Погреб в доме с монолитным фундаментом
Обновлено: 13.05.2024
Самый сложный вид фундамента для частного дома. Стоимость его доходит до 35% от общей стоимости дома. Рассмотрим все этапы. На его окончательный вид и строение пирога очень сильно влияет уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод очень высокий, то лучше отказаться от устройства подвала в пользу увеличения площади дома.
Разбивка фундамента на местности.
Устройство обносок необходимое действие при разбивке фундаментов. Обноски необходимо сделать из материалов, которые позволят в дальнейшем использовать их. Необходимо вынести их из зоны будущего котлована. Они бывают металлические на бетонной основе или деревянные. Сначала необходимо растянуть оси из капроновой нити, и проверить диагонали будущего дома. Расхождение должно быть не более 1 сантиметра. В противном случае проводим повторную разметку. Отклонение более чем на один сантиметр говорит Вам о том, что у Вас неправильный квадрат или прямоугольник, а ромб.
Разработка котлована.
Необходимо снять растительный слой. Если он менее 100 мм, то смысла в его хранении нет. Если более, он пригодится при производстве работ по благоустройству. Разработку котлована ведем механизированным способом. Малые экскаваторы типа «JSB» в этом случае не подойдут. У них маленькая производительность и порой не хватает стрелы для полноценного одноразового выкапывания.
В Вашем случае лучше заказать колесный экскаватор с объемом ковша не менее 0, 65 м3. Производительность увеличится в разы. Производительность также зависит от ритмичности поставки самосвалов. Простой экскаватора не в Вашу пользу. Оплачивать Вы его будите за отработанные часы.
Учитываем откосы при производстве работ. В зависимости от категории грунтов откосы могут быть до 45 градусов. Разработку ведем на 100 мм выше проектной отметки.
Доработка грунта вручную.
Доработку грунта проводим вручную. Весь разрыхленный грунт необходимо убрать из зоны будущего фундамента. Нежелательно сделать перекоп. Кроме того, что весь разрыхленный от этого грунт надо убрать, его еще придется восполнить песком с трамбовкой. А это дополнительные затраты.
Устройство песчаного основания.
Песчаное основание необходимо делать из речного или мытого песка. Толщина слоя соответствует проектной отметке. Необходимо производить послойную трамбовку. Трамбовка может быть механической или ручной. Механические или электрические трамбовки уплотняют слой до 200-250 мм. В ручной трамбовке такой слой составляет 100 мм. В обоих случаях желательно проводить увлажнение грунта.
В одном углу необходимо устроить дождеприёмник. В период сильных дождей излишняя влага уйдет в него. Намокание грунта негативно скажется на его несущей способности. Если не сделать приямок Вам придется ждать его высыхания. А если дожди идут постоянно? Приямок спасет Вас. Придется только откачать воду и сбросить ее на рельеф.
Проверить уплотнение необходимо инструментальными способами. Эти работы выполняют специализированные организации. Если такой возможности нет, то при хождении рабочих по песку от них не остаются следы. А это значит, что уплотнение очень близко к норме.
Цементная стяжка.
Толщина цементной стяжки выполняем по проекту. Чаще всего – это 80 мм. Раствор применяем марки В-7,5 по всемирной квалификации или М 100 по Российской. Армирование проще сделать при помощи фиброволокна. Его добавляют прямо в раствор. В большинстве случаев этого достаточно, и на теле стяжки трещин не образуется.
Если фиброволокна нет, то необходимо армировать стяжку дорожными сетками с ячейкой 100х100 мм и диаметром арматуры 4 мм. Перехлест между сетками составляет одно звено. Также необходимо связать все сетки между собой вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Стяжка должна выходить на 100 мм за тело будущей плиты. В противном случае качественную гидроизоляцию сделать невозможно.
Гидроизоляция плиты.
Даем высохнуть стяжке. Подметаем от крупного мусора и пылесосим промышленным пылесосом от пыли. Обрабатываем стяжку битумными мастиками. Начинаем оклейку гидроизоляции в два слоя. Между полотнами при обработке горелкой и приклеивании должна выступить мастика на 2-5 мм. Перехлест между полотнами указан на рулонах или составляет 10% от ширины полотна. Второй слой необходимо клеить в том же направлении со смещением в пол полотна. Возможно и перпендикулярная поклейка.
Применение дешевых материалов приведет в дальнейшем к серьезным проблемам. Намокание внутренних стен подвала сведет к нулю все затраты на его строительство. Или придется проводить очень дорогостоящие операции, не позволяющие влаге попасть внутрь. Скупой платит дважды. В этом случае поговорка «не в бровь, а в глаз» отражает действительность.
Проверка качества работ по устройству гидроизоляции очень сложная и требует определенных знаний. Советую в этом вопросе обратиться к специалисту.
Вот и всё на сегодня. Продолжение во второй части. Если Вас интересует эта тема, посмотрите предыдущую статью.
Друзья, приветствую вас. В комментариях к некоторым моим статьям люди пишут: "зачем ты изобретаешь велосипед?". И, честно говоря, у меня самого нет ответа.
Иногда хочется воплотить на своей стройке какие-то решения, но они не стыкуются с другими. От этого приходится корректировать третье, и так по цепной реакции. А может я просто люблю трудности 😎.
Вот так вышло и с подвалом в моем доме.
Фундамент в моем доме это плита 100 мм с ребрами жесткости 400 на 400 мм.
Все это заливалось на один раз, единым монолитом.
Когда большинство планируют фундаменты подобной конструкции, то о подвале вообще не идет речь. Но мне хотелось реализовать эту идею.
Поэтому, я заранее сделал подвал 3 на 3 метра, еще до сооружения опалубки под фундамент.
Тогда мне это казалось отличной идеей, но вот что поменялось за три года.
Да уже как 3 года идет мой самострой, и вот какие могу сделать выводы.
✅ Все преимущества которые я хотел получить, используются:
- Возможность сделать разводку канализации и водоснабжения, с доступом для ревизии и ремонта. А так, если трубы закапал под плитой, то назад дороги нет, ничего не исправишь, если что.
- Дополнительное(хоть и небольшое) помещение. Там будет размещаться система водоочистки.
- Природный холодильник. Возможность хранить продукты и т.п.
✅ Но появились и минусы, на которые не рассчитывал:
- Проблемы с вентиляцией, особенно в зимнее время. Трудно и влагу убрать и помещение не заморозить.
- От сюда идут и проблемы с влажностью, от которой обрадуется различная плесень.
- И появляется энергозависимость, так как без вентиляторов и вытяжки совсем плохо.
И главное — это проблемы с высоким уровнем грунтовых вод.
Все три года идет война с мелкими протечками, и не заканчивается. Уже многие методы перепробованы(но видимо не все), и периодически, вода "находит дырочку".
Но назад не отмотаешь.
Возможно, зная все эти недочеты, я и не стал бы делать это подвал в своем доме, но ведь всего не предусмотришь наперед. Хотя в этом наверное и есть какой-то интерес, и определенное удовольствие, строительства дома своими руками.
Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки 👍. Жду вашего мнения и советов в комментариях.
Только после того как я доделал погреб, я реально представил, что ждет меня впереди , с основными работами по фундаменту.
Лето было сухое, но даже при этом, выкопав яму под погреб на 0.7 метра, я наткнулся на воду . Возможно и существуют методы, как делать погреб при наличии грунтовых вод, но одному это точно было невозможно .
Поэтому, исходя из своих нужд, я решил остановиться на этой глубине.
При этих условиях если сложить 0.7 метра яма под погреб, плюс 0.5 метра подушка фундамента, плюс 0.3 высота фундамента выходило около 1.5 метра высота погреба. Как я уже говорил здесь , меня это устраивало для моих целей его использования.
Так как грунтовые воды у пеня на участке могут доходить до полуметра, стены и пол я решил делать максимально непроницаемыми, т.е. заливать бетоном.
Сначала дно я засыпал слоем щебня, затем постелил пленку и уложил арматуру.
Пленка, постеленная на дно, нужна, чтобы из бетона быстро не уходила влага в песок, и он нормально встал.
Заливку бетоном я произвел в три этапа:
Очень важный момент.
Стены погреба и фундамент никак не должны соприкасаться друг с другом, и тем более не должны заливаться в единый монолит, так как у всей этой конструкции будет неравномерная усадка, что может привести к печальным последствиям.
Поэтому между стенами погреба и плитой я оставил зазор.
Стенки я заливал в два этапа по нескольким причинам:
1. На этом этапе я ещ е окончательно не знал, какой высоты будет подушка под фундамент, и , соответственно, неизвестно было какая будет окончательная высота погреба.
Даже заливая высоту 0.7 метра , казалось бы прочная опалубка стала разъезжаться и пришлось в экстренном порядке все укреплять и дополнительно распирать . К счастью все обошлось.
Поэтому, нельзя недооценивать массу бетона, и к прочности опалубки отнестись серьезно.
Бетон я мешал сам, при помощи бетономешалки.
Даже при наличии техники эта работа далась тяжело, учитывая то, что делал все сам и немного помогала моя девушка.
Завершающим этапом был потолок.
Он был сделан из толстой доски толщиной 50 мм., а уже на него заливалась плита фундамента.
Подвал в частном доме – многофункциональное пространство, которое используется не только для хранения продуктов, инструментов или разных вещей.
Здесь можно обустроить мастерскую, гараж для велосипедов, скутеров, хранения спортивного инвентаря.
Но дом с подвалом требует прочного, грамотно рассчитанного фундамента, и распространенным вариантом является основание ленточного типа.
В каких случаях можно обустроить?
При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.
Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.
Такое основание не подходит для:
- торфяников,
- супесей,
- болотистых почв,
- песка.
Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.
Рекомендуемая глубина заложения
Глубиной заложения основания считают расстояние от его подошвы до поверхности почвы. Она зависит от таких факторов:
- глубина промерзания земли (данные берут из общедоступных сведений по конкретному региону);
- тип грунта;
- уровень подземных вод – подошва фундамента не должна находиться ниже этой отметки.
Так как в здании будет подвал, учитывается и высота его потолка, которая не должна быть менее 2 м. В большинстве случаев достаточной глубиной заложения считают 2,5 – 2,7 м, при этом подошва основания опускается ниже уровня промерзания грунта на 10-20 см.
Если уровень вод выше этой отметки, проводится их искусственное понижение с помощью дренажной системы – самоточной или принудительной.
При большой глубине промерзания утепляется прилегающий к основанию грунт и сам фундамент – это сокращает его глубину и снижает расходы. В качестве утеплителя используют пенопласт или подобные материалы, устойчивые к влаге, гниению, воздействию низких температур.
Сделать под всей площадью дома или под его частью?
Площадь подвала может занимать все основание или только его часть. В первом случае помещение отводят под вспомогательное:
- бильярдную,
- сауну,
- мастерские,
- котельную и так далее.
Во втором – используют в качестве погреба, кладовой.
Естественно, если подвал занимает часть площади фундамента, заглубляется только эта часть. Глубина залегания остального фундамента ограничивается рекомендуемым уровнем (на 10-20 см ниже уровня промерзания почвы).
Этапы обустройства фундаментного основания
Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.
Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.
Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.
Перед началом работ:
- закупают необходимые материалы,
- заказывают спецтехнику,
- определяют график работ.
Расчет площади подошвы и толщины стенки
От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:
- предотвращает локальное пучение грунта;
- укрепляет слабый слой почвы;
- повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.
Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:
| Материал стен | Ширина подошвы, мм | Толщина стен подвала, мм |
| Бутовый камень | 900 | 600 |
| Бутобетон | 600 | 400 |
| Кирпич | 770 | 380 |
| Бетонный монолит | 400 | 200 |
| Бетонный блок | 500 | 250 |
Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.
Земляные работы
В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.
Водоотведение и дренаж
Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:
- грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
- капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
- верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.
Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.
Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.
Закладка ЛФ
После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:
- Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
- Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента. – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
- Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
- Полная заливка фундамента.
- Застывание бетона.
- Демонтаж съемной опалубки.
Гидроизоляция
Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.
Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.
Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.
Утепление
Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.
Утепление основания выполняется:
- плитами пенопласта,
- пенополистирола,
- термопанелями,
- напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.
Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.
Вентиляция
Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.
Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.
Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.
Распространенные ошибки
Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:
- Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
- Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
- Неправильные расчеты основания.
- Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
- Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
- Заливка бетона без использования опалубки.
Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.
Заключение
Ленточный фундамент – популярный вид основания для домов в 1, 2 этажа. В том числе, и зданий с подвалом. При соблюдении технологии строительства, учете характеристик почвы и других факторов такое основание будет достаточно прочным, долговечным и надежным.
Если глубина фундамента ленточного типа ниже глубины промерзания почвы (отличается в зависимости от региона), то в доме, гараже или другой постройке на таком основании может быть обустроен погреб или подвал.
Его строительство обойдется недорого, зато в помещении можно будет хранить заготовки и урожай. Подробнее об устройстве погреба (подвала) в доме с ленточным фундаментом расскажем в статье.
Устройство помещения
Устройство помещения этого типа зависит от его назначения. От этого же будет зависеть:
- высота ленты основания,
- наличие проемов технологического назначения,
- необходимость обустройства закладных деталей или усиленной гидроизоляции, а также утепления.
Первым этапом возведения погреба является создание котлована. Для цокольных этажей высота потолков составляет 2,5-3 м. Для погреба допустимо уменьшение этого значения до 1,8 метра, так как он является нежилым, полуподвальным помещением.
Для правильного монтажа погреба своими руками необходимо создать эскиз постройки на ленточном фундаменте. Нужно придерживаться следующих условий расчетов:
- Чтобы высчитать общую площадь опалубки необходимо умножить внешний периметр будущей постройки на высоту стен. Полученную цифру требуется умножить на 2 и прибавить 10% на стяжки, распорки и другие элементы.
- Наличие армирующего каркаса зависит от предполагаемых нагрузок, которые будут оказываться на фундамент.
- В проекте ленточного фундамента должно быть не меньше 3-х пар стержней арматуры, которые укладываются по периметру погреба.
- Чтобы рассчитать количество требуемой бетонной смеси, необходимо высчитать объем внутреннего пространства внутри опалубки и прибавить к значению 5%.
Пошаговая инструкция строительства
Первым этапом строительства погреба является создание котлована. Его глубина завит от параметров почвы (пучинистости, глубины промерзания).
При необходимости глубина котлована может быть уменьшена. После этого необходимо засыпать на дно котлована песок и щебень и выровнять этот слой.
Особенности создания армокаркаса
Когда основание для строительства погреба будет готово, необходимо создать армирующий каркас. Для этого прутья арматуры укладываются по всей площади внутренней части фундамента.
После этого производится вязка арматуры при помощи монтажной проволоки. Получается единый каркас.
Для погреба рекомендуется делать двухъярусный каркас. Каждый из его уровней должен быть удален от земли или бетонной плиты не менее чем на 5 см.
Монтаж опалубки
Щиты опалубки удобнее изготавливать не внутри котлована, а отдельно. Особое внимание следует уделять соединению досок. Между ними не должно быть щелей, поэтому лучше не использовать старый расслоившийся пиломатериал.
Как правило, для каркаса опалубочной конструкции используют доски на 20-25 мм, а для стяжек и упор брус размером 40х40 или 50х50 мм.
Последовательность укладки опалубки выглядит следующим образом:
- сначала в котлован нужно опустить щиты внешнего периметра — они предварительно должны быть надежно зафиксированы;
- на следующем этапе выполняется укладка подготовленного ранее армирующего каркаса — для того чтобы соблюсти требование отступа от земли, под конструкцию нужно уложить кирпичи или распорки;
- в котлован опускаются щиты, которые были подготовлены для внутренней части опалубки;
- опалубка выравнивается в соответствии с планом;
- внутренние и внешние щиты соединяются при помощи верхних перекладин;
- выполняется фиксация нижних частей щитов — чтобы предотвратить расползание, потребуются клинья, также конструкция дополняется упорами, которые устанавливаются снаружи, они опираются на колья, которые вбиваются на некотором расстоянии.
На заключительном этапе нужно прочно закрепить все стяжки, упоры и другие элементы при помощи гвоздей и саморезов. Лучше добавить несколько лишних упор, чем рисковать тем, что опалубка разъедется в процессе заливки бетонной смеси.
Более подробно можете почитать здесь.
Заливка бетоном
Остается залить в опалубку бетонный раствор. Его нужно выливать за один раз. В противном случае бетон начнет застывать неравномерно, что может привести к его дальнейшему растрескиванию. В ходе работ рекомендуется использовать глубинный вибратор, чтобы исключить образования пор или пустот в бетонной массе.
Для создания оптимальной смеси нужно использовать цемент марки не ниже М200. Самое лучшее основание получится из цемента М300. Но такой состав стоит намного дороже, поэтому все зависит от габаритов постройки.
После заливки бетона, его следует накрыть полиэтиленом (особенно если стоит очень жаркая погода). Первые несколько дней нужно следить за тем, чтобы смесь не пересыхала сверху. Поэтому периодически основание нужно смачивать водой. До полного затвердевания требуется около 6 дней.
Полный набор марочной прочности бетона наступает через 28 дней, но дальнейшие строительные работы можно проводить и через неделю.
Перекрытия подвала
Когда бетон наберет необходимые прочностные характеристики, начинается этап возведения стен и перекрытий.
Для подвальных стен обычно рекомендуется использовать кирпич с повышенной морозостойкостью. Это самый дорогой, но наиболее долговечный вариант.
Если необходимо возвести более дешевую постройку, то допускается использование сборных конструкций.
Для перекрытий обычно используют доски, которые покрывают специальными полимерными составами для увеличения их прочности, а также утеплителем.
Подвал, цокольный этаж или погреб нужно «отсечь» от фундаментальной ленты при помощи гидроизоляционной защиты.
Возможные ошибки и рекомендации
Существует ряд дополнительных рекомендаций, которые позволят исключить оплошности в процессе строительства погреба в доме на ленточном фундаменте:
- Если на участке преобладает пучинистый грунт, то лучше снять этот слой и заменить на песок крупной фракции или на смесь из песка и гравия. Это позволит исключить негативное влияние влаги на бетонную ленту.
- Чтобы снизить тепловые потери, нужно обязательно утеплить дверные проемы погреба. Как правило, для этого также стоит выполнять такие постройки под сараем или помещениями технического назначения.
- Если под потолком будет дополнительное пространства для вентиляции, то подземное хранилище будет лучше просушиваться.
- Чтобы обеспечить постоянную вентиляцию, необходимо создать в стенах вентиляционные продухи.
- Оптимальный размер подземного хранилища составляет 3х3 м. Это позволяет установить высокие стеллажи и разместить все необходимое.
Заключение
Бетонная лента фундамента может выполнять роль стен помещения подвального типа. Если обеспечить необходимую вентиляцию и гидроизоляцию, то стены погреба можно отделать по своему желанию. В этом случае в помещении можно будет хранить продукты и не бояться, что они испортятся или начнут гнить.
Читайте также: