Перекрытие первого этажа на свайно ростверковом фундаменте

Обновлено: 03.05.2024

Строю дом для зимнего проживания в дальнем Подмосковье (Киевское направление).
Зимой бывает до -35. Глубина промерзания - не менее 120 см.
Участок сухой, вода в колодцах - глубже 7 метров.
Почва- суглинок, глина. Обильная верховодка. Есть уклон (на 10 метров около 40 см.)

В качестве фундаментов в этих краях в основном делают ленты на глубину более 130 и цоколи высотой от 40 см.

И сейчас стали строить мелкозаглубленные лента (20 см на песчано-гравийно подушке). НО я не видел на таких фундаментах монолитных перекрытий.

Два года назад мы построили дом на сваях (диаметр 250, уширение нижнй части до 500), ростверк оторванный от земли на 20 см, 2 этажа, 1 этаж - пеноблок, второй - мансарда. Перекрытия - деревянные.

В этой конструкции обнаружидись минусы: пол - холодный. Дует ветер через неплотности утеплителя в фальш-полу.

Сейчас закладывается новый дом. Чтобы в полу не было никаких щелей, хочется сделать бетонный пол (который будет и ростверком) с утеплением снизу.

Еще пожелания к новому дому: низкий уровень пола первого этажа (почти в уровень земли), чтоб не прыгать по ступенькам.

В методичках по свайно-ростверковым фундаментам везде рекомендуется отрывать ростверк от грунта минимум на 10 см. Вот эта рекомендация непонятна.

Для меня сейчас оптимально было бы:
Заглубить сваи и связать их плитным ростверком толщиной около 15 см, (залив его на урамбованную песчаную подушку толщиной от 20 до 40 см., утепленную сверху пеноопластом) .
На ростверке поставить 2 этажа из пеноблока.

Вопрос: нет ли грубой ошибки в такой конструкции?

Грубой ошибкой будет делать ростверк толщиной 15 см без проверки на продавливание. Скорее всего над сваями такой ростверк не пройдет по условию продавливания. Нужно проверить.
Также не вижу смысла утеплять песчаную подушку сверху, под низом ростверка (если я правильно понял). Лучше утеплить цоколь по наружной грани (со стороны улицы) и выступающюю за него часть ростверка с заведением утеплителя в землю (вертикально или горизонтально) от края ростверка. Если при заглублении свай низ ростверка окажется ниже глубины промерзания, тогда утеплитель от низа ростверка достаточно опустить конструктивно на 50..100 мм или не опускать вообще - выровнять по низу ростверка. Как правило, от бетона всегда тянет холодом, поэтому лучше утеплитель заложить в конструкцию пола выше плитного ростверка. Например, та же засыпка керамзитом.
Можно по сваям выполнить просто ленточный росверк под стены и утеплить его, а пол делать отдельно на нужной высоте от земли.

Спасибо за предостережение.
Можно плиту сделать и толще. Это будет менее элегантно, но дополнительный расход бетона в данном случае, видимо - неизбежность.

Мысль об утеплении плиты-ростверка пришла мне в голову исключительно потому, что все утепления более эффективны со стороны холода. Нагретый из дома бетон не будет отдавать тепло в землю, которая холоднее в любом случае и зимой, и летом.

Утепление отмостки в горизонтали будет в любом случае.

Не совсем понял Вас по поводу цоколя. Цоколь не предусмотрен вообще. Будет какое-то легкое ограждение (например, листовой шифер, опущенный по границе плиты в землю на 20-30 см), которое заодно не даст высыпаться песку.

Но у меня остаются сомнения по поводу принципиальной возможности такой конструкции:
ростверк-монолитная плита (и она же пол), залитая по сваям и к тому же лежащая на песчаной подушке.

Меня смущает то, что российских описаний таких фундаментов я не встречал. Нечто подобное делают финны и немцы. Но они не делают под плитный фундамент свай. И ставят на такую плиту легкие каркасники.

И непонятна причина, по которой ростверки по сваям рекомендуют (без объяснений) отрывать от грунта.
Отрыв ростверка от грунта - это запуск холодного зимнего воздуха под пол. И избежать этого можно только устройством того же бетоноемкого цоколя. Цоколь, заглубленный на 20 см, в этом случае к тому же попадает в самые жесткие условия пучения.
Хотя вариант: Сваи и по ним - ростверк (он же и цоколь), заглубленный на 20 см с подушкой песка около 20 см - это в наших краях стала модная практика. Но я пока не видел этих фундаментов хотя бы после пары зим. В такой конструкции меня еще смущают 20 кубов лишнего бетона.

Бетонный пол по грунту, один из вариантов сделать продуваемое покрытие на основе ленточного грунта. Часто из-за неправильного расчета полы не пропускают воздух, и образуется конденсат и деревянное покрытие начинает гнить. Такое происходит и в случае повышенной сырости в подвале дома. Можно найти выход и сделать закрытую вентиляцию в подполе, а можно полы по грунту.

Полы по грунту – что это, особенности

Монолитная бетонная стяжка, которой заливается ленточный фундамент и называется грунтовым полом. Он похож на плитный фундамент, но работа не такая сложная. Арматурные сетки не ставятся, а используется проволока. Жесткое ребро нужно, если будет тяжелая перегородка. Устройство полов по грунту, это несущая конструкция, применяется при монтаже напольного покрытия.

В основу полов по грунту на ленточном фундаменте закладываются слои с утеплением, состоящие из:

песка;
геотекстиля;
слоя щебенки;
подбетонки;
гидроизоляции;
утеплителя;
бетонной стяжки с сеткой из проволоки в третьей части, которая отделяется от подвала и фундамента при помощи ленты из демпфера.

Слои могут меняться, для некоторых сооружений какие-то пункты исключаются, если крупнопесчаный или толстый грунт. Если заливать фундамент не планируется, то нужно усиливать арматурный каркас при помощи жестких ребер.

Но даже в этом случае перед тем, как делать плавающую стяжку, нужно провести подготовительные работы для основания, используется единый горизонтальный уровень.

Подготовка участка и заливка основания под полы по грунту

Сама подготовка основы делится на пять пунктов:

расчищается территория и замеряется размер будущего фундамента;
выполнение работы по раскопке траншеи;
установка предохранительного основания;
сборка арматуры, воздвижение формы;
заливание бетона и выравнивание.

Первым делом подготавливаем участок для основания под дом, убираем всю ненужную растительность, корни, деревья, камни мусор (место должно быть расчищено тщательно, чтобы в основание не попадали впоследствии инородные предметы).

Далее делаем разметку согласно подготовленному проекту. Отмечаются все места будущих стен, измеряется линия каждого параллелограмма, важно чтобы все стороны были равны.

Насколько хорошо подготовлен участок и точно проведены замеры, будет зависеть срок работы и нужный функционал фундамента под пол по грунту в частном доме.

Если какой -то пункт сделан неверно, могут возникнуть трудности при прокладке ленты, будет попадаться мусор или постоянно придется выравнивать углы прямоугольника.

При помощи спецтехники выкапывается траншея под песчаную подушку, глубина зависит от нескольких факторов:

инженерно-геологические условия (на поверхности залежи твердого грунта, либо слои чередуются мягкий и твердый)
особенности климата в местности будущей заливки пирога пола по грунту;
конструктор будущего дома, его индивидуальность и проектные особенности.

Песок для будущей подушки используют чистый без каких-либо следов грязи, мусора и т.д., преимущество песка перед грунтом, то, что он сыпучий и легко распределяется под фундаментом, благодаря этому равномерно распределяется вода и облегчается усадка основания. Песок уплотняется в траншее специальной установкой.

Форма должна быть ровной, как по разметке, заливание основания требует точных расчетов и кропотливой работы, ошибок допускать нельзя, если засыпать неверное количество песка или недостаточно его утрамбовать, то подушка окажется ненадежной, что в будущем скажется на надежности фундамента.

Подбирается нужный диаметр арматуры и выполняется каркас, затем готовую конструкцию укладывают в траншею (как правило короткие пруты укладывают вертикально, а длинные горизонтально, поскольку основная нагрузка распределяется вдоль), удобнее помещать уже связанную арматуру в готовую траншею.

Опалубка, если она необходима, выполняется из досок, достаточной шириной и толщиной. Делая данную конструкцию важно не допустить большого расстояния между досками, нужно основательно закреплять их между собой, лучше противоположные щиты связывать шпильками, чтобы при заливке фундамента они не разъехались.

Необходимо учитывать тонкости укладки арматуры и настилки опалубки, форма из арматур лучше выполнять при помощи специальной спирали, а не аппарата для сварки, так как углы впоследствии будут слабым звеном, это касается и углов опалубки, их необходимо надежно закрепить.

Варианты полов по грунту

Есть три варианта полов по грунту: подвесной, на основе плитного фундамента и пол на земле.

На основе бетонной монолитной армированной плиты, которая держится на несущих стенах. Как только бетон затвердел, тяжесть переходит на стены, монолитной железобетонной плитой перекрывается основание пола и сначала нужно рассчитать тяжесть, которая будет распределяться по основанию и при необходимости увеличить прочность. Под плиту не нужно делать опалубку, для этого есть грунт, который впоследствии заливается, такой тип называется подвесным полом.
На железобетонную монолитную плиту опирают стены, и она служит основой для пола по грунту, это тип на плитном фундаменте.
Устройство полов по грунту может быть не только на плите из бетона, но и на лагах из дерева, слои накладывают поочередно на несущие стены, которые опираются на грунт. Тяжесть пола распределяются по насыпному грунту, поэтому важно использовать надежную смесь.

Каково устройство (по слоям)

Сначала нужно проложить разделительный слой, это важно для правильного пирога полов по грунту. Слои не должны перемешиваться и для этого в основание стелиться нетканый материал, это может быть кусок геотекстиля или дорнита. Концы покрытия нужно запустить в боковые части поверхности и прижать кирпичами.

Геотекстиль также выполняет функцию защиты от попадания растений, сорняки способны прорастать через бетон.

Далее нужна подстилка-бетонный пол должен иметь жесткую опору, иначе почва просядет. Для этого можно использовать песок, щебенку или природный грунт, часто застройщики присыпают грунт керамзитом, который остается после демонтажных работ.

Бетонный пол на свайном фундаменте не обойдется без подбетонки, она решает следующие задачи:

обеспечивает ровную поверхность;
защищает гидроизоляционный слой от механических воздействий;

Но чтобы сделать подбетонку экономичной, можно заменить на рубероид или цементный молчком. Подбетонку не армируют, но отделять от фундамента при помощи демпферного слоя нужно.

Гидроизоляцию и утепление делают чтоб не попадала влага и терялось тепло, снизу располагается гидроизоляционный слой, он не позволяет влаге попадать в слой утеплителя. Сверху укладывают теплоизоляцию, на пенополистирол не нужно укладывать пароизоляцию, это ненужная трата денег.

В доме всегда теплее, чем под грунтом, если строение отапливается, и если укладывать напольное покрытие без пароизоляции пар направляется с верхнего положения в нижнее.

Следующий этап укладывание демпферного слоя-пол по грунту в частном доме сильно не связывают с цоколем или основанием, по продольной части по ребру протягивается полоса пенополистирола, она прижимается к вертикальному ограждению. Можно использовать демпферную ленту. Далее нужно установить плавающую стяжку, армировать пол, расположить жесткое ребро, определить контур пола и залить бетоном.

Плюсы и минусы

Конструкция имеет достоинства и недостатки, как и все в строительстве.

устанавливается на ростверковом покрытии при любом типе грунта;
основание обладает гидроизоляцией и теплоудерживающими свойствами, поэтому полы получаются теплыми;
конструкция получается прочной и надежной;
не нужно утеплять инженерные коммуникации;
после заливания пола на него можно укладывать плитку, паркет, линолеум и т.д.;
не нужно делать закрытую вентиляцию.

чтобы возвести высокий цоколь, для засыпания пазух нужно приготовить большое количество грунта и устройство полов экономически невыгодно.

Добрый день.
Срочно нужна помощь.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания

Мерил вот таким щупом
В самую широкую трещину кое как засунул этот щуп, утопить получилось примерно на 2-3 мм

Эти трещины на волосяные похожи. На втором этаже между плитами где швы заливались в некоторых местах тоже такие трещины есть

формулировка еще более странная, обычно плита заливается по утрамбованному послойно грунту.
Ну а по фотографиям тяжело определить силовые то трещины или усадочные, кроме ширины раскрытия показательно еще и плановое положение
скорее всего проблема в некачественном уплотнении грунта.

Последний раз редактировалось v.psk, 10.04.2019 в 21:35 . Причина: ошибся, силовые и усадочные трещины

трещины появились в разных местах, их достаточно много, поэтому очень тяжело на плане показать.
по специалистам, не совсем понятно какого специалиста позвать. подскажите пожалуйста.
в чем отличие осадочных трещин от силовых?

----- добавлено через ~4 мин. -----

могут ли такие трещины возникнуть из за плохо утрамбованного грунта под плитой?
трамбовать было тяжело, так как засыпали крупную скалу с глиной

я неправильно написал)) имел в виду усадочные, прошу прощения
Offtop: // с вашего разрешения поправлю, сегодня немного расслабился
усадочные - те что вызваны несиловыми воздействиями, при наборе прочности бетонной смеси, контракции, уменьшении объема цементного камня итд.
они как правило появляются на поверхности в виде сетки, и не развиваются во время эксплуатации, в отличие от силовых

Так как плита опирается на ростверк трещин с подобным раскрытием быть не должно.
Но в нашем случае трещины раскрылись в верхней зоне, это значит плита работает на обратный изгиб, а такое событие возможно только при условии осадки фундамента, когда плита с ним садится и упирается в грунт.

Возможны такие трещины из за этого?

----- добавлено через ~2 мин. -----

усадочные - те что вызваны несиловыми воздействиями, при наборе прочности бетонной смеси, контракции, уменьшении объема цементного камня итд.
они как правило появляются на поверхности в виде сетки, и не развиваются во время эксплуатации, в отличие от силовых

в моем случае трещины появились только сейчас, хотя заливали плиту и фундамент прошлым летом. если я правильно понимаю, то в моем случае это не усадочные трещины?

это наиболее очевидная причина - неравномерная осадка, как следствие некачественного уплотнения грунта.

----- добавлено через ~5 мин. -----
.. вы выложите решения по подземной части, может и можно будет подумать над причинами.

в нашем случае трещины раскрылись в верхней зоне, это значит плита работает на обратный изгиб, а такое событие возможно только при условии осадки фундамента, когда плита с ним садится и упирается в грунт.

да, это значит что возникают растягивающие напряжения в у верхнего волокна плиты. Может быть там еще и местная нагрузка от например перегородок, может быть пучение грунтов (хотя конечно вы не зря написали про тепловой режим), может быть осадка например при разжижении тиксотропных грунтов от сезонного повышения грунтовых вод итп..

это наиболее очевидная причина - неравномерная осадка, как следствие некачественного уплотнения грунта.

сваи под фундамент были забиты в соответствии с результатами ИГИ все сваи были уперты в полускальный грунт. могло ли что то поменяться? при забивке свай все сваи бились до отказа

----- добавлено через ~2 мин. -----
как считаете нужно ли поставить на трещины гипсовые маяки?

----- добавлено через ~5 мин. -----
и еще вопрос, а каким образом влияет трамбовка грунта под плитой, если эта плита лежит на ростверке?

Zeliboba555, вы на мои вопросы отвечать будете?
Может быть что угодно. Что за грунт в отчете? именно полускальный?
Пока что ничего страшного по фото не видно. Маяки думаю не стоит. А вот метки в устье трещин можно.
Дело в том, что плита толщиной 120мм, даже если она лежит на ростверке, вряд ли рассчитана без учета отпора грунта.

конструктив
сваи были забиты на 4-4,5 метра
был сделан ростверк 600 мм (армирование на фото)
внутрь была произведена обратная засыпка (скальный грунт, крупной фракции и глина)
поверх залита плита
план этажа прилагаю (попытался пометить где появились трещины)

Винтовые сваи с успехом используются при строительстве зданий на проблемных грунтах (плывуны, пучинистые, глубоко промерзающие и водонаполненные грунты).

В этой статье – технология устройства перекрытия, виды плит для выполнения технологического этапа строительных работ.

Виды и назначения

Перекрытие – конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивают над техподпольем и между этажами). Плиты перекрытия воспринимают нагрузки от веса элементов здания, мебели, людей, находящихся в дома, а затем передают эти нагрузки на стены постройки.

Конструкция цокольного перекрытия

Перекрытия принято подразделять по месту их расположения:

Подпольные (цокольные)– эти конструкции служат для защиты здания от наружной среды (при устройстве дома на винтовых фундаментах), а также для отделения от подвального этажа, цоколя или техподполья.
Междуэтажные – эти перекрытия устраиваются между этажами здания при строительстве объекта в несколько этажей.
Чердачные – необходимы при строительстве зданий с мансардами и чердаком, их предназначение состоит в отделении жилых помещений от чердачных.

В этой статье постараемся выяснить, как правильно устроить цокольное перекрытие по свайно-винтовому фундаменту (винтовые сваи).

Монолитная плита перекрытия по винтовым сваям: как устроить правильно

Один из вариантов по устройству перекрытия по свайно-винтовому основанию на винтовых сваях – заливка монолитной плиты.

Подготовительные работы

Перед началом бетонных работ металлические сваи следует укоротить до проектных отметок, заполнить полость труб бетонной смесью. Обрезку свай проводят таким образом, чтобы удалить отверстия, через которые выполнялось завинчивание опорных элементов. При выполнении работ по укорачиванию металлических опор используют шланговый уровень.

Длину свай изначально предусматривают большего размера, с учетом необходимой обрезки.

Устройство опалубки и бетонирование

Опалубка для установки перекрытия

В полость металлических свай заливают бетонную смесь класса В25 и выше. Завинченные свайные винтовые опоры соединяют между собой сварным каркасом, для которого используют металлический прокат (двутавр или швеллер). Монолитная плита заливается таким образом, чтобы металлический ростверк своей нижней частью составил каркас будущей плиты. Под металлической обвязкой плиты устраивают сплошную опалубку, следя за тем, чтобы в щитах из дерева не было зазоров.

Боковая опалубка возводится на необходимую высоту с учетом предполагаемой толщины будущей плиты перекрытия. Армирование плиты перекрытия цокольного этажа производится двумя слоями специальной арматурной сетки, после чего проводится заливка конструкции бетонной смесью. По верху плиты бетонная смесь тщательно разравнивается.

Уход за бетоном, гидроизоляция и утепление

Бетон набирает прочность за 28 суток, поэтому нагружать плиту в этот период не рекомендуется. В жаркую погоду для ухода за поверхностью бетона следует периодически брызгать залитую конструкцию водой, а также накрыть защитной пленкой.

Опалубку с монолитной плиты перекрытия можно снять уже через 14 дней, когда конструкция наберет до 70% прочности.

Напыление гидроизоляции на плиту перекрытия

Готовую плиту перекрытия следует тщательно обработать гидроизоляционными средствами, используя технологию применения рулонных или обмазочных изоляционных материалов. Самой надежной изоляцией от влаги и возникающего конденсата является проникающая гидроизоляция.

Поверх слоя гидроизоляции следует предусмотреть утепление поверхности монолитной плиты перекрытия.

Перекрытие по винтовым сваям для сруба

Экологический аспект играет далеко не малую роль при выборе материалов для постройки жилого дома или бани на сваях. Если фундамент дома выполняется из винтовых свай, верхняя часть здания очень часто возводится из деревянных материалов. Дерево относится к классическим, экологически чистым, строительным материалам, которые использовались веками для возведения бань, жилых домов и надворных построек. Как правильно устроить перекрытие в срубе на винтовых сваях? Попробуем разобраться с технологией устройства перекрытия в деревянном здании на свайно-винтовых опорах.

Технология возведения перекрытия для сруба на винтовых опорах

После ввинчивания в грунт необходимого количества свай (винтовые), предусмотренных проектом, следует обрезать опоры под один уровень, заполнить их бетонной смесью и укрепить оголовки на каждой винтовой опоре. Укрепление оголовков производится с помощью сварки.

Сруб на винтовых сваях

Затем можно приступать к укладке нижнего венца, для которого может быть использован деревянный брус или оцилиндрованное бревно. Запилы для закрепления деревянных деталей выполняются строго над оголовками опорных элементов сваи.

Существует еще один способ, когда винтовые сваи соединяются ростверковым поясом, выполненным из металла. По всему периметру ростверка наваривают металлические штыри, которые при монтаже должны совпасть с высверленными отверстиями в деревянных деталях нижней обвязки здания. В этом случае, очень важно не ослабить опорный венец большим количеством высверленных отверстий. Гидроизоляция между металлическими и деревянными деталями должна быть выполнена очень тщательно. Сами соединительные штыри требуется обработать от коррозии (густо покрываются битумом).

После этого приступают к прокладке лаг из бруса, затем возводят деревянное перекрытие, одновременно являющееся полом.

При длине лаг свыше 3 метров потребуется установка дополнительной опоры, иначе деревянные полы будут провисать и пружинить.

Напольный «пирог» (перекрытие здания на винтовых сваях)

Учитывая, что здание на винтовых сваях имеет снизу незащищенное пространство, свободно продувается ветром, следует правильно устраивать перекрытие нижнего этажа. Для начала укладывается несущий каркас из дерева, который совмещают с настилкой чернового пола из деревянных досок. Посмотрите видео, как правильно сделать перекрытие на винтовых сваях.

Слой пленочной изоляции предохранит первый этаж от выветривания тепла. Затем укладывается основной теплоизолирующий слой, который покрывается рулонными пленочными материалами для изоляции от влаги и пара. Завершением слоеного «пирога» перекрытия, совмещенного с полом, являются доски чистового покрытия.

Идеальным фундаментом для зданий любой сложности и массы, построенных на проблемных грунтах (пучинистые, водонаполненные, плывуны), является монолитная плита с ростверком. Плита способна выдержать значительные нагрузки, помимо этого, ростверк помогает равномерно распределить поперечные и продольные нагрузки по всему периметру фундамента, что способствует дополнительному усилению основания здания.

Монолитная плита: назначение

Монолитная фундаментная плита может быть выбрана как основание под здание при следующих условиях:

Существующая геология со сложными показателями – на участке застройки залегают проблемные грунты (зыбучие пески; подвижный, влажный, насыпной грунт; подтопление участка талыми водами; наличие подземных ключей).
Проектирование к строительству массивных сооружений со сложной архитектурой.

Фундаментная монолитная плита возводится в зависимости от условий в трех вариантах:

Незаглубленный плитный фундамент – при устройстве этого типа основания можно обойтись без предварительного рытья котлована, все бетонные работы выполняются на предварительно очищенном и спланированном участке, отведенном под строительство объекта.
Фундамент мелкого заглубления – бетонные работы проводятся при углублении конструкции основания вглубь земли на расстояние около 0,5 метра.
Глубоко заглубленная фундаментная плита монолитного типа – основание фундамента заглубляют до низшей точки промерзания грунта – обычно около 1,5 метра.

Монолитные плиты способны выдержать нагрузки от близко залегающего грунта при возможных перемещениях земельных пластов по вертикали и горизонтали, а также противостоять воздействию грунтовой воды и воды из подземных источников, даже при высоком напоре и давлении.

Плюсы плитных фундаментов

Устойчивость монолитной плиты к влажности позволяет обустроить здание с подвалом, защищенным от подтопления и разрушений от воздействия подземных вод.

Все материалы для строительства фундаментной монолитной плиты можно приобрести в шаговой доступности.

Минусы фундаментов из монолитных плит

Минусом плитных конструкций основания из монолитного железобетона является высокая стоимость требуемых для выполнения работ материалов, а при закладке заглубленного фундамента – необходимость нести дополнительные затраты на аренду специальной техники и рабочей силы (выполнить работы по устройству заглубленной фундаментной плиты из монолитного бетона своими руками весьма проблематично).
Рекомендуем отличное видео про монолитные плиты:

Виды монолитных плит с ростверком

Фундаментная плита может возводиться с ростверком двух видов, различают два варианта конструкций, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки:

Фундаментная подушка с нижним ростверком – при выборе этого типа фундаментов, поверхность плиты выполняет одновременно функции основания пола для помещений первого этажа, при этом в таких зданиях невозможно устроить подвальные помещения, а также представляет перекрытие. Существующие коммуникации (водопроводные и канализационные сети, разводка теплосетей и газопроводов) приходится располагать в приспособленных помещениях, так как отсутствует техподполье.

Фундаментная плита с верхним ростверком – при этом варианте расположения ростверка появляется возможность устройства подвального помещений и расположения в нем трубной разводки инженерных сетей. Ростверк располагается вверх от плитного основания, его высота будет равна высоте техподполья.

Ростверк – опора сооружения

Заливка ростверка на монолитной плите

Обычно ростверк выполняется из бетона или железобетона, при строительстве деревянных домов для возведения ростверка принято использовать специально подготовленные бревна или брус. Учитывая, что дерево подвержено биологическим разрушениям (гниль, плесень, нашествие жучков древоточцев), особенно при воздействии повышенной влажности, деревянные ростверки очень недолговечны.

В некоторых случаях оправдано строительство ростверка из металла, который отличается повышенной прочностью, надёжностью и жесткостью, но металл требуется обрабатывать от ржавчины. Этот вид подходит для легких подсобных помещений.

Ростверк – это опорная конструкция, на которую опирается строящееся здание, поэтому очень важно правильно рассчитать и смонтировать опорный пояс. Различают три типа ростверка:

Низкий – опорные конструкции, заглубленные в грунт, используется в южных регионах, где глубина промерзания грунта незначительна, а уровень грунтовых вод не поднимается к поверхности земли.
Повышенный – обычно находится на уровне отметки грунта. Этот тип ростверка можно применять в устойчивых грунтах, которые не подвержены обводнению, оползням и прочим природным воздействиям. Считается, что этот тип ростверка способен максимально равномерно воспринимать и перераспределять нагрузку.
Высокий – используется при насыщенных водой грунтах, возможных сезонных подтоплениях. Этот тип опорных фундаментов выступает высоко над уровнем земли (по сути – перекрытие), используется при строительстве малых и крупных объектов.

Посмотрите видео про устройство ростверка на монолитную плиту:

Читайте также: