стяжку.. Что скажете? Нужно ли? Аргументы ЗА? Против? И последний вопрос: есть какая-то гидроизоляция в виде штукатурки. Скажете что-то о ней? Вместо ЕППС по наружной стене.

Забыл. По поводу отмостки хотел спросить. Знаете какой хочу: вокруг дома просто щебеночкой так аккуратно засыпано вровень с землей. Шоп не было бетона.. как сделать такую отсмостку правильНО.

Ну Вы уж если спросите, так всё сразу :-).

Давайте уточнимся, а то мне не всё ясно.

1. Простите за занудство, кто такие ПК-шки? И какое покрытие пола Вы хотите в мансардном этаже?

2. Не понимаю по штукатурной гидроизоляции. О какой стене речь? О фундаментной (в земле), о цоколе, или о наружной стене из ракушечника? И уточните, пожалуйста, что значит "вместо ЭППС", куда его предполагалось крепить?

3. В каком состоянии фундаментная стена сейчас, она закрыта землей? Есть там какая- то гидроизоляция? Есть ли какой-либо дренаж в земле (с наружной стороны фундаментной стены), если стена уже засыпана?

Ну Вы уж если спросите, так всё сразу :-).

Давайте уточнимся, а то мне не всё ясно.

1. Простите за занудство, кто такие ПК-шки? И какое покрытие пола Вы хотите в мансардном этаже?

1. Панели перекрытия;)

2. Тут я запутал и себя и Вас (простите): я смешал грешное с праведным. ЕППС - это ТЕПЛОизоляция, а вот эта штукатурка - ГИДРОизоляция.. Фундамент сейчас в земле (нужно будет раскапывать и утеплять/гидроизолировать.

3. Фундамент как описано выше (состояние его).. Гидроизоляции нет. Просто был залит фундамент и все. Пока ни чего не делалось.

1. Панели перекрытия

2. Я запутал всех: я смешал ГИДРО и ТЕПЛО изоляции. Гидроизоляция в виде штукатурки какой-то я спрашивал (вроде 66ая).. А ЕППС в любом случае нужно снаружи ставить.

3. Фундамент засыпан не утеплен.. Не гидроизолирован. Дренажа нет.

Отвечаем на Ваши вопросы.

1. В пироге электрического теплого пола около 5мм занимает кабель и подложка, и около 5 см- стяжка поверх кабеля. Значит, всего около 5,5-6см, точнее не скажу :-).Поверх стяжки укладывается покрытие пола.

2. В тех помещениях, где теплого пола не будет – просто делаете стяжку до того же уровня, чтобы у Вас не было перепадов по высоте в разных комнатах. Можно не стяжку, а утеплитель (ЭППС), не для утепления, а просто, чтобы выровнять уровень. И укладываете покрытие пола, соблюдая технологию укладки конкретного покрытия, например если это будет ламинат, то не забудьте уложить под него подложку.

Пол мансардного этажа. Если перекрытие плитное, то Вам нужно выровнять поверхность стяжкой и уже на нее укладывать покрытие пола, или подложку с кабелем теплого пола.

3. Насчет пенопласта по периметру пола изнутри. Правильно Вам посоветовали. Он будет служить как компенсатор теплового расширения пола, сделать его можно еще из ЭППС или вспененного пенополиуретана.

4. По гидроизоляции и утеплению фундаментной стены (в земле) и цоколя.

Начнем с гидроизоляции. Фундаментную стену (в земле) обязательно нужно гидроизолировать. Можно сделать гидроизоляцию рубероидом (2слоя), можно сделать штукатурной гидроизолирующей смесью (о которой Вы пишете). В цокольной части (над землей) роль гидроизоляции будет играть облицовка цоколя.

По утеплению. Цоколь утеплять обязательно. Можно пенопластом, можно ЭППС, под облицовкой. Толщина утеплителя 50мм. Фундаментную стену (в земле) утеплять не обязательно, так как подвальных помещений у Вас нет. Эту стену можно утеплить на глубину промерзания грунта (для Киева промерзание - 90 см), на 1метр. Это сделает всю стену дома более теплой (сократит теплопотери). На сколько (цифрой) будет теплее, или на сколько утепление фундаментной стены сократит общие теплопотери,- не могу сказать. Если решите утеплять стену фундамента, то в качестве утеплителя лучше применять ЭППС (50 мм), и наклеить его (на холодную битумную мастику) прямо на слой гидроизоляции (штукатурной, или рубероидной, без разницы).

делать дренаж вокруг дома (под отмосткой, рядом с фундаментной стеной,- обойма из геотекстиля со щебнем и дренажной трубой внутри). Рисунок завтра выложу
гидроизолировать стену фундамента
организовать водоотвод с крыши так, чтобы вода из водосточной трубы не попадала на отмостку, а попадала в лоток и отводилась от стены.

Может Вы подумаете и сделаете какой- либо другой вид отмостки (водонепроницаемый)? Просто с этой очень много сложностей :-). Виды отмосток описаны в статье: «Отмостка. Устройство отмостки дома".

Рисунок по схеме устройства отмостки и дренажа завтра (4 августа) выложу.

Спасибо за комментарий!

Относительно стяжки над теплым полом: Вы уверены что 5 см.

Единственный вопрос ( на данный момент). ))))

По стяжке над электрическим теплым полом, точно 3-5см. Выбор мезду 3см и 5см - зависит от конкретного производителя теплого пола.

Выкладываю обещанные рисунки.

И рисунок той же отмостки, только в утепленном варианте:

Будут вопросы, пишите! И подумайте насчет вида отмостки, может все-таки какой то другой :-).

Мда. Конструктив, конечно, ой не слабый(((((( Скорее всего не смогу воплотить сею мячту в жизнь. Итак стоит проблема отвода дождевой воды, а тут еще и дренаж нужно увести куда-то. Шйорт пабйери (с).

Так сделайте отмостку бетонную, и в сочетании с гидроизоляцией фундаментной стенки,- все должно получиться неплохо :-).

Хотел со щебеночки. А Вы же знаете, когда чего-то хочешь - тяжело отказываться;)

Мы тут подумали, и по-моему, придумали Вам отмостку :-). Сверху- щебень, как Вы и хотели, но она при этом водонепроницаемая. Постараюсь сегодня- завтра выложить схемку.

Улыбнулся)))) Чесс слово! ВОТ это называется "СЕРВИС". Когда прочитал "МЫ" - возомнил себя персоной важной))) Такое впечатление, что все сели за круглым столом и думаю: "Как же угодить Алекс 33"))))) Спасибо, девчата и ребята за Вашу работу)))) Так держать!

Ну, на самом деле, было похоже :-). Только не за круглым столом, а по телефону и по почте :-).

Я так понимаю, что будут вопросы. Задавайте, ответим!

пол необходимо выводить выше цоколя иначе идут большие затраты на внутреннюю изоляцию а так мы обходимся только наружной и стяжка над теплым полом более3см нежелательна это доп.расзоды и меньшая отдача электропола в будущем

Прочитал ваши предложения по отмостке, и хочу осмелиться предложить более простой вариант. Можно опустить бетон на 10 см. ниже планируемой отметки, потом сделать гидроизоляцию и кверху насыпать щебень.

Если чесно, ВООБЩЕ не понял Вашего предложения. Можно схематически? Спасибо!

Пользователь Slaviktypes уточнил что он имел в виду, получилась вот такая конструкция:

Решение заключается в следующем: на подготовленное основание из песка, как и в самом первом предложенном варианте, укладывается слой ЭППС, по нему заливается бетонная отмостка. Так как бетон работает только на сжатие, а на растяжение работает арматура - отмостку желательно проармировать. Армирование выполняется арматурой диаметром 8 мм: 2 шт продольно с шагом 20 см, а также арматура для связи с фундаментом - каждые 20-30 см. Для этого в фундаменте предварительно нужно подготовить отверстия 8 буром. Если сравнивать это решение с самым первым предложенными вариантом, то тут все отметки как-бы опускаются на 7-8 см ниже, так как сверху добавится 7-8 см щебня. Итак, по бетонной отмостке выполняется гидроизоляция, и после ее высыхания насыпается 7-8 см щебня. Для того чтобы щебень не разносился по участку, у основания отмостки устанавливается бордюрный камень. Отмостка готова.

Еще раз спасибо Slaviktypes за такое решение! Уточняйте интересующие Вас вопросы.

Хм. УЧТУ! Спасибо.

Скажите пожалуйста, для чего связь (8 мм каждый 20-30 см) отмостки с фундаментом?

И еще, какую роль тут играет щебень, декорация?

Да, слой щебня в этой конструкции декоративный, это читатель такую отмостку себе хотел. А по поводу связей напишет Татьяна сегодня или в понедельник.

По связи с фундаментом. Эта связь предотвращает появление между фундаментом и отмосткой трещин в будущем. Примыкание отмостки к фундаменту редко удается сделать идеальным. Часто остаются небольшие щели, в которые может попадать вода. Замерзая, эта вода распирает трещины все больше и больше. И часто уже на третий год трещина становится очень заметной. В результате вода спокойно попадает к фундаменту, подмывая его с годами (фундамент может дать трещины и тогда пострадают и стены дома). Плюс отмостка часто не по назначению нагружается и используется как пешеходная дорожка. А грунты в основании фундамента могут быть пучинистыми. Все это способствует распиранию стыка между отмосткой и фундаментом.

Арматурные связи все это компенсируют и предотвращают отслаивание отмостки.

Только на рисунке выше я немного неправильно показала арматуру. Стержни связей должны доходить почти до края отмостки (отступ от края бетона 5-7 см). Тогда армирование будет выглядеть, как сетка из арматуры диаметром 8 мм с ячейкой 20х30 см. Прилагаю правильный рисунок.

Очень толково описано и изображено. Мне тоже нравится отмостка из щебня ( в том числе чтобы брызги от осадков не мочили цоколь), но вариант с дренажём тяжёлый в исполнении и дорогой, а предложенный здесь более приятный. Очень полезный сайт!

Валерия, Татьяна спасибо за пояснения!

Еще момент по гидроизоляции: на вашем рисунке она выполнена в виде "корыта". Это принципиально? Для чего край заведен на БК? Получится, что вода будет стоят в отмостке.

Гидроизоляцию если и укладывать, то только так, с заведением краев на цоколь и бордюрный камень. Таким образом, мы защищаем места примыкания к ним отмостки. Если же просто ровно уложить гидроизоляцию и не заводить края, то в местах примыканий будет скапливаться вода, во время морозов она будет там замерзать и расширяться, что в итоге приведет к тому, что бордюрный камень отойдет, а в стыку отмостки с цоколем бетон будет быстрее разрушаться, появятся трещины. Поэтому или заводить края, или вообще не класть гидроизоляцию. Но бетон тогда должен быть с добавкой гидробетон. Хотя я бы все-таки советовала укладывать гидроизоляцию.

Еще добавлю. Тот край гидроизоляции, что заходит на цоколь, можно спрятать под облицовку цоколя. А в бордюрном камне нужно в нескольких местах делать отверстия для отвода воды из "корыта" :-). А чтобы с водой через них не вымывался щебень, на отверстия установить решетку, такую, чтобы размер ячейки был меньше фракции щебня. Примерно как на схеме.
Отверстия для отвода воды с щебеночной отмостки

Один из самых простых и дешёвых способов устройства пола в частном доме — по грунту. Однако при этом возникают определённые трудности с утеплением, решение которых мы предложим на частном примере пола, устроенного на ленточном фундаменте с обратной засыпкой.

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными качествами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

В первую очередь нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост в теплозащите здания. Не только из-за сравнительно небольшой площади, но также из-за незначительной разницы температур. Однако усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому подготовку следует выполнять с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.

Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента из керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом. После этого производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Варианты утепления

Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно только при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее крайне важно: даже при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостом холода. И даже если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.

Для качественного утепления пола требуется устройство трех поясов теплозащиты.

Вертикальный внутренний выполняется из ЭППС невысокой плотности толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.

Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.

Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:

Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.
Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.

Несущая система пола

Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатый настил на лагах считается предпочтительным из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности это наименее выгодный вариант. К тому же возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.

Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом под ней может быть размещено практически неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно если планируется устройство подогрева пола.

Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм. После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку их утапливают до нужной высоты, обеспечивая тем самым предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок. Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м 2 постоянной и 300 кг/м 2 временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.

При устройстве стяжки выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм. После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста в качестве временной защиты. Далее на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.

Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.

Черновое покрытие

Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками. Поэтому следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола неподвижное сплачивание досок не требуется, однако направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.

Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий вроде линолеума или ламината требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей. Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.

Отделка и примыкания

На пол по ленточному фундаменту можно укладывать практически любые типы покрытий, в том числе и сплошным контуром, все зависит от описанных выше особенностей подготовки черновой поверхности. Следует лишь соблюдать ряд технологических нюансов.

При выполнении дощатого настила необходимо обязательно оставлять деформационный зазор от стен в 8–12 мм в зависимости от протяженности чернового пола. В местах продольного сплачивания досок также следует оставлять зазоры для компенсации усушки дерева порядка 2–3 мм. Это же правило действует и при укладке напольных покрытий: зазоры от стен не должны быть меньше 5–8 мм, впоследствии они накрываются плинтусом. При устройстве стяжки её также следует отделять от стен демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Толщина её выбирается исходя из расчёта 1 мм на каждый метр протяженности пола между параллельными стенами.

Читайте также:

Пол ниже фундамента что делать

Как сделать деревянный пол на столбиках

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Как определить толщину утеплителя пола

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пол по лагам на промежуточных стенках

Деревянный пол по грунту на лагах

Полы, грунты и фундаменты

Файлы

Комментарии

Комментарии

Подготовка грунта и земляные работы

Варианты утепления

Несущая система пола

Черновое покрытие

Отделка и примыкания