Плоскость нижней части фундамента

Обновлено: 17.05.2024

Строительство фундамента является самой важной частью строительства загородного дома. Поэтому к этому вопросу стоит подойти со всей серьезностью и ответственностью. В этой статье речь пойдет о монолитных фундаментах.

Какими бывают монолитные фундаменты?

монолитная плита;
монолитная плита с ребрами вниз;
монолитная плита с ребрами вверх;
фундамент плита с монолитным подвенечным армопоясом;
фундамент с монолитным подвалом
ленточный фундамент;
свайно-ростверковый фундамент;

Фундамент монолитная плита.

Как правило данный тип фундамента выполняется на участках с ровным ландшафтом. Такой фундамент подходит как для небольших каркасных домов, так и для больших каменных домов.

Данный тип фундамента считается универсальным и выполняется на разных типах грунтах.

Для монтажа такого фундамента применяются типовые решения, обычно это:

подготовка песчаного или песчано-гравийного основания;
подбетонка;
гидроизоляция подошвы фундамента;
армокаркас из арматуры Ф12 в два слоя, шагом ячейки 200*200мм;

В большинстве проектов подбетонка и гидроизоляция не применяется, а как альтернатива ей идет пленка техническая ПЭТ или профилированная мембрана.

На фото разрезы фундаментов монолитная плита👇

Толщина фундамента обычно составляет от 200мм до 350мм.

Стоимость таких фундаментов варьируется от 7500 до 11000р/м2.

Стоимость фундамента зависит от ряда факторов, таких как:

толщина фундамента;
конструктивные решения (подбетонка, гидроизоляция, утепление);
решения по устройству основания (песок, гравий);

По ссылка внизу, можете скачать проекты фундаментов монолитная плита👇

Смотрите видео о строительстве фундамента монолитная плита 👇

Фундамент монолитная плита с ребрами жесткости вниз.

Такой тип фундамента применяется для строительства больших каменных домов в несколько этажей. За счет ребер жесткости его можно применять на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и небольшим перепадом высот по ландшафту.

Есть несколько вариантов исполнения таких проектов:

Первый вариант. Монтаж фундамента в два этапа.

Первым этапом заливаются ребра жесткости, затем проходит демонтаж внутренней опалубки, утепление ребер (если это предусмотрено проектом),обратная засыпка пазухов фундамента.

Вторым этапом идет утепление подошвы фундамента (если это заложено проектом), монтаж армокаркаса плиты и укладка бетона.

Как залить фундамент такого типа, смотрите на видео👇

Второй вариант. Монтаж в один этап.

Этот вариант подразумевает заливку ребер и плиты одним этапом. Данный вариант имеет несколько преимуществ:

отсутствие рабочего шва бетонирования между ребрами и плитой;
экономия на аренде бетоннонасоса;
экономия на стоимости работ;
сокращаются сроки монтажа;

Стоимость такого фундамента составляет от 10 000 до 15 000 рублей за кв.м.

Смотрите видео заливки фундамента монолитная плита с ребрами вниз в один этап👇

Ниже по ссылке скачайте проекты фундамента с ребрами жесткости вниз👇

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх.

Данный тип фундамента применяют для строительства тяжелых домов на слабых грунтах с большим перепадом ландшафтных высот.

Монтаж фундамента происходит в два этапа. Сначала заливается монолитная плита, затем заливается монолитная лента фундамента.

Для устройства чистого пола можно использовать несколько вариантов:

обратная засыпка песком, керамзитом;
устройство несъемной опалубки и заливка бетоном;
монтаж плит перекрытия.

К минусом строительства такого фундамента можно отнести большой расход строительных материалов и высокая стоимость монтажных работ.

К плюсам, высокая прочность и долговечность.

Стоимость такого фундамента составляет от 10 000 до 15 000 рублей за кв.м.

Смотрите видео о строительстве фундамента с ребрами вверх👇

Скачайте проект фундамента с ребрами вверх👇

Фундамент плита с монолитным подвенечным армопоясом.

Такой тип фундамента применяется для строительства дома из бруса. Монолитный пояс идет опорой под первый венец. Обычно высота армопояса составляет 200-250мм.

Эту высота от монолита до венца использует как чистый пол, так же это пространство позволяет сделать разводку инженерных сетей.

Схема монтажа фундамента такая же как и у фундамента с ребрами вверх, единственное отличие меньший расход материалов и стоимость монтажных работ.

Стоимость такого фундамента составляет от 8500 до 12 000 рублей за кв.м.

Смотрите видео о строительстве фундамента с подвенечным армопоясом👇

Скачайте проекты фундамента с армопоясом для дома из бруса👇

Фундамент с монолитным подвалом.

Строительство такого фундамента требует от строителей высоких организационных способностей и опыта, а от заказчика большие финансовые затраты.

Строительство фундамента с цокольным этажом можно разделить на несколько этапов:

1. Выемка грунта, разработка котлована.

2. Устройство дренажной системы.

3. Монтаж монолитной плиты.

4. Монтаж монолитных стен.

5. Монтаж монолитной плиты перекрытия или монтаж бетонных плит перекрытия.

6. Гидроизоляция и утепление фундамента.

7. Обратная засыпка.

Стоимость такого фундамента от 15000 до 20000 рублей за м.кв.

Смотрите подробное видео о строительстве фундамента с монолитным подвалом 👇

Ленточный фундамент.

Данный вид фундамента применяется как под строительство тяжелых каменных, так и легких каркасных домов, заборов, гаражей и других хозяйственных блоков.

Так же он применяется при строительстве на участках с большим перепадом высот по ландшафту.

Стоимость ленточного фундамента зависит от его геометрических параметров, таких как, высота и толщина стен.

Стоимость погонного метра может быть от 7000 до 15000 рублей.

Смотрите видео строительства ленточного фундамента 👇

Свайно-ростверковый фундамент.

Свайно-ростверковый фундамент применяется на участках с большим перепадом ландшафта, на склонах, на участках со слабыми грунтами.

Строительство такого фундамента происходит в несколько этапов. Первым этапом идет устройство свай.

Сваи могут быть как забивные, так и буронабивные.

Далее идет устройство ростверка. Это такая лента, которая соединяет сваи между собой.

Для устройства чистого пола может использоваться монолитная плита по несъемной опалубки или бетонные плиты перекрытия.

Стоимость такого фундамента от 7000 до 14000 руб за кв.м.

Смотрите видео строительства свайго-ростверкового фундамента 👇

Спасибо, что дочитали статью до конца, надеюсь она Вам поможет разобраться с темой строительства монолитного фундамента.

Буду рад если поставите лайк или оставите комментарий👍

В нашем блоге Вы сможете найти статьи с подробным описанием этих фундаментов, проекты и сметы.

Фундаментом называется подземная часть здания, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая эти нагрузки на основание (грунт). Материалоемкость фундамента в объеме малоэтажного жилого дома составляет 10. 30%.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента, или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента, ее уширение — подушкой.

Конструкции фундаментов проектируют с учетом характера несущего остова зданий и сооружений и степени чувствительности их к возможным осадкам, характера геологических и гидрогеологических условий участка, условий района строительства, наличия местных строительных материалов и средств механизации, мощности материально-технической базы.

Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси, суглинки и глины), называют вспучивающимися при замерзании (пучинистыми). Остальные грунты (пески, гравелистые и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании (непучинистых).

Конструктивные решения фундаментов.

По виду конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные и свайные фундаменты. В зависимости от технологии возведения фундаменты бывают сборные и монолитные.

Основные конструктивные схемы фундаментов для малоэтажных жилых зданий:

а — ленточный фундамент;

б — столбчатый;

в — фундамент в виде сплошной железобетонной плиты;

г — фундамент на коротких сваях;

д — ленточный фундамент на песчаной подушке;

1 — стена; 2 — лента фундамента; 3 — столб; 4 — фундаментная балка; 5 — монолитная железобетонная плита; 6 — ростверк; 7 — свая; 8 — песчаная подушка.

Изготовляют такие фундаменты из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также используют монолитный бетон или сборные бетонные и железобетонные блоки.

Если в проекте дома предусматривается наличие подвала, большого приямка или цокольного этажа, то фундамент должен быть ленточной конструкции, чтобы успешно выполнять функции стены подвала. Состояние грунта может оказать влияние на выбор варианта архитектурного решения подземной части дома. Например, если дом ставят на грунты с высоким уровнем стояния грунтовых вод, то толщина стенок ленточного фундамента увеличивается за счет дополнительных элементов гидроизоляции, что приводит к некоторому уменьшению площади помещений подземной части. Кроме того, может возникнуть угроза поднятия («всплытия») подвальной части вместе с домом или части дома с приямком под действием напора грунтовых вод. В этом случае обычно приходится отказываться от проектирования подземных помещений или проектировать дорогостоящую конструкцию фундамента с якорями в грунте или пригрузом пола подземных помещений. Практика эксплуатации малоэтажных жилых зданий с фундаментами глубокого заложения показала, что вспучивающиеся при замерзании грунты постепенно выталкивают такие фундаменты из земли. Чтобы нейтрализовать нежелательный эффект вспучивания при замерзании грунта, проектируют дома без подвалов на фундаментах мелкого заложения с основанием в виде песчаной подушки. При устройстве песчаной подушки грунт вынимают на глубину ниже промерзания не менее 0,2 м и засыпают выемку крупнозернистым песком с проливкой водой и с уплотнением послойно. Засыпку ведут до отметки — 0,5 м от уровня планировки участка. На полученное таким способом искусственное основание устанавливают фундаменты мелкого заложения. Когда под домом располагается грунт очень разнородный по степени вспучивания при замерзании, то приходится проектировать фундамент в виде сплошной плиты из монолитного железобетона и на песчаной подушке. В некоторых случаях оказываются эффективными свайные фундаменты, глубину заложения которых принимают значительно ниже глубины промерзания грунта, где силы бокового трения незамерзающего слоя превышают силу трения от вспучиваемого слоя. Реже на таких грунтах ставят столбчатые фундаменты из монолитного железобетона с уширением подошвы, так как изготовление их требует больших трудозатрат.

2.1.1 Ленточные фундаменты в виде сплошных стенок устанавливают по всему контуру стен. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала. Для изготовления ленточных фундаментов используют любые строительные материалы, кроме дерева.

а — на песчаной подушке; б — бутобетонный фундамент; в, г — бутовый фундамент; д — то же, с кирпичной облицовкой; е — бетонный фундамент дома с подвалом; ж — из сборных сплошных бетонных блоков;

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная стена (цоколь); 3 — фундаментный стеновой блок; 4 — гидроизоляция; 5 — стена надземной части здания; 6 — бутобетон; 7 — бутовая кладка; 8 — уровень пола первого этажа (±0,00); 9 — кирпичная облицовка: 10 — пол подвала; 11 — песчаная подушка; 12 — надподвальное перекрытие; 15 — отмостка.

Чаще всего такие фундаменты устраивают под зданиями с каменными стенами (крупноблочными, кирпичными и др.). Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке есть неоднородные по сжимаемости грунты, просадочные или слабые грунты с прослойками.

Ленточные и прерывистые фундаменты:

а - ленточный сборный при отсутствии подвала;

б - прерывистый сборный;

в - ленточный из бутового камня;

г - ленточный при наличии подвала и высоком уровне фунтовых вод

Монолитные ленточные фундаменты выполняют из бута, бутобетона, бетона, железобетона, крупнопористого бетона и грунтобетона.

На скальных грунтах чаще используют бутобетонные фундаменты. Их выполняют из тяжелого бетона марки 75 и выше с введением в бетон по мере возведения фундаментов бутового камня («изюма») до 30—40% объема. Этот материал лучше заполняет неровности поверхности скального основания. Стенку из бутобетона делают толщиной не менее 0,35 м в зависимости от размера камней заполнения. Бутобетонные фундаменты устраивают по щебеночной подготовке толщиной 50—100 мм, втрамбованной в грунт.

Ленты фундаментов из бутового камня отличаются меньшим расходом цемента, но имеют большую трудоемкость и материалоемкость. Из-за размера камней по стандарту минимальную ширину лент принимают не менее 0,5 м, при применении постелистого бута - плитняка толщина стенки может быть уменьшена до 0,3 м. Для бутовых фундаментов применяют тяжелые природные камни, обычно из известняка или песчаника марки не ниже 200.

Верхний обрез бутобетонных и бутовых фундаментов ввиду неточности плоскости обреза следует увеличить на 80—100 мм.

Для передачи нагрузки на большую площадь основания применяют уширение к подошве, которое в бутовых и бутобетонных монолитных фундаментах производится уступами. Высота уступа принимается не менее 300 мм для бутобетонных массивов, а для бутовых — два ряда кладки, или 350—600 мм. Отношение высоты уступа к его ширине принимают из условия исключения растягивающих напряжений в нижней части фундамента в пределах 1,25—1,75, в зависимости от давления на грунт и марки бетона или раствора. При небольших нагрузках на основание и при хороших грунтах ширину фундаментов книзу можно не увеличивать.

.Монолитные ленточные железобетонные фундаменты применяют в тех случаях, когда требуется значительное развитие ширины подошвы ленты при минимальной ее высоте. Такое решение фундаментов встречается редко. Оно может быть применено при слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов экономически нецелесообразно.

Сборные ленточные фундаменты под стены сооружают из фундаментных блоков-подушек и из фундаментных стеновых блоков. Для малоэтажных зданий фундаменты выполняются из фундаментных стеновых блоков, образующих соответственно подошву и стену фундамента. Блоки изготовляют сплошными из легкого бетона или пустотелыми из тяжелого бетона (высотой 0,6 м, длиной до 2,4 м и шириной 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 м). Фундаментные стеновые блоки часто выполняют из более прочных материалов, чем надземные стены здания, поэтому фундаментные стены могут быть тоньше стен здания. Свес стен здания должен быть при этом не более 130 мм. Фундаментные блоки укладывают на выровненную поверхность основания при песчаных грунтах или на слой утрамбованного песка толщиной около 100 мм при прочих грунтах. Под пустотелые подушки следует делать бетонную подготовку.

Столбчатые фундаменты.

Столбчатые фундаменты устраивают в тех случаях, когда нагрузки на основание настолько малы, что давление на грунт от фундамента здания меньше нормативного давления на грунт или когда слой грунта, служащий основанием, залегает на значительной глубине (3—5 м) и применение ленточных фундаментов экономически нецелесообразно.

Для малоэтажных домов применение столбчатых фундаментов целесообразно при глубине залегания грунта основания более 2—3 м. Такие фундаменты экономичнее ленточных.

Столбчатый фундамент бутовый:

a - план фундамента; б - сечение по цоколю;

1 - бутовый столб; 2 - зазор 50 мм; 3 - отмостка;4 - гидроизоляция; 5 - рядовая перемычка; 6 - горбыль.

Состоят столбчатые фундаменты из столбов и фундаментных балок или перемычек. Столбы устанавливают под углами наружных стен, на пересечениях наружных и внутренних стен и в промежутках между ними, и под простенками с определенным шагом, который определяют расчетом в зависимости от массы здания и несущей способности грунта. Фундаментные балки или перемычки устанавливают по всему контуру стен (аналогично лентам). Они принимают на себя нагрузку от стен и передают ее на столбы.

Перемычки могут быть кирпичными с устройством армированного шва под нижним рядом кирпича или железобетонными (монолитными или сборными). Перемычки обычно применяют при пролетах до 4 м. При больших пролетах применяют железобетонные фундаментные балки (сборные или монолитные), называемые иногда рандбалками. Фундаментные балки из дерева используют только под деревянные стены. При пучинистых грунтах под перемычками и фундаментными балками оставляют свободный зазор величиной 40—50 мм с устройством подушки из песка или шлака толщиной 0,5— 0,6 м. Столбчатый фундамент сборный

железобетонный под несущие стены.

Конструктивные схемы фундаментных балок и их пропорции в зависимости от шага столбов.

а — фрагмент общего вида столбчатого фундамента;

б—е — фундаментные балки под каменные и деревянные стены; ж, и, к — фундаментные балки под деревянные стены;

1 — стена; 2 — фундаментная балка; 3 — столб; 4 — каменная стена; 5 — деревянная стена; 6 — сборная железобетонная фундаментная балка; 7 — сборные железобетонные перемычки, балочные усиленные; 8 — монолитная железобетонная балка; .9 — рядовая армокирпичная балка, 10 — армокирпичная балка со стальными каркасами в вертикальных швах кладки; 11 — деревянная балка; 12 — то же, из брусков; 13 — то же, составная из досок.

Столбы квадратного сечения в поперечнике изготовляют из сборных бетонных блоков, из монолитного бетона, красного кирпича, природного камня. Размеры столбов принимают по расчету на прочность (материала и грунта). Для малоэтажных жилых зданий размер подушки столбов не превышает 1 м, а горизонтальное сечение столба может быть равным размеру подошвы или быть меньшим. В последнем случае высоту подушки принимают не более 0,3 м. Размер сечения столбов и их шаг зависят от веса дома, материала фундамента и прочности грунта.

Каменный столбчатый фундамент:

2 — цоколь; 4 — гидроизоляция; 5 — стена надземной части здания; 11 — песчаная подушка; 13—столбчатый фундамент; 14 — фундаментные балки (перемычки); 15 — отмостка.

Под малоэтажные здания с массивными стенами обычно возводят бутобетонные столбчатые фундаменты. Размеры сечения бутобетонных столбов принимаются не менее 400 мм. Минимальные размеры столбов из бутового камня - 60x60 см, из кирпича - 51x51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой или проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38x38 см, а промежуточные - 38x25 см.

План и сечения столбчатых фундаментов:

1 - железобетонный столб; 2 - утеплитель; 3 - песчано-шебеночная подсыпка; 4 - кирпичная стена; 5 - железобетонный ростверк; 6 - воздушная полость; 7 - отмостка; 8 - глина; 9 - насыпной грунт; 10 - уровень земли до начала строительства; 11 - материковый грунт; 12 - расчетный уровень промерзания грунта; 13 - уровень грунтовых вод в период промерзания грунта; 14 - песчаная подушка.

Деревянные столбчатые фундаменты чаще встречаются при реконструкции старых построек и могут быть использованы при строительстве деревянных домов на болотистых грунтах и на вечной мерзлоте. Проектируют их в виде тумб или столбов на лежнях и крестовинах. Тумбы устанавливали на песчаных сухих грунтах, изготовляя из дуба, осины, лиственницы и кедра диаметром не менее 0,4 м. Столбы на лежнях и крестовинах применяли на болотистых грунтах, они более долговечны из лиственницы и кедра.

Конструктивные схемы столбчатых деревянных фундаментов:

а — на тумбах; б — на лежнях; в — на крестовинах;

1 — деревянная стена; 2 — бревно фундаментной балки; 3 — тумба; 4 — брус фундаментной балки; 5 — лежень; 6 — крестовина.

2.1.3 Фундаменты на коротких сваях оказались наиболее экономичными для строительства жилых малоэтажных зданий. Такие фундаменты исключают из процесса строительства операции по земляным работам. Короткие сваи удерживаются в грунте в основном за счет сил бокового сцепления с грунтом. В районах с вечной мерзлотой свайные фундаменты удобны для устройства проветриваемых подполий, сохраняющих структуру вечной мерзлоты грунта. Для домов из дерева лучшими являются деревянные сваи диаметром 0,2. 0,3 м, которые вмораживают в скважины. Дерево препятствует передаче теплоты от помещений к мерзлоте, предупреждая опасное подтаивание грунта у сваи. В других районах для малоэтажного строительства используют короткие железобетонные забивные сваи, чаще квадратного сечения 150х150 мм, 200x200 мм, или буронабивные сваи диаметром 300, 400 мм и более. Глубину заложения коротких свай принимают не более 2,5 м.

Сваи располагают под стенами по аналогии со столбчатыми фундаментами, но с меньшим шагом, который определяют расчетом. По верху свай устраивают ростверк. Балки ростверка имеют много общего с фундаментными балками. Для их изготовления используют те же материалы.

2.1.4 Сплошную плиту фундамента под малоэтажные дома проектируют только в случаях строительства зданий на грунтах с неравномерной осадкой или вспучиванием и при высоком уровне стояния грунтовых вод (в зданиях с подвалом). Плиту выполняют из монолитного тяжелого железобетона толщиной не менее 100 мм. Толщину плиты определяют расчетом в зависимости от массы здания, прочности грунтов и расстояния между стенами. Для домов без подвала плиту фундамента устанавливают на песчаную подушку, что уменьшает неравномерность осадки грунтов. В зданиях с подвалом плита фундамента одновременно выполняет функции основания пола.

Фундаментом называется часть здания или сооружения, преимущественно подземная, которая воспринимает нагрузки от сооружения и передает их на естественное или искусственное основание, сложенное грунтами.

Фундаменты могут быть мелкого и глубокого заложения. Отличительные особенности фундаментов мелкого заложения заключаются в следующем:

– нагрузка на основание передается преимущественно через подошву фундамента;
– соотношение размеров (высоты h_f и ширины b ) не превышает 4, что позволяет рассматривать такие фундаменты как жесткие конструкции; при их повороте в работу включается боковая поверхность фундамента;
– фундаменты устраивают в отрытых котлованах или в полостях заданной формы, создаваемых в массиве грунта.

Фундаменты мелкого заложения могут применяться для любых сооружений и в любых инженерно-геологических условиях.

Тип фундамента — мелкого или глубокого заложения, так же как и его конструкция, определяется на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом инженерно-геологических условий площадки, вида сооружений, размера и характера нагрузок, производственных возможностей строительной организации. Фундаменты могут выполняться в монолитном варианте непосредственно в котловане или в сборном варианте из заранее изготовленных на заводе элементов.

Верхняя плоскость фундамента, на которую опираются надземные конструкции, называется обрезом, а нижняя плоскость, соприкасающаяся с основанием — подошвой (рис. 4.1). За ширину фундамента принимают наименьший размер подошвы b , а за длину — наибольший ее размер l [1]. Высота фундамента h_f есть расстояние от подошвы до обреза. Расстояние от поверхности планировки до подошвы фундамента является глубиной заложения d . В железобетонных фундаментах нижняя плоская или ступенчатая часть называется плитной, а верхняя — фундаментной стеной у ленточных фундаментов или подколонником у столбчатых фундаментов. Пространство в верхней части подколонников, служащее для установки колонны, называется стаканом. В отдельных случаях надземная стена или колонна сооружения могут опираться непосредственно на плитную часть. Ширина фундаментов по обрезу принимается, как правило, больше толщины стены, а ширина подошвы определяется расчетом. Глубина заложения назначается по конструктивным соображениям, а также исходя из условий промерзания или напластования грунта с учетом расположения уровня подземных вод.

Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий

Фундаменты могут быть жесткими, в нижней части которых не возникает растягивающих напряжений, и гибкими, в плитной части которых возникают деформации изгиба, что требует применения арматуры.

Для каждого строения одним из самых важных элементов является прочный и долговечный фундамент в основании. А сам фундамент начинается с его разметки, на основании которой проводятся земляные работы. Разбираемся с тем, как разметить фундамент и лучшим образом, вывести диагональ. Вы узнаете об особенностях и всех этапах разметки, правильное выполнение которой во многом влияют на качество и долговечность вашего дома.

Выбор типа фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента, надо определиться с тем, какого типа он будет. Каждый из них имеет определённые отличия в конструкции и способах обустройства.

Столбчатый фундамент

Самый доступный и простой вариант, но считается менее надежным по сравнению с остальными типами фундамента. По будущему периметру стен делаются столбы из подходящего материала. Их размещают в самых важных местах на отрезках 1,2-2,5 м друг от друга. Сверху на них монтируется балка, формирующая основу под строение. Есть второй вариант – углубляющийся: в опорах делают скважины, их армируют и бетонируют.

Снизу столбы делают расширенным, что придает большей устойчивости. Этот тип конструкции может применяться только на прочных почвах и только для легких и малоэтажных конструкций. Обустройство подвала полностью исключено.

Плитный фундамент

Самый надежный, однако и дорогой, отличается универсальностью и прочностью. Заливается целая плита из железобетона на специально подготовленной песчано-щебневой подушке. Делается непосредственно под параметры строения или немного больше. В случае смещения почвы подушка «плавает» вместе с ней, исключая повреждения стен дома.

Существует нескольких вариантов обустройства:

заглубленный – роется яма по размерам будущей постройки, на дно заливается плита, можно обустроить подвал;
мелкозаглубленный – обустраивается на поверхности почвы, сделать подвал нельзя.

Свайный фундамент

Применяется для неровного и слабого грунта. Сваи проникают очень глубоко, монтируются в прочных слоях грунта. На сваи ставится обвязка из балок для устойчивости строения.

Сваи бывают:

винтовые – делаются из металла, заостренные, на конце есть винт, легко углубляются, применяются в основном для негабаритных небольших построек;
буронабивные – бурятся скважины, бетонируются, регулировка высоты осуществляется в соответствии плану, могут армироваться или возводиться без армирования;
забивные – тяжелые, обязательно армированные и очень длинные сваи, которые на конце обязательно заостренные, углубление происходит с применением спецтехники, практически не применяются в частном строительстве из-за дорогостоящей техники.

Ленточный фундамент

Роются траншеи, сверху которых будут стены, заполняются выбранным материалом, в зависимости от характеристик грунта:

литой бетон или плиты – для глиняных почв;
бутобетон – для песка и скалистых грунтов;
кирпич – применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод.

Этот вариант конструкции может применяться для разных типов почвы, обустройства подвала. Создание проще и дешевле, чем плитного.

Разобраться с тем, как правильно разметить фундамент ленточного типа достаточно просто. Для начала необходимо выбрать один из вариантов его создания, который может быть:

сборный – не заливается бетоном, а монтируется при помощи плит;
монолит – бетонируют внутренние грани;
заглубленный – применяется только для очень больших конструкций, глубина создаваемой траншеи должна быть ниже точки промерзания почвы, при достаточном весе постройки устойчив к смещению грунта;
мелкозаглубленный – для стабильных почв, можно строить на нем только легкие здания, траншея не глубже 70 см.

Этапы обустройства конструкции

Перед обустройством конструкции надо подготовить сам участок. Потребуется разобраться с тем, как вывести диагональ фундамента и некоторые другие данные. Чертеж переносится на местность с максимальной точностью, что позволит во время строительства избежать больших проблем. Именно поэтому рекомендуется обращаться к специалистам в данном вопросе.

Видео описание

Разметка основания под баню:

Разметка

Если пренебречь разметкой или допустить серьезные ошибки, то это приведет к следующим последствием:

сборные детали не подойдут под существующие размеры;
отклонения конструкций ведет к нарушению функционирования строения;
большие неточности замеров;
происходит нарушение геометрии постройки.

Разметка дает возможность расположить все опоры в полном соответствии с проектом.

Как вымерить диагональ фундамента максимально точно – только применяя специальные инструменты и материалы:

стрежни, колышки и длинные рейки;
шнур, рулетка, уровень, угольник;
гвозди или другие варианты для фиксирования шнура.

При строительстве большого количества зданий стоит приобрести нивелир. С этим устройством работы проводятся значительно быстрее и проще.

Методики разметки

Как правильно разметить фундамент для дома – пошаговая инструкция для всех вариантов конструкций очень похожа. Самый простой вариант – плитная конструкция, где достаточно определить стороны и углы.

Для ленточной конструкции необходимо выполнить следующее:

Определение первой точки. Это любой угол будущего строения. Надо определить внешнюю сторону, поэтому на чертежах строение привязывается к параметрам участка/объекта на нем.

После определения точки строится угол: в одну сторону откладывается величина, делимая на 3 (можно больше, тогда будет меньше погрешность), в другую – на 4. Угол 90 градусов, замеры определяются между концами отрезков, в данном случае диагональ составляет 5 м. Если параметры не совпадают, то потребуется выровнять угол.

Разметка делается колышками с рейками. Данная конструкция используется только для внешней стороны, внутренняя сторона обозначается шнуром, он крепится к обноске. При этом наружная деревянная обноска может быть с разрывами или сплошной.

Определяется 2-я и 3-я точки из откладывания стен. Строится угол 90 градусов, проводится проверка показателей. В точки вбиваются вешки.
Определение 4-й точки, что является окончанием построения контура конструкции. Проверяется угол.

Проверяются диагонали. Показатели должны полностью соответствовать разработанному чертежу. Для квадратного и прямоугольного дома диагонали равны.
По внешней стороне устанавливаются колышки, натягивается шнур.
К колышкам прибиваются горизонтальные рейки (по верху или середине).
Проводится разметка внутреннего контура – отступ на ширину конструкции и обозначить используемыми материалами.
Проверяются диагонали, углы.
Размечаются внутренние стены, проверяется соотношение стен, углов, расположенных снаружи.

По окончанию проведения разметок убирается верхний слой грунта и роется траншея. Если делается подвал, тогда роется необходимых размеров яма. Внутренняя разметка не нужна до момента работ с почвой.

Как сделать разметку под фундамент других типов конструкций? Процедура практически ничем не отличается от ленточной конструкции. Но для других вариантов процесс будет немного сложнее, поскольку на разметке требуется наметить точки установки опор на расстоянии между точками не больше двух метров. Для столбчатой/ленточной конструкции деление внешнего контура проводится по теореме Пифагора, далее отступается ширина конструкции, проводится разметка внутри.

Для столбчатого варианта единственное отличие в разметке – это нанесение ее в местах установки столбов. После их заглубления и использования ростверка надо создать вторую разметку с двухъярусной обноской. Для этого крепят шнуры обоих периметров на уровне оголовок. После этого делают верхнюю обноску.

Произвольная конфигурация

Если будущая постройка произвольной формы, то здесь есть свои особенности. Чтобы знать, как разметить фундамент для дома неправильной конфигурации надо запомнить следующее:

размечается прямоугольник;
добавляются нужные конструкции;
для дымохода и крыльца делается прямоугольное основание;
разметка дуг, кругов осуществляется от их центра;
при разметке многоугольника намечается квадрат, а затем формируется сама фигура, возле всех углов ставится обноска, при помощи шнура намечается периметр.

Иногда используются опоры неправильной формы. На чертеж накладывается координатная сетка, намечаются опорные точки. Затем натягивается координатная сетка на участке, переносятся точки на грунт.

Заключение

Понимая, как разметить фундамент для дома своими руками, зная, как это делается правильно, можно с уверенностью начинать обустройство конструкции и строительство будущего здания. Но не нужно забывать, что в появление различного рода сложностей и нюансов практически неизбежно, и решать их приходится оперативно. Поэтому, лучше будет всё же обратиться к специалистам в данной сфере, которые уже знают обо всех тонкостях создания разных типов фундаментов.

Разметка фундамента – самый первый этап строительства дома. С него все начинается, поэтому это действительно ответственный момент стройки, но далеко не самый трудный, как думают многие.

Фундамент — это подземно-наземная опорная часть дома, которая должна равномерно распределять и передавать на грунт вес всего строения. Эту нагрузку нужно передать на плотные слои грунта, поэтому при строительстве фундамента приходится заглубляться. Верхний слой, как правило, рыхлый, и быть основанием дома не может.

Несколько терминов, чтобы в дальнейшем говорить на одном языке. Слово «основание» мы только что уже применяли, и вы наверняка поняли, что так называют эти самые плотные слои грунта, до которых нужно докопаться. Самую нижнюю часть фундамента, которая ляжет на это основание, называют «подошва».

А вершок, который торчит из земли, вся эта верхняя плоскость, носит почти огнестрельное название «обрез» или более миролюбивое «поверхность фундамента». Непосредственно на ней будет возводиться вся основная часть здания. Получив такие фундаментальные познания, мы можем приступать к работе.

Разметка фундамента — начальный этап

Нужен репер

У нас есть план будущего дома, который выполнен в масштабе. Нужно перенести этот план, уже в реальном размере, на выделенный для строительства участок. Этот процесс и называют разметка фундамента дома. Дело ответственное, правильно разметить фундамент – значит, во многом предопределить его качество и обеспечить последующие этапы строительства прочной основой. Это очень важно, ведь от фундамента во многом зависит надежность и безопасность всего строения.

Первое, с чего нужно начать, это гарантировать абсолютную горизонтальность будущего фундамента, а значит, и всего дома. Для этого нужно обеспечить привязку всех контрольных точек конструкции к одной определенной точке. То есть специальной отметке на каком-либо надежно зафиксированном предмете типа бетонного столбика.

Это и есть репер, от французского слова repère — метка. При установке репер также можно привязать с помощью нивелира к какой-нибудь незыблемой по высоте точке, например уровню прилегающей к участку дороги. Этот уровень и будет своеобразным «нулем высоты» при всем последующем строительстве.

Читайте также: