Подвал в деревянном доме

Обновлено: 02.05.2024

Выкопать подвал под домом можно по разному. Повторять планировку дома в полной мере может ленточный фундамент.

Высота подвала делается не менее 180 сантиметров. При высоте более 250 сантиметров здесь можно сделать жилое помещение, не уступающее комнате на верхнем этаже.

Помимо этого стены подвала полностью заглублять не стоит, а оставлять над землей до 120 сантиметров, иначе увеличивается риск подтопления помещения. Как выкопать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подвал

При детальном рассмотрении становится очевидно, что подвал по многим параметрам отличается от цокольного этажа. Тем не менее, высота подвала должна быть не менее 180 см. Правда можно встретить огромное количество домов, где подвал значительно ниже человеческого роста, но тем не менее его используют не для технических нужд.

Полезно! Подвал обычно используется для хранения вещей, тогда как цокольный этаж более функционален.

Также подвал можно отличить по насыпному полу или другому покрытию. Как правило, в подвалах не монтируется бетонная стяжка. Обычно ограничиваются песчано-гравийной смесью или оставляют землю. Стены этого помещения также являются частью фундамента, который должен быть более заглубленным. Но помимо этого нужно обустроить дополнительные конструкции, которые будут распределять нагрузки от самого дома. Кроме этого в подвале также есть потолок, разделяющий это помещение и первый или цокольный этаж.

Если говорить об окнах, то они редко монтируются в подвале. Технически их сложно организовать, так как помещение располагается заметно глубже, чем цоколь.

Если на цокольный этаж может вести лестница, которая также используется для первого, второго и прочих этажей, то для подвала обычно монтируется отдельная дверь (либо люк) и лестница. Вентиляция помещения осуществляется с выводом на кровлю.

При монтаже подвала важно уделить больше внимания гидроизоляции (как наружной, так и внутренней). Из-за отсутствия полноценного пола, повышается риск проникновения грунтовых вод.

Плюсы и минусы подвала

Если говорить о главных преимуществах, то стоит выделить несколько:

В подвале держится постоянная температура, перепады случаются значительно реже, чем на цокольном этаже.
Подвал не требует дополнительных затрат электроэнергии на обогрев в зимнее время и мероприятий по охлаждению летом.
Подвал можно переоборудовать в погреб или технический этаж.

С другой стороны,:

В подвале не монтируются окна, поэтому нет необходимого освещения. Также летом не получится проветривать помещение, что требует более серьезной вентиляционной системы. Придется организовать искусственное освещение, которое человек будет включать, спускаясь в темное помещение.
Если пол подвала представляет собой только насыпной материал, без надлежащей гидроизоляции, то есть возможность затопления.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

наличие сквозных щелей;
нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Что нужно знать про оборотную сторону медали

Она, несомненно, как в любом другом деле, конечно существует:

Основным минусом можно назвать дороговизну обустройства подвального помещения. По мнению специалистов, в этом случае неминуемо увеличение сметы строительства на 20-25%. И это не удивительно, ведь земляные работы с привлечением спецтехники, устройство качественной гидроизоляции и организация правильной вентиляции станут, несомненно, весомыми статьями расходов в смете.
Кроме того, финансовые вложения потребуются и для заземления, которое в подвале частного дома должно быть обязательно. На нашем сайте представлены ряд тематических статей, в которых можно найти подробную инструкцию по выполнению того или иного вида работ.

Внутреннее обустройство погреба

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:

зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
погреб станет объектом посещения грызунов;
в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.

Бетонируется пол согласно определенной технологии:

Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
Заливка бетона.
Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.

Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.

Утепление

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
Из жилых комнат не должно уходить тепло.
Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

потолок;
стены;
пол;
лестница;
система вентиляции
крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

сам грунт;
глиняный замок;
пол и стены (бетон);
песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

планирование;
земляные работы;
формирование стен и пола;
отделочные работы, включая установку стеллажей;
создание вентиляции;
установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

деревянный лестничный проём;
ящики и полки для хранения продуктов;
вентиляция;
водонепроницаемый светильник;
термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Видео описание

Видео-урок по монтажу пластикового подземного хранилища:

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Видео описание

Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Технология строительства фундамента для подвала:

Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
Уложить сверху мягкую глину.
Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
Подождать сутки.
Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые раз Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.ышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Существует два вида гидроизоляции:

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Видео описание

Видео-урок по гидроизоляции погреба:

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

древесины;
железобетонных или металлических плит;
бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
белить стены подвала при необходимости;
проветривать несколько дней в конце лета;
устранять возникшие трещины в конструкции;
каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Коротко о главном

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Многие будущие владельцы деревянных домов спрашивают нас о необходимости наличия в доме подвала или погреба.
Чтобы точно спланировать ваш бюджет (а строительство подвала это дополнительные расходы), читайте статью - а так ли необходим вам подвал.
Естественно вопрос с подвалом надо продумывать на этапе заказа проекта для дома, так как проектирование фундамента с подвалом будет сильно отличатся от простого свайного фундамента брусового дома. Стены подвала будут основанием фундамента и заглублены на 2 метра.

Напрашивается очевидный вопрос: что лучше строить с подвалом и обойтись без него?

Плюсы от наличия подвала. Большая часть людей живут в домах из бруса круглый год за городом и используют свои участки как приусадебное хозяйство. Конечно хорошо иметь свой огород с дачи. А где его хранить, кроме как в подвале? В нем будет всегда прохладно и ваша картошка, яблоки, маринады, тыквы - сохранятся свежими до нового года и далее.

Есть люди, которые используют подвал ни как погреб, а как место для занятий спортом, оборудуют в нем тренажерный зал. Два - три тренажера, беговая дорожка, эллиптический тренажер - все это отлично поместится в подвальное помещение. Темно? Можно запланировать небольшие окна.

Увлекаетесь бильярдом? Отличное решение это разместить бильярд в подвале. Единственно, надо побеспокоиться о влагоизоляции и сухости этого помещения.

При желании из подвала можно сделать мастерскую и заниматься в ней любимым делом. Кто-то захочет соорудить в подвале своего дома из бруса тренажерный зал. Подвал станет гарантией того, что полы в доме из бруса всегда будут теплыми и сухими.

Но планирую строить дом из бруса с подвалом готовьтесь к тому, что стоимость дома может возрасти в два раза. Если вы готовы вложиться в эту сумму, то тогда подвал будет отличным решением.

Три причины отказаться от подвала

Как уже было сказано выше - стоимость дома может вырасти на столько, что многие согласятся с мнением, что лучше свайный фундамент, чем подвал.

Также придется забыть о подвале, если он будет ниже грунтовых вод. От уровня залегания грунтовых вод зависит высота подвала. А проникновение в подвал воды, которое неизбежно при размещении его ниже рекомендуемой отметки, приведет к разрушению фундамента и дома. Сроки эксплуатации вашего дома неизбежно сократятся. А в центральной России, в Подмосковье, Ярославской, Нижегородской области на приусадебных участках часто встречаются заболоченные места с большим количеством воды.

Влага и плесень.

Вода все равно будет присутствовать в том или ином количестве снаружи вашего подвала. Рано или поздно вы почувствуете запах плесени и будете с ней бороться, потому что если запустить эту проблему - плесень по стенкам подвала пойдет выше в дом. А жить в доме с постоянной плесенью не то что не рекомендуется, а опасно для жизни. Кстати - плесень можно долго не замечать, если в подвале плохое освещение и он заставлен мебелью и вещами. Отсутствие сквозняка также влияет на влажность подвала и распространению грибка.

Подвал в доме – это дополнительное помещение, которое может использоваться как жилое помещение или нести в себе хозяйственные функции. В нем можно разместить жизнеобеспечивающие системы дома или же просто организовать в нем хранение вещей и продуктов. В любом случае, подходить к строительству данного объекта необходимо с умом.

Есть несколько общих положений, которые касаются организации строительства подвала в доме.

Стены и пол подвала испытывают негативное воздействие влаги, давления грунта и давления воды, которым необходимо противостоять. Для укрепления стен подвала и создания прочной конструкции обычно сооружают подпорные стены (пристенки) изнутри подвала. Как правило, расстояние между ними составляет 3-4 метра.

Если подвал будет размещаться под всей площадью дома, то в нем обязательно должны быть двери и арки. В таком подвале необходимо выдержать высоту в 2 м, чтобы спокойно входить в него и перемещаться.

Также необходимо строить подвал не ниже полутора метров вглубь грунта, чтобы не встретиться с грунтовыми водами почвы. Самая приемлемая глубина 110-150 см. В части подвала, расположенной над землей (50-60 см), оптимально сделать проемы под окна, отдушины под вентиляцию или под освещение подвального помещения.

Важно учесть защиту от лишней влаги въезда или входа в подвал. Для предотвращения попадания талых и дождевых вод в подвал необходимо вход или пандус накрыть отдельной крышей, построить специальный «порожек» для отвода воды от начала спуска в подвал и небольшого размера дренажную систему для отвода попавшей воды.

Сначала исследовать гидрогеологические параметры участка;
Составить проект подвала;
Осушить участок по мере необходимости;
Использовать только качественные материалы и передовые технологии строительства;
Провести гидро- и теплоизоляцию стен и пола;
Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию;
Залить отмостки вокруг фундамента.

Строительство деревянного дома должно начинаться с постройки подвального помещения. Это позволит правильно организовать весь комплекс строительных работ и значительно сократит сроки возведения дома.

Для строительства подвала дома используют две основные технологии строительства, применяемые на начальном этапе возведения строения. Это классика. Также есть еще одна нестандартная технология обустройства подвала на этапе, когда дом уже выстроен полностью. Рассмотрим эти технологии поэтапно.

Технология строительства подвала на стадии рытья котлована

Эта технология предусматривает первоначальную копку котлована под фундамент с запасом на 1-1,5 метра относительно его периметра. Дно котлована обязательно засыпается песком и щебнем, собирается арматура и все заливается бетонным раствором. Таким образом, получается железобетонная плита, которая будет служить основой фундамента дома. На плиту с цементным раствором выстилается рубероид, являющийся гидроизоляционным материалом. На рубероид еще раз выкладывается цементный раствор, на который кладется первый ряд блоков. Можно использовать бетонные, газобетонные блоки, крупноформатный, пористый или пустотелый кирпич.

Здесь есть несколько хитрых советов. Чтобы блоки или кирпичи не увязали в свежий и мягкий раствор цемента, можно посыпать его тонким слоем чистого сухого цемента. Есть и другой способ сделать цементный раствор более эластичным. Для этого нужно просто добавить в раствор жидкое мыло. На один замес (1 ведро сухого цемента) потребуется не более 50 мл жидкого мыла. Можно брать самое дешевое мыло, которое найдете в магазине. Таким образом, цеметный раствор долгое время останется в своем первоначальном виде, песок не осядет и блоки не вытеснят своим весом влагу.

Для надежной фиксации железной арматуры необходимо использовать специально предназначенный для этого крючок с трещоткой.

Следующим этапом данной технологии будет возведение стен подвала. Их необходимо тщательно гидроизолировать с внешней стороны. Для этого можно использовать упомянутый выше рубероид, гидростеклоизол, битум или глину.

После этого необходимо построить верхнее перекрытие подвала. Эту роль могут сыграть плиты из бетона, балки из бетона или дерева с дальнейшими перекрытиями. Пространство между стенками подвала и котлована засыпается грунтом.

рытье котлована возможно только с применением специальных тяжелых строительных машин (экскаватора, самосвала, подъемного крана). А их работа не всегда удобна на небольших или труднодоступных участках.
затягивать такую стройку во времени нельзя, т.к. стены котлована могут осыпаться (оплыть).
необходимая внешняя гидроизоляция стен из-за наличия микрощелей в швах блочных или кирпичных стен вещь дорогостоящая, но не всегда достаточно надежная.
вновь засыпанный грунт между стенками подвала и котлована имеет меньшую плотность и более высокую гигроскопичность, что приводит к сбору лишней влаги после зимнего времени года. Создание же гидрозамка из глины для предотвращения скопления воды сложное и недешевое мероприятие.
необходимость использования спецтехники значительно удорожает весь проект строительства дома и лишает возможности построить дом своими силами (руками).

Технология строительства подвала с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте

Строительство начинается с выкапывания траншеи шириной в 40-60 см и глубиной 1,5-2 метра. Траншея предназначена для заливки ленточного фундамента, который одновременно будет являться стенами подвального помещения. Выкопанную траншею можно дополнительно снабдить арматурой, чтобы сделать будущий фундамент более прочным и надежным. Над землей выстраивается цоколь. Он может быть сделан из кирпича или блока, а также его можно залить монолитным бетонным составом, прежде выстроив опалубку и проложив весь периметр арматурой. Получившаяся толстая стена достаточно гигроскопична и потому не позволит грунтовым водам подмочить подвальное помещение. Для более надежного предотвращения накапливания вод в околостеночном грунте желательно провести комплекс дренажных работ, о которых речь шла выше. Это позволит воде стекать по стенкам и уходить по дренажным скважинам.

Следующий шаг – это заливка перекрытий подвального помещения. Для этого нужно выстроить опалубку, проложить и связать арматуру, выставить ребра жесткости и залить бетоном.

Когда перекрытия либо стены подвала готовы, необходимо вывезти лишний грунт из подвального помещения, чтобы получился подвальный пол. Стены подвала подкапываются наполовину и на все дно подвала выкладывается песок и щебень, образуя своеобразную подушку. На нее монтируется арматура, которая заливается бетонной смесью.
Единственным сложным моментом данной технологии можно назвать рытье траншеи, которую нужно выкопать быстро, сконструировать арматуру и залить бетонной смесью. Все остальные работы могут быть осуществлены самостоятельно хозяином будущего дома при небольшом количестве помощников и без лишней спешки. Это значительно сэкономит средства и снизит общую стоимость строительных работ.

Технология строительства подвала в построенном доме

Эта технология достаточно непростая, так как дом уже выстроен. В этом случае подвал вряд ли можно сделать под всем домом, да и его стены уже не будут являться несущими для фундамента дома. При таком строительстве подвала можно использовать описанные выше технологии, но тогда стены подвала не будут такими надежными, грунт возле стен подвала придется потревожить и сделать стены тоньше для увеличения площади подвала.

Третья технология заключается в следующем. По всему периметру фундамента под частью дома, например, под кухней выкапывается грунт глубиной 1,5 метра. Стены и пол выкладываются асбестоцементными плитами, которые будут служить внешней механической защитой подвального помещения. Затем на плиты стелется в два слоя гидроизоляция (например, технониколь). Сверху гидроизоляция приклеивается к фундаменту дома. Таким образом, получается довольно герметичное помещение. Пол подвала выкладывается арматурой и заливается бетоном толщиной около 14 см. По всему периметру подвала выстраиваются стены из бетона толщиной 12-14 см, которые также оснащаются армированной сеткой для предотвращения образования разрывов бетона и трещин.

При такой технологии грунт остается неподвижным в своем спрессованном состоянии, а стены и пол подвала получаются достаточно толстыми (около 20 см) и с отличной гидроизоляцией внутри и механической защитой снаружи.

Отдельно хочется уделить внимание таким важным и необходимым элементам подвала как полы, вентиляция и отмосток. Рассмотрим более подробно их устройство.

Сделать полы в подвале можно двумя способами: на грунте и на лагах. Выбор того или иного способа будет зависеть от нескольких факторов: уровень грунтовых вод в данной местности, общее функциональное предназначение подвала, наличия всех необходимых материалов и доступных денежных средств.

Но независимо от способа, первоначально необходимо будущий пол освободить от мусора, разровнять и утрамбовать.

Полы по грунту можно сделать глинобитными или бетонными. В первом случае на дно подвала укладывается и утрамбовывается двойной слой глины и щебня по 10-12 см каждый.

О том, как сделать бетонный пол был уже сказано выше. Следует отдельно сказать об утеплении такого пола, если возникнет такая необходимость. Сначала грунт бетонируется, а затем на застывший бетон насыпается утеплитель, в роли которого может выступать керамзит или шлак. Сверху утеплителя заливается цементная стяжка. В итоге общая толщина получившегося пола должна составить 12-15 см. На этот пол теперь уже смело можно стелить линолеум, класть плитку, плиту OSB-3, влагостойкую фанеру, ДВП и другие декоративные напольные покрытия.

Однако, в случае если грунтовые воды находятся близко, то такой утеплитель использовать не рекомендуется, так как его водонепроницаемость чрезвычайно высока. В качестве утеплителя здесь могут служить материалы из пенополистирола и иных современных материалов.

Второй вариант устройства полов, когда используются лаги, наиболее подходит для подвального помещения, которое намерены использовать как жилое помещение.

Работа по устройству таких полов выглядит следующим образом. Чтобы грунт стал плотным на нем необходимо выстроить столбики высотой 15-20 см лучше из красного обожженного кирпича или бетона на таком расстоянии, чтобы лаги не провисали. Лаги кладутся на слой гидроизоляции (технониколь, рубероид) и на деревянные бруски. Бруски выполняют функцию выравнивания плоскости если основание пола неровно, на которую лягут лаги. На лаги стелется пол из досок. Необходимо учесть, что длина досок должна быть меньше на 2-3 см длины помещения подвала, чтобы свести к нулю перекашивание досок и обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Заключительным элементом строительства пола станут плинтуса, которые прибиваются по всему периметру.

Вентиляция

Вентиляция в подвале совершенно необходимая вещь, способная предотвратить образование плесени, сырости, грибка и конденсата. Для ее устройства обычно предусматривают специальные вентиляционные каналы, которые располагаются в дымовентиляционных блоках. Эти блоки должны быть спроектированы заранее в санузле, кухне, гостиной, где имеется печь либо камин. Сами каналы могут быть построены из кирпича с минимальным поперечным сечением 14 на 14 см. Можно использовать для строительства каналов такие современные материалы, как пластиковые трубы, металлические гофры и др.

Еще раз повторим, что качественно сделанная вентиляция подвала – это залог здорового помещения. В таком подвале никогда не будет затхлого и спертого воздуха, а деревянные перекрытия не прогниют.

Вытяжная труба подвальной вентиляционной системы берет свое начало в верхней части подвала и заканчивается вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Чтобы тяга была максимальной желательно вытяжную трубу проложить бок о бок с дымовым каналом печи или отопительного котла.

Приточная труба начинается с нежилого чердака и завершается ближе к полу подвала, и, как правило, напротив вытяжной трубы. Летом чаще всего естественной тяги не хватает для нормального функционирования вентиляционной системы, поэтому в вытяжную трубу необходимо дополнительно поставить вентилятор.

Система вентиляции кроме венткналов включает в себя также продухи – небольшие окошки-отверстия, располагающиеся в цоколе дома и служащие для проветривания помещения. Они могут быть квадратными с сечением 14 на 14 см или же круглыми. Продухи защищают подвал от проникновения мелких животных при помощи сетки. Зимой продухи могут быть замазаны глиной или закрыты специальными клапанами. С наступлением теплого времени года все люки, двери и задвижки открывают. Создание системы сквозного проветривания устранит застой влажности в воздухе. Для впитывания лишней влаги отлично помогает негашеная известь, пищевая соль крупного помола или древесный уголь. Эти вещества можно насыпать в емкости и расставить по разным углам помещения.
Система вентиляции также предотвратит скопление вредных газов (радона) в помещении подвала.

Отмостки

Отмосток вокруг дома необходим, в первую очередь, для того, чтобы предотвратить намокание стен от влаги (дождь, талые воды). Не имея преграды в виде отмостки, вода будет легко просачиваться к фундаменту, который является основанием стен подвала, и уже потом легко подниматься вверх по капиллярам строительных материалов. Влага же действует на стены разрушительно.

Отмостки можно сделать из большого разнообразия строительного материала. Это может быть бетонная плита или монолитный бетон, булыжник и асфальт, кирпич и тротуарная плитка и тд.

Вторая немаловажная функция, которую выполняет отмостка – декоративная. Красивые и аккуратно выстроенные отмостки придадут законченный вид всему готовому строению и будет служить удобной дорожкой вокруг дома.
Ширина отмостки обычно бывает 0,5-1 м и зависит от качества грунта и того, насколько далеко выступает карниз крыши. Технология строительства отмостки состоит в следующем. Первым делом, надо снять растительный слой грунта толщиной 10-15 см. Образовавшуюся выемку нужно заполнить мягкой глиной, уплотнить ее, утапливая в нее гравий или щебень. Выполняя эту работу, необходимо соблюдать уклон 5-10% (5-10 см на 1 м ширины) от дома. Потом на слой глины засыпается песок и гравием, битым кирпичом или другим подходящим материалом. Затем все трамбуется и бетонируется. Можно также заасфальтировать, замостить булыжником, тротуарной плиткой и тд. Важно сделать по краям отмостки небольшие канавки, по которым будет уходить вода.
Есть мнение, согласно которому можно на глубине 30-40 см расстелить ПВХ-пленку шириной 2-2,5 м. Эта пленка способна отвести ненужную весеннюю влагу от фундамента дома.

В целом, на этом строительство и обустройство подвала завершено. Теперь можно использовать его по тому назначению, к которому вы его готовили. Если все моменты и нюансы строительства учтены, то подвальное помещение будет долго служить и никаких проблем в его эксплуатации у вас не возникнет.

Читайте также: