Паркет на битумной мастике

Обновлено: 02.05.2024

Паркет — покрытие пользующееся необычайной популярностью благодаря своей бесспорной экологичности и неподдельной красоте. Но без правильного ухода паркетные полы довольно быстро теряют всю свою прелесть. Незаменимым инструментом в поддержании безупречного их вида является мастика для паркета.

Зачем вообще натирают паркет?

Натирка придает покрытию роскошности — блестящая частая поверхность под ногами цепляет и радует взор; а отражающийся от глянцевого пола солнечный свет невольно заставляет улыбнуться. Мастика для натирания паркета выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. Помимо способности выгодно подчеркивать текстуру древесины, она ограждает дерево от естественного износа, влаги и всевозможных загрязнений.

Классификация мастик и особенности применения

Данные средства классифицируют по сфере и условиям применения, а также по техническим характеристикам. Выделяют две большие группы паркетных мастик: первая предназначается для укладки паркетного пола, вторая — для продления срока службы покрытия.

Мастика, применяемая при монтаже щитового или наборного паркета — это клеящий состав, который, в свою очередь, может быть горячим либо холодным. Остановимся подробнее на второй — защитно-облагораживающей группе. В зависимости от состава, мастики для натирки паркета делятся на:

водоэмульсионные;
водорастворимые;
скипидарные (безводные);
восковые.

Существуют также мастики, предназначенные исключительно для обработки боковых стенок плашек и швов между ними.

Водоэмульсионная мастика

Данное средство универсально, так как подходит практически для всех древесных пород. В его составе составе содержатся активные вещества, безупречно очищающие поверхность.

Рекомендуем при покупке мастики все же обращать внимание на инструкцию производителя — там, как правило, указано с какого рода паркетом лучше ее «совмещать».

Водорастворимая мастика

Ее, что вполне очевидно, разводят в воде. Водорастворимый состав используют для натирки крепкого и надежного дубового напольного покрытия — наиболее устойчивого к влаге представителя «паркетного семейства». Нет-нет, это вовсе не значит, что нельзя применять данную мастику к другим древесным породам! Следует всего лишь сделать раствор более густым — путем уменьшения количества добавляемой воды.

Не рекомендуется натирать водорастворимой мастикой буковый и березовый паркет — в связи с их необычайной чувствительностью к воздействию влаги.

Скипидарная (безводная) мастика

Предстает перед покупателем в уже готовом виде — вода для ее разведения не требуется. Идеально подходит для паркетных полов из древесины, склонных к впитыванию влаги — уже упомянутых выше буковых и березовых пород.

Восковая мастика

Содержит в своем составе воскообразное вещество, растворитель и необходимые добавки. Восковая мастика для паркета способна качественно украсить сосновый, березовый, буковый, кленовый и пр. паркет.

Если паркет настелен на битумный клеящий состав, восковую мастику со скипидаром использовать категорически запрещается!

Технология нанесения состава

Качество нанесения водорастворимой мастики зависит от того, хорошо ли ее перемешали. В качестве инструмента следует выбирать кисть средней жесткости. Нанесенный состав оставляют на поверхности до высыхания. Затем (4-5 часов будет достаточно) мягкой тряпкой удаляют остатки мастики и просушивают полы в течении еще 2 часов. По истечении данного временного отрезка наносят еще один слой мастики. Скипидарный состав также наносят в два этапа.

Также, обращаем ваше внимание, что применение любого вида мастики требует предварительно обеспыленных полов.

Восковая мастика наносится на поверхность плоской кистью. Старайтесь выравнивать данный состав максимально качественно — ведь от этого зависит степень износостойкости покрытия. Иногда используют специальные машины, чтобы дело двигалось быстрее:

Многие современные составы наделены отменными бактерицидными свойствами — это полезно и важно. Мастика для натирки паркета быстро и качественно восстановит ключевые эстетические показатели напольного покрытия.

Старый паркет выкинули. Осталась битумная основа. Нехочу ее удалять. Новый паркет хочу приклеить к старому битуму. Старичек-паркетчик сказал, что советский клей КС-3 приклеил бы прекрасно, т.к. он на ацетоне, а ацетон растворяет битум. Но купить теперь КС-3 нигде не возможно.
Так каким же клеем лучше приклеить штучный паркет к битуму?

Наверняка не ровная. как на нее клеить?

Leonid-Leg написал:
Так каким же клеем лучше приклеить штучный паркет к битуму?

Не очень хорошая идея. Может отскочить со слоем битума - паркет на битуме всегда отваливался - многие владельцы квартир это знают.
Будет Новый отвалившийся паркет = выброшенные деньги.

Я бы скказал что к битуму приклеет только битум- покупайте мастику БИСКИМ,

Мастика битумная было бы хорошо. Но только она черного цвета. Она не вылезет на верх и не испачкает поверхность ?

Leonid-Leg написал:
Но только она черного цвета. Она не вылезет на верх и не испачкает поверхность ?

В старых домах в жару и битум вылезал.
ИМХО, толстые слои битума удалять обязательно, т.к могут треснуть и паркетина отскочит вместе с этим битумом.
Паркет меняет свои размеры от влажности зима/лето. И нагрузки на клей дает неслабые.
Именно по этой причине и отваливался паркет от хрупкого битума в старых домах.
Тонкую размазанную пленку по плите удалять - вопрос.
Можно применить эластичную резино-битумную мастику и посыпать ее чистым песком - будет адгезионный слой под что угодно.
Сейчас есть эластичные паркетные клея - полиуретановые и MS полимеры.
И кстати возможно Полиуретановый клей имеет адгезию к битуму - надо внимательно читать техдоки и/или спрашивать производителя.

Ну и еще - битум канцероген.
Правда еще и то, что асфальт делается на битуме.
Выбор за вами

Свою битумную поверхность тестил. Если прогреть феном 600 гр., грязновато серая старая поверхность превращается в такие черные глянцевые озера. Если их полить керосином и накрыть полиэтиленовой пленкой, размягчается в пластилиновую мягкую основу, правда всего на 2-3 мм глубиной. Причем, даже полиэтиленовая пленка прилипает (хоть полиэтилен по жизни вообще ни к чему никогда не клеится). Поэтому зауважал я битум как адгезионную поверхность.
А вот ворос, клепки обязательно клеить друг к другу торцами? или достаточно только мазать нижние плоскости? Контрить к полу возможности нет, внизу только оргалит слабенький.

Порпобую сделать три пробные выклейки. Напишу по результатам

Подождем три дня.

Leonid-Leg написал:
Причем, даже полиэтиленовая пленка прилипает (хоть полиэтилен по жизни вообще ни к чему никогда не клеится).

Через время ПЭ отделится от битума.

Leonid-Leg написал:
Порпобую сделать три пробные выклейки. Напишу по результатам

Если никто из них не воняет растворителем, значит и не приклеится достойно.
ИМХО, лишний битум снял бы, да хоть горячим методом

Снять лишний битум? Собираюсь оплавить газовой горелкой всю поверхность. Он пролежал 50 лет, ни разу не подвел. Зачем его снимать?

Leonid-Leg написал:
Он пролежал 50 лет, ни разу не подвел.

И ни одна клепка паркета не стала дышать?

Leonid-Leg написал:
Он пролежал 50 лет, ни разу не подвел.

и ни одна клепка паркета не стала дышать?

BV , Ну, если простукать каждую, может и обнаружу какую, но привычного люфта не припомню. Вообще уверен, что решение : убрать битум, оргалит под ним, короче все до нуля, а потом заново построить всю основу под паркет - самое простое, но это для тех у кого много лишнего времени, много лишних денег и мало ума. Гораздо сложней подобрать материалы и технологи и использовать существующий битум. Считаю битум идеальным подпаркетным материалом. НЕ стареет, прекрасная гидроизоляция, недорог по деньгам, консистенция легко регулируется температурой, одновременно является и ровнителем и клеем, не имеет запаха, растворяется любым растворителем, при этом не реагирует вообще на воду. К старым советским технологиям отношусь с уважением )

Штучный вид паркета потому так и называется, что состоит из отдельных планок. Их монтаж осуществляется при помощи крепежа на мастике или гвоздях. Для использования первого варианта крепежа, требуется плотное основание (не пробиваемое гвоздем). При втором варианте необходимо основание, которое может проткнуть гвоздь, то есть гвоздимое. Настил штучного паркета на мастике происходит в виде "елки", с применением фриз, либо без них. Для укладки этого паркета при помощи мастик - возможно, в холодном виде или в горячем.

Основание для паркета

Основание паркета, должно быть: достаточной прочности, без различных дефектов в виде трещин или ямок.

Настил штучного паркета на мастику в виде "елки", не используя фризу на бетонные, цементные основания

Первоначально, необходимо провести тщательную очистку поверхности от излишков раствора, разнообразной грязи и пыли.

Далее, требуется проверить влажность помещения и поверхности.

Укладка должна происходить при температуре не ниже 10°С.
Бетон, присутствующий в межэтажных перекрытиях, должен быть влажен не больше чем на 4%.
Цементно-песчаная стяжка - не более чем на 6%.
Влажность помещения - не выше 60%.

Укладка паркета на стяжку требует тщательной ее подготовки. После проведения тщательной очистки, основание необходимо проверить на ровность и горизонтальность, если возникает необходимость, то его выравнивают. После того как поверхность высохла, ее необходимо загрунтовать.Все виды мастик, используемых для укладки паркета, должны быть водостойкими. Битумная мастика (в горячем виде) используется для прессованных древесноволокнистых плит, которые применяют в виде основания для звука и теплоизоляции.

Используемые плиты ДВП, должны быть абсолютно цельными и без отбитых краев. Влажность их должна составлять не более 12%. Между стыками плит не должно быть разрывов более 6 мм.

Настил основания для паркета

Подготовьте вспомоготельный материал для паркетных работ этого типа. Здесь используем плиты ДВП.

Для начала, нужно древесные плиты разрезать по размеру. При нарезке они должны быть сухими.

Далее, следует укладка плит на основание, между ними необходимо оставить небольшие зазоры, в 5 - 6 мм, они нужны для того, чтобы плиты расширялись.

После этого, каждая плита поднимается поочередно, затем настилается на горячую или холодную мастику. Этот процесс, необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы мастика не разбрызгивалась по стенам. Затем требуется тщательно спрессовать каждую плиту, если есть возможность, то это, необходимо проделать, используя груз.

В большинстве случаев, проклейка плит происходит в три яруса: первые два - мягкие ДВП (марка М-20, при толщине 12 мм), для самого последнего, верхнего слоя используется твердый сорт ДВП (марка Т-350, или Т-400, с толщиной 4 мм).

При индивидуальном подходе, проклейка плит происходит в один слой (твердый сорт). Применение горячей мастики, обеспечивает более быстрое склеивание. То же самое, можно сказать, о процессе настила самого паркета.

Настил штучного паркета

Если настилка паркета на мастике происходит на загрунтованной поверхности, то такое устройство наиболее прочное. Грунтовка происходит с помощью жидкой мастики (грунтовки). С ее помощью заполняются все неровности, и это становится гарантом более сильной фиксации.
Мастика, которая была выдавлена во время укладки плит, необходимо очистить с помощью цикли или какого - либо другого острого инструмента.
Тщательная проклейка ДВП, обеспечивает стойкую защиту от посторонних звуков, а так же сохранит тепло в помещении.

Планирование работ по настилу паркета штучного

Рассмотрим укладку паркета «змейкой». От размера помещение и размера планок паркета зависит план осуществляемых работ. Замечательно, если размеры комнаты позволяют уложить целое число рядов планок. Для расчетов нужно уложить несколько рядов «змейки» насухо.

Подбор ширины планок

Выкладка каждого ряда, должна происходить так, чтобы между стенами и концами планок не было зазоров. Планки нужно подбирать такого размера, чтобы змейка при укладке состояла из четного количества цельных планок (рис.1-а).

В то же время важно учитывать и ширину планок при расчете количества планок в ряду. Планки с шириной до 40 мм, не требуют отпиливания торцов, которые располагаются у стен.(рис.1-а-1). Если же ширина превышает 40 мм, то получаемый зазор между стенами и планками по краю, становится слишком большим (из-за угла). Поэтому возникает необходимость обрезания планок под углом в 45°.(рис.1-а-2)

Если ширина помещения не позволяет произвести укладку планок шириной до 40 мм в четном количестве, то настил делается, как и при четном количестве. (рис.1-а-3). Если планки шире 40 мм, то ряд змейки необходимо сдвинуть на полпланки вдоль одной из продольных стен.(рис.1-а-4)

При настиле первого ряда, можно все планки первого ряда распилить пополам под углом 45⁰. Все эти ухищрения разметки делается для того, чтобы при настиле нужно пилить меньшее количество планок.

В случае если размеры планок не позволяют выполнить укладку змейки из планок одной длины, то можно произвести монтаж крайних рядов планками меньшей длины. Их можно подобрать из остатков. При этом концы планок более широких планок необходимо отпилить под углом в 45°.

После того как план настилки подготовлен, приступают к укладке маячного ряда «ёлки».

Укладка маячного ряда

Определение "маячная елка", подразумевает под собой укладку двух первых рядов планок, которые будут служить основной направляющей для всех остальных рядов.

Маячные ряды настилают строго по шнуру, соблюдая максимальную плотность примыкания каждой планки к другой. Если произвести не правильную укладку маячных рядов, хотя бы с небольшим перекосом, то вам обеспечен перекос всей конструкции паркета и появлению в ней щелей, которые недопустимы.

Маячные ряды должны вылежаться нескольких дней. Когда выстланная елка достаточно плотно приклеилась к основанию, начинаем настил штучного паркета на мастику остальной поверхности. Первые ряда паркета должны хорошо приклеиться. Чтобы при остальном монтаже не произошло сдвига рядов.

Настил штучного паркета в прямоугольных комнатах

Если настил штучного паркета на мастику происходит в помещении прямоугольной формы и стены комнаты достаточно прямы, то маячные ряды стелятся вдоль длинной стены, которая находится дальше всего от входа. При укладке маячной елки рекомендуется использовать горячую мастику, так как отвердевание происходит в течение нескольких минут. Благодаря этому нет необходимости переживать о смещении рядов елки.

Производя укладку первых двух планок (обязательно под прямым углом), необходимо поставить на них грузило, чтобы они не сместились при монтаже следующих планок. Конечно, можно провести укладку маячной елки и на холодной мастике, тогда это требуется выполнить за 5 - 6 суток до начала основных работ по укладке паркета. В этом случае не следует переживать за смещение планок в елке.

При укладке маячной елки, необходимо следить за прочностью конструкции, чтобы при насаживании планок пазом на гребень, они не смогли сдвигаться в сторону. Насадка происходит с помощью молотка. Работник наносит по два удара с длинной стороны планки и по ее торцу.

Когда наливается мастика на основании, необходимо проследить за тем, чтобы площадь ее покрытия была несколько больше, нежели занимают планки при укладке.

Маячные ряды могут укладываться, как у стены, так в центре комнаты.

При настиле маячных рядов в центре комнаты, ряды паркета укладываются то с одной стороны, то с другой стороны маячного ряда.

Когда основной фронт работы выполнен, то есть все ряды планок по ширине помещения выложены, необходимо перейти к торцевым стенам. Зазоры здесь имеют треугольную форму.

Для заполнения зазоров, необходимо набрать ровный квадрат из планок, затем расчертить его по диагонали и распилить его, руководствуясь прочерченной линией. Именно этими треугольниками и заполняются зазоры, оставшиеся у торцевых стен.
Если при настилке паркета на мастике используется фриз, то укладка возможна в разных вариациях: под прямым или развернутым углом, в елку и так далее. Использование фриза ведет к большей эстетичности, так как он может быть с окантовкой или без нее. Окантовка же бывает с линейкой или с жилкой, а может присутствовать и то, и другое.

Настил штучного паркета на мастику с фризом

Фриз это ряд паркета, выложенный вдоль стен по периметру комнаты.

Настил штучного паркета на мастике с использованием фриза, требуется отрезание планок необходимого размера, так как фриз может иметь совершенно разную ширину.

До того как начнется основная работа по выкладке змейки, которая размещается между фризом, нужно уложить некоторое количество планок фриза вдоль длинных стен помещения, а уже между ними выложить змейку. Нужно знать: планки фриза не должны доходить до стены 10 - 15 мм. Руководствуясь размерами планок, подобранных для укладки змейкой, производится разметка для укладки маячного ряда.

При настилке паркета с использованием фриз, нужно учитывать их размер, во избежание отходов. При укладке нечетного числа планок между фризом, необходимо пододвинуть змейку так, чтобы была возможность распилить примыкающую к фризу планку на две равные части под углом в 45 градусов.

В случае невозможности укладки планок одной длины в четном числе, крайние ряды укладывают планками разных размеров: меньшей или большей длины.

Настил основного полотна штучного паркета на мастике с фризом происходит таким же способом, как и без него. Ряды планок, примыкающих к фризам, сначала устанавливают без мастики. Затем устанавливается контрольная линейка. С помощью линейки необходимо отметить линию отреза, которая отмечается острием какого - нибудь предмета, например - шилом. Далее, планки снимаются и отрезаются по отмеченной линии, а затем ставят ее на место, но уже на мастику.

Когда паркет уложен до уровня фризов, необходимо нарезать фризовые планки, с учетом того, чтобы их длина была меньше на 10 - 15 мм, чем длина до стены. Если же в наличии планки меньшего размера, то их тоже можно применять, но при этом учитывать то, что возможный зазор закрывался плинтусом. Мастика также применяется при настиле фризов.

После того как мастика схватится, требуется отциклевать паркет, затем устанавливаются и прибиваются плинтусы. Пол вместе с плинтусами покрывается лаком или натирается мастикой.

Вопросик такой.
Предстоит очередной "локальный" ремонт - необходимо демонтировать старый паркет (сразу предупрежу - вариантов реставрировать его нет) и настелить ламинат.

Сам паркет (он толщиной 25 мм за минусом 50-ти летней истертости) наклеен на битумную мастику, которая налита прямо на старую стяжку. Разница в уровнях данной стяжки и необходимого чистового уровня (часть пола квартиры облицована плиткой) от 2,5 до 4 см.

Я планировал сделать таким образом:

Демонтировать старый паркет, убрать битум лежащий кусками.
Налить прямо на оставшийся тонкий слой битума саморастекайку, её толщин выйдет от 1,5 до 3 см, дождаться схватывания.
Постелить парколаг 2 мм
Положить ламинат 8 мм.

Однако на инструкции к саморастекайке написано "удалить пятна нефтепродуктов", т.е. получается прямо на битум лить нельзя? Странно, ведь делают же стяжку по гидроизоляции из рубероида!

В принципе отбить топориком верхний слой старой стяжки вместе с битумом не сложно, но т.к. ремонт "локальный" , не хочется осколков и брызг, чтобы потом еще и обои переклеивать :-). Тем более нежелательно подрывать и переливать всю старую стяжку - это уже надо будет стройку в жилой квартире организовать.

Итак, надо ли отбивать битум или пусть лежит себе? Или может быт тщательно почистить скребком, а остатки пусть будут?
Или может быть есть наливные смеси с хорошей адгезией к битуму?

Идея почерпнута в рекомендациях по устройству полов:
Битум не снимать - расплавить стр. феном или другим нагревателем, разровнять и на еще горячий битум рассыпать промытый песок и немного прикатать.

После остывания лишний песок смести. Может пройтись пылесосом. Получим неплохой адгезивный слой.

мы удаляем, тем более он считается вредным для здоровья, правда и работа по его удалению тоже вредная, но заказчики с битумом жить не хотят теперь.

По битуму наливать саморастекайку нельзя - битум хороший разделитель. А вариант с песком имеет право жить - получается асфальтовая стяжка, вот этим асфальтом и надо всё выровнять, но не наливать сверху ровнитель.

2tsn ,
Не, я имел в виду не стяжку - просто присыпать песком битум и сделать контактный слой.

"заказчики с битумом жить не хотят теперь" - так парколаг тот же битум. К тому же МОЙ битум будет похоронен под слоем саморастекайки.

Спасибо BV за оригинальную идею, наверное попробую так сделать.

все равно, кажется там вечные пары и фонит, но точно я не знаю. Знаю что бяка конкретная и плохо отдирается и пахнет. Вы же не хотите вдруг, не дай Бог, рак. Выкиньте бяку!

Если битум канцероген, то вообще не стоит жить в городе и ездить на машине - зло в виде асфальта со всех сторон. А ведь известно, что канцерогены опасны и в малых дозах.

PS Я не говорю, что битум безопасен - просто не знаю.

А если сравнить уровень адгезии отдельно взятой песчинки на хорошо прогрунтованой основе и той, что находится на поверхности битума?
Первый вариант мне кажется предпочтительнй.

Если смесь безусадочная - все ок (вариант с песочком + грунт) - если нет - снимать
а бяка или нет вам жить и вам решать :-)

экология, . лес, чистый воздух, сруб проложенный мхом, крыша покрытая берестой, полы - доска натертая воском :-)
благодать

"экология, . лес, чистый воздух, сруб проложенный мхом, крыша покрытая берестой, полы - доска натертая воском
благодать"

Холодный гальюн ну улице . :-)

А вот в соседней теме предложены ГИПСовые саморавняющиеся смеси, отличающиеся хорошей растекаемостью и идеальной итоговой геометрией, к тому же укладывающиеся в мои параметры толщины. Но под них нужна гидроизоляция - так может мне та сделать:

Основную массу битума отчистить скребком.
Остатки разогреть термопистолетом чтобы он протек во все щелочки-трещинки, создав гидроизолирующий слой
Налить гипсовую растекайку
и т.д.

Да, вот как бывает.

Поделитесь передовыми технологиями снятия битума, пожалуйста!
Кто чем пробовал счищать и чем получается лучше?
Топором очень долго!

2tsn,
Не, я имел в виду не стяжку - просто присыпать песком битум и сделать контактный слой.

. ну я так и советовал - и будет гидроизоляция нахаляву

пункт 4) Песочек - для сцепления гипса с основанием

2Zenk
мне ребята снимали скибком с меняемымом лезвиями. палка такая 0.5 метра на конце лезвие (лезвие сменное). Снимали 5 дней.

unity> Снимали 5 дней.
А какая была площадь?

Знакомый маляр сказала, что иногда они битум растворяли керосином. Но я так делать не буду.

zenk написал :
unity> Снимали 5 дней.
А какая была площадь?

Знакомый маляр сказала, что иногда они битум растворяли керосином. Но я так делать не буду.

метров 45. но керосином НЕЛЬЗЯ.
я делалю ремонт в жилом доме. бригада работает строго с 10 до 18.00, дабы не мешать людям! теперь ситуация, приездаю я с работы в 20.00 проверить как там, а уже в лифте вонь стои (коросина-бензина). захожу домой а у меня аж глаза режит. мои налили керосин на пол и отдирали битум - да, конечно процесс быстрее, но вонь.
до двух ночи сидел в кваритре с открытими окнами. запах был еще 4 дня. Только ручками!! если дом уже жилой.

Снять битум со стяжки путем аккуратного отбивания топориком верхнего слоя на площади около 8 кв.м. заняло у одного рабочего около 4 часов. Может стяжка конечно хрупкая была, не знаю.

Tsvetaev написал :
Снять битум со стяжки путем аккуратного отбивания топориком верхнего слоя на площади около 8 кв.м. заняло у одного рабочего около 4 часов. Может стяжка конечно хрупкая была, не знаю.

у меня не было стяжки и меня была плита. и отдирали битум до плиты. а после уже делали стяжку? но отдирать сложно много лезвий поменяли.

Снял топориком. Муторное дело, конечно. Процесс несколько облегчается, если нанести небольшие риски до самой стяжки и хорошенько увлажнить пол, а затем подождать пару часов. Влажная стяжка срезается (срубается) легче.

Ребята, я тоже думал битум топориком, а потом стяжку. А потом выяснилось, что под битумом - слой асфальта см 7-8. А под ним строительный мусор с песком 4см. Ипришлось весь альсфальт сдолбить и вынести (благо стоянку под окном мужики делали). Песок с мусором (слегка отсортировали) перемешали с цементом и залили первым слом (черновую стяжку - 4-5см), а уж потом делали по ней чистовую стяжку (но сначало на черновую положили сетку). Ну. понятно, что по маякам и проч. как полагается.

Дом построен 1967 г. Чешская технология. Тогда элитный, крпичный и проч. Т.е. чешский проект.
А теперь в ванной голову не можем преложить, а уж про вентиляцию. - молчу.

Занимался подобной процедурой. Сдирал битум шпателем. Проклятая работа. Разогревать феном пробовал - воняет, быстро остывает. В результате, когда всё ободрал, пришел к выводу, что сдирать надо толстые слои, зачищать до стяжки можно было и не делать. Для надежности, перед заливкой, уложил сетку штукатурную сварную, стяжка была цементно-песчаная. Установил маячки штукатурные вдоль комнаты по уровню.
И сдуру использовал саморастекайку. )) Толстые участки дали усадку. Надо было брать не финишную, а подготовительную смесь, на нее и воды меньше уходит. Уложить за пару раз, как штукатурку на стены. Второй слой разравнивать широким правилом ведя его по маячкам.
Для ламината подобного вполне хватает.
Не знаю, как делают бригады строительные, но сейчас бы проделал именно так. Растекайка хороша, но там, где она требуется. И наносить ее надо за один раз. Иначе получаются наплывы, с которыми я и долблюсь сейчас. Сперва битум, теперь наплывы. Зато не скучно.

Порадовали.
Во-первых, когда я делал (в части кваритры :-) по традиции) ремонт лет 5-6 назад, то обнаружил такую-же конструкцию пола, как пишет Филька. Разница только, что дом сталинский - 52-54гг постройки, плиты перекрытий ребристые, выше 10-15 см засыпки типа нажиги или шлака, а потом цп стяжка около 5 см. Единственное, асфальта сверху вроде не было.

То Ник - Вы советуете саморастекайкой не пользоваться из-за усадки? Но в некоторых местах толщина заливки будет не более 1 см, как же тогда там в два слоя (подготовка и финишная смеси) класть?

Про маячки - какие использовать - штукатурные? Надо ли их потом выковыривать?

Под растекайкой в 1,5-2 см вообще пофиг что лежит. Лишь бы не шевелилось. А что с трудом отдирается - не зашевелится. Смести куски и все.
Другое дело нескоко мм. Но ты, вроде, кладешь толще. Кстати, напрасно. Такие высоты стягиваются по маякам нормально.

А съэкономленные деньги потрать на сетку, которой прикроешь битум.

. Под растекайкой в 1,5-2 см вообще пофиг что лежит

Ну я с этого и начинал, вернулись к началу. Просто на пакете растекайки в инструкции написано - удалить пятна нефтепродуктов :-)

У меня старый паркет - 25 мм, а максимум толщины нового покрытия - 8 ламинат + 3 (примнется до 2-х) мм парколаг. Т.е. минимум 15 мм заливать, а реально все 20.

Скажем так, во-второй раз я бы не стал использовать растекайку при таких разницах в высоте. Учитывая ее стоимость и то, что используется она при выравнивнии от 3 до 5 мм (или 1 - 3 мм), в зависимости от типа смеси и производителя. Более того, я с самого начала решил ровнять пол по маячкам (тема эта уже поднималась на форуме и не тольок на этом). Но "черт попутал", решил как быстрее, а опыта не было. Теперь есть ))
Маячки оставил, смесь затвердела очень крепко.
Но при перепадах 2-3 см советуют использовать подготовительные смеси (до 25 -30 мм), у них меньше усадка и ровняют их шпателем. В случае маячков можно разровнять правилом. Только там, где перепды велики, лучше выполнять заливку в два приема, второй слой ровнять.
Ровнять растекайку не так уж легко, липкая, за правилом тянется. Может сорт такой, может руки не оттуда. Разводить же ее водой в той пропорции, когда она льется как нужно, так просядет залитое, и потрескаться может (на мешок 5 литров воды, ей куда-то деться надо, ага)
Где-то мне попадалась статья на эту тему, но ссылку не сохранил.
Растекайка хороша, не спорю, но там где она уместна.
Советы по найму бригад я выслушивал, только за подобное у нас никто не хотел браться, муторно (учитывая соскребание битума), много денег не возьмешь. Паркетчики же дурных денег просят.
ЗЫ. Да, при укладке сетки неплохо ее саморезами закрепить к полу, дырки+пробки, смысл ясен. )

Укладку паркета на битумной мастике выполняйте по бетонной стяжке (рис. 64), которую предварительно очистите от грязи и неровного раствора металлическими скребками, после чего удалите пыль и обязательно проверьте горизонтальность стяжки.

Рис. 64. Схема укладки паркета по бетонной стяжке: 1 – шуруп (саморез); 2 – шпилька (гвоздь); 3 – бетонное перекрытие; 4 – гидроизоляция; 5 – стяжка; 6 – грунт на стяжке; 7 – клей; 8 – водостойкая фанера; 9 – паркетный клей; 10 – паркет; 11 – шпаклевка; 12 – трехслойное покрытие лаком

Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, имеющие выбоины и трещины, отремонтируйте цементным раствором. Стяжку из литого асфальта дополнительно выровняйте асфальтовой смесью или же наклейте на горячую битумную мастику слой плит ДСП толщиной не более 4 мм.

Если укладка паркета ведется от стены, концы паркетных планок пристенного ряда предварительно обрежьте под углом 45°. Первый ряд паркетных планок уложите строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5–2 см.

Укладку паркета на горячую мастику начинайте немедленно после ее нанесения, поскольку после охлаждения на стяжке она затвердеет, и работать с ней станет значительно труднее. Поэтому лучше всего наносить мастику небольшими порциями.

Перед укладкой маячной «елки» в месте ее расположения с помощью двух гвоздей натяните маячный шнур. Если этот шнур натянут правильно, он должен проходить над левым углом «елки» и слегка касаться углов правого ряда (рис. 65).

Рис. 65. Натягивание маячного шнура: а – в центре комнаты; б – вблизи стены: 1 – маячная «елка»; 2 – шнур

Первое звено маячной «елки», состоящее из 5–6 паркетных планок, соберите насухо и только затем уложите на мастику. После этого натяните у стены шнур и подготовьте пристенный ряд паркетных планок. Мастику тщательно перемешайте, налейте тонкой струей вдоль стены, разровняйте слоем толщиной 1–1,5 мм.

Первый собранный насухо ряд паркетных планок перенесите в угол и уложите на мастику так, чтобы пристенные паркетные планки находились на расстоянии 1,5–2,5 см от стены. По окончании укладки первого ряда паркета приступите к последующему настилу, то есть продолжите маячную «елку», укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки паркета ударами паркетного молотка (рис. 66).

Рис. 66. Сплачивание паркетных планок: а – ударами молотка по продольной кромке; б – ударами молотка по торцевой кромке; в – с помощью деревянной прокладки; г – забивка гвоздей в паз планки

Завершив укладку маячного ряда, продолжите настил паркета в указанном порядке.

Маячную «елку» закрепите с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью.

Некоторые мастера советуют укладывать паркет таким образом, чтобы каждый последующий ряд находился на ранее уложенном, благодаря этому паркетные планки этого ряда плотнее прижимаются к основанию. Другие, наоборот, рекомендуют не ходить по свежеуложенному покрытию, так как можно нечаянно сдвинуть в сторону ранее уложенные планки или целый ряд.

Для более быстрой укладки паркетные планки лучше всего разложить таким образом: левые должны быть рядом с левой рукой, а правые – с правой.

Между краями паркетного покрытия и стенами оставьте зазор в 15–20 мм. Это расстояние рекомендуется для предотвращения вспучивания паркетного покрытия в случае разбухания паркетных планок при случайном увлажнении. В дальнейшем зазоры закройте плинтусами. После укладки паркета по всему помещению временно закрепите паркетное покрытие с помощью деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные у продольных стен вдоль крайних «елок» для обеспечения неподвижности паркетного покрытия в период твердения мастики. Вкладыши расположите на расстоянии 50–60 см друг от друга.

После укладки паркет выдержите не менее 3 суток, после чего приступите к циклеванию.

Последовательность укладки паркетного пола на горячей мастике ничем не отличается от описанной выше.

Температура мастики во время укладки паркета должна быть не ниже 160 °C. Горячую мастику нанесите на основание пола участками только для нескольких паркетных планок, чтобы она не успела застыть до укладки паркета. Излишнюю застывшую мастику вырубите и снова разогрейте.

Паркет по асфальту укладывайте с применением маячной рамы, что несколько усложнит процесс настилки, но обеспечит высокое качество работы и экономию асфальтовой массы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Глава 11 Укладка ламинированного паркета

Глава 11 Укладка ламинированного паркета Ламинат – один из самых распространенных и удобных материалов для покрытия пола в современном жилище. Ламинированный паркет – основа достойного интерьера вашего дома (рис. 11.1). Рис. 11.1. Ламинированное покрытие полаК его

Укладка паркета по дощатому основанию

Укладка паркета по дощатому основанию Перед укладкой паркетных планок или штучного паркета со шпунтом доски основания покройте специальным строительным картоном или любой другой подложкой, чтобы пол после настила паркета не скрипел.Паркет можно укладывать различными

Укладка паркета на клеевых составах

Укладка паркета на клеевых составах Данный способ укладки паркета практически не отличается от технологии укладки штучного паркета на холодную мастику. Основа пола должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и соответствовать стандартам. В бетонной основе не должно быть

Укладка паркета «плавающим» методом

Укладка паркета «плавающим» методом При укладке паркета этим методом требуется, чтобы паркетный пол не был прикреплен к основанию гвоздями или клеем. Основание пола должно быть достаточно ровным, прочным, чистым и сухим.На основание рекомендуется укладывать защитный

Настил паркета

Настил паркета Для паркетных покрытий применяются следующие материалы:– штучный паркет;– мозаичный паркет;– паркетные доски;– паркетные щиты.Укладывать штучный паркет на дощатое основание можно только тогда, когда доски прочно прикреплены к лагам. На бетонном

Укладка паркета по дощатому основанию

Укладка паркета по дощатому основанию Перед укладкой паркетных планок или штучного паркета со шпунтом доски основания покрывают специальным строительным картоном или любой другой подложкой, чтобы пол после настила паркета не скрипел. Чаще всего укладку паркета ведут

Укладка паркета на мастиках

Укладка паркета на мастиках Укладку паркета на битумных мастиках чаще всего производят по бетонной стяжке, которую очищают от грязи и неровного раствора металлическими скребками, после чего пыль выметают и обязательно проверяют ровность и горизонтальность

Укладка паркета на клеевых составах

Укладка паркета на клеевых составах Данный способ укладки паркета практически не отличается от технологии укладки штучного паркета на холодные мастики. Основа пола должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и соответствовать стандартам. В бетонной основе не должно быть

Укладка паркета «плавающим» методом

Укладка паркета «плавающим» методом При укладке паркета «плавающим» методом требуется, чтобы паркетный пол не был прикреплен к основанию гвоздями или клеем. Основание пола должно быть достаточно ровным, прочным, чистым, сухим.На основание рекомендуется укладывать

Укладка штучного паркета

Укладка штучного паркета Самыми популярными способами укладки штучного паркета являются следующие:– «в елку»;– «вьетнамка», то есть переплетение продольных и поперечных планок;– продольное расположение планок.Наиболее распространенным способом укладки штучного

Советы по укладке паркета

Советы по укладке паркета При укладке паркета следует придерживаться следующих правил:– соблюдать определенные температурно-влажностные характеристики: температура в помещении – 18–23 °C, относительная влажность воздуха – 45–60 %, абсолютная влажность стен и пола – не

Облицовка стен керамической плиткой на мастике

Облицовка стен керамической плиткой на мастике Облицовка стен керамической плиткой на мастике имеет ряд особенностей:– поверхности, предназначенные под облицовку, не следует увлажнять водой, их нужно загрунтовать 8 %-ным раствором дисперсии ПВА;– тыльную сторону

Укладка паркета

Укладка паркета Существуют две наиболее распространенные технологии укладки паркета – на стяжку (такая технология называется «плавающей»), и на обрешетку из досок.Сам процесс укладки делится на два этапа: подготовительный, на стадии которого решается проблема

Настилка линолеума на казеино-цементной мастике

Настилка линолеума на казеино-цементной мастике После того как основание тщательно подготовлено, полностью высушено до влажности, линолеум прирезан, уложен на основание и вылежался нужное количество времени, можно приступить к настилке линолеума.Нарезанные полотна

Ремонт паркета

Ремонт паркета В ходе эксплуатации паркетные полы изнашиваются и требуют ремонта. Чаще всего выпадают отдельные клепки или же они полностью истираются, и их требуется заменить. От длительного хождения по одному и тому же месту часть пола больше изнашивается, и

Настилка штучного паркета на мастике в елку

Настилка штучного паркета на мастике в елку Основание перед настилкой исправляют, хорошо сушат и, если требуется, наклеивают на него ДВП. Основание и плиты лучше огрунтовать, просушить и только после этого наклеить.Настилку паркета на холодных мастиках лучше начинать от

Читайте также: