Песок для пола вместо керамзита

Обновлено: 09.05.2024

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Шкаф из/в ГКЛ

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Штукатурка стен

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

А как можно просушить речной песок и очистить его от всякой живности, что бы использовать в качестве засыпки вместо керамзита под гвл или фанеру?
имеем только плиты перекрытия без стяжки.
может рассыпать тонким слоем по плитам перекрытия и прокалять паяльной лампой? ;-)
или существует какой-то умный правильный способ?

Если в пол засыпать песок,он будет удерживать влагу,а она там не нужна. Теплоёмкость будет большая и инертность тоже,то есть летом не будет остывать а зимой нагреваться. Или керамзит или крупная фракция шлака. Для любителей экзотики можно предложить глинно-камышовые(тростниковые) плиты.

да керамзита что-то в продаже нету 0-5. только 10-20 имеется.
вот и подумалось может песок обычный можно, он и дешевый ;-)

Я вот подумал: А если куски газобетона прогрунтовать и уложить? Что люди скажут ?

deletear написал :
Я вот подумал: А если куски газобетона прогрунтовать и уложить? Что люди скажут ?

какие куски? крошку?

насыпьте песок и откройте окна, раз в пару часов граблями перемешивайте верхний слой с нижним - через пару дней все и высохнет

Даже сухой песок весит будь здоров.Зачем напрасная совершенно лишняя нагрузка на перекрытия?

Bad написал :
Зачем напрасная совершенно лишняя нагрузка на перекрытия?

что бы выровнять плиту перекрытия, т.е. уровень пола.

зависит от высоты подпола - бывает надо выравнять пару сантиметров; 20 см я бы делать не стал

SergeyE написал :
насыпьте песок и откройте окна, раз в пару часов граблями перемешивайте верхний слой с нижним - через пару дней все и высохнет

+1
Можно даже реже перемешивать, если время не жмет.

Bad написал :
Зачем напрасная совершенно лишняя нагрузка на перекрытия?

Всяко эта нагрузка будет меньше, чем от выравнивающей стяжки.

ну, допустим, просохнет песок, а от живности в песке как избавляться? там же могут развиться непонятно какие формы жизни через некоторое время.

и до какой влажности песок просохнет таким методом?
или под песок и над песком парогидроизоляцию и пусть себе живет своей жизнью? ;-)

а как маяки сделать для насыпного пола, не портя пароизоляцию под насыпью?

vifoxa написал :
живности в песке как избавляться?

паяльной лампой - правильно, но долго, наверное. хотя, заодно и просушите. Попробуйте. достаточно нагреть песок до 80 градусов, чтобы убить абсолютное большинство живых организмов и бактерий.
. Можно промыть песок в хлорной воде, хлор потом испарится, но после - сушить всё равно.

vifoxa написал :
а как маяки сделать для насыпного пола, не портя пароизоляцию под насыпью?

песок предварительно рассыпается, выравнивается "на глазок" , затем
маяки - металлические П- образные профили кладутся прямо на песок, утапливаются в него, ориентируясь по предварительно сделанным меткам. Этими метками могут быть например, закрученные в пол саморезы (6-8 дырок на комнату пароизоляцию не испортят))) .
Между маяками подсыпается песочек и протягивается правилом. Маяки убираются, на их место подсыпается ещё немного песка, равняется мастерком. Ходить по песку можно, подкладывая и передвигая дощечки 1х1 метр. Наверно, удобнее - обувь на шипах, но я не пробовал.

Грэй написал :
Наверно, удобнее - обувь на шипах

Да ладно вам всем. Песок в данном случае ничем принципиально не отличается от керамзита фракции 0-4.

Только так и делал,как описали выше мытым просушенным песком.Единственно,что сначала сделал полоски маяков из ЦПС,а на них короткие штукатурные 6 мм маяки.По мет.маякам протягивал часть помещения(чтобы не топтать),затем сразу же ГКЛ(Супер пол),маяки передвигались и повторялось.После укладки ГКЛ по периметру помещения,чтобы не пылило и песок не выдавило пропенил.Толщина слоя песка от 5 до 15-20 мм

PriZrak написал :
Только так и делал,как описали выше мытым просушенным песком.

а как сушили? или продавался мытый сухой?

PriZrak написал :
Толщина слоя песка от 5 до 15-20 мм

и как себя чувствует пол на 5мм песка? давно стелили?

а если между песочной засыпкой и фанерой простелить 1см вспененого полиэтилена для изоляции от ударного шума и заодно пароизоляции от соседей снизу? или 5мм стелить под песком и 5 над песком?

Ну,почему. Крошка обычно выкидывается,а обрезки после распиловки,все время хочется куда нибудь пристроить.

так чего получится если между песочной засыпкой и фанерой простелить 1см вспененого полиэтилена?
поимеем доп изоляцию от ударного шума?
или лучше под песок ее стелить?

vifoxa написал :
поимеем доп изоляцию от ударного шума?

да, поимеем доп. изоляцию))) в любом случае.
С точки зрения шумоизоляции стелить лучше НА песок, но тогда ухудшится паропроницаемость из песка в комнату, это не совсем правильно. В этом случае полиэтилена под песком не должно быть, но его можно исключить только в случае 100% уверенности в сухом основании под песком и полном исключении возможных протечек.
Поэтому лучше постелить ПОД песок.

2Грэй , может тогда лучше и под песок и над песком? ;-)
хотя, на плиту если простелить, тогда песок не заполнит мелкие ямки в корявой плите ;-( со временем утопчится пенополиэтилен и нужно будет заново ровнять песок под фанерой. или сам разровняется? ;-)

тогда наделайте дЫрок в подложке. много.

vifoxa написал :
на плиту если простелить, тогда песок не заполнит мелкие ямки в корявой плите

положите тонкую 2 мм - всё сразу уляжется.

vifoxa написал :
а как сушили? или продавался мытый сухой?

Дело было летом.Рассыпал тонким слоем и сушил

vifoxa написал :
и как себя чувствует пол на 5мм песка? давно стелили?

Наверно хорошо.Не отвечал.Но куда он денется.Стелил давно.

Уровень песка недостаточен, придется все равно подсыпать сухую засыпку. У кого-нибудь есть опыт совместного использования песка с керамзитом? Или хоть соображения?
Что делать с пароизоляцией? Понятно, что можно, перекидывая песок из одной части комнаты в другую таки постелить эту пленку. но очень не хочется. Может можно вовсе без нее обойтись - с учетом того, что дому лет 40 и вроде вся влага из плиты уже давно должна была испариться. Или постелить пленку под ГВЛ?
Демпферная лента. Стоит ли прокапываться, чтобы уложить ее непременно на всю глубину засыпки, или достаточно, чтобы она развязывала со стенами ГВЛ - листы, а песок как лежал без нее столько лет. так пусть и лежит?
Буду очень признательна всем за советы и мнения!

В моей практике было использование песка в качестве засыпки. Но то был большой танцевальный зал. Мелкий отсеянный речной песок, без гальки. Сухой. Высота засыпки не больше 10см. Далее 2 слоя ГВЛ, сверху ламинат. Ленту не применяли, в проекте не было. Пленку стелили на плиты ж/б, так как в низу подвал с сыростью и паром. Песок намного тяжелея керамзита. Если у вас не первый этаж, можно и одним песком. А что такого? Вы не указали высоту засыпки. А это существенная деталь.

Кисточка написал :
Уровень песка недостаточен, придется все равно подсыпать сухую засыпку. У кого-нибудь есть опыт совместного использования песка с керамзитом? Или хоть соображения?

смешивать песок и керамзит нельзя, т.к. фракция разная и будет сильная усадка при эксплуатации пола. Можете проделать опыт - насыпьте в банку мелкий песок а потом крупный (можно наоборот) а потом постучите по банке, и увидите как оседает засыпка.

Она не нужна. Если имеющаяся сейчас засыпка сухая, значит всё ОК.

копать не стОит.
Демпферная лента - Это шумоизолирующая прокладка, она работает как упругий демпфер между жесткими материалами, т. е. на самом деле работает лишь 20-ти миллиметровый слой ленты на границе стены и ГВЛ))). . - делайте только на глубину новой засыпки.

Спасибо за ответы!

Грэй написал :
смешивать песок и керамзит нельзя, т.к. фракция разная и будет сильная усадка при эксплуатации пола. Можете проделать опыт - насыпьте в банку мелкий песок а потом крупный (можно наоборот) а потом постучите по банке, и увидите как оседает засыпка.

Из приведенного вами примера следует, что нельзя насыпать керамзит на песок. А если их перемешать и утрамбовать? Вроде как кнауф свою засыпку позиционирует как разнофракционную и за счет этого она усаживается сразу, а не потом в процессе эксплуатации пола.

Еще пришло в голову - если песок разровнять - утрамбовать, потом плотную пленку, потом слой керамзита? Там песка где-то 4 см, и керамзита нужно еще 3.

Ну и третий вариант - Кнауфовская конструкция "Гамма". Т.е. на песок ГВЛ - пенополистирол - двойной ГВЛ. Возможно?

Нужно в прихожей и на кухне сделать стяжку под укладку плитки. Поскольку в смежных комнатах стяжка уже залита и уложен ППЭ 4мм + фанера 15 мм +паркет 15 мм, то укладываемая стяжка получается слишком тяжелой. в связи с этим появилась идея использовать керамзитовый песок для замеса бетона.
Предполагаются след. пропорции:

1 ч. цемента;
1 ч. песка морского;
2-3 ч. песка керамзитового.

Вопросы:
1.Правилен ли этот рецепт?

Нормально ли на него ляжет плиточный клей 1 см толшиной?
Кто делал керамзитовую стяжку и какие м.б. проблемы?
4ю Делал ли кто-нибудь керамзитовую стяжку в ванной комнате и каковы результаты/отзывы?

Мало, берите где то 7-8 частей, это если вы по объему берете. очень хорошо утрамбовывайте. Резиновые сапоги на ноги и прыгайте(топчитесь) по комнате.

2 Nastran
Спасибо за ответ.

Мне тоже кажется, что 7-8 частей мелкого керамзитового песока многовато. Вот если если крупный керамзитовый гравий то вполне.

А какая планируется высота стяжки? Обычно прочности перекрытия достаточно для обычной ЦПС. Если стяжка действительно толстая предлагаю сделать двухслойную стяжку
нижний слой (для выравнивания и облегчения): цемент / керамзитовый песок / песок = 1:2:1 (по объему)
верхний слой (для создания ровной и прочной поверхности): цемент / песок = 1:3

Стяжка будет высотой 4-6 см. Далее слой клея + керамическая плитка
Т.е. роль верхнего слоя стяжки будет играть цементный клей для плитки
Не хочется перегружать плиту перекрытия в хрущевке

Честно говря я не делал с керамзитовым песком, делал с керамзитом фракции как средней так и мелкой (до 5 мм). И не видя никогда песка керамзитового лично я воспринимаю его фракции примерно до 5 мм. Если я ошибаюсь значит я не прав, извините. Но если керамзитовым песком называется фракция до 5 мм то приведенная пропорция на мой взгляд оптимальна. Для пущей надежности конечно можно уменьшить пропорцию до 5-6 и попробовать. И кстати пробовать надо обязательно в какой нибуть ненужной посудине, просто замешать разные пропорции и через дней 5 попробовать молотком побить. (А что еще можно в домашних условиях ).
Кстати посмотрите примерные составы для производства бетона на линиях Рифей , своего рецепта вы там не увидете, но примерно ориентироваться можно.

Стяжка – чаще всего выравнивающий, распределяющий нагрузки слой, но в зависимости от разновидности и предназначения, также может служить в качестве дополнительной шумоизоляции и теплоизоляции, как один из элементов системы теплого пола. В некоторых ситуациях одновременно является финишным покрытием, например, в гараже или подсобных помещениях. Длительное время самой востребованной оставалась традиционная стяжка – заливка жидким бетонным раствором с последующим затвердеванием с контролем влажности. Сегодня все большее распространение получает сухая стяжка в нескольких вариантах исполнения, а пользователи FORUMHOUSE на базе классических технологий придумывают собственные и делятся результатами успешных экспериментов со всеми заинтересованными.

Содержание

Классическая сухая стяжка: конструктив, комплектующие
Технология укладки сухой стяжки
«Плавающая» сухая стяжка
Полусухая стяжка

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Технология укладки сухой стяжки

Монтаж сухой стяжки проводят по стандартному алгоритму:

Подготовка основания – оно должно быть прочным и ровным, при необходимости старое покрытие демонтируют вплоть до плит перекрытия, это может потребоваться и для понижения стартового уровня. На основании не должно остаться неровностей, как выпуклостей, так и впадин. Бугорки сбиваются, а ямки заделываются любой быстро застывающей смесью и выравниваются, удаляется строительный мусор, пыль. На деревянном основании заделывают крупные щели, расшатавшиеся участки меняют или укрепляют, также очищают от загрязнений, в идеале – пылесосом в обоих случаях.
Гидроизоляция – на бетон застилают п/э пленку не менее 200 мкм или специальную подложку. При необходимости соединения кусков, их укладывают внахлест (10 – 15 см), стыки герметизируют скотчем, изоляция должна заходить на стену (10 – 15 см). Если основа деревянная, по такому же принципу застилается строительная битумная бумага.
Демпферная лента – покупная или нарезанная из изоляции, приклеивается на стену (на жидкие гвозди).
Засыпка – в зависимости от имеющегося оборудования, выдержать уровень можно посредством лазерного нивелира или водного уровня. По уровню выставляются маяки (удобными считаются оцинкованные профили для гипсокартона) обычным способом. В отличие от обычной стяжки, из сухой они извлекаются по мере заполнения участков. Оставшись в массе, они ухудшат параметры пола. Наполнитель насыпают с запасом, выравнивают слой правилом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.
Черновое покрытие – удобнее всего использовать специальный ГВЛ с монтажными пазами, листы укладываются, проклеиваются ПВА (плиточный и подобные) и дополнительно фиксируются саморезами (шляпки утапливаются). Второй ряд укладывается с перевязкой (отступ 250 мм), не рекомендуется делать стык в дверном проеме, это будет слабым местом покрытия.
Обрезка – удаляют выступающие части пленки и компенсационной ленты.

Средняя толщина слоя сухой стяжки варьируется в пределах от 30 до 40 мм, при необходимости увеличения толщины до 60 мм черновое покрытие усиливают вторым слоем плит. Сухая стяжка дает надежное, прочное покрытие, выдерживающее рассредоточенные нагрузки до тонны на 1 м², а точечную нагрузку в 360 – 400 кг. Популярность этого способа объясняется характеристиками получаемого основания.

Сниженная нагрузка – сухой вариант значительно легче, когда вес стяжки имеет решающее значение, например, по деревянным лагам, или когда возникают сомнения в качестве плитных перекрытий, сухая стяжка предпочтительнее.
Сниженная теплопроводность – стяжка с керамзитным наполнителем толщиной 30 мм имеет теплопроводность около 0,12 Вт/(м*С).
Звукоизоляция – при толщине 30 мм сухая стяжка гасит до 40 дБ шума.

Кроме того, сухая стяжка привлекает простотой монтажа, скоростью и отсутствием мокрых и грязных процессов, отпадают бетономешалки, миксеры, неподъемные емкости с раствором и другие «прелести» заливки. Ограничением для сухой засыпки выступает наклон поверхности, также она не рассчитана на тяжелые перегородки, только легкие, каркасные. Хотя сухая стяжка «боится» влаги, а залив покрытие, придется его демонтировать, при использовании влагостойкого ГВЛ можно избежать этой опасности. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) в качестве финишного слоя используют керамическую плитку. При соблюдении технологии подготовки основания и кладки покрытие получается герметичным.

Чтобы максимально удешевить сухую стяжку, форумчанин dusha82 решил черновое покрытие превратить в финишное, сэкономив на отделке.

Как и решил, пол буду делать по технологии сухой стяжки – насыпной, но с некоторыми доводками. Выбрал такой пол по нескольким причинам:

Лаги не хочу – скрипеть будут.
Заливать – сложно.
Наливной пол – дорого.

Насыпной пол – просто, быстро и относительно недорого. Теперь о доводках: сама сухая стяжка – выравнивание и черновой пол, но мне требуется (для экономии), чтобы и сразу финишное покрытие было, поэтому вместо гипсоволоконных листов я решил взять фанеру, в дальнейшем покрытую лаком, на первое время потянет. Выбрал два листа по 8 мм – фрезеровать под фальц более толстую, считаю сложнее. Но в процессе появилась одна проблема – когда насыпал керамзит и положил на пробу одну фанерку, выяснилось, что всё "шелестенье" керамзита прослушивается. Благо, под рукой был вспененный полиэтилен, звук прекратился, после того, как я его застелил под фанеру.

«Плавающая» сухая стяжка

От классической сухой стяжки она отличается основанием – дополнительным слоем под засыпку укладывается слой теплоизоляционных материалов: плиты ЭППС или минеральной ваты (жесткие). Плавающей стяжка называется потому, что засыпка изолируется от основания слоем утеплителя, а от стен демпферной лентой, а благодаря отсутствию жесткой связки, не подвергается деформациям. Такой пирог позволяет максимально звукоизолировать помещение, что особенно актуально в многоэтажках или частных домах для детских комнат и спален.

Монтаж плавающей сухой стяжки не отличается от монтажа классической, только добавляется укладка утеплителя, он настилается вплотную, швы проклеиваются скотчем. Форумчанин Alexcrab использовал плавающую стяжку именно с целью заглушить посторонние звуки.

Имеется железобетонное перекрытие, основная задача стяжки – звукоизоляция. Будет сухая стяжка по всей квартире (кроме кухни), делать буду «плавающую» на экструдированном пенополистироле, толщиной 30 мм. Также по полу идет проводка, мощная – в гофрированных трубах, маломощная – без, вся проводка проложена с запасом по сечению.

Учитывая, что основное предназначение плит – утепление, такая стяжка незаменима в холодных регионах или когда плита уложена прямо на грунт, или из подвала тянет сырость и холод.

Полусухая стяжка

При полусухой стяжке вместо керамзита или другого сухого наполнителя используется цементно-песчаная смесь с пластификаторами, фиброй и подобными добавками. Керамзит или перлит тоже может присутствовать в смеси или заменять часть песка. Главным же отличием полусухой стяжки от сухой является использование жидкости при приготовлении засыпки и отсутствие чернового слоя. Финишное покрытие укладывается непосредственно на затвердевшую стяжку в соответствии с технологией выбранного типа пола.

От обычной цементной стяжки полусухая отличается минимальным количеством используемой жидкости – ее хватает, чтобы запустить процесс гидратации, но замес получается практически сухой и выкладывается на основание, а не наливается. В процессе формовки получается ровный пол без разводов, не требующий доводки. Среди наших форумчан многие используют полусухую стяжку, как нечто среднее между сухой и обычной. Она выдерживает динамические и вибрационные нагрузки, которые противопоказаны сухому способу, но делается быстрее и с меньшими трудозатратами, чем заливка жидким раствором.

Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых, кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классический жидкий способ укладки. Полусухая стяжка обычно не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров-укладчиков.

Считаю, что на данный момент это оптимальный вариант стяжки: нет грязи, не надо беспокоиться, что зальешь кого-либо, нет проблем с доставкой, нет проблем с подъемом смеси на высоту, не надо переживать, где взять бетономешалку, можно на следующий день приступать к дальнейшим отделочным работам. Стяжка сделана на базе песка и цемента, даже если где-то и будут в дальнейшем утечки воды, она это переживет без проблем, ну и цена, по мне, приемлемая.

В отличие от сухой стяжки, полусухая нуждается в увлажнении в процессе затвердевания.

Увлажнять, хоть один раз, но надо! Чтобы цемент полностью набрал прочность, ему требуется влага, реакция происходит только при наличии жидкости (гидратация). Первый раз увлажнение проводят через пять дней – неделю после укладки, до этого срока в стяжке присутствует своя влага, и она набирает первичную прочность до 15 Мпа на сжатие. Этого, в принципе, достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20 Мпа увлажнением.

Полусухую стяжку зачастую делают плавающей из-за высокой теплопроводности бетона – слой утеплителя позволяет значительно улучшить параметры теплосбережения помещения, если под стяжкой – слой изолятора. Кроме того, плавающая полусухая стяжка меньше подвержена деформациям, растрескиваниям и усадкам. А благодаря отсутствию прямого контакта между перекрытием, стеной и стяжкой, звукоизоляция тоже получается эффективная.

Вывод

В некоторых ситуациях единственно верным решением была и остается обычная стяжка по мокрому методу как максимально отвечающая условиям использования. И ничего тут не поделаешь с мокротой, грязью и остальными сопутствующими неудобствами. Там же, где не предусмотрены повышенные нагрузки и танцы сутками напролет, сухая стяжка и ее вариации могут стать достойной альтернативой.

Сухая стяжка – один из подходящих типов основания под инфракрасный пленочный пол, о котором рассказывается в статье «Инфракрасный теплый пол – от теории к практике». Чтобы тепло, сохраняемое полом, не улетучивалось через окна, прочитайте статью о деревянных евроокнах своими руками. В видео о работе с полом и стенами специалист продемонстрирует устройство легкой стяжки.

Полы по грунту выстилаются поверх черновых слоёв, проложенных прямо на почву. Этот способ применим для хозяйственных помещений, частных домов старого типа, не имеющих подвального этажа.

Существует несколько способов создания пола по грунту, отличающихся между собой применимыми материалами, методом их укладки. Разберёмся, в чем состоит разница между ними, в каких случаях применим тот либо иной способ, и покажем, как создать правильный пирог пола.

Особенности строительства

Обычно технология позволяет обустроить полы по грунту в ленточном фундаменте. Метод не применим для сложных типов опорных конструкций, которые сочетают два, либо несколько видов фундамента, например, свайно – ленточные.

Есть несколько видов черновых полов. Среди них, бетонная стяжка. Опираться: конструкция может:

на несущие стены;
подушку из грунтовой засыпки.

В качестве основы можно использовать дощатый настил на деревянных брусьях (лагах). Для каждого вида конструкции сооружают пирог пола определённого состава. Бетон нельзя заливать прямо на землю либо глину.

Необходимо подготовить промежуточный слой основы, обеспечивающей:

жёсткость;
теплоизоляцию;
гидроизоляцию;
стабильность;
способность выдерживать нагрузки.

Решение об укладке полов по грунту принимается на основе результатов исследования почвы. Важно знать, есть ли под зданием близко залегающая к поверхности вода.

Положительные и негативные стороны

У полов по грунту есть несколько плюсов:

простота монтажа;
экономичность;
устойчивость;
способность выдерживать значительный вес;
минимальная нагрузка на стены либо полное отсутствие таковой;
износостойкость;
ремонтопригодность;
пригодность к покрытию любым видом отделочных материалов;
возможность монтажа системы «тёплый пол».

К недостаткам конструкции относят:

необходимость прокладки слоя утепляющих материалов;
невозможность монтажа по слою сыпучих материалов толщиной свыше 60 см.

Последовательность создания

Черновой дощатый пол укладывают просто. Поверх грунта делают песчаную подушку, которую устилают геотекстилем. Изолирующий материал перекрывают утеплителем.

Бетонный пол по грунту в частном доме создать сложнее. Заливку делают поверх нескольких слоёв из строительных материалов:

песок;
гравий;
металлическая сетка (можно заменить стеклопластиком);
десятисантиметровая бетонная стяжка;
гидроизолирующий материал;
утеплитель (керамзит, пенопласт, пеноплекс);
дополнительная защита от влаги;
верхняя бетонная стяжка.

Последний слой желательно армировать, чтобы избежать растрескивания при высыхании. Если домовладелец решил оборудовать жилище системой «тёплый пол» , конструкцию придётся собрать и настроить до заливки бетонной стяжкой. Так строятся полы по грунту, правильный пирог обеспечивает качественную тепло и гидроизоляцию, устойчивость, износостойкость конструкции.

Бетонная стяжка

Перед проведением работ необходимо собрать информацию:

о составе почвы;
об уровне залегания грунтовых вод.

На болотистых почвах вокруг здания создают дренажную систему, обеспечивающую отвод почвенной влаги в сезон дождей, активного таяния снега.

Подготовительные слои засыпки наносят поочерёдно, после того, как предыдущий строительный материал будет тщательно утрамбован.

Толстые слои песка, гравия сложно сделать достаточно плотными. Через время засыпка даст усадку, которая будет тем больше, чем толще подготовительные слои. Поэтому черновую стяжку лучше заливать прямо на ткань геотекстиля. Такая технология обеспечивает качественную кристаллизацию материала.

Когда заливку бетона производят поверх слоя гравия либо песка, жидкость уходит из смеси. Процесс затвердения нарушается, прочность стяжки понижается.

Нарушение технологии изготовления становится причиной:

деформации, разрушения нижних слоёв;
потери прочности конструкции;
образования бугров, впадин;
растрескивания стяжки.

До начала работ производится ввод труб горячей, холодной воды, канализации. После заливки бетона для того, чтобы ввести системы коммуникаций в дом, придётся нарушать герметичность конструкции, разбивать часть пирога пола.

Монтаж полов по грунту ведётся несколькими способами, которые отличаются технологией процесса и применимыми материалами. У каждого метода есть плюсы и недостатки. Выбор технологии зависит от фундамента, грунта, вкусов и предпочтения домовладельца.

Заливки бетонной стяжки требует от мастеров знаний и умений. Во время работ используются «мокрые» растворы. На процесс затвердения бетона требуется время. Каждый новый слой строительных материалов накладывается поверх полностью готового предыдущего. Плохо просушенная черновая стяжка может лопнуть, если не дать ей бетону приобрести достаточную прочность.

Видео описание

Как правильно создать пирог пола под заливку бетонной стяжки можно посмотреть в видео:

Производить работы нужно при определённых условиях:

Заливку делают при температуре выше +5 градусов.
Строительная площадка или помещение должно иметь крышу либо навес, защищающий от прямых солнечных лучей.

Последовательность работ:

Если создаётся тёплый пол по грунту, то до заливки чистовой стяжки производят монтаж системы, прокладывают трубы. Бетон заливается после того, как будут проведены все пуско-наладочные работы.

Работы производят с апреля по октябрь. На общее количество времени необходимого для ремонта, заливки пола влияют погодные условия. В тёплый сезон стяжка застывает, приобретает необходимую прочность быстрее.

Читайте также: