Почему плитка холодная а дерево нет

Обновлено: 06.05.2024

ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему в помещениях с кафелем всегда кажется прохладнее?

Почему в помещениях с кафелем всегда кажется прохладнее — это чисто психологическое явление или есть какое-то физическое объяснение?

Если кафель наклеен на нормальные стены (теплоемкие), то да: эффект прохлады будет. Если на ГК, то нет.

Физика простая: кафельные стены просто холоднее и излучают (также переизлучают) меньше ИК. Также прохладные стены поглощают ИК излучение от тела человека.

Эффект тени (или грота). Температура воздуха почти одинаковая, а реально прохладней. Все происходит засчет различных потоков ИК — излучений.

Мне кажется — все равно на что наклеен кафель. Просто кафель ближе к камню и стеклу — вот он и холодный…

Ванные комнаты в которых как правило используют кафель чаще всего не имеют внешних стен и поэтому в таких помещениях не ставят дополнительные приборы отопления поэтому там температура может быть и чуть ниже из-за вентиляции (даже естественной), теплоёмкость стен тут совсем не причём если их температура одинкакова.

Коэффициент же излучения для плитки будет в районе 0,92-0,94, для сравнения у строганного дерева он 0,9 у маслянной краски, стекла, кирпича 0,94 так что коэффициент излучения тут неиграет абсолютно никакой роли.

Ну и сам эффект грота если и есть то в обратном направлении.

Всё враньё. У меня туалет весь в плитке, и окно есть, при этом он- самая теплая комната в доме.

Это вы ещё в хамаме небыли там об плитку и обжечся можно )))

senkm, так окно — это минус к вопросу и наверняка у вас неслабый полотенцесушитель?))

Соглашусь, что скорее кафелепросто отделывают как правило более холодный помещения — подвальные, санузлы… Не имеют окон, с хорошей вентиляцией и тд

Какой полотенцесушитель, там нормальная чугунная батарея стоит под окном.

Это так же как вопрос — Что холоднее: снег или лед?

Если вы считаете, что поставленный вопрос некорректен, то я должен вас разочаровать. Во-первых, температура – это физическая величина, характеризующая внутреннюю энергию тела. Во-вторых, показатели температуры носят объективный характер, они не зависят от настроения и желаний субъекта, выполняющего измерения.

Холод или тепло – это субъективные ощущения, которые зависят от состояния органов чувств, температуры нашего тела и даже от настроения. В одних условиях человек ощущает легкую прохладу, а при других такая же температура вызывает ощущение холода.

Лед, как и снег, это одно из агрегатных состояний воды.

Как ни странно, упорядочивание молекул приводит к тому, что плотность льда меньше чем у воды. Этим, кстати, объясняется то, что при замерзании воды ее объем увеличивается. Если оставить на морозе воду в закрытом сосуде, то при образовании льда, в результате увеличения объема произойдет разрушение сосуда. Плавучесть льда также свидетельствует об уменьшении его плотности по сравнению с водой.

По сути, снег – это тот же лед, но с другой структурой. Снежинки образуются из маленьких кристалликов льда, образующих причудливые узоры. Поскольку эти кристаллики отделены друг от друга, то снег нам кажется пушистым и белым. Белизну снега создают все те же кристаллы, многократно преломляющие лучи света.

Между отдельными снежинками образуется пространство, заполненное воздухом. Поэтому снег рыхлый. Благодаря такой структуре его плотность в разы меньше чем у льда, а значит у снега меньше теплопроводность.

Когда мы прикасаемся к какому-то предмету, между кожей и этим предметом происходит теплообмен. Если температура нашей кожи выше, то тепло переходит к предмету. Мы ощущаем холод. И наоборот, тепло от более нагретого предмета передаётся нашему телу, что дает ощущение тепла.

Чем интенсивнее теплообмен, тем ярче мы ощущаем разницу температур. В свою очередь, интенсивность теплообмена зависит от теплопроводности предмета. В частности, металлы с их высокой теплопроводностью, на морозе кажутся очень холодными, по сравнению с деревом или пенопластом.

Если мы держим в одной руке лед, а в другой – снег, то лед будет интенсивнее забирать тепло вследствие его большей теплопроводности. Мы будем ощущать больший холод в ладони с льдом.

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с крыльца. И вряд ли из нас кто-нибудь обрадовался, увидев на полу свое пальто по окончанию спектакля. Особенно, если пальто очень дорогое, а данный спектакль был долгожданный и на него с трудом были куплены билеты. Другими словами, мало кто сможет сдержать свое негодование, когда однажды вступив на крыльцо, обнаружит, что его дорогой керамогранит отлетел.

Явление это неприятное, но довольно частое. Поэтому к этому нужно либо быть морально готовым, либо заранее предпринять все, чтобы этого не произошло. Если вы читаете данную статью, то вы скорее всего хотите знать, почему отлетает плитка и (или) как этого избежать.

Основные причины отслоения плитки.

Керамическая плитка или керамогранит на крыльце в 60% случаях отслаивается от несущей поверхности в результате замерзания воды, которая проникала под них. Попасть эта вода может туда двумя путями: либо снизу через бетон и трещинки в нем (так называемое, капиллярное поднятие воды), либо сверху через швы плитки. Может вода, конечно, проникнуть и через трещинки в самой плитке, но это уже претензии к качеству материала.

Оставшиеся 40% можно списать на плохое качество выполнения работ, неправильно подобранные клеевые составы и отделочные материалы. Но тот и другой случай можно отнести к одному – нарушение технологии монтажа штучных отделочных материалов на открытом воздухе.

Отрыв же плитки происходит, как правило, не сразу, а постепенно. Здесь все зависит от того, на сколько грубо была нарушена технология монтажа. И если это случилось, то выхода здесь обычно два: переложить плитку, но уже по правилам, или изменить полностью конструкцию крыльца. Такой альтернативой может стать, например, крыльцо, в изготовлении которого активно применялась брусчатка, или крыльцо с использованием металлического профиля.

Как вероятность отслоения плитки свести к минимуму (профилактика).

Для этого нужно выполнить большинство из предложенных ниже требований.

1. Бетон крыльца заливать необходимо на гидроизоляционный слой. Это может быть как рулонная гидроизоляция, уложенная непосредственно на грунт, так и обмазочная гидроизоляция по бетонной подготовке.

2. Для крыльца применять водостойкий бетон марки W8 и выше. Нераспространенный вариант, но тоже может помочь.

3. Тщательно подбирать исполнителя работ. Специалист должен добросовестно соблюсти весь технологический процесс. А, не грубо говоря, посадить всю плитку на “ляпушки”. Такой способ укладки чреват тем, что под плиткой остаются пустоты. И именно эти пустоты могут стать причиной отслоения со временем плитки от несущего основания при постоянном механическом воздействии.

4. Для наклеивания плитки применять только предназначенные для уличных работ клеевой состав и затирку. Другими словами, они должны обладать повышенными показателями по морозостойкости и влагостойкости, а также хорошей адгезией к плотным плитам. Также здесь стоит сказать, что хорошо себя проявили в этом качестве специальные гидроизоляционные смеси на основе цемента.

5. Использовать армирующую сетку. Сетка может быть как стеклотканная, так и стальная с оцинкованным покрытием. С помощью нее можно объединить все штучные элементы в единый массив.

6. Применять для отделки крупноформатные элементы. Смысл в том, чтобы свести к минимуму количество швов.

Причина №1. Щели

Первый и самый распространенный виновник холодных полов — это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:

– Шаг 1. Замажьте щели между досками шпаклевкой. Да, можно использовать самую обычную магазинную, покрасить обычной краской для пола и вот так оставить – но это не пройдет. Дело в том, что человек давит на половицы своим весом, а те в итоге выгибаются – отчего и шпаклевка, и краска отлетают достаточно быстро. А потому шпаклевку изготавливаем по-своему: мелкопросеянные опилки замесите на клею ПВА (для мебели). Именно этим составом заполните щели, заранее смазав этим же ПВА грани половых реек. Подходит также клей «Столяр» ввиду своей водостойкости.

– Шаг 2. Теперь лезвием топора срежьте выступающие старые сгустки краски на половых досках и слегка отшлифуйте весь пол среднезернистой наждачной бумагой.

– Шаг 3. В отдельных проблемных местах закрепите доски саморезами. Только «утопите» сами шляпки, и прошпаклюйте отверстия той же смесью, что и щели.

– Шаг 4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность.

– Шаг 5. Теперь приобретите тонкие бумажные обои с текстурой дерева (можно и любой другой вариант, конечно).

– Шаг 6. Раскатываем рулоны на удобном месте и покрываем тонким слоем паркетного лака (разбавьте его немного растворителем). Это необходимо для того, чтобы обои оказались более прочными во время смачивания их клеем ПВА, еще и жидко разведенного водой. Кроме того, в противном случае текстура обоев может еще и стираться во время разглаживания. И появятся пятна от случайных прикосновений. К слову, лакируем мы именно текстурную поверхность.

– Шаг 7. Теперь нарезаем отдельные листы обоев – такой ширины, как и каждая отдельная доска.

– Шаг 8. Наносим клей на доски и кладем подготовленные листы. Если щель еще ощутима, то слегка вдавливаем в нее бумагу. Но каждая полоса должна накладываться на следующую. К слову, если лак между полосами лопнет – это только добавит декоративности всему покрытию, имитируя настоящий дощатый пол.

– Шаг 9. Плотно прижимаем бумажные полосы и разглаживаем их одежной щеткой – для удаления пузырьков воздуха.

– Шаг 10. Чистой тряпкой убираем излишки клея.

– Шаг 11. Оставляем новый пол сохнуть минимум на три дня. После этого покрываем паркетным лаком в три слоя.

Вот как это выглядит:

А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:

Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.

А вот если дело совсем плохо, делайте так:

А при полном отсутствии средств так:

Причина №2. Сырость под полом

Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.

Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме.

Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – мыши – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.

Причина №3. Недостаток утепления

Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!

Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.

Так, полностью можно также решить проблему благодаря утеплителю из керамзита – это легкий и безвредный материал, который служит отличной тепло- и пароизоляцией. Или более сложными, но не мене эффективными вариантами для сложных случаев — пошаговые инструкции мы привели ниже.

Если речь идет о квартире, вариантов — множество. А вот самый простой и бюджетный вариант сделать полы в частном доме намного теплее:

– Шаг 1. В нижней точке подполья – замок из глины, 10-20 см.

– Шаг 2. Поверх него кладем 10 см пенопласта, причем очень плотно. Этот утеплитель должен полностью отсечь холод от земли.

– Шаг 3. На пенопласт – слой мелкого керамзита, до 70 см.

– Шаг 4. Теперь – воздушная прослойка с продухами в фундаменте. На зиму мы их полностью закрываем.

– Шаг 5. Далее уже монтируем полы из дерева. Лежать такой пол должен на пазах бревна, которые закрыты резиновой лентой (если у вас именно такие стены). Цель ленты – отделить полы от стены, чтобы звук ходьбы по полам не передавался стенам. Т.е. элементарная шумоизоляция.

– Шаг 6. Далее выкладываем листы резины, по которым и проложена гидроизоляция.

– Шаг 7. И, наконец, по желанию – слой стяжки 7 см толщиной с теплыми полами. После чего – напольное покрытие.

Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:

– Шаг 1. Аккуратно демонтируйте покрытие.

– Шаг 2. Обрабатываем лаги специальным составом (можно даже просто отработавшим маслом).

– Шаг 3. Крепим на лаги уголок для натяжки шнура. Натягиваем шнур – на нем будет держаться пенопласт, а уголок можно будет снять. Шнур пристеплерите к лагам.

– Шаг 4. Укладываем 50-миллимитровые листы пенопласта. Щели между ним и деревом заделываем пеной.

– Шаг 5. Поверх пенопласта стелим Пенофол, толщина 3 мм. Устанавливаем доски пола на свое место.

– Шаг 6. Теперь закрепляем пенопласт из подполья. Так, берем капроновые крыши от банок, и прижимаем пенопласт при помощи саморезов и шуруповерта.

Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы:

Причина №4. Холодный фундамент

Большие теплопотери для пола может также нести и фундамент с цоколем. Что с этим делать, смотрите на видео:

А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на страницах нашего сайта – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.

Причина №5. Ламинат

Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – пленочный инфракрасный пол.

Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.

Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.

Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.

Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей

Также обратите внимание на такое физическое явление, как инфакрасное излучение. Бывает, что полы настолько поглощают тепло, что, сами того не зная, греете собой подполье. Ламинат ведь — проводник хороший. А потому, если все утеплено и щелей в покрытие нет – уложите под него слой фольгированного материала, только лицевой стороной вверх. Вы сразу заметите разницу, поверьте!

Причина №7. Тактильные ощущения

И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.

Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.

Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.

Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:

Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.

Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!

Проблема сырости углов и стен часто волнует и жильцов многоэтажек, и владельцев частных домов. Из-за того, что угол комнаты отсырел, начинают темнеть стены, отклеиваются обои, появляется плесень, в помещении воздух становится тяжелым. Плюс ко всему, в холодное время года в комнатах снижается температура, реже открываются окна для проветривания помещения, выпадает много осадков, а сами стены не осушаются солнечными лучами.

Сырые углы и стены – это довольно серьезная проблема, которую следует незамедлительно устранять. Сырость в помещении может вызывать разные заболевания, а также стать местом сбора грибков и клещей.

Поэтому вопрос о том, почему сыреют углы в доме волнует многих.

Причины появления сырости

Источники возникновения сырости в углах комнат бывают явными и скрытыми. Некоторые легко обнаружить, другие же придется поискать. Однако, все причины того, почему постоянно сыреют углы в доме, делятся на две подкатегории – внутренние (плохая вентиляция, недостаточная отапливаемось) и внешние (повышенная теплопроводность стены, проникновение воды извне и т.п.).

Сырой и почерневший угол

Зачастую в углах помещения появляется сырость в таких случаях:

происходит «протекание» стены (вода может попадать через трещины в стене из чердака, водосточных труб или карнизного перекрытия);
стена промерзает (углы «плачут» от того, что образовался «холодовой» мостик из-за повышенной теплопроводности стенок);
отапливаемость в помещении является недостаточной;
отсутствует вентиляция или же она является неэффективной;
на стенах образовался грибок;
плохо гидроизолирован фундамент дома;
в доме много стирки и сушки;
в кухне и ванной отсутствуют вытяжки;
образовалась пустота в швах, не заполненных раствором;
внешние стены слишком тонкие;
сформировались пустоты в плитах перекрытия;
происходит охлаждение через металлобалки или железобетонные конструкции;
в подвалах слишком много воды и влаги;
плохо заделаны в стену балконные плиты;
появляется конденсат на вентиляционных трубах из-за неправильной пароизоляции.

Устраняем сырость в углах

Внимательные хозяева всегда вовремя заметят отсыревшие углы и установят причину появления мокроты.

После обнаружения виновника проблемы можно заняться его устранением:

При промерзании стены нужно принять меры по ее утеплению. Наиболее действенным является утепление стен снаружи. Оно не только снизит сырость, но и уменьшит тепловые потери. Делают это либо минватой, либо пенопластом. Однако, владельцам квартир в многоэтажках такое утепление – дело довольно хлопотное. При возникновении проблем с наружным утеплением можно утеплить стену внутри помещения.

При нанесении утеплителя изнутри следует произвести тепловые расчеты, чтобы избежать появления конденсата и увлажнения материала утепления, вследствие чего теряются его утеплительные свойства.

Для произведения правильных расчетов берется влажность в комнате, климат, степень тепловой проводимости стены и т.п., поэтому в таких случаях советы специалистов просто необходимы.
При неэффективной системе отопления следует задействовать дополнительные источники тепловой энергии. Это может быть электрический камин, стационарная батарея, радиатор или другие альтернативные обогреватели, которые рекомендуется установить в тех местах, где больше всего сырости.
При появлении конденсата из-за излишней герметичности помещения после установки пластиковых окон комнату следуют чаще проветривать.
При недостаточной толщине стен рекомендуется при возможности облицевать здание снаружи дополнительным шаром кирпича или нанести утеплитель под штукатурку. Изнутри утеплить стены можно плитным утеплителем (пенопласт, минвата), поставленным на каркас с простенками в 5 см для засыпки в него керамзита. Этот строительный материал впитает влагу с отсыревшей стены и пресечет распространение плесени.
Улучшить вентиляцию можно установкой дополнительной вытяжки, а еще внизу двери при входе в отдельное помещение можно сделать щель для регулирования воздуха. Усовершенствовать вентиляцию следует также в ванной и кухне, которые чаще всего являются источниками сырости.
При наличии подвального помещения под жильем влага может проникать через микротрещины в полу, вследствие чего стены сыреют. Для устранения такой проблемы пол обрабатывают антигрибковым средством, настилают на него влагостойкую основу, а все щели заделывают герметиком.
Если причиной сырых углов стал появившийся в стене грибок и плесень на штукатурке, то все пораженные места обрабатывают противогрибковыми растворами, оштукатуривают при необходимости заново качественной смесью и только после этого клеят новые обои.
При некачественном монтаже балконных плит влага проникает в швы, поэтому стыки между плитой и стеной следует заделывать так, чтобы не было протечек, приводящих к возникновению сырых пятен.
При зачеканке швов во внешних стенах следует позаботиться о том, чтобы закрытые и открытые стыки обеспечивали воздухозащиту, а вторые, к тому же, хорошо защищали от влаги.

Сыреют углы на верхних этажах здания

В частных домах или на самых верхних этажах часто сыреют стены из-за чердака.

Это происходит в таких случаях:

углы сереют из-за нарушений в утеплении чердачного помещения, сырость и черные пятна появляются больше всего в местах, где перекрытие чердака примыкает к внешним стенам;
пространство чердака плохо вентилируемое (мало вентиляционных отверстий, отсутствует сквозное проветривание), при хорошо выполненной вентиляции на чердаке одинаковая температура поддерживается на всей поверхности кровли в осенне-зимнюю пору.

Сырость в углах на верхнем этаже

Предупреждаем появление сырости

Свести сырость к минимуму и предотвратить ее появление в дальнейшем позволит соблюдение некоторых правил.

Белье должно сушиться вне жилых комнат или же при включенной вытяжке для воздухоотвода.
При готовке блюд кастрюли и сковородки следует закрывать крышками, чтобы не исходил пар.
В ванной, где самая высокая концентрация влажности, а также в кухне регулярно следует чистить вытяжки и вентиляционные отверстия от излишней засоренности, а еще эти помещения нужно ежедневно проветривать.
В частном доме можно изолировать чердак, а также покрыть стены гидроизолирующим материалом, желательно с порами.
Все горючие вещества, которые образуют много влаги, в частности, парафин, в помещениях использовать крайне редко.
Все комнаты в доме ежедневно проветривать.
Ошибки в отопительной системе устранять вовремя.
Для снижения влажности использовать осушитель воздуха. Этот бытовой прибор легко справится с проблемой сырости, а его компактность позволит переносить осушитель из помещения в помещение.

Снижаем влажность

Если часто мокреют стены во внутренних помещениях с повышенной влагой (баня, ванная), то дело, скорее всего во вентиляционной системе. Поэтому, в первую очередь следует проверить вентиляционные отверстия на наличие лишних предметов, которые могут мешать циркуляции воздуха.

Насколько засорены каналы вентиляции проверить просто: подносим горящую свечку к отдушнику и смотрим, как реагирует пламя: если тянется к решетке, значит каналы не забиты и тяга есть. Когда реакции пламени на вентиляцию нет, нужно устанавливать дополнительные приборы для того, чтобы наладить циркуляцию воздуха.

Когда отверстия не засорены, а тяга все равно слабая, то внизу двери можно сделать дополнительные прорези для поступления воздуха. Если и это не помогло в вентиляционный канал монтируют принудительную вытяжку. Подобные вентиляторы включают лишь при отсутствии в помещении людей, так как они могут сильно навредить здоровью.

Специалисты советуют в ванной ставить вентиляторы с вмонтированным контроллером влажности. При повышении влаги вентилятор срабатывает автоматически, устраняя перенасыщенный сыростью воздух.

Некоторые нюансы герметизирования стыков

При нарушении герметичности швов и при появлении трещин в стенах начинают сыреть углы в помещении. При таком положении вещей выход один: гидроизоляцию стыков между панелями нужно ремонтировать, а микротрещины в стенах заделывать.

После качественной заделки стены не должны набирать влаги. Сыреть и протекать они могут лишь тогда, когда нарушена технология заделывания швов.

Главные ошибки – это нанесение герметика без предварительного ремонта или использование низкокачественного герметического вещества.

Следует учитывать и такое: если гидроизоляцию стыков произвести в одной квартире, а не во всем доме, то проблема сырости не исчезнет. Влага будет проникать в плохо заделанные швы в квартире этажом выше или на техническом этаже, поэтому хотя и медленнее, она найдет себе дорогу в нужное помещение.

Гидроизоляция фундамента

Случается, что сырость в доме вызвана тем, что фундамент плохо изолирован. При недостаточной его гидроизоляции подземные воды при поднятии свыше 1,5 м, могут проникать в стены. Они в таком случае будут намокать, под плинтусом и в углах появится плесень, штукатурка начнет обваливаться, а обои испортятся. Однако, если грамотно сделана горизонтальная гидроизоляция фундамента, то она сможет предупредить проникновение грунтовой воды.

Почему намокает фундамент

Конденсат после установки новых окон

Случается, что очаги сырости в углах квартиры появляются после замены обычных окон на пластиковые. Установленные окна очень герметичны, они плотно закрывают проемы, вследствие чего ухудшается вентелируемость комнаты. Избежать отсыревания стен в таких случаях можно, если знать, что делать.

Для обмена воздуха в помещении зачастую достаточно проветривания. Однако, если этого мало, можно усовершенствовать вентиляцию, поставив на отдушник дополнительный вентилятор. Тогда влажность в комнате снизится, и не будет конденсации влаги на холодных стенах, в частности в углах, где обмен воздуха снижен.

Проблема сырых углов чаще начинает волновать в холодное время года. Многие поначалу даже не замечают отсыревших стен, однако, когда влага превращается в плесень, следует к решению проблемы отнестись серьезно. От постоянной сырости в помещении размножаются грибки, клещи и многоножки, а у жильцов могут проявиться различные болезни, появиться одышка, кашель, а также аллергические реакции.

: как избавиться от сырости в доме или квартире

Борьбу с переизбытком влаги в жилом помещении нужно начинать незамедлительно. Этот процесс довольно трудоемкий, иногда требует денежных затрат. Однако, при точном определении первопричины повышения влажности и правильном выборе действенных способов борьбы с сыростью, о мокрых углах можно забыть навсегда. А сделанный при необходимости новый ремонт в квартире освежит стены и порадует всех.

Иметь свой частный дом — мечта большинства людей. Не слышать скандалов соседей, делать ремонт в любое удобное время, иметь достаточную площадь для комфортного проживания всей семьи.

Но чтобы ничто не омрачало счастья, дом должен быть полностью оборудован и адаптирован к нашим нуждам. Холодные полы могут существенно испортить всё впечатление от дома. Особенно если там будут жить маленькие дети. Как решить эту проблему?

У Вас в доме холодный пол?

По законам физики, пол в доме на самом деле должен быть самым холодным местом. Ведь холодный воздух всегда стремится вниз.

Что делать, если в частном доме холодный пол:

Единственным правильным решением станет утепление пола.
Если дом находится на стадии строительства, то позаботиться о его теплоизоляции нужно заранее. Когда в доме уже живут, то тут решением будет наращивание пола либо разбирание. Тут всё зависит от ваших желаний и финансовых вложений.
В первую очередь проверьте вентиляционное отверстие в цоколе дома. Оно должно быть плотно закрыто на период зимних холодов.
Тщательным образом исследуйте отсутствие щелей между первым венцом и цоколем дома.
Присмотритесь к потолку. Как утверждают специалисты, главная причина сквозняков и холодного пола в доме — плохо утепленный потолок. Утепляется потолок — решается проблема.
Установите систему «Тёплый пол». Но при неправильном утеплении наружного пространства, она принесет мало пользы.

Какие материалы нужны для утепления холодного пола в частном доме?

Рассмотрим самые популярные утеплители:

Минеральная вата. Самый распространенный материал при утеплении дома. Кроме небольшой стоимости, имеет легкость укладки, хорошую звукоизоляцию, низкую теплопроводность. Недостатки же могут отпугнуть потенциального покупателя. Высокая паропроницаемость без установки гидроизоляции ставит под вопрос целесообразность использования минеральной ваты для утепления дома. Кроме этого, она пришлась по вкусу грызунам.
Эковата. Невысокая стоимость, экологически чистый материал, хорошая теплоизоляция привлекает внимание покупателей. Но недостатки такие же: влагопроницаемость, лакомство грызунов и горючесть.
Пенополистирол. Хороший теплоизолятор, обладает высокой устойчивостью, не пропускает влагу. Недостаток — та же легковоспламеняемость. При сгорании выделяет много вредных веществ, поэтому не следует его устанавливать в жилом помещении.
Фанера, опилки, ДСП. Достаточно популярные утеплители. Безвредны для помещения, так как не выделяют ядов при сгорании. Есть недостатки по теплоизоляции и горючести, но в остальном приемлемы для укладки.
Наименее популярные: стекловата (неудобна в работе, наносит вред телу), керамзит (имеет слишком тонкий слой для теплоизоляции), пенопласт (высокая пожароопасность).

Выбирая утеплитель каждый хозяин должен ориентироваться на множество показателей: какая у Вас площадь помещения, утеплены ли окна, интерьер дома, материальная составляющая и т.д.

Но самое главное, утеплитель должен качественно выполнять свои заявленные производителем характеристики и согревать жильцов помещения теплом и уютом, дарить комфорт и служить долгое время.

Как установить утеплитель в частном доме?

Прежде чем начинать утеплительные работы, установите перекрытие пола.

Этапы работы по установке теплоизоляции

Дом установлен прямо на грунте.

сделать под перекрытие подсыпку из песка или щебня;
соорудить деревянный пол, как черновой вариант;
укладывается слой гидроизолятора;
между лагами (параллельными деревянными досками) положить теплоизолятор.
сверху должен быть установлен пароизолирующий слой.
чистовой пол с обязательным оставлением зазора для вентиляции между ним и теплоизолятором.

Холодный пол находится над подвалом. В этом случае необходимо нарастить пол на несколько сантиметров.

На очищенный черновой пол помещается гидроизолятор.
Сверху укладываются лаги.
Между ними укладывается утеплитель.
Затем появляется подложка и чистовой пол.

Маленькие хитрости:

если под холодным полом находится подвальное помещение, то, прежде чем начинать процедуру утепления, — позаботьтесь об теплоизоляции стен подвала;
не забывать о вентиляции при установке утеплителя;
не экономить деньги на приобретении пароизолятора и гидроизолятора:
деревянные доски не забывать обрабатывать антисептиком.

Заключение!

Утеплить пол в частном доме своими силами — вполне реально. Если всё сделать правильно, то теплый пол будет радовать довольно долго, так как материалы не требуют частой замены.

Ольга, Вы хоть полистали форум? Этих тем уже целая куча создана. Даже на первых страницах все есть и все доступно. Зачем опять создавать по 300 раз одно и тоже?

все что написано касается квартир – у меня частный дом – уже закрыли все вентиляции – все равно холодно

Вы, конечно, извините, но сайт ремонт квартиры, а не домов.

Необходимо срывать доски, смотреть на лаги. Если их заменять, то стелите пароизоляцию пол лаги, пространство между лаг засыпаете керамзитом или кладете пенополистирол. Если ППС лег и есть щели, то задуваем их пеной. Далее кладем плиты OSB, стыки заделываем герметиком, можно шпатлевкой с армирующей сеткой.

Если честно, то порядок работы ничем не отличается от квартиры. Тем более, не известно на чем расположен сам дом. Грунт там или фундамент, может есть система перекрестных лаг. Мы же не знаем, хоть фото дайте или опешите более подробно.

спасибо за ответ – просто месяц как купили – строение добротное – фундамент высокий за лаги не знаю – в тех паспорте ничего не пишут – по периметру 4 отдушины – смысл работ поняла – утеплить без срывания досок не получиться – извините что не на тот сайт зашла – только у вас увидела конструктивные ответы на вопросы еще раз спасибо

Не за что, обращайтесь) Вы извините, что накинулся) сделайте фото и дадим Вам полезные советы)

Ольга, Вы правильно зашли! Мы рады Вам!

Расскажите про Ваши планы на ремонт, если планируете, или же Вам нужно утеплиться любым приемлемым способом но без капитально ремонта полов?

Тут есть над чем подумать.

Пришлите фото если есть, возможно станет немного яснее, чего можно ожидать от полов и того что под ними.

И, позволю себе не согласиться с Артёмом, что полы в квартире тоже, что и полы в доме. это Вы опять же правильно заметили!

Да сейчас куча вариантов утеплить пол без грязи и пыли,какието варианты энергозатратны,какието дорогие по материалам но можно не вскрывать.Дом стоит на фундаменте высоко от земли,от этого промерзание,надо утеплять уличную часть фундамента.

в ближайшее время отсканирую что есть в тех документах и выставлю фото – надеюсь на вашу помощь

Как и обещала вот мой новый старый дом – коридоры утеплены и пол стяжка и линолеум а в самой большой комнате – крашеные доски – в маленьких комнатах такие же полы только закрыты оргалитом – на дом 4 отдушины – порезала шубу и заткнула – котел атон (Житомирский) рассчитан на 250м2 стоит на 2 – берет 16 куб в сутки ночью + 12 помогите решить мою проблему малой кровью – стены кирпич а полы ледяные

А шуба из какого меха была?

утепляйте фасад на метр от земли(заваленка)

Нужно посмотреть на Ваш бюджет. Я бы советовал срывать доски, смотреть лаги, если с ними все хорошо, то стелить пароизоляцию и укладывать утеплитель. В качестве утеплителя можно взять минвату, опилки, пенопласт, пенофол или керамзит. Закрываете лаги деревянными плитами и стелите линолеум.

Если с финансами плохо и ремонт хотите отложить, то поверх всех этих досок постелите пенофол и сразу же можно стелить линолеум. Листы укладываются с нахлестом и стыки фиксируются металлизированной клейкой лентой. Пенофол универсальный утеплитель, а фольгированная сторона служит влаго- и пароизоляцей.

По хорошему нужно утеплять фасад и провести утепление полов с помощью лаг и утеплителя между них. Тогда будет полноценный эффект от утепления полов.

шуба была из медведя ярославского ((( спасибо большое за участие и помощь

скажите – если стелить пенафол – доскам капут ?

Пенофол будет продавливаться под мебелью и ходить по нему не очень,лучше подложку дешевую под ламинат 2-3 мм.сверху линолиум.

доски будут гнить? доска хорошая 100

Ольга, если есть подвал то можно без каких либо проблем утеплить пол изнутри, не срывая доски. Если подвала нет, оптимальный и малобюджетный вариант теплоизоляционная подложка+ линолеум, полы гнить не будут если долгое время не будете держать продухи закрытыми. И по весне обязательно утеплите цоколь.

Спасибо еще раз за то что услышали меня и поделились своим опытом

Да, можно и подложку взять, а вот пенофол у меня под линолеумом и когда поднимал линолеум после затопления, то пенофол нигде не продавился. Я под мебель всегда вырезал квадратные пластинки из OSB и на них ставил мебель, под ножки. Пенофол посоветовал из-за того, что уже им пользовался и знаю, как он себя ведет. И подвал же не не по всему периметру комнат, даже, если он есть.

Мне кажется оптимальными лаги и утеплитель, если будите продолжать жить в доме. Брус не дорогой и весь менять не нужно, плита OSB стоит 517 рублей и пенопласт можно выбрать подешевле. К примеру пеноплекс 30 мм стоит 96 рублей. И если муж хоть немного умеет пользоваться лобзиком и рулеткой, то ремонт можно произвести без проблем. Я в квартире на старую стяжку ставил лаги, в двух комнатах. Демонтаж день, монтаж два дня, а потом сутки на остальное. Со всем справился самостоятельно.

муж демонстративно спит в шапке под теликом – медленно и уверенно подталкивая к разрыву – вот я и осваиваю технологию тк буду искать подрядчика что бы это все сделать спасибо что все рассказали

Здравствуйте! Начала строить дом, вообще не зная про строительство! Итог – что получилось, то и получилось.

Участок не выровняла, никто не подсказал, под черновым полом, из-за неровности участка, почти полметра углубление, теперь полы зимой очень холодные. Утепляла полистиролом, но все прогрызли мыши прошлой зимой.

Вопрос – поможет ли завалинка? Живу одна и не очень обеспеченная, может сверху постелить вторые полы?

Анна, Якутск.

Привет, Анна из Якутска!

Не было все сразу предусмотрено, поэтому придется делать сейчас, не мерзнуть же.

По строительным понятиям для того, чтобы в доме было тепло, еще на стадии строительства принимается целый ряд мер. Откуда идет холод в дом? От земли, через стены и через кровлю.

Поскольку сейчас разговор идет о полах, то давайте поговорим о них. Так понимаю, что подвала под вашим домом не имеется. В таких случаях иногда, но далеко не всегда, снимается первым делом грунт под всем домом. Потом на его поверхности настилают гидроизоляцию из какого либо материала типа рубероида, прочной пленки. Реже делается бетонная стяжка. Затем насыпается поверх слой, например керамзита, толщиной от 10 сантиметров.

Затем устраиваются черновые полы по известным вариантам, с утеплением их какого то вида утеплителем. Между черновым полом и чистовым оставляется воздушный зазор в несколько сантиметров. Настилается чистовой пол, который также может быть представлен целым рядом вариантов. Просто половая доска, либо обрезная доска с настилом по ней фанеры или оргалита, либо обрезная доска, фанера, ламинат с подложкой и т.д. и т.п.

Больше слоев настила – то и пол будет теплее.

Так как холод идет не только от поверхности грунта из под пола, а и от фундамента, то утепляют и фундамент. И прежде всего его надземную часть – цоколь. Что делается либо по внутренней стороне, либо по внешней стороне цоколя, на всю его высоту.

В качестве утеплителя могут быть применены как искусственные утеплители, чаще всего пенопласты, так и натуральные, то бишь природные. Например – котельный шлак, торф, стружка, опилки и т.п., вплоть до обычной сухой земли.

Толщина завалинки может быть от 20 и примерно до 50 сантиметров, высота несколько больше высоты цоколя, то есть заходить и на стены дома. То есть делается подобие опалубки по всему периметру дома из соответствующего материала (антисептированной обрезной доски, шиферных или цементностружечных листов, листового металла и др.) И между домом и опалубкой насыпается утеплитель. Чтобы в него не проникала влага – дождь или тающий снег, то сверху монтируется подобие козырька с небольшим уклоном от стен дома для стока воды.

Козырьки чаще всего делаются из кровельного железа или оцинкованных листов. Вырезают полосы нужной ширины или покупают готовые козырьки. Монтируют с нахлестом краев, крепят заклепками или саморезами. Верхние прилегающие к стенам края также крепят аналогично и промазывают селиконом зазоры.

Иногда утепляют не только цоколь, но и отмостку вокруг дома, считая, что все будет теплее (подробнее можно будет посмотреть в интернете на соответствующих сайтах).

Не забывайте также и об отдушинах вентиляционных, что должны быть в цоколе. Они на зиму прикрываются, а на теплый период года открываются для проветривания.

Так что смотрите сами, что из сказанного вами может быть использовано с наименьшими затратами.

По поводу устройства второго слоя полов – такая идея тоже может быть осуществлена, если это не помешает открыванию дверей и другим обустройствам вашего дома. Для этого скорее всего придется уложить по существующим полам лаги из черепного бруска сечением от примерно 30/50 и до 50/50 миллиметров сечением через 60 сантиметров и нашить сверху еще один пол. Но между этими полами желательно уложить еще хотя бы 2 – 4 сантиметра утеплителя и оставить воздушный зазор не менее сантиметра. /Просто уложить еще слой из досок не принесет желаемого утепления./

Но при условии, что ваши вездесущие мыши не смогут сюда попасть и погрызть утеплитель. Потому что в качестве утеплителя все равно скорее всего придется использовать то, что они смогут попортить.

Примерно такой ход моих мыслей по вашей проблеме.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Читайте также: