Ремонт фундамента шлаколитого дома своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Дома из шлакоблока, построенные в 50-70-х годах прошлого века, постепенно стали давать трещины. Это связано с тем, что во время строительства не учитывались никакие нормативы и технологии, а строения возводили из всего, что попадалось «под руку». В то время старались экономить не только на стройматериалах, но даже на фундаменте. Именно поэтому сейчас многим людям требуется реконструкция шлакозаливного дома старой постройки для исправления проблем.

Что делать, если вы живете в таком доме?

На строительство нового дома у многих не хватает денежных средств, а жить в разваливающемся доме никто не хочет. Еще один важный момент – это техника безопасности, ведь строение может обвалиться, поэтому нужно срочно принимать меры и проводить реконструкцию шлакозаливного дома.

Какое принять решение по реконструкции?

В этом случае есть только три основных варианта, а именно:

продать дом и построить новый;
демонтировать строение и на его месте возвести новое;
выполнить капитальный ремонт.

Какой способ выбрать?

Продать шлакозаливной дом дорого, у вас не получится, поэтому для покупки нового объекта нужно иметь солидный капитал. Средняя стоимость одноэтажного дома в Подмосковье стартует от 5-6,5 миллионов рублей, а элитные строения в столице могут стоить более 70-100 миллионов рублей. Естественно, на стоимость дома влияет расположение, удаленность от объектов инфраструктуры, площадь, материалы, этажность и другие параметры.

Если вы отдали предпочтение демонтажу здания и строительство нового на его месте, то это тоже потребует серьезных финансовых вливаний. Цена сноса шлакозаливного строения в столице стартует от 20-25 тысяч рублей, а на строительство нового дома на материалы потребуется в районе 4-5 миллионов рублей и это не считая услуг строительных бригад. Но с компанией Артель и С вы можете существенно сэкономить.

Демонтаж старого фундамента	от 1600 рублей за м3.
Отмостка	от 1600 рублей за м2.
Стяжка	от 1100 рублей за м2.
Траншея и котлован	от 1100 рублей за м2.
Установка каркасных наружных стен	от 650 рублей за м2.
Усиление оконных и дверных проемов	от 660 рублей за штуку.
Монтаж перекрытий	От 450 рублей за м2.
Монтаж цокольного отлива	От 160 рублей за пм.
Возведение кирпичных стен	От 2800 за м3.
Возведение блочных стен	От 2500 за м3.
Возведение стен из бруса	От 190 рублей за пм.
Монтаж сайдинга	От 350 рублей за м2.

А если вы реально хотите сэкономить, то идеальный вариант – это реставрация старого дома. В этом случае потребуется выполнить укрепление фундамента и обшивку стен. Все это под силу специалистам нашей компании, которые выполнят указанные работы точно в срок.

Поиском не нашел
Старый сарай, под штукатурку попала вода, шлакоблок намок и опыпается. Видео приложено. Участок стены около 1,5 метров.
Напрягает то, что на этом участки лежит одна из балок двускатной крыши. Ее видно на первом кадре.
Пока думаю, что надо "выбрать" осыпающийся участок на 20 см. Заложить его газобетоном.Тогда балка получит опору. И потом с внутренней стороны выбрать оставшиеся 20 и так же заложить газобетоном. Само собой под балку деревянную опору.
Так же буду признателен за советы по замене или созданию протезов для несущих конструкций двускатных крыш. В интере инфы крайне мало. Балку, которая есть на видео на первых секундах менять вроде не надо. снаружи подгнила, но думаю достаточно снять гниль и обработать.
Ссылка на видео

вот нашел инфу

Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

(из личного опыта)

Шлакоблочные дома постройки 50-х - 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: "на наш век хватит". При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики. Отмечу только одно, что из всех имеющихся причин (приведённых ниже) главной и основной причиной того, что старые кирпичные и шлакоблочные дома дают трещины является не качественный фундамент. Как обычно глубина заложения фундамента осуществлялась выше глубины промерзания, без применения армирования ни по низу ни по верху фундамента. Что совершенно неприемлимо, особенно на пучинистых грунтах. Такая конструкция фундамента однозначно приводит к постепенному его разрушению

Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
всё сломать и строиться заново,
сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.
Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно - ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем - шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.

Трещины в стене дома

Как дополнительно укрепить стены дома?

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.

арматура на 12-14,
армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта - раскатывается и крепится к стене горизонтально),
песко-цементная смесь.
С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Ремонт стены старого дома

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (в т.ч. полимерной). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены - простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки - дюбелями.

Стена дома после ремонта

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии - тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 - 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок "термолюкс") с применением армирования кладочной сеткой;
поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

трещина на стене дома

Нарушение или отсутствие отмостки - одна из причин образования трещин в доме.

Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.

Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.

На рисунке видно, что та сторона фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши - фундамент с большой вероятностью начинает проседать.

Результат такого неравномерного проседания фундамента приводит к тому, что стены со стороны ската крыши проседают больше, а стены, где стока воды нет -меньше. Как результат - трещина (разлом) по стенам дома со стороны франтонов.

Проблема заключается в следующем: имеется шлаколитой дом, состояние стен удовлетворительное, а вот фундамент. Можно расковырять рукой. Постепенно разваливается. Снаружи есть места, где на он вывален уже на глубину в 5-7 сантиметров. Смотрел из погреба на фундамент с внутренней стороны домы, картина следующая: фундамент рассыпан, балка, лежащая на нем сгнила.
Как восстанавливают фундамент в деревянных домах примерно представляю: либо приподымают, либо нижний венец снимают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. А вот что делать в моем случае - не знаю. Приподнять - не поднимешь, откапывать с каждой стороны на глубину прежнего фундамента и заливать - вопрос, не отвалится ли новый фундамент от старого, т.к.состояние последнего удручающее.

Для для предварительной оценки и возможных вариантов решения проблемы нужно много дополнительной информации.
Для начала придётся снаружи рыть несколько шурфов до подошвы фундамента чтобы оценить его общее состояние (при необходимости и внутри).
А так, если коротенько, то нужна информация о глубине залегания фундамента, толщине, материале и армировании, насколько над грунтом выступает цоколь, где и из чего гидроизоляция, какая отмостка. Какой грунт под фундаментом и вокруг, глубина залегания грунтовых вод. Размеры дома и этажность.

Дом одноэтажный, ему уже лет 50, точно щас не скажу, да и плюс-минус 5-10 лет роли не играют.
Глубину залегания фундамента не знаю, это ближе к лету можно посмотреть. Из земли фундамент выступает примерно на 15 см. На фундаменте слой рубероида. На счет армирования - в одном углу откололся кусок, ничего нет. В общем фундамент - г..но. Вокруг дома земля, кое где присыпаная отсевом. Весной грунтовые воды доходят практически до уровня земли. Полный погреб воды, да и на улице, стоит ямку сделать - вода.

Предлагали как вариант с двух сторон вбить в фундамент крюки, на них растянуть сетку и все это дело забетонировать. Но боюсь, что потом свежий бетон вместе с крюками и отвалится. Думал еще насквозь пробить фундамент перфоратором в нескольких местах, и вставить туда арматуру. За концы армотуры уже цеплять сетку и бетонировать. Но как делать тогда гидроизоляцию стен от фундамента?

У меня с садовым домом нечто похожее-фундамент без арматуры ,от этого лопаеться и трещины в кирпичной кладке. Планирую набурить в старый фундамент штырей и паралельно ему залить новый армированый. На гидроизоляцию придеться забить.
Если у автора темы со стенами порядок,то зачем заморачиваться на фундамет? Пятьдесят лет простоял,значит еще лет 30 протянет-там пусть болит голова у потомков.

Ну так вроде и не старый еще, надеюсь через 30 лет и своя голова на плечах будет
А вообще, тяжело идти мимо и смотреть на разваливающийся фундамент, надо делать.
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.
А сетка крепится на анкерные болты, я правильно понимаю?

igor3522 написал :
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

ИМХО. Балки имеются в виду лаги для пола? От фундамента надо воду отвести, отмостки широкие сделать- тогда точно долго простоит

Если дому уже лет 50 и по стенам не бегают трещины, то ничего страшного в принципе.
Отсутствие армирования тоже не особо значимо. Как то и до железобетона люди строили и жили.
Если фундамент заложен с учётом глубины промерзания в данной местности и с нормальным наклоном боковых поверхностей, то ещё может лет 50 простоять.
Большой минус, это то, что фундамент всего в 15 см от поверхности грунта заканчивается, это мало очень. Придётся принимать меры по гидроизоляции боковых поверхностей фундамента, налаживанию вентиляции подполья, изоляции грунта и антисептированию нового пола.
Всё конечно будет зависеть от результатов осмотра фундамента, а так если действительно надо будет бетонировать боковины, то в худшем случае будет примерно следующий вариант (всё конечно примерно).
На участке надо сделать перехватывающие канавки для отвода паводковых и дождевых вод. Дренаж по возможности, тут хозяин сам будет исходить из рельефа и прочего.
Затем обеспечить в котловане уровень грунтовой воды ниже уровня фундамента, поскольку сбоку отливаем, а не фундамент с нуля делаем.
С шагом 70-80 см забуриваемся перфоратором в фундамент, забиваем крюки из арматуры и к ним подвязываем дорожную сетку или что добыли аналогичное. Опалубку и заливаем из расчёта, что сетка в 3-4 см от поверхности будет. Толщина слоя от ситуации. По возможности желательно, вместо вертикали наклон поверхности в сторону дома дать снаружи и обратно изнутри дома. Затем гидроизоляция мастикой или гидроизол наклеиваем (основное поступление влаги идёт именно с боковых поверхностей фундамента). Так пошагово можно все 4 стороны сделать поочерёдно перекидывая грунт. Когда земля сядет, сделать отмостку и навести порядок с водостоками. Если внутри надо только места под балки восстановить, то там проще, отбил, забурился, арматурку забил, согнул под место, связал, опалубку и отливай. Если в подполье ничего не хранится, что маловероятно, учитывая весенний пруд, то есть смысл застелить грунт под полом чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой. Тогда не будет там испарения воды из грунта и сырости в доме меньше станет. Ну и про вентиляцию подполья в тёплое время года не забыть.
Всё конечно примерно, ибо вживую не видел и может что случайно и упустил.

А крюки (арматура) вбитая в отверстия пробитые перфоратором не вылезут со временем обратно. Изначально думал анкерными болтами сетку крепить, хотя понимаю, что это намного дороже, но зато надежней (как мне кажется).

Имеется старый (1959 г.постройки) шлакоблочный дом. В 1971г. к нему были пристроены кухни - стены из кирпича "под засыпку". Как назвать эти фундаменты - . Когда прокладывали канализацию и долбили фундамент, были видны битые кирпичи залитые раствором (глубина примерно 60 см), причем фундамент под внутренними стенами тяжело было пробивать, а под внешними - труха сплошная! Шлакоблоковые стены трескаются, особенно сильно по углам - мы их залепили цементным раствором.

Как укреплять фундамент? Как укрепить лучше шлакоблоковые стены (сейчас просто оштукатурены и по ним течет вода с крыши)? Мы планировали после укрепления фундамента обложить стены в полкирпича - это не тяжело будет? Вообще, мы хотим еще мансарду над всем домом сверху сделать! и еще пристроить ванную и санузел (у этой пристройки крыша односкатная будет).
Положение осложняется еще тем, что одна из этих шлакоблочных стен - общая с соседями - содольщиками домовладения (наш дом дед пристроил вплотную к дому прадеда). И стена эта покрепче наружных, так как не подвергалась атмосферным воздействиям, но все равно в трещинках. Фундамент под ней тоже укреплять необходимо (с учетом мансарды будущей)? И как лучше это сделать?

Короче, народ! Как лучше это все сделать, чтобы стены не поплыли?

У меня примерно такая же проблема:у дома кирпичный фундамент стал трескаться и разваливаться.Я буду пробовать постенно убирать старую пародию фундамента и заливать новый бетонный сантимов 80 в глубину и 50 в ширину

Фундамент бутобетонный. Намокал, промерзал, вот бетон и ослаб. А не проще ли снести кухни и соорудить по новой с учетом ошибок прошлого ( отсутствие гидроизоляции и водотвода).

Снести стены, а то и постепенно выбрать из-под них фундамент - не проще! Кухни вообще-то гораздо! крепче шлакоблоковых стен в комнатах - тронешь стену - сыпется. На то чтобы снести стены нужно получить согласие сособственников домовладения, а они не согласны.

Как укрепить эти старые стены шлакоблоковые? Какие есть методы и какие из них нам подходят?

Однажды видел такой дом - шлаколитой, внутри толстая-толстая штукатурка. Если проковырять дырку (например, для навеса гардины), то оказывается что стена очень слабая, просто как порошок слежавшийся осыпается.

Видимо, вариантов укрепления негусто - надо монтировать несущие столбы, и на них уже устраивать опирание мансарды и крыши. Преимущество в том, что под столбы и фундамент ленточный не нужен - тоже можно залить столбчатый.

Ну а столбики ставить - впритирку к существующим стенам снаружи. Так и площадь жилую не уменьшите, и работать легче, не разрушая ничего внутри. Столбики или кирпичные хорошие с армированием, или металлические - в этом только и будут варианты.
:-)))

А сущесвтующие стены - пусть стоят как есть. Вы их разгрузите, и они будут не несущими (возможно, дальше трещины не пойдут, чем сейчас есть).
Их можно изнутри/снаружи обшивать листовыми материалами, например. Или обложить тем же кирпичом снаружи. Трещины насколько возможно предварительно расшить и отремонтировать, можно пробовать стянуть металлом, если это возможно и осмысленно (надо по месту посмотреть и решить).

Vavan, спасибо за внятные объяснения! Ваше предложение представляется мне очень разумным. Только у меня 2 вопроса:

Во-первых, как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы? Правильно ли мне представляется:
на глубину промерзания делаем ямку, в нее ставим железный столбик (его длина - это высота стены + высота фундамента?), сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

в какой пропорции замешать раствор в таком случае?
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.
и соединять ли столбики в один фундамент на поверхности (т.е. прокопать неглубокую канавку и одновременно со столбиками бетоном ее залить?) или это лишнее?

И НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ при этом, если стены разгружаются?

Во-вторых, чтобы рагрузить стены (на столбы упереть и перекрытие и крышу мансарды) на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды или не стоит так рисковать и сделать мансарду без таких стен (просто высокую крышу)?

С большим нетерпением жду пояснений. Заранее спасибо!

AOLA написал :
как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы?

Грубо говоря - копаем ямку, устанавливаем опалубку если требуетя, устанавливаем арматуру, наливаем бетон.

Ямку - ниже уровня промерзания.
Толщину столба - надо рассчитывать (как минимум - поискать/почитать про устройство фундамента, простейшие расчёты должны быть в любой книге). Чем больше столбов - тем меньше нагрузка на каждый, соответственно меньше будут требования к фундаменту.

AOLA написал :
делаем ямку, в нее ставим железный столбик

Нет, нет. Столбик если металлический используете - то его уже на фундамент ставите. В фундаменте для этого надо сделать металиические закладные - чтобы столбик прикрутить гайками, или приварить скаркой.

AOLA написал :
сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

AOLA написал :
в какой пропорции замешать раствор в таком случае?

Так не получится. Раствором камешки заливать - это в лучшем случае для одного этажа сгодится. Вы же имеете наглядное представление о прочности такого фундамента - стены трескаются. Бетон - это не залитые песком с цементом камешки, а именно бетон - промешанная смесь из щебня нужной фракции, цемента и песка.

Лучше всего было бы подготовить опалубку для заливки (т.к. мног овремени занимает), а бетон - купить с доставкой и залить сразу куда надо (т.к. заливка должна быть сделана в считанные часы). При этом, бетон надо трамбовать, чтобы он улёгся плотно.

Если купить невозможно - надо запастись бетономешалкой (не самой маленькой) и прочитать про пропорции песка/цемента/щебня в книжках. От пропорций зависит марка ботона и соответсвенно его прочность. Вручную, без механизмов, замешать нужное количество с нужным качеством нереально.

AOLA написал :
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.

Ну, при глубине фундамента например полтора метра - площадь под столбик может быть например метрна метр. Тогда столб можно делать кирпичный, например, 50*50 или 50*65. между столбов пролёт 3 метра.
Но это только например - надо учитывать сколько получится длина перекрытия (размер крыши), и какое будет устройство (материал) перекрытия (над первым этажом). Стандартные варианты "на глазок" обычно годны если длина перекрытий не более 6 метров. При большей длине - надо сначала крепко подумать головой, и посчитать нагрузки на калькуляторе.

AOLA написал :
соединять ли столбики в один фундамент на поверхности

Под кирпичную облицоавку первого этажа, например, можно так сделать.
Ну и если столбы связываете - то обеспечьте связку арматуры, в "канавках" между столбами арматуру также надо уложить, и связать её с арматурой в столбах.

AOLA написал :
НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ

а как?
если есть возможность - конечно хорошо бы укрепить. Но без разбора стен - затея представляется трудоёмкой.

AOLA написал :
на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды

Если столбы металлические - можно трубу взять широкую, сантиметров 30 диаметром (внутрь при желании можно чего-нибудь накидать, например бетона, и поставить их с промежутками метра три). Можно из двутавра аналогичного размера сделать, или квадратного сечения.
Уменьшение размеров - надо уже считать. Да и вообще - у вас получается приличная нагрузка на столбы, и лучше бы за основу взять какой-нибудь проект "быстровозводимого здания" аналогичного размера, на металлическом каркасе.
Кроме вертикальных нагрузок есть ведь и горизонтальные и скручивающие, надо понять - следует ли столбы специально связывать между собой, или достаточно будет привязать к существующим стенам (ну, к стенам цеплять всяко обязательно).
Газобетонную кладку - конечно выдержат. Тем более, если заранее её вес учесть в расчёте фундамента.

Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
всё сломать и строиться заново,
сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём – ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и “замазать” трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем – шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

арматура на 12-14,
армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта – раскатывается и крепится к стене горизонтально),
песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены – простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки – дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии – тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 – 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок “термолюкс”) с применением армирования кладочной сеткой;
поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

Что делать, если у вас треснула стена? Как правильно заделать трещину в стене? Вы можете провести ремонт стен своими руками и заделать трещины в стене дома самостоятельно. Ремонт реставрация и восстановление стен стагоро шлакоблочного дома, как правильно стянуть дом на эти вопросы вы найдёте ответ на странице нашего сайта.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Ремонт стен из шлака. Подробная инструкция по ремонту стен из шлака, необходимые инструменты, навыки, полезные советы и секреты..

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Читайте также: