Пленочный теплый пол греет неравномерно

Обновлено: 29.04.2024

Сломал голову по следующему вопросу, гугл не помогает. Пожалуйста, помогите.

Сделал инфракрасные полы Q-term под ламинат. Забыл пакет с мусором строительным на ночь. Расплавилась подложка. Заменил вспененный полиэтилен на пробку. Ребенок на следующий день сделала домик из подушек. Подушка пролежала 6 часов на полу. Слава Богу, я был дома: едкий запах пошел. Вскрыл пол: расплавилась сама плёнка, поджарился ламинат, поджарилась пробка до черноты, подрумянился ДСП, подгорела подушка, глубже не вскрывал. Не скажу, что меня не предупреждали, что так может произойти, тут вопросов нет…
В связи с этим другой вопрос. Хочу сделать электрический нагревательный кабель в стяжку. Сэндвич такой: бетонный пол, пенополистирол, ДСП, лаги, проложенные минеральной ватой, ДСП, 3см наливного пола, электрокабель, а)3 см наливного пола сверху, пробка+ламинат или б)1 см цемент+ плитка.
Собственно вопросы:
1)может ли произойти подобная пожарная ситуация с такой схемой(от домиков из подушек никто не застрахован, следить за ребенком не хочу). Существуют какие-то примеры из жизни, испытания по этому варианту? Может ли расплавиться кабель?
Инженерная логика подсказывает мне, что тепло будет уходить по стяжке в разные стороны и такого не произойдет. В инфракрасных полах возникает своего рода кумулятивный эффект, как я это называю.
2)Конструкция с плиткой, по идее, более надежная там теплопроводность ещё более классная. Существуют какие-то примеры из жизни, испытания по этому варианту?
3)Может ли тепло уйти под стяжку и расплавить пенополистирол и поджечь лаги? В случае накрытия подушкой, конечно же.
P.S.
4)Как вообще такое могло произойти с пленкой? Я всегда был уверен, что если максимальная температура нагрева тела 80 градусов, то горячее его не сделаешь, накрыв подушкой. По идее подушка должна была нагреться до 80ти и начать излучать тепло. Как называется физический эффект, который у меня произошел?
5)Плёнка, судя по всему, одинаковая разных производителей, стандарт, как никак, так что в Caleo, например, такой же эффект возможен, моё личное мнение. Это так? Если - не возможен, то почему?

Определить причины некачественной работы теплого электрического пола достаточно просто самостоятельно. Другой вопрос – устранение неполадок. Возможно, что в этом случае потребуется помощь профессионалов. Тем не менее, давайте разбираться по порядку.

Одной из частых неисправностей при эксплуатации подобных систем отопления является неравномерность прогрева рабочей поверхности. Сюда же можно отнести слабый нагрев теплого пола, прогрев участками и другие похожие проблемы. Причина у данных явлений, как правило, одна и та же. Наиболее частые предпосылки для появления таких неисправностей следующие:

Терморегулятор теплого пола или температурный датчик вышли из строя. Необходимо проверить плотность соединения клемм, работоспособность датчика и термостата. Довольно распространенной ошибкой является слишком близкое расположение термодатчика от поверхности нагрева. В этом случае автоматика срабатывает раньше, чем теплый пол прогреется до заданной температуры;
Перебои в работе системы электроснабжения дома. В частности, в качестве причины «плохого» нагрева поверхности может служить недостаточное напряжении в электросети. При установке системы отопления следует выбирать кабель или маты с достаточным запасом мощности;
Неправильный выбор мощности греющих элементов (кабеля, матов, пленки). Особенно часто с подобной проблемой сталкиваются пользователи теплых полов зарубежного производства. Европейское оборудование рассчитано на использование электрического тока напряжением 230 В, тогда как российские электросети обеспечивают в лучшем случае 220 В. Отсюда потеря мощности. Также причиной нехватки мощностных характеристик может служить банальная ошибка в расчетах;
Механические повреждения кабеля или пленки при монтаже. Чаще всего это происходит в момент заливки цементной стяжки или установке финишного напольного покрытия. Чтобы исключить возможность повреждения из перечня неисправностей, необходимо отсоединить провод от терморегулятора и проверить сопротивление жил. Максимально допустимое отклонение от паспортных данных составляет 5%.

Устранение неисправностей

Как уже говорилось выше, не все поломки можно удалить самостоятельно. Но какие-то неисправности вполне под силу отремонтировать своими руками:

недостаток мощности теплого пола вследствие низких показателей рабочего напряжения электросети можно компенсировать установкой стабилизатора напряжения;
если при измерении сопротивления жил установлены существенные отклонения от данных производителя, причина неисправности – повреждение кабеля. Значения на дисплее мультитестера равное «0» показывает, что в системе отопления присутствует короткое замыкание, знак «бесконечности» — неплотность соединений;
слабый нагрев или нагрев участками также может быть следствием недостаточной теплоизоляции.

В двух последних случаях скорее всего потребуется демонтажа системы отопления, устранение неполадок и установка по новой.

Теплый электрический пол является отличным решением для квартиры или частного дома при создании комфортной обстановки. Но иногда возникают ситуации, когда и это высокотехнологичная современная система обогрева выходит из строя и отказывается работать в номинальном режиме.

Распространенная проблема при эксплуатации кабельных или пленочных полов – полное отсутствие нагрева. В случае возникновения подобной ситуации самым простым решением будет вызвать специалиста, но можно попробовать разобраться с проблемой самостоятельно. Для этого технологию ремонта необходимо разбить на два этапа:

выявление неисправности,
её устранение.

Поиск неисправности

Одна из популярных причин, почему теплые полы перестают греть – это отсутствие питания электрической сети. И первое, что необходимо сделать в такой ситуации – проверить подается ли электричество на нагревательные элементы. Если напряжение в сети присутствует, оно соответствует требуемым нормам, нет никаких нарушений целостности проводки, то следующим шагом будет проверка терморегулятора и датчика температуры.

Для этого с помощью тестера следует замерить напряжение на выводах греющего кабеля. Если терморегулятор исправен, то замеренное напряжение будет равняться рабочему напряжению в сети. Также с помощью тестера снимаем показатели сопротивления температурного датчика, они должны соответствовать паспортным данным.

Существует и более простой способ проверки рабочего состояния терморегулятора. Для этого необходимо отключить подачу электроэнергии на теплый пол в распределительном щитке. Соединить напрямую провода электросети с греющим кабелем, минуя терморегулятор. И снова включить электроэнергию. Если примерно через 30-60 минут пол начнет нагреваться, то можно утверждать наверняка, что терморегулятор вышел из строя. И в этом случае, для устранения поломки его необходимо заменить.

Если даже после подключения напрямую нагрев отсутствует, причину неисправности следует искать в перегоревшем проводе. Придется снова воспользоваться тестером.

Особенности инфракрасного пленочного пола

Если греться перестал инфракрасный теплый пол, то для определения неисправности замеры сопротивления проводят по каждому нагревательному элементу. При этом показания сверяются с паспортными данными. Если тестер показывает на дисплее «0», то это свидетельствует о коротком замыкании, которое произошло, скорее всего, от перегрева. Показания на дисплее «1» или «∞» (символ бесконечности) говорят о наличие обрыва нагревательного кабеля. Чаще всего обрыв следует искать в соединительной муфте.

Контактные клеммы – еще одно слабое место инфракрасной пленки. По краям отдельной панели располагается медная шина, которая соединяется с проводом, отвечающим за нагрев рабочей поверхности пленки. Для соединения применяются специальные зажимы, которые могут окисляться в процессе эксплуатации. И как результат – обрыв электрической цепи. Устранение неисправности и ремонт сводится к замене контактов.

Технология монтажа инфракрасного (ИК) пленочного пола является не сложной процедурой, которая под силу даже неискушенному в электрических делах пользователю. Тем не менее, она требует особого внимания и тщательного следования инструкциям производителя. Несмотря на то, что в интернете есть много видеороликов и письменных рекомендаций, даже профессиональные мастера нередко допускают грубые ошибки, приводящие к выходу из строя инфракрасной пленки и другим негативным последствиям.

В рамках этой статьи мы попытались собрать наиболее распространенные ошибки монтажа теплых полов на основе ИК пленки. Итак, давайте разбираться по порядку:

Укладка ИК пленки внахлест.
В данном случае имеется в виду ситуация, когда две полосы пленочного пола при установке накладываются друг на друга и перекрывают токопроводящие шины. Такой монтаж недопустим и, можно сказать больше – опасен для здоровья и жизни. В ходе дальнейшей эксплуатации токопроводящие элементы будут нагревать друг друга и в «лучшем» случае из-за перегрева теплый пол выйдет из строя. В худшем – приведет к пожару. В инструкции любого производителя всегда отмечается подобный пункт.
Подрезание полимерной изоляции вплотную к токопроводящей шине.
Технология производства инфракрасной пленки подразумевает надежную изоляцию токопроводящих элементов. При неудачной попытке подрезать полимерный край полосы пленочного пола может быть нарушена целостность электроизоляционного материала. Поэтому в данном вопросе следует быть особенно внимательным, поскольку при оголении токопроводящих элементов существует опасность поражения электрическим током.
Некорректная установка клемм (клипс).
Подключение ИК пленочного нагревателя к электрической сети производится только ПАРАЛЛЕЛЬНО. И никак иначе. Каждая полоса имеет две токопроводящие шины, соответственно, и мест соединения должно быть тоже два. Нельзя соединять одной клипсой две токопроводящие шины от соседних полос. Во-первых, это создает нахлест, о котором мы уже писали в первом пункте, во-вторых, это нарушение технологии монтажа.
Нарушение изоляции контактов шин и проводов.
Точки подключения контактных клипс должны быть надежно заизолированы с двух сторон. Клипса должна располагаться примерно посередине изолирующего скотча.
Нарушение изоляции незадействованных концов шин.
Собственно, ситуация аналогичная той, которая описана в пункте 4. Незадействованные концы медных токопроводящих лент должны быть тщательно изолированы с помощью скотча.
Крепление ИК пленки к основанию с нарушением целостности элементов.
Категорически запрещается вбивать гвозди, дюбели, крепления в финишное покрытие, под которым установлена система инфракрасного обогрева. В этом случае можно повредить важные элементы пленочного пола, что является нарушением технологии и техники безопасности.

В целом, как вы могли убедиться выше, выход из строя пленочных полов – это целиком и полностью «заслуга» несоблюдения и нарушения технологии укладки. Ошибка производителя здесь невозможна в принципе. Система инфракрасного обогрева не содержит быстроизнашивающихся деталей и потому не подлежит техобслуживанию. При производстве она проходит неоднократный контроль качества и весьма жесткие испытания. Все виды «теплых полов» и сопутствующей продукции STEM Energy изготовлены из термостойких материалов. Испытания кабеля и инфракрасной пленки показали, что даже при критичных температурах изоляция и слой ламинации могут только расплавиться, но не приведут к пожару.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.

Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.

Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Читайте также: