Перемычка над дверным проемом своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Хочу вам рассказать как я делал перемычки над проемами, после выкладывания блоков одинацатого и двенадцатого рядов.

Так я подошел к перемычкам над дверными и оконными проемами.

Делал я их неспешно, аккуратно так как занимался этой работой в первый раз.

Опалубка:

Начал с выставления опалубки, собрал щиты из досок толщиной 25 мм, закрепил их над проемами с помощью дюбель шурупов.

По уровню я её не выставлял, выравнивал по верхнему краю блока. Затем собирал днище, также из досок только из пятидесятки, чтобы она не прогнулась. Закреплял к опалубке с помощью саморезов, и выравниванивал по нижнему ряду блоков.

Арматура:

После выставления опалубки приступил к вязке армакаркаса. Он состоял из металлической арматуры 12 диаметра, по четыре прута на каждую перемычку.

Связав каркасы, это не заняло очень много времени, опустил их внутрь опалубки. Для зазора между днищем опалубки и арматурой использовал пластиковые стульчики высотой 2,5 см, удобная штука не надо мудрить с какими-то там камнями или ещё чем-то чтобы подложить под арматуру. Не надо ничего придумывать и стоят они не сильно дорого чтобы на них экономить, всем советую не пожалеете.

Усиление опалубки:

После того как арматура была уложена на место, надо усилить опалубку, чтобы её не расперло при заливке бетона. Стягивал её с помощью пружинных зажимов ( лягушек ).

Отличная вещь, всё делается быстро, надёжно не то что проволокой стягивать времени уходит очень много но тоже надежно. Так что если у вас будет возможность достать пружинные зажимы ( лягушки ) берите не пожалеете.

Заливка:

Теперь все что мы подготовили, надо заполнить бетоном.

Чтобы перемычки были крепкие и не потрескались бетон я делал хороший, цемента не жалел. Вообще на несущие конструкции цемента жалеть никогда не надо, а то потом выйдет во много раз дороже.

Мешал бетон в бетономешалке в пропорциях:

Одна часть цемента,

Две части песка,

Три части щебня,

Заливал я перемычки недолго, над дверными проемами где-то около часа, а над оконными проемами чуть дольше, часа два с половиной на три окна.

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Перемычка, устанавливаемая на технологических проемах стен из газобетона способствует равномерному распределению напряжения и в ходе строительства, и в процессе обслуживания дома.

Правильный выбор такой конструкции происходит на стадии проектирования, при этом учитывается толщина стен, габариты проема и исходный материал для усиления балки.

Что это такое?

Это строительные балки прямоугольного сечения с расположенной стальной арматурной конструкцией внутри, предварительно обработанной антикоррозийным раствором. Пространство между арматурным скелетом заполняется различными наполнителями.

Требования к газоблочным перемычкам:

cрок эксплуатации должен быть не меньше чем у стенового камня;
армирование должно обеспечить надежную эксплуатацию и не разрушатся в течение всего срока жизнеспособности дома;
иметь высокие прочностные характеристики, но при этом не оказывать дополнительной нагрузки на созданные стеновые конструкции и фундамент;
ячеистая структура газоблочной балки обязана быть идентичной структуре основных блоков, чтобы не создавать мостики холода, в результате чего потребуется дополнительно утеплять конструкцию.

Требования ГОСТ и СНиП

Поскольку балки на проемы в газобетонных стенах устанавливаются из разных материалов, имеется несколько нормативных документов, которые регламентируют их производственное качество и технологию монтажа.

Основные выпуски ГОСТ и СНиП для создания перемычек в стенах из газоблоков:

, изданный в 1981 году для каменных и армокаменных конструкциях и перемычек над стеновыми проемами. Более современные требования были изданы в 2012 году под No СП 15.13330. и ГОСТ 948, соответственно 2003 и 1984 годов издания, применяются для железобетонных балок, более новые нормы СП 63.13330, изданные в 2010 году. , выпуска 2007 года, нормирует выпуск газобетонных перемычек. , выпуск 2011 года, устанавливает требования к деревянным балкам.

Требованиями нормативной документации устанавливаются вид конструкции, размеры и маркировку балок, а также технологию производства и монтажа.

Так железобетонные конструкции подразделяются на несколько базовых типов ПП/ПБ/ПГ/ПФ, где первая «П» обозначает тип изделия — перемычку:

П — плитные с шириной свыше 250 мм.
Б — брусковые с шириной менее 250 мм.
Г — Г-образные балочного типа, специальный выступ для укладки плит перекрытия.
Ф — фасадные, устанавливаются в проемы с выступающей кладкой свыше 250 мм от общей линии стены.

Опирание на конструкции из газобетона

Это нормативное требование обеспечивает надежность стеновой конструкции и зависит от типа перемычки:

Армированный газобетон для несущей стены с наибольшим проемом 1, 75 м и шириной балки 250 мм — глубина опирания 250мм.
Железобетонные конструкции с опалубкой неразборного типа из U-блоков с максимальным объемом 300 см, глубина опирания — 250 мм.
Монолитные конструкции на несущих стенах, глубина опирания — 350 мм.

Какие существуют разновидности?

Как правило, застройщик приобретает готовые перемычки для стен, но можно их выполнять самостоятельно монолитными с применением арматурного каркаса. Наиболее часто в качестве готовых перемычек проемов в стенах из газоблоков применяются:

U-образные варианты;
балки прямоугольного сечения;
деревянные балки;
металлические прокатные профили (уголки).

U-образные балки дают возможность рассредоточить нагрузку от плит перекрытия. Это современные виды блоков, выпускаемых на специализированном оборудовании.

Сокращают сроки строительства стен.
Обеспечивают проектную прочность стеновых конструкций благодаря применению усиленного арматурного каркаса.
Способны сохранять тепловую энергию внутри дома.
Отсутствие трещин в процессе эксплуатации.
Облегченный вес перемычки, в связи с чем снижается нагрузка на стены и фундамент дома.

Газобетонные перемычки с прямоугольным сечением применяют в домах не выше 2-х этажей, они также выпускаются по расчетным типоразмерам окон и дверей и необходимой прочностью, в зависимости от габаритов стен.

Соответствие структуры балки показателям применяемых стеновых блоков.
Не требуется дополнительная теплозащита конструкции.
Незначительный вес и точность размеров.
Простота механической обработки.
Экологическая чистота.
Несложности установки.

Деревянные балки в газобетонных стеновых проемах применяются намного реже, при этом обязательным условием должно быть деревянное перекрытие и предварительная тщательная обработка древесины: высушенная и пропитанная антисептиком.

Малый вес.
Бюджетная цена.
Низкий коэффициент теплопередачи.
Простой монтаж.

У такой балки существуют и серьезные недостатки: склонность к гниению и повышенная деформация размеров, под воздействием природных факторов.

Металлические профили (уголки) обладают самыми высокими несущими характеристиками и ускоренным монтажом. Сечение металлопрофиля может быть различным. Большой пролет перекрывается двутавром с опиранием не менее 250 мм.

Невысокая цена.
Высокие прочностные характеристики.
Доступность в торговой сети.
Легкость монтирования.

Дополнительно. К недостаткам металлопрофиля можно отнести их повышенную коррозионную активность, необходимость выполнения монтажных пазов и дополнительное утепление конструкции.

Можно сделать вывод, что лучше всего подойдет металлический уголок (профиль) для создания перемычек в стенах из газобетонных блоков, но какие именно варианты выбирать — решать каждому застройщику придется самостоятельно на основании анализа преимуществ и недостатков, учета особенностей проекта здания.

Как рассчитать?

Расчет перемычек подразумевает определение их размеров, площади опирания, вида конструкционного материала и технологии установки.

Все эти данные получают в процессе выполнения проекта строительство дома при расчете стен и технологических проемов для окон и дверей.

При этом должна учитываться нагрузка от всех несущий конструкций, согласно требованиям СНиП. В процессе расчетов определяют высоту кладки, веса перекрытия и временные нагрузки на перекрытие над перемычкой и сравнивают ее с расчетными характеристиками.

Над окнами

Например, выбирая перемычку для оконного проема шириной 1,0 м в несущей газобетонной стене 380 мм выбирают конструкцию 800 кг/м.

Исходные данные:

ширина окна, 100 см;
толщина стенки, 380 мм;
Н дома,3.2 м;
Н техпроема, 2.0 м;
Н балки, 0.25 м;

Над дверью

Для дверного проема параметры перемычки рассчитывают по приложенной нагрузке, что объединяет в себя:

Вес балки, особенно для железобетона.
Вес стенки над проемом.
Нагрузка, от несущей стены, в результате отпирания балок перемычек и плит перекрытия.

При выборе типоразмера учитывают ширину балки, которая должна быть равной толщине перегородки, а высоту определяют по ее несущей способности. Для газоблоков линия залегания балки должна быть не ниже 250 мм.

Необходимая длина перемычки над проемом двери в 1 м, будет равна: 1+2×0,25=1.5, по альбомам готовых решений перемычек выбирают ближайший типоразмер изделия.

Что потребуется для установки?

Для установки перемычки над технологическими проемами в газобетонных стенах потребуется инструмент, который используется для кладки или демонтажа газобетонных конструкций:

ножовка специальная по газобетону;
измерительный инструмент;
борозда и каретка;
кельма и шпатель;
емкости для приготовления и переноски раствора и совка;
бетономешалка;
защитная одежда, перчатки, шлем и очки.

Для установки перемычки над проемом в стене из газобетонных блоков используют такие стройматериалы: монтажная пена, штукатурная смесь, арматура и арматурная конструкция, если балка готовится на месте монолитной, цемент и песок и клей для создания тонких швов.

Описание процесса монтажа своими руками

На практике установка стандартных перемычек для газобетонных стен не отличается между собой, если размеры их выбраны правильно с учетом габаритов стен и технологического проема.

Наиболее популярными у застройщиков в настоящее время являются образные армированные балки. Технология установки U-образных блоков над оконным или дверным проемом:

Устанавливают временные мощные подпорки во избежание прогибания U-изделия.
На подготовленный проем устанавливаться U-образная балка большей частью к внешней плоскости построенной коробки.
Швы в проемах в обязательном порядке проклеивают клеящим раствором.
Периодически контролируют горизонтальность укладки перемычек.
Углубление U-балки заполняют специально предназначенным бетонным раствором.
Бетонную поверхность выравнивают.
После того как бетон окончательно застынет, удаляют усиливающие подпорки.

Возможные сложности

Самые большие сложности у застройщика возникают, когда он принимает решение о самостоятельном изготовлении монолитных балок над длинными до 174 см технологическими проемами в газобетонных стенах. Например, армирующей конструкции потребует дополнительного утепление, а линия упора в ним должна быть не менее 250 см.

U-образные перемычки в несъемной опалубке допускается устанавливать при длине проема до 300 см и линией упора не менее 250 см, которые не нуждаются в утеплении, но имеют высокую цену и их сложно найти в торговой сети.

Важно! Стальная перемычка из металлопрофиля может быть предусмотрена для небольших технологических проемов, когда подобное допускается проектом. Учитывая высокую коррозионную активность металла, перед установкой, поверхность балки должна быть тщательно обработана антикоррозионной краской.

Последствия ошибок возведения и неправильного подбора

При том, что процесс установки перемычек над проемами в газобетонных стенах не является сложным, на практике довольно часто застройщики совершают ошибки:

при расчете балки не учтена площадь и высота дома;
не учтен вес межэтажного и мансардного этажа;
выбрана балка, типоразмер которой по нагрузке не отвечает общей нагрузке на нее;
при выполнении армирования своими руками, использованы стержни малого сечения или слабый раствор;
линия упора на практике оказывается ниже 250 см.

Неверно установленные и ослабленные перемычки, могут разрушиться под воздействием верхних рядов кладки и раздавить оконный пакет либо дверной блок. Этот процесс может произойти сразу, а может идти медленно, приводя к растрескиванию и постепенному разрушению конструкций дома.

Цены на работы по РФ

№	Виды работ	Размерность	Средняя стоимость, руб.
1	Монолитные работы	1 м 3	6000
2	Монтаж готовых перемычек технологических проемов	м.п.	400
3	Производство перемычек из металла и установка по месту	м.п.	1000
4	Производство газобетонных перемычек по месту	м.п.	1200

Заключение

Перемычка, устанавливаемая над технологическим проемом в газобетонной стене, используется для усиления перекрытий коробки. Используют их в стенах до 4-х этажей и не выше 17 м для несущих стен. Такие конструкции не ограничивается по высоте для любых ненесущих стен. Выбор модели перемычек выполняется в процессе разработки проекта домостроения.

Застройщик должен не только установить проектную модель балки перекрытия, но и выдержать технологию монтажа. В таком случае стены будут способны вынести все несущие нагрузки, а дом прослужит его хозяину много десятков лет.

Из этой статьи вы узнаете, чем различаются оконные и дверные проёмы, имеющие разные формы верхней части. Мы расскажем о преимуществах и недостатках разных видов перемычек, а также приведём примеры из истории, которые повлияли на внешний вид древних зданий.

Форма верхней части оконного или дверного проёма — перемычки, менялась в зависимости от назначения здания и его архитектуры. Размер и образ всего здания задают тон более мелким элементам — окнам, дверям, крыльцам, фронтонам, цоколю. Особенно это касается культовых и исторических сооружений — церквей и храмов, музеев и крепостей.

Перемычка проёма не только конструктивное, но и интерьерное решение, особенно в старинной архитектуре или её имитации. Мы рассмотрим основные виды перемычек.

Проём с инородной перемычкой

Мелкоштучная кладка имеет одно отрицательное качество — отдельные элементы (кирпичи) невозможно соединить в длину или ширину. Для этого в кирпичную или каменную кладку включают инородные (отличные от материала кладки) материалы, которые имеют хорошие показатели однородности и способны выдерживать линейные нагрузки в свободном или защемлённом состоянии. Перемычка проёма остаётся прямой, воспринимая нагрузки от стен верхних этажей. Из-за концентрации нормальных нагрузок* в центральной части прямая горизонтальная перемычка работает на изгиб.

* Нормальные нагрузки — нагрузки, перпендикулярные плоскости касания.

Заводская железобетонная перемычка

Самый популярный вид этого конструктивного элемента. Распространена из-за преимуществ бетона — дешевизна, обилие материала, массовое производство мелких бетонных изделий. Удобна в работе при возведении любого типа зданий с проёмами не более трёх метров шириной. Готовые перемычки различаются по сечению и длине. При небольшом сечении возможна установка вручную, что делает её пригодной для частного строительства.

Монолитная железобетонная перемычка

Устраивается по месту — бетон укладывают в опалубку с каркасом, установленную прямо в проёме. Даёт хорошее дополнительное сцепление опорных стен. Часто бывает сопряжена с армопоясом. Основное преимущество — возможность изготовить своими руками. Недостаток — в 50% случаев используется бетон и каркасы ненадлежащего качества.

Стальной профиль

Это может быть изделие практически любого сечения. Самые популярные — уголок, швеллер, двутавр, короб. Металл хорошо держит нагрузки на растяжение, но его стоимость относительно высока. Главное преимущество — лёгкость изделия и простота монтажа. Недостаток — высокая цена и мостик холода, обусловленный высокой теплопроводностью металла.

Видео о стальных перемычках с комментариями

Деревянная перемычка

Атавизм, который всё же имеет место при отсутствии возможности установки вариантов, указанных выше. Достоинство — дешевизна. Недостаток — все проблемы с деревом и малый срок службы (для каменного здания). Перемычка из дерева в основном применена в массовой частной застройке 40—80-х годов, когда вместо цемента использовали глиняные составы.

Перемычки из кирпича

В этом случае перемычка понимается как ряд камня, ограничивающий проём сверху. Каменная кладка имеет большую массу и перемычка должна выдерживать её, поэтому кладка верха проёмов была в прежние времена уделом особых мастеров. Их работу можно увидеть и сейчас на зданиях возрастом от 80 до 1000 лет. Эти методы были в ходу до изобретения дешёвых и удобных материалов — стального профиля и штучного железобетона.

Клинчатая перемычка

Этот вид кладки применяют и сейчас на небольших и средних (до 2 м) проёмах. В этом случае камень (кирпич) ставят на ребро под углом к центральной вертикали. Участок держит нагрузку за счёт распорных усилий, которые передаются на несущие стены. Расположение под углом обеспечивает постоянное сжимающее усилие, которое и не даёт перемычке рассыпаться. Камень укладывается на заранее подготовленную опалубку с разметкой.

Арочная перемычка

Длина арки больше в 1,5 раза по сравнению с прямой перемычкой, что даёт максимально эффективное распределение удельной нагрузки. Правильная геометрия любой арочной конструкции даёт оптимальное распределение нагрузки, что позволяет строить подземные сооружения — тоннели, метро, канализационные сооружения.

Лучковая или сегментная перемычка

Самая надёжная из всех цельнолинейных форм*. Разновидность арочной перемычки, точнее, её сегмент. Имеет свод, радиус которого значительно больше, чем половина расстояния между опорами (как в классической «правильной» арке). Кладётся так же, как и клинчатая и арочная, но опалубка имеет заданную форму. Обладает большей несущей способностью из-за большей длины и площади перемычки (соответственно, меньше удельной нагрузки на 1 см 2 ).

По своей сути кирпичная перемычка — та же кладка, только с изменённой структурой, которая лучше распределяет нагрузку. Общие преимущества таких форм — отсутствие инородных элементов (лучшая связка массива кладки) и мостиков холода. Недостаток — сложность исполнения и срок выдержки перед распалубливанием. Также их выделяет оригинальный внешний вид. Все описанные виды кирпичных перемычек активно применяются при строительстве каминов, печей, барбекю. Это прекрасное решение внешнего виды каменного очага или топочного портала.

* Цельнолинейная форма — вид элемента, грань которого представляет собой линию, не прерванную внутренним или наружным углом, ступенью или разрывом.

Испытания перемычек на видео

В архитектуре зданий своды стоят особняком, т. к. назвать их дверными или оконными проёмами в полной мере и в традиционном понимании нельзя. Скорее это формы простенков, вообще не имеющие перемычек. Свод, благодаря своей форме, разрезает стену по высоте на две части. Соответственно, распределяется и нагрузка, причём усилие на грани свода прилагается уже не нормальное, а касательное. Напряжение не сосредотачивается в области верха проёма, как во всех описанных случаях, а рассеивается и передаётся по несущим стенам на фундамент. Это объясняет, почему грани сводов такие крутые, иногда почти вертикальные.

Самый яркий пример сводчатой архитектуры — величественные готические храмы. Высота сводов в них может достигать десятков метров. Именно оптимальное распределение нагрузки стало залогом невероятной долговечности этих сооружений, многим из которых более 900 лет.

Производные сводчатого окна

Существует две популярные разновидности, в основу которых положены идеи древней архитектуры. Они представляют собой нечто среднее между аркой и сводом.

Термальное (Диоклетианово) окно

Своё название оно получило от Диоклетиановых терм (бань), где впервые было применено. Компоновка проёма представляет собой арочный свод с опорами на горизонтальной грани, разделённый на три сектора. То есть арочная перемычка имеет дополнительные опоры. Предположительно эти опоры были нужны для конструктивной надёжности на больших пролётах. С развитием строительных материалов внешний вид окна сохранился лишь из соображений внешнего вида (дополнительные опоры не требуются).

Венецианское окно

Развитая идея термального окна представляет собой проём, разделённый вертикальными колоннами (столбами) на три части. В центральной верхней части — арочная перемычка, крайние части имеют горизонтальный верх, который служит опорной площадкой для колонн. Венецианское окно можно встретить в огромных формах — проходные порталы и опорные элементы старинных мостов. Их строили как часть величественных замков из-за неповторимого внешнего вида.

Разумеется, любой из вышеперечисленных видов проёмов можно воссоздать и сегодня. Надёжность и несущая способность железобетона позволяет не задумываться о нагрузках от кладки кирпича на малоэтажном строительстве.

Имея достаточный запас средств и желание, можно повторить любой архитектурный элемент, используя современные технологии — силиконовые и полиуретановые формы для лепнины, стальные каркасы и фигурное бетонное литьё. Самое надёжное и оригинальное, на наш взгляд, решение — арочная перемычка. О том, как создать её своими руками, мы расскажем в одной из следующих статей.

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:

Доски для неё я использовал те, из которых раньше делал опалубку для фундамента. А перед этим они отслужили где-то ещё.)))). Не люблю я покупать новое и выбрасывать после одного использования.))).

С оконным проёмом немного сложнее. Он значительно шире, поэтому я укрепил опалубку тремя досками, поставленными "на ребро":

В качестве боковых щитов я тоже использовал старую опалубку от фундамента. Только закрепил их длинными шурупами - гвозди в газоселикате "на отрыв" совсем не держат.

Их размеры 625 на 300 на 250 мм. То есть,толщина стены у меня получается 300 мм. Высота одного ряда - 250 мм. Мне не нужна перемычка таких колоссальных размеров. А если делать тоньше, то придётся потом морочиться с выпиливанием "доборных" блоков. Поэтому я поступил проще. У меня были перегородочные блоки того-же производителя. Они имеют такую-же высоту и длину, а вот ширина - всего 100 мм.

Этими блоками я выложил по два ряда в каждой опалубке. Там, где блоки полностью лежали на дереве, клей наносил только на торцы:

Итак, у меня получилась "несъёмная опалубка" из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 - это высота.)

Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась.

Поэтому, учитывая, что бетона мне нужно не много, решил изготовить его дедовским способом - "на горке".
Насыпается тонкий слой песка :

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся "бутерброд" перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.

Если песок очень сухой - этого достаточно. Вся наша смесь приобрела равномерный цвет, а значит, все песчинки обвалялись в цементе.
Делаем "кратер":

Курим минут 15-20. За это время вода пропитает нашу смесь. Добавляем воды и аккуратно забрасываем внутрь сухие остатки.

Да, совсем забыл. Перемычку надо армировать. У меня валялись с прошлой стройки остатки кладочной сетки:

Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо - на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.

Вот и всё! Перемычки готовы. Может, кому-то пригодится.

Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле - перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:

Читайте также: