Подъемник на крышу дома

Обновлено: 10.05.2024

Почему я не сделал обычную лестницу? Это неудобно. Она займёт слишком много полезной площади на земле, а также для ее изготовления потребуется огромное количество металла и сварочных работ. Гораздо дешевле, быстрее и эффективнее сделать электрический лифт. Основательно подготовившись я взялся за работу.

Исходные данные у нас следующие: дом с плоской зелёной кровлей, габаритные размеры которого составляют 8,5х10,5 метров. Высота парапета над уровнем отмостки — 4 метра 15 сантиметров. На кровле расположен газон (который нужно регулярно косить и поливвать) и две солнечные панели, о которых я недавно писал.

После нескольких начальных эксизов получаем вот такую конструкцию. Придумывалась она неспешно и была тщательно просчитана на нагрузки. Использую в основном недорогой металлопрокат с толщиной стенок 1,5-2 мм. Это профильные трубы 40х60х2, 40х40х2 и 40х20х1,5. Основой конструкции является моё изобретение в виде швеллера 6,5П. Именно внутри него будут двигаться основные ролики, удерживающие подвижную платформу. На чертеже по цвету разделены трубы одного типа. Если кто-то захочет повторить конструкцию, то по этой ссылке можно скачать чертёж лифта в формате SketchUp.

Параллельно покупаю необходимые детали. Когда у меня возник вопрос «где взять ролики?» я открыл Авито и я нашёл какое-то объявление от лифтёра, продающего б/у ролики от дверей лифтов по 50 рублей. С трудом выловив его для встречи я купил у него 10 роликов, которые доработал путём того, что срезал на токарном станке направляющие. Чуть позже, когда мне понадобилось ещё 4 ролика я узнал, что их можно купить и новыми в специализированной компании, торгующей запчастями для лифта. Удивительно, что новые ролики стоили всего 60 рублей за штуку. Также я купил электроталь мощностью 900 ватт, рассчитанную на подъём грузов весом 250 килограмм (500 кг при использовании полиспаста) со скоростью 12 (6) метров в минуту. Её также пришлось доработать — удлинить провод пульта управления со штатных 2 до 6 метров с помощью специального кабеля марки КГ. Кстати, сама таль весит 30 килограмм!

После этого заказал машину с металлом из Москвы (это дешевле, чем на ближайших металлобазах в 1,5 раза). Общий бюджет на металл всего 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят и другие металлоконструкции для сада (о них расскажу отдельно).

Дальше начинается самое сложное. Металл нужно нарезать и сварить в отдельные элементы. Параллельно ломая голову каким образом осуществлять сборку: собрать всю конструкцию на земле или вести сварочные работы по месту на высоте. Выбираю промежуточный вариант. Основной каркас собираю целиком, а отдельные элементы приварю по месту. Слева на фотографии площадка для выхода на кровлю и упоры в стену. Справа подвижная платформа с усилениями — если вы учили в институте сопромат, то знаете, что металл лучше всего «работает» на растяжение.

А здесь я уже начал собирать несущие направляющие. Много времени уходило на то, чтобы точно состыковать все элементы. Основание в виде поддонов было выровнено точно по горизонтали, чтобы не допустить ошибок при сварке. Вспоминая опыт с покраской перголы, принял решение сразу же на земле обрабатывать металл грунтовкой.

Техника безопасности превыше всего. Прикинув количесто разрезов, которые мне нужно сделать с помощью болгарки осознал, что ушам это точно не понравится. Окей, используем надежную защиту глаз и ушей. А во время сварочных работ обязательно носим кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть.

Четыре дня сварочных работ реально утомили, уже хочется побыстрее всё собрать и испытать. Вес самой большой части конструкции, без площадки на кровлю и швеллеров получился около 150-200 килограмм. Я аккуратно смог её передвинуть к месту установки, а для того, чтобы поставить её вертикально попросил помочь соседей. Вшестером мы это сделали очень легко и непринуждённо. Теперь нужно закрепить конструкцию в 8 точках (2 точки на отмостке, 4 точки на стене и 2 точки на парапете). Быстро вкидываю швеллеры (каждый весит 45 килограмм), прикручиваю ролики на платформу, подвешиваю электроталь на вершину. Не терпится запустить и испытать конструкцию. Фиксирую швеллеры с помощью скотча (смотрите на верхнюю часть на левой фотографии) и включаю таль. Работает!

То, что вся конструкция заработала даже в таком виде, зафиксированная всего лишь на скотч говорит о том, что при расчётах не было допущено ошибок и вся нагрузка распределяется равномерно. Теперь надо приварить направляющие, установить заглушки на концы труб и окончательно покрасить.

Первый подъём груза на крышу. Газонокосилка идеально помещается на платформу вместе с оператором.

Но это ещё не все! Ведь мы не забываем, что безопасность превыше всего. А значит надо, чтобы наш лифт был оборудован системой автоматического торможения в случае обрыва троса или поломки электродвигателя. Вдохновляемся конструкцией, которую придумал Элиша Отис в 1853 году. Первые эскизы выглядели вот так:

На велорынке в Сокольниках покупаю две пружины от велосипедной вилки, в Комболифте докупаю еще несколько роликов, переходные втулки с 15 на 10 мм покупаю в магазине радиоуправляемых игрушек, такелажную мелочёвку беру в Электромонтаже (как оказалось, она там стоит копейки). Ну и конечно же вытачиваю штыри под пружины из упоров гаражных ворот — нельзя использовать закалённую сталь, т.к. штыри в случае перегрузки должны гнуться, а не ломаться.

Дрель не насиловал, рассверливал постепенно, управился за день, параллельно с другой работой. Шаг отверстий — 10 сантиметров, это максимальная высота свободного падения в самом неудачном случае при обрыве троса.

Самое интересное — испытания тормозного механизма. Я проводил их в прямом эфире на Фейсбуке и в Инстаграм. Вот эта прямая трансляция в записи (не забудьте включить звук). Если лень смотреть всю трансляцию, смело мотайте на 2:40.

Вот теперь лифт полностью готов к эксплуатации.

Со стороны дом с лифтом на крышу теперь выглядит вот так.

При создании лифта было важно сохранить сквозной проход по бетонной дорожке вдоль дома. В основании сделана горизонтальная бетонная площадка с плавными заездами — можно комфортно ездить на велосипеде насквозь.

Платформа с пультом управления. Лифт находится в движении только пока оператор держит кнопку нажатой — это правила безопасности. При достижении верхней точки подъёма лифт автоматически останавливается.

Тормозной механизм крупным планом. Стальные штыри диаметром 14 мм в случае обрыва троса выстреливают с помощью пружин и тормозят платформу. Чистая механика, которая всегда сработает.

Два ролика для стального троса, который убирает штыри в штатном режиме эксплуатации. Конструкция тормозного механизма гениально проста: если тормозной механизм сломается — лифт просто не сдвинется с места.

Крюк тали и подвижный болт, который обеспечивает сначала натягивание пружин тормозного механизма и лишь затем подъём самой платформы. Пульт управления имеет 3 кнопки: аварийный стоп, движение вверх, движение вниз. В будущем можно установить отдельные кнопки для управления лифтом.

Слева и справа установил две ручки, за которые удобно держаться. Это, кстати, ручки от какого-то электрошкафа, купил их за 60 рублей. Сбоку видны дополнительные направляющие ролики. С их помощью платформа полностью защищена от перекосов в двух плоскостях. Всего на платформе установлено 12 роликов (8 находятся внутри швеллера и 4 снаружи)

Ответная планка тормозного механизма. Обеспечивает надежное торможение платформы на любой высоте.

Общий вес всей конструкции примерно 350-400 кг. Нагрузка от поднимаемой платформы с грузом равномерно распределяется на стены и основание.

Конструкция травмобезопасна, но правила пользования лифтом нужно соблюдать. На лифте может одновременно подниматься два взрослых человека.

Платформа на крыше.

Для освещения установлено два светодиодных прожектора на 50 и 30 ватт. Один освещает кровлю, другой — шахту лифта. В сеть лебедка и прожекторы подключены через Wi-Fi реле Sonoff и могут управляться дистанционно из любой точки планеты. В перспективе сюда можно добавить датчик перегрузки, сигнализирующий о том, что превышена максимально допустимая масса поднимаемого груза.

Теперь можно полноценно использовать эту площадь для отдыха и игр.

Участок почти благоустроен, но в следующем году нужно убирать бытовку, которая совершенно не вписывается здесь по дизайну.

Над шахтой лифта надо будет сделать козырёк, который также будет и частью навеса для самой кровли (т.к. на ней очень жарко на солнце). Есть идея сделать на крыше оранжерею, но это достаточно большой объём работ, на который у меня пока нет свободного времени.

Общие затраты на материалы и оборудование для лифта составили всего 40 тысяч рублей. Все работы выполнялись своими руками и, следовательно, бесценны. Но если заказывать такой лифт «под ключ» с установкой, то его стоимость составит не менее 200 тысяч рублей.

Более подробно со всеми статьями, посвящёнными строительству современного энергоэффективного дома своими руками, можно ознакомиться здесь. Дом построен пять лет назад, в 2012 году.

При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Широкий ряд слесарных операций недоступен автолюбителям в условиях обычного гаража по причине отсутствия спецоборудования. Но можно расширить спектр своих возможностей с помощью траверсного подъёмника, предназначенного для удобной работы с шасси и силовым агрегатом своими руками.

Материалы изготовления и методы обработки

Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.

Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.

Покупные детали и дополнительные возможности

Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.

Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.

Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.

Совет: прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

Сборка рамы основания

Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.

Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки, можно выполнять соединение. Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.

В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

В нижней части под площадкой располагается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части нужно приварить изнутри к внешним рёбрам площадки, выдержав параллельность. Нижние связи между вертикалями, расположенные поперёк длинной стороны ямы, соединяют стойки с образованием двух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются между собой двумя столь же массивными параллельными вставками. Их нужно позиционировать таким образом, чтобы образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и безопасно установить домкрат. В полученной конструкции косынками укрепляются следующие места:

крепление стоек к площадке;
соединение стоек с нижними вставками, косынки устанавливаются снаружи по всем граням;
места врезки стаканов и втулки. Здесь косынки приваривают к площадке, но не к врезным элементам.

Настала пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы рекомендуем именно закрытые роликовые подшипники. Под них из стали 40Х нужно выточить пальцы с шейками на концах: диаметр под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет излишней. Шейки должны изначально протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шейки нужно просверлить два радиальных отверстия 4 мм с зенковкой, желательно в тисках и за одну установку. Затем детали нужно закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.

К раме катки крепятся посредством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на внешних сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния между отверстиями в пальцах. Высоту установки нужно выбирать таким образом, чтобы на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм. Подшипники сажают на валки горячей запрессовкой, затем полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.

Изготовление траверсы

Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

Сборка, подгонка и навороты

Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода. При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ, либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону. С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания. После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.

Инструкция по эксплуатации и ТБ

При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя. При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки. Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Конструкция тележки

Кронштейны для блоков

Ролики и их крепление

Как усовершенствовать подъемник

При строительстве нередко возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно возвысить до 300 кг.

Конструкция, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтоб их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не надлежит иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей дистанция между полками тавра. Оно надлежит быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтоб конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Укреплять саморезами нужно обе доски, этак направляющие будут меньше подвержены короблению.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное дыра диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтоб избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Чрез проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете повысить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно проглядеть отрезок троса длиной возле 2 метров и завязать его в петлю, к которой чрез карабин или коуш будет прицеплен тяговый трос.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно лишь посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется обзавестись альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют непрерывный корпус с плотно прилегающими щечками, следственно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, подымать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр дыра в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Будто усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет конструкция посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не лишь очень удобно при разгрузке, однако и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать доля тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтоб предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить книзу, придерживая за трос.

Чтоб поднимать за один один больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней маневренный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый трос, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота будто на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все пора у подъемника. Чтобы исключить круча и падение тележки, рекомендуется рядышком с верхним блоком установить самый несложный жумар из альпинистского снаряжения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: