Обрамление окон деревянным уголком

Обновлено: 13.05.2024

Вот уже несколько десятков лет подряд на смену деревянным окнам пришли металлопластиковые стеклопакеты. Такое решение выгодно своей доступностью, герметичностью, а также быстротой установки и долговечностью.

Когда процесс монтажа завершается, оконный проем нужно привести в завершенный вид, поэтому требуется отделка откосов. Нередко для этого используются готовые деревянные откосы.

Чтобы узнать об актуальности такого решения, рекомендуется ознакомиться с требованием к деревянным откосам, с породами дерева для этого, а также с возможными сложностями в работе.

Можно ли на ПВХ-конструкцию ставить детали из дерева?

Откосы на пластиковых окнах выполняют 2 функции: декоративно маскируют строительные неровности и коммуникации, а также дополнительно теплоизолируют окно. Так как после установки между окном и стеной остается небольшая щель, строители обычно задувают ее монтажной пеной. Торчащие куски материала всегда выглядят не очень красиво, поэтому принимается решение использовать откосы.

Для окон ПВХ выбирают оштукатуривание или установку пластиковых откосов, но сегодня нередко используют и деревянные материалы.

На заметку. Отвечая на вопрос, можно ли на ПВХ-раму ставить детали из древесины, следует отметить, что внешний вид конструкции от этого только улучшиться, а защитные свойства дерева смогут дополнительно сохранить все углы и поверхности в целостности.

Изделия из дерева допускается использовать как снаружи, так изнутри:

Сегодня в строительных магазинах есть большой выбор деревянных материалов, среди которых можно подобрать именно тот вариант для откосов, который будет актуален.

Требования

Есть некоторые требований, которые стоит учитывать при самостоятельном выборе и установке изделий:

установленные материалы должны улучшать эксплуатационные характеристики окна;
откос должен выдерживать механические воздействия;
срок службы изделия не должен быть меньше, чем срок службы самого окна;
отделка должна соответствовать общему стилю помещения;
деревянные откосы должны быть хорошо закреплены на саморезы или клеевые составы, герметики, которые предназначены именно для этого;
должен быть соблюден температурный режим и режим влажности в помещении, где будет установлен откос;
стыки не должны иметь зазоров, на переходах должны быть установлены уголки.

Важно! Детали для наружной установки не должны быть изготовлены из материала, который не переносит воздействия влаги. Зимой и осенью на изделие будет попадать снег и дождь, поэтому оно должно выдерживать агрессивную среду непогоды.

Какие породы древесины подойдут?

Недостаточно просто в магазине выбрать деревянный откос и установить его на пластиковое окно, также нужно знать, из какой породы дерева такие изделия наиболее предпочтительны. Рекомендуется рассмотреть основные породы, которые сегодня используют:

Устойчива к воздействию влаги и мороза, хорошо переносит колебание температуры.

С точки зрения установки снаружи окна, здесь важно выбирать те породы, которые устойчивы к непогоде и разным температурам. Подойдет лиственница и дуб, сосна тоже будет актуальна, но при неправильной обработке со временем эта порода может покрываться темными пятнами. Для установки внутри помещения подойдет как липа, так и дуб, сосна и лиственница.

Инструменты и расходники для монтажа

Установить деревянные откосы на ПВХ-окна можно и своими силами. Для этого необходимо подготовить все инструменты и расходники. Из инструментов понадобится:

ручной лобзик – для подрезки панелей;
уровень – для проверки точности монтажа;
наждачка – для выравнивания краев;
циркулярная пила;
дрель – для крепления;
шуруповерт – если отсутствует подключение к сети;
шпатель – для отделочных работ.

Из расходных материалов:

Пригодится сама планка дерева, из которой будут нарезаны куски нужной длины.
Также нужны уголки. При необходимости можно приобрести металлический уголок или профиль для более надежной зашиты углов.
Также нужна монтажная пена или минеральная вата – для устранения зазоров и герметичности конструкции.
Пригодится грунтовка – для обработки стены, саморезы – для крепления или силиконовый герметик, если фиксация будет происходить на него.
Для отделочных работ перед установкой откосов необходимо зашпатлевать стены. Для этого нужно приобрести готовую шпатлевку или купить порошкообразную, в дальнейшем развести ее.
Если деревянные планки не обработаны, то нужно запастись лаком, чтобы сохранить внешний вид древесины.

Обратите внимание! Для внешних отделочных работ нередко используются специальные сендвич-панели, которые в своём составе уже содержат утеплитель.

Как сделать деталь своими руками?

Откосы из дерева можно приобрести в готовом виде, но дешевле их изготовить своими руками. Их можно сделать из деревянных досок, после чего обработать материал. Поэтапно это выглядит так:

Выравнивание поверхности доски. Для работы используют фуговальный станок – он избавляет плоскость древесины от шероховатостей и неровностей.
Подогнать доску до нужной толщины. Здесь можно использовать специальный станок, который симметрично выравнивает плоскость сырья и доводит весь отрезок до одинаковой толщины.
Выполнение обзола одного ребра. Циркулярной пилой обрабатывают угол на 90 градусов.
Затем доску обрезают по нужной ширине, делают поперечные срезы, чтоб сам откос вышел немного с наклоном. Одна грань должна быть округленной, а угол должен быть плавным.

Особенности установки

Существует несколько способов установки на пластиковое окно, и один из них – на монтажную пену.

Особенность данного процесса в том, что размер деталей должен быть на 1 см больше, чем есть на самом деле. Это связано с закладкой строительной пены в зазор.

Все панели должны быть очищены, обрезаны, если нужно – отшлифованы. Они должны иметь соответствующие размеры. Углы должны быть симметричными, при необходимости их декорируют пластиковыми, деревянными или металлическими уголками.

Совет. Не рекомендуется выполнять работы без предварительно составленного плана. Лучше заранее расчертить все размеры, вырезать их по чертежу и уже потом монтировать.

Если есть желание утеплить откос, то для начала на поверхность шпаклеванной стены крепится сам утеплитель. Это может быть пенопласт или мягкий строительный материал. Затем деревянные панели закрепляют с помощью шуруповерта и саморезов. Чтобы избежать видимых мест, где будут находится шляпки крепежа, можно приобрести специальные наклейки в тон дерева.

Возможные сложности и ошибки

Одна из основных ошибок, которая со временем приводит к нарушению целостности откоса из древесины – выбор неправильного материала. Любой откос из дерева должен быть изготовлен из хорошо просушенной древесины. Кроме того, если материал необработанный – его следует покрыть специальными пропитками и лаком, дождаться полного высыхания, и уже потом монтировать.

Еще одна сложность – незамедлительная установка откосов. Лучше подождать 1 день после монтажа стеклопакета, затем приступать к фиксации откосов. Их обязательно крепить на ровную поверхность – предварительно подготовленную. Если заранее подготовить стену, это поможет в дальнейшем избежать появления грибка, плесени и других проблем в толще между стеной и откосом.

Плюсы и минусы применения

Основные положительные моменты такого решения:

экологичность;
благородный внешний вид;
функциональность;
вариативность рисунка и расцветок;
возможность выбора породы дерева;
долговечность;
износостойкость;
безопасность;
ремонтопригодность.

Наряду с большим количеством плюсов есть и немного минусов:

Например, высокая цена, которая определяется породой древесины.
Также стоит выделить тщательный уход за деревянным изделием, не выполняя которого древесины станет более подверженной разным негативным воздействиям.

Средние расценки

Расценки на откосы из древесины определяются породой дерева, из которой они
изготавливаются. Например:

изделие из сосны глубиной 250 мм обойдется в 1350 рублей за погонный метр;
за дубовый придется отдать от 3540 рублей за метр;
а за изделие из лиственницы – от 2000 рублей.

На заметку. Глубина изделия определяет его конечную стоимость: чем она больше, тем выше цена.

Полезное видео

Из видео узнаете как изготовить и установить своими руками деревянные откосы для пластиковых окон:

Заключение

На пластиковые окна допускается устанавливать деревянные откосы – это придает окну завершенный вид, делает стены возле проема защищенными. Устанавливать откосы из дерева можно снаружи и внутри проема. Делают это с помощью монтажной пены или саморезов.

Деревянные уголки в качестве отделочного материала используют достаточно давно. Они незаменимы при оформлении окон, дверных проемов, потолков и стен. Их используют не только при внутренней отделке помещений, но и при отделке фасада дома вагонкой или сайдингом. Они хорошо сочетаются с другими строительно-отделочными материалами и дают возможность украсить любое помещение, скрыть некоторые огрехи и ошибки, допущенные в работе.

Внешний деревянный уголок для декора зданий и помещений

Совет: можете использовать изделия не только при отделке деревянных домов.
Они хорошо подходят при отделке интерьера дома деревянными панелями или листами фанеры.

Для декора

Деревянный уголок – это оригинальный декоративный элемент отделки дома. Его производят из высококачественных пород деревьев. В основном используют ель, сосну или липу.

Изготавливают его методом строгания специально подобранных деревянных заготовок. Весь процесс изготовления включает в себя несколько последовательных шагов, связанных с подготовкой и обработкой материала.

Совет: если во время первой стадии были допущены ошибки, это может проявиться не сразу.
Поэтому при выборе и покупке деревянных уголков важно придерживаться некоторых правил, которые помогут вам выбрать качественный материал.

На откосах применяют модели размером 100х100 мм

При выборе следует учитывать тот факт, что он должен быть изготовлен строго по технологии и соответствовать всем стандартам качества. Если что-то было нарушено, вы столкнетесь с не очень приятными последствиями — изделие начнет деформироваться и трескаться.

Поэтому при покупке следует обращать не только на то, какой сорт дерева использовался в производстве, но и на качество изготовления. Материал должен быть обязательно сухим, максимально допустимая влажность составляет 10-12%.

Совет: если вы не можете определить насколько древесина сырая – требуйте сертификат качества у продавца.

Следует учитывать, что все ошибки, допущенные при производстве уголков, могут проявить себя в дальнейшем, так как это связано со свойствами самого материала. Поэтому, желательно устанавливать в качестве декора деревянные уголки не сразу, после покупки, а дать им полежать в сухом помещении 2-3 месяца.

Как выбрать

В этом случае рекомендуем обратить внимание на размер и форму моделей. Они применяются, как правило, для отделки углов:

Внутренних	Изделия имеют с внутренней стороны гладкую или дополнительно декорированную поверхность.
Наружных	Для отделки фасада, дверных и оконных проемов уголки с внешней стороны гладкие, отполированные или даже с элементами резьбы.

Совет: путать их не следует, так как они не взаимозаменяемы.

Следует также обратить внимание на размер изделия . К примеру, для отделки фасада здания лучше использовать широкие уголки, которые надежно скроют и защитят выступающие части отделочного материала (вагонки или сайдинга).

На фото — отделка окна на балконе

Обратите внимание на наличие неровностей, трещин или глубоких царапин на поверхности изделий . Они свидетельствуют о низком качестве материала, из которого он изготовлен. Лучше отказаться от приобретения.

Функциональные особенности

На него возложены две основные функции — защитная и декоративная. Его используют для отделки, как для внутренних углов, так и для внешних.

Он защищает их от:

попадания влаги;
появления сколов и трещин по краям, которые могут стать причиной нарушения целостности всей отделки.

Также изделия являются дополнительным скрепляющим строительным элементом для проемов в деревянных домах. Декоративная функция уголков заключается не только в том, что с его помощью можно скрыть выступающие по углам края отделки, но и придать помещению или дому законченный вид.

Отделка края проема своими руками

Способы монтажа

Установка деревянного уголка достаточно проста. Она состоит из нескольких последовательных шагов, которые разделены на этапы.

Произведите необходимые замеры помещения и рассчитайте количество изделий и их размеры.
Обработайте уголки специальной пропиткой. Это необходимо, чтобы увеличить срок их службы, а также предотвратить возможное гниение и возгорание.
Зафиксируйте поверх отделки с помощью саморезов или посадите на специальный клей.
Покройте поверхность деревянных уголков краской или лаком.

Изделия бывают различного размера, в том числе и с полками 70х70 мм

Все дополнительные материалы можно приобрести практически в любом магазине строительных материалов, каких-то сложностей это не составит. Иногда производители продают уже готовые, покрытые пропиткой и специальным покрытием деревянные уголки. В таком случае выполнение 2 и 4 шага можно пропустить.

Но уголки для декора делают не только из дерева.

Сегодня в магазинах можно приобрести модели, изготовленные из самых разнообразных материалов:

пластика;
пенопласта;
металла.

Они могут иметь оригинальный рисунок, форму и размер. Их, как и уголки из дерева используют для оформления внутренней и внешней отделки дома.

Декорирование дверного проема

Цена таких моделей значительно ниже деревянных аналогов. Но каково их качество? Следует учитывать что, дерево является натуральным и экологичным материалом. Изделия обладают не только оригинальным рисунком, они значительно прочнее, долговечнее, лучше защищают от сквозняков.

Кроме того, их проще крепить к стене, а некоторые сорта имеют в своем составе смолы (сосна, ель), которые при испарении обладают противомикробными и противогрибковыми свойствами.

Вывод

Выбор деревянного уголка для декорирования зданий и помещений обуславливается его натуральностью, которую невозможно получить из других материалов. Хотя работать с ним несложно, необходимо больше времени уделить его выбору и подготовке к монтажу. Видео в этой статье позволит дополнить информацию по вышеуказанной теме.

Подробно рассказываем, какие бывают деревянные откосы, как правильно подготовиться к их монтажу и описываем два способа установки.

Монтаж окна всегда сопровождается полной или частичной отделкой откосов. Вне зависимости от материала остекления откосы можно оформить панелями из натурального дерева. Разберем, как правильно закрепить деревянные откосы на окна.

Все об установке деревянных откосов

Разновидности отделочных элементов

Откосами называют боковые части проема окна, наружные либо внутренние. Они закрывают неэстетичные монтажные швы, остающиеся после установки окон. Кроме того, защищают конструкцию от промерзания, а комнату — от ветра и сквозняков. Если рамы и подоконники — деревянные, обычно выбирают материал, аналогичный тому, из которого сделаны. Это объясняется тем, что рисунок и натуральный цвет древесины разных пород может отличаться. Детали из дерева разных видов выглядят некрасиво.

Но если подобрать элементы из одной породы не получается, берут один сорт лака. Оттенок, конечно, будет отличаться, но не сильно. Отделать проем можно досками из цельного массива. Правда, работать с ними сложно, и такая облицовка получается достаточно дорогой. Хорошая альтернатива — панель из клееной доски. Внешне она не отличается от массива, но дешевле и проще в работе. Можно выбрать наборный вариант. В этом случае в качестве облицовки ставят вагонку. Подойдет любая ее модель.

Важно не только подобрать древесину по цвету, но и учесть ее эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подходящие варианты.

Подходящие сорта дерева

Сосна либо ель. С ними несложно работать. При условии грамотной и регулярной обработки хорошо противостоят перепадам температур, влажности и УФ-излучению. Сосну и ель ставят и на внутренние, и на наружные откосы.
Лиственница. Это хвойная древесина, она отличается повышенной сопротивляемостью атмосферным явлениям и влаге, длительным сроком службы. Плесень и грибки появляются на лиственнице реже, чем на других породах. Применяют для отделки снаружи и внутри.
Дуб. Красивый и прочный материал, плохо переносящий ультрафиолет и все атмосферные явления. В таких условиях он со временем покрывается трещинами. Поэтому устанавливается только внутри.

Как подготовиться к монтажным работам

Отделывать оконную конструкцию сразу же после установки нельзя. Нужно дать время пене, с помощью которой проходил монтаж, полностью полимеризоваться. На это уходит около двух недель. Это максимальный срок, минимальный — сутки. Слишком затягивать с отделкой не стоит, поскольку пена без защиты разрушается. Для работы понадобятся самые простые инструменты: шуруповерт, дрель со сверлами под диаметр крепежных отверстий, перфоратор, измерительные приспособления и любой подходящий инструмент для отпиливания.

Для фиксации деталей готовят монтажную пену либо жидкие гвозди, оцинкованный профиль либо рейки из дерева и саморезы. Если основа твердая, потребуются еще и дюбели. Перед отделкой необходимо проверить точность монтажа оконного блока. Если есть несоответствия строительным нормативам, правильно поставить откосы не получится. Рекомендуется проверить несколько важных моментов.

Проверка правильности монтажа окна

Проверяют горизонталь и вертикаль оконного блока. Делают это с помощью уровня либо отвеса. Последний «покажет» только вертикаль. Желательно выбирать качественный измерительный инструмент. Дешевые модели могут оказаться бракованными, от чего их точность страдает.
Замеряют расстояние от рамы до поверхности стены. Выполняют несколько замеров по периметру конструкции. Хорошо, если расхождения в величинах не превышают 5 мм. Такие перепады визуально незаметны. Если они больше, кривизна будет явно видна. Причем чем уже деталь, тем заметнее перекос.
Замеряют диагонали и все стороны рамы. Лежащие напротив друг друга стороны должны быть строго одинаковыми, диагонали тоже между собой должны быть равны.

Желательно внимательно осмотреть и раму, особенно если она недавно установлена. Профиль из дерева или ПФХ должен быть качественным. На это указывает ровная поверхность с равномерной окраской. Эрозия, неоднородный цвет, вздутия — показатели брака или несоблюдения технологии производства. Нежелательны сколы, вмятины, поцарапанные или потрескавшиеся участки профиля. Их появление — результат неаккуратного монтажа или транспортировки. В некоторых случаях при наличии большого количества дефектов проще заменить или переустановить систему.

Недавно установленный блок необходимо подготовить к отделке. Начинают с удаления выпирающих фрагментов монтажной пены. Их аккуратно срезают острым инструментом заподлицо. Эластичный, еще не полностью полимеризовавшийся материал можно осторожно вмять в шов, поскольку качественно отрезать его не получится. Плоскости проема очищают, выравнивают, небольшие дефекты заделывают ремонтной смесью. Защитную пленку с пластикового профиля убирают, хотя можно сделать это и позже.

Бревно и брус пока еще вполне доступны по цене, а потому дома из этих материалов сохраняют популярность. Мы решили рассмотреть нюансы устройства проемов в рубленой стене, а также проблему выбора окон и дверей для деревянной постройки.

Фото: «Баварский дом»

Стены из бревна и бруса, в отличие от каменных и каркасных, подвержены значительной усадке — уменьшению высоты за счёт уплотнения межвенцовых швов и усыхания древесины. Этот факт вроде бы хорошо известен и должен приниматься во внимание при изготовлении и сборке сруба (в частности — при устройстве проёмов). Однако его сплошь и рядом игнорируют или учитывают лишь формально, то есть компенсирующие конструкции не выполняют своей задачи. Обычно так происходит, когда бригаде профессиональных плотников поручают лишь начальный, черновой этап работ, а для завершения строительства приглашают заезжих «универсалов» либо ликвидируют недоделки своими силами. Подобное стремление снизить расходы вполне понятно, но чревато печальными последствиями: заклиниванием окон и дверей, появлением огромных щелей между венцами, перекосом стен и т. д. Впрочем, ошибок можно избежать, если соблюдать все правила деревянного домостроения.

Практичный совет

При выборе входной двери предпочтение следует отдать полотнам, облицованным панелями на основе HDF и винипласта, корабельной фанерой или дубовыми рейками. Порошковая окраска тоже хорошо выдерживает атмосферные воздействия, но не обеспечивает дополнительной теплоизоляции. Виниловая кожа и стандартная отделка из ламинированных MDF не перенесут и 3 лет уличной эксплуатации даже при наличии козырька.

Как решить проблему усадки

Бревенчатые и брусовые стены дают усадку 5–6 % (иногда до 9 %). Стены из сухого клеёного бруса более стабильны, но и они усаживаются на 1–3 %. По прошествии 3 лет этот процесс в основном заканчивается, но и в дальнейшем возможны довольно серьёзные подвижки, происходящие из-за изменения уровня влажности и старения древесины.

При устройстве проёмов проблему усадки деревянных домов решают с помощью обсады, или окосячки, — черновой коробки из брусьев, не мешающей вертикальным подвижкам венцов, но при этом исключающей возможность искривления стен. Обсадочные коробки устанавливают на этапе строительства либо позже (во втором случае при сборке сруба проёмы укрепляют одним или двумя неразрезными венцами). Некоторые фирмы (например, «Подольский ДОК», Artwinn) принимают заказы на изготовление конструкций из клеёного бруса и дуба, в том числе для проёмов сложной формы — арочных, треугольных, трапециевидных. Цена одного комплекта деталей стартует от 1500 руб., монтаж обойдётся примерно в такую же сумму.

Арочные конструкции (и деревянные, и пластиковые), створки с частым переплётом, а также резные наличники и кованые решётки производят только на заказ, причём срок выполнения работы может составить несколько месяцев

Обсаду выполняют двумя основными способами, практически равноценными с точки зрения трудозатрат, прочности и защиты от продувания.

Первый — на торцах брёвен (брусьев), образующих боковины проёма, бензопилой формируют сплошной вертикальный шип (около 50 мм в высоту и столько же в ширину), на него надевают косяки из брусьев с выбранным в них продольным пазом. Сверху устанавливают перемычку (вершник) толщиной 40 мм или более (зависит от ширины проёма).

Второй — в торцах брёвен (брусьев) бензопилой и стамеской выбирают паз, в который вставляют закладной брусок, а уже к нему прибивают косяк из толстой доски; при наличии фрезеровального оборудования можно изготовить цельный косяк Т-образного сечения.

Соединение «шип-паз» необходимо выполнять с небольшим (5–10 мм) зазором под паклю. В качестве уплотнителя нельзя использовать материалы на основе минеральных волокон, так как они недостаточно прочны и хуже сохнут.

Над вершником оставляют компенсационный зазор, величина которого должна быть в 1,5–2 раза больше расчётной усадки. Щель заполняют паклей или тонкими досками, обмотанными уплотнителем; по мере усадки сруба их придётся выбивать одну за другой.

Часто в обсаде выбирают наружную четверть, в которую впоследствии вставляют оконную или дверную коробку, а затем обрамляют проём снаружи широкими наличниками, закрывающими одновременно монтажный шов, узел примыкания косяков к стене и верхний компенсационный зазор.

Типичные ошибки при устройстве проёмов

Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
Недостаточная ширина компенсационного зазора над обсадочной коробкой.
Жёсткое крепление закладных брусков или косяков к стене.
Выполнение обсадной коробки из тонких досок: при монтаже окна или двери крепёжные шурупы, пробив стойки, вонзаются в торцы стеновых брёвен (брусьев) и мешают усадке.
Небрежное уплотнение стыков стены с обсадой или использование для этой цели неподходящих материалов, например пенополиэтилена или монтажной пены.

Как выбрать оконную конструкцию

Если обсада выполнена правильно, то стандартная оконная конструкция (до 1450 × 1450 мм) не испытывает чрезмерного давления сверху. Поэтому рамы могут быть выполнены из дерева, металла, сравнительно мягкого и гибкого пластика (прочность важна при изготовлении панорамных окон и остеклённых дверей). На первый план выдвигаются дизайн и комфорт.

Теплоизолирующие свойства окна более чем на 70 % зависят от стеклопакета. В загородном доме специалисты рекомендуют устанавливать конструкции с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,65 м² • °С/Вт и более — двухкамерные, толщиной от 32 мм, с наружным низкоэмиссионным стеклом, заполненные инертным газом.

Практичный совет

Лучше выполнить обсадные коробки из строганых и отшлифованных брусьев — лиственничных или дубовых. Тогда проёмы не потребуют дополнительной отделки и будут соответствовать самым строгим канонам деревянного зодчества.

Что касается рам, то можно выбрать один из трёх вариантов.

Изделия из ПВХ не требуют трудоёмкого ухода, не промерзают и не продуваются. Предпочтение следует отдать четырёх- и пятикамерным профилям таких систем, как Suprema (Exprof), Brilliant-Design (Rehau), Expert (KBE), Softline (Veka), Premium (Proplex) и др. — они теплее и жёстче трёхкамерных. Ламинированные с двух сторон ПВХ-окна обойдутся в 1,5–2 раза дешевле бюджетных деревянных (из сосны). При этом современная плёнка достоверно воспроизводит текстуру дерева и даже имеет характерный рельеф. Лишь при открывании створки становится видна зона фальца, которая в большинстве случаев не ламинируется. Если вам не нравятся эти белые участки, стоит приобрести конструкции из окрашенных в массе светло- или тёмно-коричневых профилей (обойдутся примерно на 25 % дороже) либо обратиться в компанию, техническое оснащение которой позволяет ламинировать фальцевые поверхности (например, Kaleva).

Устройство верхнего компенсирующего шва: 1 — стена из клеёного профилированного бруса; 2 — пакля (50 мм); 3 — наличник; 4 — вершник из доски (40 мм); 5 — откосные рейки; 6 — оконный блок

Деревянные рамы устойчивы к изгибающим нагрузкам. При соблюдении технологии производства и использовании качественного клеёного бруса заданная геометрия оконного блока не меняется в процессе эксплуатации, створки почти не провисают и лишь изредка нуждаются в регулировке. Деревянные рамы прочнее пластиковых, поэтому подходят для французских окон высотой до 2,8 м и шириной до 4 м (при усилении рамы импостами). Но даже самые лучшие лаки и краски не способны долго предохранять дерево от разрушительного воздействия воды и ультрафиолетового излучения. Чтобы окна не приходилось регулярно красить, наружные поверхности защищают накладками из окрашенного алюминия. Но такие конструкции относятся к премиум-сегменту и стоят как минимум в 2,5 раза дороже ламинированных пластиковых.

Алюминиевые рамы — самые прочные и стабильные. Однако теплопроводность алюминия в сотни раз выше, чем дерева или ПВХ. Поэтому окна для отапливаемых помещений приходится выполнять из профилей с полиамидным терморазрывом. Конструкции из так называемого тёплого алюминия стоят в 4–6 раз дороже пластиковых, хотя уступают последними по теплоизолирующим свойствам.

При правильной подготовке проёмов пластиковые окна прослужат десятки лет. Возможны небольшие деформации рам, вызванные усадкой дома, но проблема решается за счёт регулировки

Как выбрать материал

Мы привыкли к тому, что входная дверь должна быть выполнена из стали, и при строительстве рубленого дома не собираемся делать исключение из этого правила. А между тем рядовая металлоконструкция не способна обеспечить хорошую теплоизоляцию и не приспособлена к эксплуатации под открытым небом.

Сталь характеризуется высокой теплопроводностью (почти в 300 раз выше, чем у дерева), поэтому внутренние поверхности полотна и коробки зимой охлаждаются ниже точки росы, и на них появляется конденсат, а порой и иней. Быстрее всего промерзают замковый карман полотна и зона притвора (особенно в углах и возле петель). Кроме того, из замочных скважин ощутимо дует, внешняя панель часто выцветает или расслаивается, а порой начинают ржаветь металлические детали.

Впрочем, достаточно установить вторую (внутреннюю) деревянную дверь — и о промерзании или сквозняке можно забыть. Другой вариант — заказать стальной дверной блок с многослойным утеплением и двойными шторками на замочных скважинах. В идеале область замков и коробка (по периметру) должны обогреваться резистивным кабелем.

Кстати, в продаже представлены и деревянные входные двери, в том числе современной конструкции, выполненные из инженерного массива сосны, лиственницы, дуба или ясеня, дополнительно утеплённые листовой пробкой, с усиленным порогом и мощными петлями. Но стоят они, как правило, дороже стальных.

Защита и декор

В деревянном доме окна часто защищают решётками и роллетами, но если вы решили строго придерживаться архитектурных канонов, то стоит заказать распашные ставни со сплошными или ламельными створками. Столярные мастерские способны изготовить сплошные наборные полотна, декорированные в соответствии с северной архитектурной традицией — объёмной резьбой и коваными накладками.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Летнюю дачу из строганого бруса украсят лёгкие ламельные ставни, которые, кстати, могут быть выполнены не только из дерева, но и из ПВХ (подобная продукция представлена, скажем, в ассортименте компании VEKA). Ну а самые прочные защитные створки делают из стали. В отличие от деревянных и пластиковых, стальные детали навешивают не на оконную коробку, а на собственную раму из уголка, что необходимо учесть при монтаже окон.

Межкомнатные двери

Долгое время классической межкомнатной дверью для дачи считалось изделие из массива сосны/ели с полотном филёнчатой конструкции. Такие модели недороги (неотделанное полотно с коробкой стоит от 4 тыс. руб.), их несложно отремонтировать при небольших повреждениях. Ряд компаний, например «Завод Горизонт», «БиС арт» и Balwald, выпускают двери премиум-сегмента из дуба и лиственницы, в том числе под «высоким» лаком; цена стартует от 40 тыс. руб.

Можно также приобрести серийные щитовые полотна с обвязкой из массива дерева и MDF-обшивкой — они не рассыхаются, почти не меняют геометрических размеров при повышении влажности, да и коробятся довольно редко. При этом облицовка — будь то шпон или бумажно-слоистый пластик — не отклеивается и не расслаивается. Применяемые ведущими производителями материалы и клеящие составы влаго- и термостойки.

Практичный совет

Оптимальный по соотношению цены и качества вариант для летней веранды — окна из «холодных» цельнотянутых алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами или одинарными стёклами. Детали рам обычно окрашивают порошковым составом в белый и коричневый цвета. К сожалению, отделка по технологии сублимации, позволяющей имитировать текстуру дерева, намного увеличит цену конструкций.

На стадии монтажа

Если толщина стены составляет 150 мм и более, окна и входную дверь в проёме можно расположить ближе к улице или, наоборот, сместить в сторону комнаты. В первом случае проще будет смонтировать наружное обрамление, установить широкие подоконники и тамбурную створку. Во втором — уменьшится риск промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стёкол; именно этот вариант предпочтителен для зимнего дома.

Способы крепления оконных и дверных коробок в деревянном доме стандартны: используют либо невидимые монтажные пластины, либо саморезы и глухари. Монтажный зазор заполняют полиуретановой пеной, которую необходимо защитить со стороны улицы герметиком, а изнутри помещения — пароизоляционной лентой. Монтажные швы закрывают наличниками или нащельниками.

Окна

Установка окон практически всегда влечет за собой полную или частичную отделку откосов. Современный рынок предлагает массу решений для быстрого и качественного выполнения этой задачи. Одно из таких решений, откосы из дерева, будет подробно рассмотрено далее в этой статье.

Выбор материала

Вне зависимости от того, какое установлено окно, деревянное или пластиковое, откосы могут быть изготовлены из цельной доски, листа фанеры или собраны из наборного материала, например, вагонки. При определении подходящего варианта обращают внимание на необходимую степень теплоизоляции, шумопоглощения, итоговую стоимость и соответствие общему дизайну.

Особого внимания при самостоятельной отделке требует удобство обработки. Так, например, широкий откос из цельной доски изготовить самому достаточно трудно. Для этого потребуется брус соответствующих размеров, а в случае его отсутствия возможно придется клеить деревянные щиты, что в домашних условиях без специального оборудования сделать достаточно проблематично. С фанерой и тем более вагонкой работать намного проще, а внешне эти материалы иногда смотрятся лучше, чем изделия из массива.

Не менее важный момент при выборе материала откосов — порода древесины. Если каркас и створки остекления изготовлены из дерева, отделку откосов стараются выполнять из идентичного материала. Однако имеют место достаточно интересные дизайнерские решения с использованием в одном блоке разных по тону и текстуре сортов древесины.

Со стороны улицы откосы должны обладать достаточной стойкостью к осадкам, сезонным изменениям температуры и воздействию ультрафиолета. Важна эстетичность и соответствие общему дизайну строения. Хвойные породы, такие как ель или сосна, при надлежащей обработке, в течение десятилетий сохраняют свои механические качества и привлекательный внешний вид. Эти материалы к тому же доступны в большинстве отечественных регионов, легко обрабатываются и не требуют сложного обслуживания в ходе эксплуатации.

Оптимальный вариант – лиственница. Это прочная, стойкая к влаге и атмосферным воздействиям порода. В ней не появляются плесневые грибки и прочие гнилостные образования, что существенно продлевает срок службы откосов и других изделий из этого материала.

Откосы из крашенной лиственницы

Дубовые панели для уличной отделки не рекомендуются, поскольку дуб плохо переносит воздействие ультрафиолета в комплексе с остальными атмосферными факторами (со временем возможно растрескивание). Внутри помещения этот материал используют без каких-либо ограничений, главное – соответствие интерьеру.

Цены на материалы:

Замер откосов и подготовка места для монтажа

Выполнить установку качественно будет непросто, если оконный блок установлен без строгого соблюдения уровня, есть перекосы относительно плоскости стены и прочие несоответствия строительным нормам.

Далее перечислены нюансы, которые желательно выявить на начальном этапе, а при работах в старых постройках, еще до демонтажа ремонтируемых откосов:

Рулеткой замеряют расстояния от оконной рамы до внутренней (или наружной) поверхности стены; в идеале полученные значения для размеров по периметру блока не должны различаться более чем на 5 мм. В случае существенных расхождений, они будут тем больше заметны визуально, чем уже готовый откос.
Также рулеткой меряют длины сторон окна и его диагонали. Противоположные стороны должны быть одинаковы, а диагонали равны между собой.
Правильность установки в горизонтальной и вертикальной плоскости проверяют строительным уровнем или отвесом. Последний точнее, но с его помощью возможно проверить только вертикаль. В случае использования строительного уровня, объективность результатов во многом зависит от его точности, так как нередки случаи заводского брака, особенно для дешевых моделей.

Если выявлены значительные несоответствия или дефекты, иногда проще демонтировать и установить оконный блок как следует, чем стараться качественно отделать кривые откосы.

На самой раме не должно быть царапин, вмятин, трещин или сколов. Качественный ПВХ профиль имеет однородную поверхность (матовую или глянцевую в зависимости от типа). Наличие вздутых областей, эрозии или цветовых перепадов свидетельствуют либо о несоблюдении изготовителем норм производства, либо о браке, а это не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках и сроке службы окна.

В рамках мероприятий по подготовке откосов необходимо выполнить следующие манипуляции:

Полностью удалить следы присутствия старых откосов. Необходимо убрать всю отделку таким образом, чтобы был свободный доступ к стене проема.
Убрать выступающие фрагменты монтажной пены. Ее срезают заподлицо с оконной рамой ножом, шпателем или любым другим тонким предметом. Эластичную пену, которая еще не полностью застыла, можно аккуратно вмять в зазор между рамой и проемом.
Сквозные отверстия заделывают, существенные искривления и выбоины выравнивают раствором.

Защитную пленку с ПВХ профиля убирают либо непосредственно перед установкой лицевой отделки откоса, либо после, если это не усложнит ее удаление.

Необходимые инструменты и материалы

Отделка откосов деревом не требует высокой квалификации строителя или дорогостоящего оборудования. Для самостоятельного монтажа в домашних условиях потребуется следующее:

Электродрель с набором сверл по дереву (сверла по металлу также подойдут);
Перфоратор (если объем работ небольшой и в стенах нет железобетонных элементов, можно обойтись ударной дрелью);
Отрезной инструмент для поперечного распила брусков (торцовая дисковая пила, электролобзик или, в крайнем случае, острая ножовка);
Приспособления для измерений и разметки (рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень);
Шуруповерт (можно использовать электродрель с регулировкой оборотов или обычную крестовую отвертку);

Для фиксации каркаса и панелей понадобятся саморезы по дереву, дюбеля (если необходимо крепить в каменную стену), рейка (оцинкованный профиль), монтажная пена или жидкие гвозди.

Варианты монтажа

Наиболее распространены два способа установки деревянных откосов в оконный проем – на монтажную пену и на каркас из бруса. Рассмотрим подробнее оба варианта.

На монтажную пену

Способ актуален если работы ведутся в сравнительно ровном проеме, боковые грани и верх которого оштукатурены цементным раствором или ровно отделаны другими черновыми материалами.

На предварительно подготовленные, вырезанные в размер элементы деревянных откосов небольшим слоем наносится монтажная пена;
Для лучшей адгезии поверхность проема слегка увлажняется и к ней на пену клеятся деревянные детали;

Во время установки важно следить за соблюдением симметрии и прямолинейности элементов конструкции. В случае появления каких-либо провисов или перекосов их необходимо сразу устранять регулировкой.

На каркас из брусков

Такой вариант подойдет для проемов с существенными неровностями, кроме того, фиксация на брус или рейку позволяет дополнительно утеплить конструкцию.

Монтажная рейка или оцинкованный профиль крепится в проеме (бруски необходимо устанавливать в одной плоскости с соблюдением уровня);
Пространство между рейкой заполняется утеплителем, соответствующим толщине рейки (пенополистирол, пеноплекс, минвата);

Фиксацию к каркасу выполняют одним из следующих способов:

Жидкие гвозди. Процесс схож с креплением на монтажную пену, но полимеризация жидких гвоздей гораздо быстрее и крепежного материала требуется меньше.
Саморезы с заглушками. Деревянные панели прикручиваются к каркасу обычными саморезами, шляпки которых утапливаются и закрываются декоративными заглушками.
Крепеж для вагонки. Как правило, используются специальные кляймеры. Они вставляются в паз вагонки, после чего прибиваются небольшими гвоздиками. Такой крепеж полностью незаметен снаружи.

Подобные варианты фиксации возможно применить и без каркаса. В таком случае существенно экономится место, но нужен ровный проем, а для фиксации саморезами придется сверлить отверстия под дюбель (если стена каменная). Крепление вагонки на кляймеры возможно только на предварительно собранный каркас.

Утепление откосов

Утепление откосов пеноплексом

Отделка откосов деревом уже сама по себе существенно утепляет помещение, однако эффект возможно увеличить, используя следующие материалы:

Пенопласт. Один из наиболее доступных по цене материалов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. При утеплении пенопластом лучше монтировать деревянную отделку на каркас. Варианты с поклейкой также возможны, но фиксация в таком случае будет не столь жесткой, хоть и вполне достаточной, как для откосов.
Пеноплекс. Более дорогой аналог пенопласта, превосходящий его по энергосберегающим характеристикам. Кроме того, пеноплекс плотнее и не накапливает влагу. Способы монтажа во всем сходны с описанными выше для пенопласта.
Минеральная вата. Используется в каркасном варианте (просто укладывается между монтажной рейкой). При выборе такого утепления следует применять сорта минваты, не склонные к впитыванию влаги.

Подробное описание установки деревянных откосов

Каркасный вариант подразумевает следующие этапы установки:

Разметка. На проеме отмечают места расположения монтажной рейки. Промежуток между брусками зависит от толщины чистовой отделки, например, для вагонки толщиной 15 мм расстояние не должно быть больше 500 мм. Для более толстых материалов желательно придерживаться таких же значений, это обеспечит более жесткую фиксацию и уменьшит сезонные деформации панелей из-за перепадов влажности и температуры.
Монтаж каркаса. В соответствии с разметкой крепят рейку. Кирпичную стену предварительно сверлят под дюбеля, в которые вкручивают саморезы. Если проем с неровностями, брус выставляют в одной плоскости, закрепляя его через прокладки. На этом этапе необходимо контролировать углы (они должны быть одинаковыми по всему периметру между рамой и откосом), а также горизонтальный уровень для потолочного откоса и вертикальный – для боковых.

Отдельно стоит упомянуть о нанесении лакокрасочного покрытия. Возможно два способа реализации данного этапа. Наиболее предпочтительно собирать уже обработанные панели (идеальный вариант – установить некрашеные, после чего разобрать, покрасить и опять собрать). Такой способ обработки лучше всего защитить древесину от внешних воздействий и существенно отсрочит время следующей покраски.

Элементы деревянного каркаса необходимо обработать антисептиком, лицевые панели нуждаются в подобной обработке только если они изготовлены из материала, который не подвергался искусственной сушке. В качестве декоративного покрытия используют водные или спиртовые морилки, после чего панели покрывают алкидным, полиуретановым или акриловым лаком.

Читайте также: