Наливной пол на осб

Обновлено: 10.05.2024

Наливной пол – это полимерная пленка, толщиной от 0,2 см и больше, и имеющий ощутимые преимущества, а именно:

Монолитную поверхность без швов

Возможность сочетания с другими покрытиями (плитка, ламинат)

Возможность создать уникальный рисунок, в том числе 3D

Наливные полы – это выгодно и красиво, поэтому стоит познакомиться с тем, как делать наливной пол на ОСБ.

Порядок работ такой:

Монтаж OSB. Укладку плит лучше делать с утеплением. Достаточно, если слой утеплителя будет 0,5 - 0,7 см. Как правильно стелить OSB – читайте на нашем сайте.

Шпатлевание. Стыки и шляпы саморезов заделывают шпаклевкой не только для выравнивания поверхности, но и для того, чтобы наливное покрытие не протекало.

Грунтуем ОСБ плиты.

Теперь конкретно о том, как сделать наливной пол на ОСБ плиты:

Наливаем на пол полимерное покрытие. Перед использованием смесь нужно тщательно перемещать электродрелью с насадкой. Также нужно подготовить специальную «швабру», с помощью которой Вы будете разгонять полимерное покрытие, и аэрационный игольчатый валик.

Валик с пластиковыми иголками будет поднимать на поверхность пузырьки воздуха, тем самым устраняя возможные дефекты в застывшем покрытии.

Наливной пол на ОСБ: 3D покрытие

Если Вы решили сделать 3D полы, то первый слой полимерного покрытия станет основой для фотообоев. Рисунок можно декорировать кусочками камня, светоотражающим ластиком и др.

Правило! Фотообои лучше использовать как единое полотно, так как после заливки второго слоя даже идеальный шов фрагментарного рисунка будет очень заметным.

В финале, рисунок заливают прозрачным полимером, который обеспечит полам глубину, и после высыхания наливной пол на плиты ОСБ будет готов к эксплуатации!

Устройство наливного пола на деревянном основании у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.

Как выбрать наливной пол

Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).

На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).

А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.

Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.

Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.

Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.

Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:

При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).

Технология устройства наливного по деревянному основанию

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
Строительный пылесос;
Молоток и гвоздодер;
Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
Демпферная лента;
Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
Широкий шпатель или ракля;
Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
Строительный миксер или дрель с насадкой;
Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
Игольчатый валик для прокатки смеси;
Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Отделочные работы

ОСБ – широко распространенный отделочно-строительный материал. Это многослойный лист отходов производства древесины, спрессованных с применением смол с добавками искусственного воска и борной кислоты. Статья расскажет, можно ли стелить на бетонный пол плиты ОСБ и как это делать.

Когда нужно стелить ОСБ-листы на бетон

Выстилка пола из бетона плитами OSB нужна для выравнивания поверхности и финишной стадии работ с паркетом, линолеумом, ламинатом, керамикой или ковролином. Процесс необходим для:

выравнивания поверхности основания и устранения перепадов высот;
создания надежной теплоизоляции и гидроизоляции в помещении;
защиты от внешнего шумового воздействия – она обеспечивается трехслойной структурой плит ОСБ.

Покрытие ориентированно-стружечной плитой увеличивает срок эксплуатации пола, исключая преждевременный износ при контакте с бетоном. Обшивать пол ОСБ целесообразно в постройках, находящихся в регионах с суровыми зимами, при заметных дефектах поверхности, для изоляции от неблагоприятных факторов (плесени, грызунов). Отделка бетонного пола плитами USB по сравнению с альтернативными вариантами предварительных работ перед нанесением финишного покрытия будет менее затратна.

Преимущества и недостатки материала

В числе плюсов OSB панелей:

Водостойкость и сохранение формы после намокания;
Повышенный уровень звукоизоляции и огнестойкости;
Стойкость к плесени, гниению и грибам.

Листы ОСП для пола покрываются любым типом краски или лаком, легко клеятся и делятся на части. Характеристики материала вкупе с приемлемой ценой – залог популярности при применении в строительно-отделочных работах.

Главный недостаток панелей OSB – вредность выделяемого в окружающую среду формальдегида. В быту желательно применять ОСБ с классом эмиссии ниже Е1, это обеспечит безопасность в квартире, что особенно важно для больниц и дошкольных учреждений.

Какую ОСБ плиту класть на бетонное покрытие

По европейской классификации (EN-300) OSB-панели имеют 4 класса, отличающихся параметрами прочности при изгибе по поперечной и продольной осям, влагостойкостью. Для покрытия поверхности из бетона внутри помещения желательно использовать плиты на пол класса не ниже OSB2. Тип OSB1 применяется на мебельном производстве, для отделочных работ непригоден, OSB4 предназначен для наружной обшивки. Для укладки ОСБ на бетонный пол подойдут листы третьего класса, четвертый обеспечивает дополнительный запас прочности, однако в продаже встречается редко.
В России также представлены плиты ОСБ производства США. Классификация включает 3 типа: Interior, Exposure 1, Exterior. При покупке иностранного листа стоит учесть – в соотношении с евростандартами изделия класса Exposure 1 будут аналогичны типу OSB3. Американские плиты ОСБ для пола обычно качественнее в сравнении с российскими.

Минимальная толщина, состав и характеристика

Плиты ОСБ изготавливаются из спрессованных при высоком сжатии и температуре древесных фрагментов – осиновых щепок размером до 9 см и отходов производства хвойных пород. Борная кислота и искусственный воск используются как связующие компоненты. Щепа во внешнем слое плиты располагается параллельно продольной оси, во внутреннем — под девяностоградусным углом, данная конструкция придает панелям ОСБ износостойкость и гибкость в широких пределах. Продукция проходит проверку в условиях лаборатории, что позволяет минимизировать дефекты материала.
При монтаже на бетонную поверхность с применением лагов интервал между установленными опорами определяет толщину OSB-плиты.

Если черновой пол по лагам уже смонтирован, допускается применение листов толщиной 10-12 мм. Выбор значения рассчитывается, исходя из предполагаемой нагрузки, в квартире желательно стелить листы большей толщины, в загородном доме при отсутствии планов на размещение тяжелой мебели можно ограничиться тонкими.

Монтаж OSB-панелей на бетонную поверхность

При укладке пола из ОСБ на бетонное покрытие применение лаг (досок, уложенных поперек помещения) – наиболее предпочтительный вариант. OSB к лагам закрепляется с помощью гвоздей или саморезов. При выборе способа стоит учесть – стоимость саморезов дороже, скорость забивания гвоздей – выше, особенно при применении гвоздезабивного пистолета (нейлера). При посадке на саморезы плиты ОСБ можно демонтировать без повреждения, у них лучше удерживающая способность. Установка крепежа обязательна по периметру плиты и в углах, при наличии промежуточных брусьев. Интервал для фиксации ненормированный, ориентируются главным образом по собственным ощущениям.
Помимо стандартного способа укладки, ОСП на пол из бетона можно приклеить универсальным монтажным клеем. Вариант применяется в основном при наличии низкопосаженных потолков в квартире, когда установка лаг проблематична.

Полезная информация! Клей может быть любой марки, обязательно совместим с бетоном и древесиной.

До начала работ проводится грунтовка бетона акриловым грунтом (при необходимости – с водоотталкивающими параметрами) или разбавленным водой клеем. Для наклейки плит USB на бетонную поверхность используется зубчатый шпатель с длиной зуба от 4 до 6 мм. Его высота подбирается в зависимости от величины имеющихся неровностей. При выступах величиной более 4 мм нужно убирать наиболее выделяющиеся шлифовкой или проводить заливку выравнивающей стяжки.
При укладке подобным способом между OSB-панелями и стеной нужно оставить интервал порядка 5-8 мм, а также зазоры между листами. Для устранения пустоты по краям помещения производится раскатка блоков демпферной ленты под стену, пенопласта. Соединения между листами ОСБ заливаются эластичным герметиком для последующего размещения линолеума, плитки из винила или ковролина.

Полезная информация! Герметик должен сохранять эластичность после просушки – он будет выполнять компенсаторную функцию, иначе разрушится.

Выбор шага для монтажа лаг и их высоты

При расчете оптимального шага лаг нужно рассмотреть ценовые параметры материала – при одинаковом качестве стоимость может быть различна в зависимости от региона или при нахождении в окрестностях предприятия по производству плит, в данном случае можно сократить расходы. Дополнительно нужно ориентироваться на размер OSB-листа — плиты должны состыковываться на брусьях.
Высота лаг рассчитывается в зависимости от планируемых свойств пола. При дополнительной звуко- и теплоизоляции в свободное пространство помещаются соответствующие материалы, параметр в данном случае зависит от их толщины.

Как подготовить поверхность перед укладкой

При монтаже пола из OSB на бетонную поверхность предварительно устанавливаются и фиксируются с помощью крепежных брусьев лаги с определенными интервалами. Производится размещение плит ОСБ на поверхность, разметка и прирезка по размеру. Нижний слой обрабатывается гидроизолирующей эмульсией, листы прикрепляются саморезами к лагам. На заключительном этапе проводится установка пароизолирующего материала или теплоизоляции. Монтаж второго слоя происходит аналогичным способом.

При укладке ОСП на пол из бетона стоит придерживаться следующих правил:

Создается интервал длиной от 4 до 6 мм между плитой USB для пола и стеной;
Стыковка плит не производится вплотную, оставляется расстояние от 3 до 5 мм;
При укладке совпадение швов не допускается (образовывать узоры типа “крест”).

Нужно ли наносить гидроизоляцию

Пол из ОСБ отличается повышенной водоустойчивостью, несмотря на это, через 3-4 года эксплуатации торцы листов могут деформироваться, вне помещения процесс идет наиболее интенсивно. Плита приобретет темный оттенок, начнет крошиться на щепки. Избежать негативных последствий можно с помощью гидроизоляции OSB-листов. Обработка бесцветными водоотталкивающими пропитками подойдет при минимуме средств. Пол из ОСП можно покрыть яхтным лаком, алкидными или масляными красками, акриловыми составами.

Важно! До покрасочных работ акриловой суспензией нужно проверить краску на незаметном участке плиты. Это поможет выбрать другой вариант краски в случае набухания плит ОСБ.

Какой стороной правильно класть

Для распознавания внешней и внутренней поверхности OSB-листа нужно внимательнее присмотреться к нему. Едва заметный блеск поверхности и наличие крупного шпона – признаки внешней поверхности плиты. Внутренняя сторона менее гладкая, составлена из мелких щепок. Лицевая сторона шпунтированных OSB-плит определяется по замковому соединению. Иностранные фирмы в ряде случаев маркируют гладкую сторону листов аббревиатурой “This side down”, ее нужно класть вниз при монтаже, это обеспечит безопасное перемещение людей по шероховатой стороне плиты или предотвратит травмы при работе на крышах.

При монтаже ОСБ для бетонного пола в помещении, защищенном от сырости, нет принципиальной разницы в определении правильной стороны. При строительных работах в загородном доме, где вероятна высокая влажность в осенне-зимний сезон, панели размещаются внешней стороной вверх – в таком положении проникновение влаги в глубинные слои OSB затруднительно, она быстрее испаряется. Это позволяет избежать разбухания и деструкции плит.

Преимущества напольных панелей OSB при установке на бетонную поверхность:

Монтажные работы не требуют профессиональных навыков и специализированных инструментов, просты в исполнении;
Укладка ОСБ на бетонный пол в соответствии с рекомендациями обеспечит влагостойкость, пожарную безопасность в помещении;
Одной плитой можно покрыть поверхность большого объема;
В сравнении с аналогичными стройматериалами плиты OSB стоят меньше;
Конструкция панелей ОСБ обеспечивает материалу высокую износостойкость и долговечность, сохранение формы и защищают от деформации.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) при грамотной установке создаст комфорт передвижения и защитит квартиру от сырости.

Отделочные работы

Наливной пол вносит в интерьер деревянного дома нотки изысканности, современного стиля, добротности. Провести монтаж самовыравнивающихся наливных полов на деревянной основе можно своими руками. Эта статья подскажет какую подобрать смесь, как правильно провести подготовительные и монтажные работы.

Наливной пол на деревянное основание

Черновое деревянное основание предварительно подготавливают перед наливкой. Оно должно быть ровным, без выбоин, щелей, трещин. Чтобы получить гладкую поверхность, их «зашивают» древесно-стружечными плитами.

Важно знать, что наливать пол на ДСП можно, правда существуют нюансы, которые влияют на проведение работ, износостойкость покрытия:

При укладке плит между их стыками оставляют миллиметровый зазор. При колебании температуры ДСП меняет линейные размеры. Ее края соприкасаясь с соседней плитой могут подняться вверх, тем самым деформировать поверхность наливного пола.
Плита впитывает влагу. Поэтому ее предварительно обрабатывают гидроизолирующими составами или накрывают полиэтиленовой пленкой, гидроизолирующими материалами.
С поверхности чернового настила удаляют краску, жировые пятна, которые снижают качество сцепления компонентов наливной смеси.
По периметру комнаты прокладывают демпферную пленку. Таким образом создают «плавающий» пол без деформации и растрескивания.

Также для создания черновой основы под наливной пол на деревянные полы используют доску, ОСБ, фанеру, ДВП.

Как выбрать смесь, разновидности, на что обратить внимание

Правильно залитый полимерный пол внешне имеет гладкую бесшовную поверхность как у линолеума, твердый как плита, имеет срок службы до 40 лет. В основе создания смесей для наливных полов лежат гипс, цемент, химические добавки, которые придают прочность, эластичность, ускоряют застывание.

Они делятся по составу, свойствам и назначению на 4 разновидности, имеющие свои плюсы и минусы:

· устойчивый к химическим веществам, резким перепадам температур, механическим воздействиям;

· годен к эксплуатации спустя 2 часа после заливки;

· устойчивый к ультрафиолету;

· многообразие расцветок, тонов;

· устойчивый к любой химии, маслам;

· не пропускает воду, растворители, любые жидкости;

· устойчив к возгоранию;

· сверху наносят лаковое полиуретановое покрытие;

· не устойчив к сколам, образующимся от падения тяжелых предметов;

· в мокром виде скользкий;

· устойчивый к механическим нагрузкам, химическим веществам;

· не образует трещин;

· не скользит, не горит;

Составы для наливного пола бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. Первые наливают одним слоем, а двукомпонентные – в 2 и более слоев, а также используют под плитку, камень, мрамор.

При выборе смеси для наливного пола принимают во внимание на несколько моментов:

Внимательно изучают состав. Из смеси на основе цемента получают более прочные и долговечные полы, нежели из цементно-гипсовых.
Обращают внимание на высоту заливки, а также пригодность для внутренних или наружных работ.
Изучают типы основ, на которые делается заливка: бетон, фанера, ОСБ, сваи, прочее.

Внимание! Вся важная информация прописана производителем на упаковке. Основной компонент пишется первым в разделе «Состав». В пункте «Типы оснований» указан материал базового слоя для наливания полов.

Процесс обустройства наливного пола своими руками

Наливка пола своими руками состоит из подготовительных и основных этапов. Она проводится в следующем порядке:

Выносят мебель, лишние предметы из комнаты.
Срывают плинтуса, снимают линолеум, ламинат, краску.
Очищают, выравнивают поверхность, если необходимо армируют настил сеткой, наливают бетонную стяжку, зашивают древесными плитами, фанерой.
Создают гидроизолирующий слой.
По периметру клеят демпферную ленту.
Замешивают раствор по памятке на упаковке.
Смесь заливают и разравнивают от дальнего угла комнаты к выходу.

После заливки пол оставляют высыхать положенное время.

Важно! Некоторые смеси токсичны, поэтому для работы с ними потребуются защитная одежда, очки, респиратор.

Как подготовить основу из дерева

Качественная подготовка черновой базы под заливку влияет на дальнейшие работы и срок службы наливного пола. Поэтому деревянную основу подготавливают тщательно. Для ведения работ могут потребоваться следующие инструменты:

молоток;
гвозди, саморезы;
шлифовальная машина или машинка со шлифовальной насадкой;
гвоздодер;
пылесос;
наждачная бумага;
герметик или шпатлевка.
шпатель;
плотный полиэтилен;
демпферная лента;
нож строительный.

Перед началом работ снимают плинтуса и оценивают состояние настила. Если его поверхность неровная, покрыта краской, лаком, жировыми пятнами, её зачищают шлифовальной машинкой. Выступающие над поверхностью гвозди, шурупы выкручивают или утапливают в пол. Гнилые, «играющие», сколотые доски меняют на новые. Испорченные паркет или ламинат снимают.

Внимание! Очистить лак или старую краску можно специальными составами для снятия ЛКМ, которые продаются в строительных магазинах.

Выбоины, ямки, сколы, щели замазывают герметиками, шпатлевкой, опилками с клеем ПВА. Глянцевую поверхность зачищают наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой для лучшего сцепления с наливной смесью. Все это делают для того, чтобы основа была идеально ровной, монолитной.

Если дощатое основание рассохлось или сильно повреждено, его накрывают и выравнивают фанерой, ДСП, ОСБ толщиной не менее 15 см. Чтобы они не скрипели в щели, пустоты засыпают порошок мела, а затем к ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами листы древесно-стружечных плит. Между ними оставляют зазор около 1 мм.

Оптимальное расстояние между креплениями 35-50 мм. Если гвозди или саморезы выступают над поверхностью, их загоняют молотком вглубь на 0,5 мм. Затем подготовленную основу очищают от пыли, грязи, строительного мусора пылесосом, влажной тряпкой и дают ей полностью высохнуть.

Очищенную поверхность грунтуют для защиты от влаги, плесени, грибка. Грунтование проводят в два слоя: сначала просто покрывают и дают просохнуть, а затем – в грунтовку добавляют опилки или песок, которые способствуют лучшему сцеплению наливного пола с основой и обрабатывают этим составом.

К сведению! Вместо второго слоя грунтовки наклеивают армирующую сетку, которая улучшает адгезию с наливным раствором.

Заключительный этап подготовительных работ – это создание гидроизоляционного слоя из полиэтилена и укладка демпферной ленты по периметру комнаты. Полиэтилен укладывают по всей площади комнаты внахлест на 10 см. А его края заводят на стены на высоту не менее 10 см. Толщина демпферной ленты – 1-2 мм.

Заливка наливного пола на доски или фанеру

После проведения подготовительных работ приступают к заливке. Для работы потребуются инструменты и приспособления из списка:

ведро для замешивания раствора;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
широкий шпатель с длинной ручкой;
игольчатый валик;
маяки;
строительный уровень;
спецодежда, обувь, перчатки, средства защиты дыхания;
краскоступы.

Важно! Перед замешиванием тщательно изучите пошаговую инструкцию по приготовлению раствора.

Соблюдают пропорции сухой смеси и воды, указанные производителем, и порядок работ:

С помощью уровня устанавливают маячки, определяющие высоту заливки пола. Для деревянного настила она составляет примерно 10 мм.
Строительным миксером замешивают раствор, так чтобы в нем не было комочков, дают ему отстояться несколько минут, и снова перемешивают.
Начинают заливку из дальнего угла комнаты в сторону выхода. Маячки снимают по мере ведения работ.
Неровности, дыры выравнивают шпателем. Если необходимо пройти по свеженалитому полу, используют краскоступы.
Жидкая смесь разравнивается шпателем, рыхлится игольчатым валиком для удаления пустот.

Скорость высыхания наливного пола зависит от его состава, толщины покрытия, температуры воздуха. Примерное время сушки указано производителем на упаковке.

Всем привет, наконец-то подошла заключительная стадия ремонта. Ровняем деревянный пол в хрущевке osb 12мм плитами, нужен совет!

Вчера разрезали плиты по конструкции комнаты.

Прошлись 3 метровым правилом по деревянному щиту - немного ужаснулись, конструкция пола такова:

Посоветуйте выход? Перепад очень плавный но 15 мм в середине пола.
Думаем тем же osb нарезать полосы, заполнить ими яму потом слева и справа от полос положить полосы двп и плавно выйти на завышенные края деревянного щита.
Или не долбаться с полосами osb а положить просто пару двп - там 4 мм получится в яму и пусть остается плавный перепад?

плавные перепады, листовым материалом, - невозможно выровнять.

сначала залить яму наливным полом, после высыхания постелить осб.

wertyz написал :
Или не долбаться с полосами osb а положить просто пару двп - там 4 мм получится в яму и пусть остается плавный перепад?

ну или так, если без фанатизма.

Грэй написал :
плавные перепады, листовым материалом, - невозможно выровнять.

сначала залить яму наливным полом, после высыхания постелить осб.

ну или так, если без фанатизма.

А наливной пол не потрескается? Под него надо стелить пленку? Гнить не будет дерево?

Весь вопрос если плавная яма останется 10 мм к центру, для ламината это как?

если комната 10х10, то ламинат этого не почувствует.
А вообще, ламинат бывает разной чувствительности к неровностям. Есть Нежный, а есть и покрепче. Мерять нужно, как прАвило, ровной рейкой метровой длины, а не длинОй в комнату .. Читайте инструкцию в упаковке.

Грэй написал :
плавные перепады, листовым материалом, - невозможно выровнять.

возможно, только листовой материал должен быть потолще, или этот в 2 слоя. если не наливной, и минимально поднимать пол -можно вот так поизвращаться:
Но, думаю, ни один наемный работник не будет этого делать ни за какие деньги.. Если только самому.. Я себе сделала. Использовала фанеру 18 мм и квадратики 10 на 10 см из двп и фанеры разной толщины, через 30.5 см между центрами.. Пол получился очень ровный и жесткий.. Но это очень трудозатратный метод. Подъем высоты составил от 3х до 28 мм в разных точках, в двух комнатах выведено в общий уровень..
Наливные полы существуют специально для деревянных оснований, обычный наливной пол наливать не стоит.

Nadejda написал :
возможно, только листовой материал должен быть потолще, или этот в 2 слоя. если не наливной, и минимально поднимать пол -можно вот так поизвращаться:
Но, думаю, ни один наемный работник не будет этого делать ни за какие деньги.. Если только самому.. Я себе сделала. Использовала фанеру 18 мм и квадратики 10 на 10 см из двп и фанеры разной толщины, через 30.5 см между центрами.. Пол получился очень ровный и жесткий.. Но это очень трудозатратный метод. Подъем высоты составил от 3х до 28 мм в разных точках, в двух комнатах выведено в общий уровень..
Наливные полы существуют специально для деревянных оснований, обычный наливной пол наливать не стоит.

А верхний листовой материал какой толщины использовали Вы? Фанеру 18 мм?

wertyz написал :
А верхний листовой материал какой толщины использовали Вы? Фанеру 18 мм?

Да, именно ее, я ж написала.. вам можно, раз осб уже куплено, докупить еще осб, или лучше-фанеры, еще на один слой, и один ко второму прикрутить, желательно с проклеиванием.. я от наливного пола отказалась по той причине, что у меня деревянное перекрытие.. на бетонное может и наливайку бы налила. Ибо то что я делала-это очень хлопотно, но реализуемо..

Наливайка вот такая :
но сама ей не пользовалась, сколько стоит и как себя ведет-понятия не имею.. хвалебные отзывы читала..

Nadejda написал :
Да, именно ее, я ж написала.. вам можно, раз осб уже куплено, докупить еще осб, или лучше-фанеры, еще на один слой, и один ко второму прикрутить, желательно с проклеиванием.. я от наливного пола отказалась по той причине, что у меня деревянное перекрытие.. на бетонное может и наливайку бы налила. Ибо то что я делала-это очень хлопотно, но реализуемо..

В хлопотности я сегодня убедился, это капец. Выхода нет, нужно делать. Под первый лист сегодня делали подкладушки из двп и осб, может действительно куплю фанеры ещё двп - 2мм, осб - 12мм надо что-то среднее купить.

wertyz написал :
В хлопотности я сегодня убедился, это капец. Выхода нет, нужно делать. Под первый лист сегодня делали подкладушки из двп и осб, может действительно куплю фанеры ещё двп - 2мм, осб - 12мм надо что-то среднее купить.

вы квадратиками собралаись делать? технологию рассказать? и накой вам двп?

Nadejda написал :
вы квадратиками собралаись делать? технологию рассказать? и накой вам двп?

Фотка не моя, но примерно так из двп вырезали и подкладывали.

Я хочу не поднимать весь уровень на толщину квадратиков, а квадратиками\полосками заполнить яму, поскольку она плавная переход с фанеры\осб квадратов сделать менее толстым двп.

Nadejda написал :
Но, думаю, ни один наемный работник не будет этого делать ни за какие деньги..

ну по чему же не будет . За деньги - будет. Если не торговаться по сдельщине, а просто платить за потраченное на "извращения" время, то почему бы и нет

wertyz написал :
Фотка не моя, но примерно так из двп вырезали и подкладывали.

ну.. по сути-у меня то же самое.. Для начала -надо обзавестись лазерным нивелиром, сейчас можно купить вполне приемлемый вариант в пределах 100-150 баксов, и все еще раз промерить.. вполне вероятно, что ваш пол не горизонтальный, а помимо провиса по центру еще и завернут вертолетом) Хотя это в зависимости от того, какие цели ставить -просто, чтоб было плоско, или чтоб было и плоско и горизонтально) Я выбрала второй вариант.
Для начала определила самую высокую точку в комнате. Расчертила весь пол в клеточку, по шагу квадратиков. В каждой точке, где будет лежать квадратик-подшлифовывала доски, чтоб квадратик-образец мог лечь строго горизонтально, Без шлифовки не получалось ничего-он или болтался или лежал под углом.. Подготовила частично квадратики разной толщины, у меня было двп двух видов -одна чуть потоньше, вторая чуть толще, обе 2.5-3.5 мм толщины примерно, фанера 4 мм, и фанера 12 мм. Этого набора мне было достаточно, чтоб набрать люлую толщину с точностью в миллиметр, даже точнее.
Выставила нивелир, невысоко от пола, линия -может сантиметров 7 от пола, может чуть больше.. , на самую высокую точку подожила самый тонкий из возможных квадратиков, поставила уголок, сделала на нем отметку,
и на остальных точках набирала нужную высоту, чтоб линия нивелира строго совпадала с отметкой.. дополнительно ряд набранных квадратиков контролировала правилом, просто по отметке все равно получались отклонения, иногда весьма приличные.. Потом между полом и стопкой квадратиков прокладывала ленту дисхусбанд(не помню точно как пишется, та что в гипсокартонных конструкциях под профиль укладывается) и притягивала очень крепко 4-мя саморезами на 50 мм.. если крепить меньшим числом саморезов-какой-то из краев задирается, и вряд ли он потом приляжется на место, так, как хотелось бы..
По кончании всего этого многодневного увлекательного процесса выкраивала фанеру(брат помогал таскать листы), потом ее расчерчивала по той же схеме, что и квадратики, чтоб ко всем квадратам привинчивался лист. Надсверливала все точки крепления сверлом около 3 мм толщиной.. Плотом фанера опять поднимался, на каждый квадратик наносился силиконовый герметик крест -накрест, или вольными стилем, потом фанера укладывалась на место и наконец-то привинчивалась 75-ми саморезами.. На лист -36 саморезов у меня получилось. Между листами -обязательно зазор, я для формирования зазора использовала плотный картон от папки для рисования, он наверное миллиметра полтора толщиной, и не сминается..
Потом переж укладкой ламината подшлифовывала стыки фанеры, и косяк в одном месте был, кочка небольшая-тоже сошлифовывала.
В общем-может лучше наливайку?)))))))))))

Читайте также: