Опалубка для заливки стен гаража
Обновлено: 16.05.2024
Ленточный фундамент гаража используют в качестве основы для сооружения капитальных гаражей. Кроме того если проект предусматривает погреб в гараже, то в этом случае также имеет смысл остановиться на монолитном ленточном фундаменте. Он строится, если речь идет о бетонном или кирпичном гараже.
Отдельный вопрос – какому типу фундамента отдать предпочтение при строительстве гаража из блоков. В частности это может быть пеноблочный гараж или гараж из шлакоблока. Почему мы акцентируем внимание на этих типах гаражей?
С одной стороны, пеноблок и шлакоблок легкие строительные материалы. Стены из них не создают большой нагрузки на фундамент гаража. К тому же, как правило, крыша гаража из таких материалов делается из дерева или шифера. С этой точки зрения фундамент гаража из блоков можно сделать плитным.
С другой стороны, гараж из блоков, который можно отнести к категории капитального гаражного строительства, достаточно часто дополняет подвал. Если погреб в гараже входит в проект строительства, то однозначно стоит остановить свой выбор на монолитном ленточном фундаменте.
Монолитный ленточный фундамент гаража, несмотря на большую трудоемкость гораздо более универсальное решение, на котором мы рекомендуем остановить выбор.
Важный нюанс. При строительстве гаража своими руками стоит учитывать, что обустройство ленточного фундамента требует достаточного количества времени. Для того чтобы бетон полностью застыл и приобрел необходимую прочность требуется 1-2 месяца. Это время стоит учитывать при планировании работ.
Как сделать ленточный фундамент. Пошаговый алгоритм
Шаг No1. Проведение земляных работ
Строительство ленточного фундамента рытье траншеи
Для того, чтобы построить монолитный ленточный фундамент первоначально подготавливают площадку и выкапывают траншеи. Траншея должна проходить по всему периметру гаража. Если проект предусматривает погреб в гараже, то первоначально отрывается яма для погреба и обустраиваются его стены и пол.
Ширина траншеи определяется следующим образом – толщина стены гаража плюс по 15% от нее с каждой стороны. Этот зазор позволит удобно работать и в тоже время сведет в минимуму лишние земляные работы.
Важный нюанс. Если ленточный фундамент гаража строится с использованием опалубки, то ширина траншеи должна быть шире.
Глубина траншеи определяется исходя из точки промерзания грунта или по достижению слоя глины. Как показывает практика самостоятельного гаражного строительства в наших условиях достаточно углубиться в землю на 80-100 см. Для необходимых расчетов очень удобно пользоваться таблицей глубин промерзания грунта, которая представлена на нашем сайте. С ней можно ознакомиться на этой странице.
Строительство ленточного фундамента.
Шаг No2.Подготовка дна траншеи
После того как траншея под фундамент отрыта на необходимую глубину необходимо подготовить ее дно. Для этого делают подушку из песка. На дно укладывают слой песка 25-30 см, увлажняют и тщательно утрамбовывают. Эту процедуру необходимо проделать несколько раз. Затем по такой же технологии делается второй слой песчаной прокладки. Затем, непосредственно на него устанавливается опалубка для ленточного фундамента.
Шаг No3. Армирование
Строительство ленточного фундамента армирование опалубки
После установки опалубки делают армирование придонной области траншеи. Для этого изготавливается сетка из арматуры, которая подвешивается по всему периметру траншеи на высоте 5-10 см от песчаной подушки. Такой зазор позволит избежать коррозии прутьев решетки. Концы арматурных прутьев должны перекрываться на расстояние 20-25 см.
Важный нюанс. Прутья, из которых делается арматурная решетка, удобно скручивать проволокой или прихватывать электросваркой. Это облегчит работу.
Шаг No4. Заливка бетона
Строительство ленточного фундамента заливка бетона
После обустройства песчаной подушки, опалубки и подвески арматуры траншея заливается бетоном. Часто рекомендуют устанавливать дополнительные вертикальные армирующие пруты с шагом один метр по всему периметру. Они повышают прочность фундамента гаража и связывают его со стенами. Хотя, как показывает практика самостоятельной постройки гаража без этого вполне можно обойтись.
После окончания работ по заливке бетона и застывание верхнего слоя весь фундамент гаража просыпают опилками и накрывают рубероидом. Это позволит избежать неравномерного застывания бетона. Если строительство ленточного фундамента гаража ведется летом, то необходимо периодически проливать застывающий бетон водой. Вот в этом случае и пригодится слой опилок, который задерживает в себе влагу и более равномерно распределяет ее по всей поверхности фундамента гаража.
После того как бетон полностью застыл и отстоялся можно переходить к следующему этапу – строить цоколь гаража.
Рано или поздно любой автолюбитель приходит к идее о том, что его «железному коню» требуется дом, желательно надежный, теплый и просторный.
И если жители многоэтажек вынуждены довольствоваться местом в гаражном кооперативе, то у владельцев собственных земельных участков есть возможность построить гараж самостоятельно, из предпочитаемых ими материалов. Одним из таких материалов может стать бетон.
Бетонный гараж: плюсы и минусы
Железобетонный гараж справедливо можно назвать лидером по долговечности среди гаражей – никакие конструкции из пеноблоков, профилированного листа или дерева неспособны простоять столько, сколько простоит «коробка» из бетона. Кроме того, возводятся они быстрее, чем постройки из кирпича или шлакоблоков.
А перед типовыми конструкциями монолитный бетонный гараж, собираемый своими руками, выгодно отличается возможностью самостоятельно определять размеры и площадь постройки.
Что же касается недостатков, то главный минус строительства бетонных гаражей – невозможность перестройки, разборки и переноса на другое место. Если вы сделали дом для автомобиля из бетона, то вы сделали его «всерьез и надолго», и при переезде его с собой не возьмешь, а для расширения гаража сначала придется снести старый.
Второй недостаток железобетонных построек состоит в том, что для их возведения вам потребуется взять в аренду тяжелую технику, выделить на участке немало места для хранения стройматериалов и бетонных плит (если вы решили не залить гараж из бетона, а собрать его как конструктор).
Когда имеет смысл его строить?
Постройка гаража из бетона своими руками – дело трудоемкое и довольно сложное, потому нужно понимать, насколько он вам нужен и как часто его вы будете использовать.
Если он предназначен для участка, где расположен ваш дом и где вы постоянно проживаете – нет вопросов, строить надо.
Если же вы решили сделать его на дачном участке, куда вы приезжаете только на лето (и то не на все), то нужно соотнести затрату сил, времени и денег с получаемой выгодой.
Возможно, для дачного участка более рациональным будет возвести гараж-навес из поликарбоната или сборный гараж из профилированного листа.
Что касается выбора места для монолитной постройки, то желательно ставить его отдельно от вашего дома. В первую очередь это связано с технологией возведения гаража из бетона – делать его пристройкой будет неудобно. К тому же, внешне он будет существенно отличаться от дома, сделанного из другого материала, что не слишком хорошо с точки зрения эстетичности.
Масса железобетонной постройки, способной вместить автомобиль, может достигать от 15 до 25 тонн, в зависимости от размеров, наличия подвала и места для второго автомобиля. Учитывая этот факт, стоит большое внимание уделить подготовке почвы и фундамента, так как нагрузка на них будет немалая.
Кстати, необязательно делать монолитный гараж из бетона самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей. Либо, в качестве альтернативы, построить гараж из бетонных плит, приобретенных на заводе железобетонных изделий.
Стандартные бетонные панели могут иметь длину от 4 до 6 метров, высоту 2,3-2,6 метров и толщину 80-120 миллиметров. Из них формируют стены, ставят с одной стороны панель с проемом для ворот, устанавливают бетонную плиту, служащую крышей и все – гараж готов и можно заводить в него свой автомобиль!
Но нам все же интересно, как можно сделать бетонный гараж своими руками. Рассмотрим этот процесс в подробностях.
Этапы постройки
Первым пунктом в списке дел, нужных для постройки гаража – разработка подробного плана, который учтет габариты будущей постройки, фундамент, крышу и все остальное. Тщательное планирование и учет всею нюансов заранее убережет вас от досадных ошибок в процессе постройки.
ВАЖНО: На этом этапе бетонирования гаража необходимо определиться с тем, будет ли у вас погреб или смотровая яма.
В этом случае нужно предварительно сделать их, а уже потом приступать ко всему остальному. При этом обязательно сделайте гидроизоляцию, дренаж и вентиляцию в погребе и смотровой яме – так вы существенно продлите срок службы постройки, защитите автомобиль от коррозии и не дадите портиться продуктам и вещам, хранимым в подвале гаража.
Далее выкапывается траншея для заливки гаража бетоном и установки опалубки и опорных стоек.
Глубина траншеи должна составлять не меньше 30 см, а желательно до полуметра.
Дно траншеи следует тщательно утрамбовать, а края выровнять.
Затем делаются выемки для установки опорных стоек, которые будут служить основой для каркаса, придающего железобетонным стенам прочности и долгвечности.
Желательно добиться одинаковой глубины выемок, сделать это можно с помощью пробки-шаблона, сделанной из бетона. Устанавливая опоры, добейтесь их вертикального положения с помощью уровня. Также следите за тем, чтобы верхние концы стоек были на одной высоте.
Не стоит забывать о гидроизоляции. Для того чтобы дождевая вода не подмывала постройку, следует по ее периметру сделать бетонные отмостки и дождевую канализацию (чаще именуемую «ливневкой»). Если ранее на вашей земле или на соседних участках грунтовые воды залегают относительно неглубоко – сделайте под фундаментом дренаж с помощью скважин.
После установки опор нужно сделать «подушку» из смеси песка и гравия. При глубине траншеи в 0,5 метра ее толщина в утрамбованном виде должна достигать 15-20 см. Теперь можно устанавливать опалубку, материалом для которой могут служить доски или фанера. Каркас опалубки изготавливается из бруса. Не забудьте при этом залить пол гаража, желательно с использованием арматуры из стальных прутьев.
Внутренняя ширина опалубки должна равняться толщине будущих стен. Какая толщина стен бетонного гаража? Минимальная их толщина должна быть 80 мм, оптимально 100-150 мм. Посередине, между листами наружной и внутренней опалубки, укладывается решетка из стальных прутьев, которая будет служить армированным каркасом. Горизонтальные прутья арматуры привариваются к опорным стойкам.
Теперь начинается главный этап постройки монолитного гаража – наливка стен. Пространство между опалубками заполняется бетоном, который сверху следует хорошо утрамбовать (особенно на углах) и выровнять. Как только нижний слой стен высохнет – снимаем с него опалубку и устанавливаем ее выше, повторяем операцию с заливкой бетона в гараже до момента, когда стены будут полностью возведены.
Чем покрыть бетонный гараж? Если вами планируется крыша из бетона, то она делается также как и стены, но внизу для опалубки понадобятся опоры из бревен или очень толстого бруса. Они должны располагаться достаточно часто, чтобы не произошло обвала будущего потолка.
В ином случае необходимо установить в заранее подготовленные выемки продольные балки, настелить на них доски и рубероид для гидроизоляции. Сверху на этот «пирог» укладывается черепица, шифер или профнастил – крыша готова.
Чтобы монолитный гараж зимой был теплым – ему необходимо отопление и теплоизоляция. Последнюю зачастую изготавливают с помощью пенопласта или иного похожего материала. К стенам его крепят с помощью специального раствора, сверху на пенопласт приклеивается штукатурная сетка.
Для отопления получившегося помещения можно использовать радиаторы, подключенные к централизованной сети или к электрическому котлу. Альтернативой батареям могут служить водяные или электрические конвекторы.
Заключительный этап постройки – внешняя и внутренняя отделка. Для этого можно использовать штукатурку, как обычную, так и ее цветные варианты. Если вы любите дерево, то изнутри монолитный гараж можно обшить вагонкой. Чем покрасить бетонные стены в гараже? Лучше использовать акриловые фасадные краски. А снаружи, если вы не стеснены в средствах, постройку можно отделать декоративным камнем.
Правильно построенный монолитный бетонный гараж станет надежным укрытием для вашей машины на многие десятки лет. Возможно, что даже ваши дети и внуки будут ставить в него свои автомобили.
Полезное видео
Смотрите видеоролик о том, как залить бетоном гараж:
В статье вы найдете информацию, касающуюся ленточного фундамента для гаража. Ленточное основание бывает двух видов – сборное и заливное.
Помимо этого, основание может быть разным по сложности конструкции – незаглубленным, мелкозаглубленным и заглубленным.
Технически самым сложным вариантом является заглубленное основание. Оно требует определенных навыков и серьезных расчётов.
Чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный фундамент для гаража. Он сочетает в себе приемлемые характеристики и простоту.
Ленточный фундамент для гаража
Фундамент – основа всего гаража. Существуют разные виды оснований. Одним из самых распространенных является ленточный фундамент. Свое название данный вариант получил за схожесть с лентой, протянутой по периметру всей постройки. Вариант лучше всего подходит для массивных гаражей, например, из бетона или кирпича.
Строение может быть даже двух- и трёхэтажным. Главное преимущество ленточного основания – гарантия равномерного распределения массы постройки. Способ также применим для гаражей из легких материалов (например, металлических листов). В этом случае конструкция основания упрощается, так как выдерживать большой вес не требуется.
Ленточный фундамент под гараж бывает двух видов:
Сборное основание собирают из отдельных конструкционных элементов – бетонных блоков. Конструкционные элементы делят на два типа – ФЛ и ФБС.
Элементы с ФЛ-маркировкой будут подушкой фундамента, а ФБС – бетонными блоками, основой конструкции.
Метод позволяет сэкономить время и снизить трудозатраты. Для создания заливного ленточного фундамента используют бетонный раствор, деревянные щиты для опалубки, арматуру.
Вам будут необходимы и вспомогательные материалы – брус, пакля, рейки, крепления для опалубки. Также используют бут, бутобетон. Бутовый камень обеспечивает защиту от влаги/воды и коррозии.
Помимо этого, ленточный фундамент принято делить на «степень» капитальности:
- незаглубленный;
- мелкозаглубленный;
- заглубленный.
Самым трудоемким является заглубленное ленточное основание. Создание опалубки будет сложной технической задачей, необходим опыт и навыки. Широко применяют второй тип – мелкозаглубленный ленточный фундамент для гаража. Он не требует больших средств, в два-три раза дешевле заглубленного варианта.
Относительная простота конструкции и умеренный объём работ позволяют выполнить его самостоятельно, не привлекая наёмных специалистов. Большим преимуществом является возможность оборудовать подвал или смотровую яму. В незаглубленном ленточном основании осуществить это не получиться. Поэтому для гаража оптимальным решением будет именно мелкозаглубленное основание.
Перед тем, как начать строительство ленточного фундамента под гараж своими руками, вам будет необходимо создать план постройки, произвести расчёты и сделать исследования грунта. Исследования покажут тип почвы, уровень залегания грунтовых вод. Данные напрямую влияют на глубину и размеры основания.
Чтобы рассчитать параметры основания, нужно воспользоваться формулой:
П=ДхПГ, где
П – площадь основания;
Д – давление постройки (на фундамент);
ПГ — плотность грунта.
Площадь основания получают путём перемножения давления постройки и плотности грунта. Давление постройки вычисляют исходя из её массы, плотности стройматериалов. Значение плотности грунта берут из таблиц, и соотносят с полученными данными о конкретном участке.
Читайте подробнее в статье здесь, на какую глубину нужно делать фундамент под гараж и как ее рассчитать.
Как выглядит ленточный фундамент под гараж — фото ниже:
Земляные работы
Первый шаг – земляные работы. Для фундамента следует вырыть траншею по периметру гаража. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания грунта и типа почвы. К уровню промерзания добавляют 10-20 сантиметров. Осуществлять работу можно вручную или же с помощью строительной техники.
Основание траншеи необходимо очистить от мусора, затем утрамбовать. После очистки засыпают слой песка толщиной 10-15 сантиметров. В теплых, южных регионах глубина траншеи составит 70-80 сантиметров. В средней полосе траншея должна быть поглубже – минимум 110-120 сантиметров.
На ширину траншеи влияет тип грунта. Если почва плотная и однородная, то ширина будет равна толщине стен. Неоднородный грунт потребует некоторых усложнений конструкции – к ширине стен добавляют 10-15 сантиметров.
СПРАВКА. Например, если толщина кирпичной стены гаража составляет 25 сантиметров (один кирпич), вам будет необходима траншея шириной 35-40 сантиметров.
Опалубке также понадобится дополнительное пространство. Для возведения опалубки траншея должна быть расширена на дополнительные 30-40 сантиметров. В некоторых случаях (при очень устойчивой почве) опалубка не обязательна. Опалубка также не нужна для сборного ленточного основания. Элементы сборного фундамента скрепляются между собой арматурой.
Заливка
Рассмотрим заливной способ. Перед заливкой бетона в траншею следует засыпать подушку безопасности. Подушка переставляет собой слой из щебенки и песка. Материалы будут поддерживать бетон снизу, не давая ему просесть или протечь. Помимо этого, песок выполняет дренажную функцию.
Он пропускает избыточную воду через себя, предотвращает скопление воды под гаражом и разрушение фундамента. Материалы для подушки смешивают в равной пропорции. Переизбыток песка ухудшит прочность смеси. Избыток щебня также испортит качества подушки.
После этого можно приступать к бетону. Для расчёта объёма используют формулу:
О = ПхД, где
О – объём бетона;
П – площадь поперечного сечения фундамента гаража;
Д – общая длина основания.
Формулу применяют для прямоугольного основания.
Бетон заливают поэтапно. Сначала необходимо залить траншею частично (не более 15 сантиметров) слоем бетонного раствора. Первый слой создаст основу от намокания. На него укладывают арматурную сетку. Принцип укладки простой – одну арматурную конструкцию на другую. Затем элементы скрепляют между собой.
Следующим этапом будет создание опалубки. Опалубка – конструкция, предназначенная для заливки бетона. Жидкий бетон заливают в форму (опалубку), в ней он застывает, и получается готовый фундамент. Самым распространенным является стационарный вариант.
Основа стационарной опалубки – деревянные щиты разных размеров, лежащие на брусе. Брус служит ребром твердости в конструкции. Деревянные щиты скрепляют стяжками или проволокой.
Для ленточного основания прямоугольной формы используют доски толщиной 5-7 сантиметров. Деревянные щиты укрепляют изнутри распорками, так как при заливке бетон будет распирать опалубку и деформировать её. На внешней стороне необходимо установить колышки, врыть их в землю, усилить жесткость опалубки.
Обращайте внимание на монолитность конструкции – на отсутствие щелей и зазоров. Большая часть бетонного раствора может попросту уйти через них, в итоге основание потеряет свои характеристики. Допустимым зазором между щитами считается размер 4 миллиметра. Большие щели следует замазывать паклей или заколачивать рейками.
После создания подушки безопасности, укладки начального слоя и монтажа опалубки можно приступать к укладке основного слоя бетона. Процесс достаточно трудоемкий и требует большого количества времени. Не допускайте перелив бетона через края опалубки, торопиться не следует. Зимой бетону будет нужно тепло и обогрев, иначе он не сможет нормально затвердеть.
Для этого вдоль опалубки устанавливают источники тепла, которые поддерживают требуемую температур. Летом бетонный раствор нуждается в защите от солнечных лучей и перегрева. Если не защитить строительный участок, бетон будет портиться. Для защиты от солнца подойдет установка навесов, создающих тень над опалубкой. Помимо этого, бетонный раствор следует защищать от осадков – накрывайте его пленкой.
Мы подготовили для вас познавательные статьи о других видах фундамента для гаража — свайный и из монолитной плиты.
Заключение
Первый этап в строительстве ленточного фундамента под гараж своими руками – расчёты и исследования грунта. Они позволяют определить размеры будущего основания. Ключевым параметром является уровень промерзания грунта. В южных региона он составляет чуть больше полуметра, следовательно, глубина траншеи будет 65-70 сантиметров. В средней полосе – 110-120 сантиметров минимум.
После расчётов приступают к земляным работам. Роют траншею по периметру постройки, создают подушку безопасности. Затем заливают начальный слой бетона – около 15 сантиметров. После этого укладывают арматурную сетку и заливают основной слой бетонного раствора. Обратите внимание, что бетон необходимо защищать от осадков, солнечных лучей и низких температур.
Смотрите видео о ленточном фундаменте:
Гараж должен иметь надежное основание и прочный пол, выдерживающий вес любого авто.
Фундамент-плита для гаража соответствует этим требованиям, а монолитность железобетона гарантирует долговечность и надежность.
Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?
Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.
Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.
Как выглядит монолитная плита под гараж смотрите на фото:
Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.
Преимущества плитного фундамента под гараж:
- компенсирует любые сложности грунта;
- прост в изготовлении и отделке;
- предотвращает проникновение грызунов через пол;
- обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
- является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
- позволяет установить систему отопления «теплый пол».
Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:
- возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
- большой расход арматуры и бетона;
- невозможность обустройства смотровой ямы.
Варианты конструкции
Универсальность монолитной плиты в качестве фундамента обусловлена возможностью выбора между обычной, армированной по краям и облегченной конструкцией.
Обычная монолитная плита представляет собой сплошное, заглубленное или расположенное на поверхности земли, основание толщиной 10-60 см.
Армированная по краям конструкция может располагаться на любой удобной глубине (обычно 1,5-2,5 м.) и представляет собой ровный слой монолита, по периметру которого выше уровня земли поднимаются ребра жесткости.
При помощи опалубки они также заливаются бетоном и впоследствии могут смыкаться сверху, образуя монолитный короб, который может служить одновременно фундаментом для гаража, подвалом или цокольным этажом. Из-за дороговизны и сложности такую конструкцию в частных гаражах используют редко.
Облегченный вариант фундамента прост в исполнении и позволяет сэкономить на бетоне и арматуре. Он подходит для гаражей из легких материалов: дерева, пеноблоков, не тяжелых каркасных конструкций. Облегченный фундамент заливается на основе арматурной сетки, образующей квадраты со стонами от 1 м. до 1,5 м.
Он похож на ленточный, но в ленточном залитая бетоном арматура является опорой для несущих стен. При устройстве облегченного монолитного фундамента нагрузка распределяется равномерно по всей его площади. Сверху облегченного фундамента может быть залит небольшой слой бетона, образующий пол, но может быть положен и любой другой, подходящий для гаража пол.
Подготовка материалов и начало строительства
Толщина монолитной плиты под гараж и песчаной подушки зависит от почвы, на которой будет строительство. Неустойчивая, подвижная, глубоко промерзающая земля требует котлована глубиной 60-100 см. Плотная устойчивая почва, не подверженная влиянию грунтовых вод позволяет обойтись прослойкой песка в 20-30 см.
ВАЖНО: Пренебрегать слоем песка не стоит – он обеспечивает равномерность распределения нагрузки на грунт и предотвращает неравномерное проседание гаража.
Толщина фундаментной плиты под гараж зависит не только от качества почвы, но и от веса гаража. Одноэтажное строение из легких материалов можно ставить на облегченную плиту под гараж толщиной 10 см. Гараж из кирпича требует увеличения толщины плиты на 5 см.
Схема фундамента под гараж из монолитной плиты:
Размер котлована должен соответствовать периметру гаража плюс 20-50 см. с каждой стороны. Определив толщину плиты гаража и песчаной прослойки, выполняют расчет необходимого объема песка и бетона: длина фундамента × ширину × толщину плиты (песчаного слоя).
Бетон для строительства фундамента должен обладать характеристиками:
- прочность на сжатие М300-М400;
- подвижность П3;
- минимальная водонепроницаемость W4;
- минимальная стойкость к промерзанию F200.
Некоторые строители советуют поверх песка засыпать слой щебня толщиной 10-20 см. Мелкий камень служит дренажом и необходим, если грунтовые воды расположены близко.
Арматура для сетки должна иметь диаметр сечения не меньше 1,5 см. Прутья укладывают перекрестно, на расстоянии около 20 см. Для устойчивости конструкции используют два слоя арматурной решетки, расстояние между которыми около 5 см.
Кроме бетона, песка, щебня и арматуры потребуются:
- лопаты;
- доски для опалубки;
- крепеж;
- бетономешалка;
- разметочный шнур и уровень.
ВНИМАНИЕ: Объем земельных работ при строительстве своими руками плиты под гараж очень велик. Стоит обдумать вариант привлечение техники, чтобы сэкономить силы и время.
В подготовленный котлован засыпают слой песка, который обильно поливают водой и дают полностью высохнуть. Песок считается достаточно утрамбованным, если на нем не остаются следы после того, как прошел человек.
Поверх песка засыпают щебень или гравий, которые так же тщательно утрамбовывают. Верхний слой утрамбованной «подушки» заливают тонким слоем бетона – это подбетонка. При большой подвижности почвы подбетонку укрепляют одним слоем арматурной сетки.
Гидроизоляция, опалубка и заливка
Существует несколько способов гидроизоляции монолитной плиты–фундамента. Самый распространенный и простой в исполнении – использование рулонной гидроизоляции.
Современные материалы (стеклоизол, рубемаст ит.п.) гораздо прочнее применявшегося в прошлом рубероида. Они относительно эластичны, не ломаются на сгибах и устойчивы к перепадам температур.
Для защиты бетонной плиты снизу материал укладывают на подбетонку или прямо на «подушку», склеивают швы при помощи газовой горелки. Края материала загибают вверх на 10-20 см.
Второй по частоте использования способ гидроизоляции плиты-фундамента – обмазочная гидроизоляция – модифицированный битум наносят кистью или валиком на подбетонку, а после высыхания поверх заливают плиту. Боковые стороны и верх застывшей плиты также обрабатывают раствором.
Менее распространена проникающая гидроизоляция, которая основана на химической реакции и действует длительное время, запечатывая мельчайшие трещины, образующиеся в бетоне. Это самый дорогой способ и в строительстве гаражей он используется крайне редко.
Для изготовления опалубки используют доски толщиной 2-2,5 см. Их сбивают в деревянные щиты, которые устанавливают по периметру котлована, плотно подгоняя друг к другу. Каждый щит должен иметь несколько внешних опор.
СПРАВКА. Для проверки на прочность по готовой опалубке наносят сильный удар. Если щиты сдвинулись – все необходимо установить заново.
На подготовленное основание укладывают арматурную сетку. Слои арматуры могут быть сварены или стянуты проволокой. Проволоку предпочтительнее использовать на подвижном грунте – она позволяет конструкции сохранять «плавучесть» и предотвращает появление трещин.
Торцы плиты должны быть заармированы в форме буквы «П». На опорные части прутьев надевают специальные подставки-подпорки в виде гриба. Также для опоры сетки можно использовать любые железные предметы. Например, часто используют порезанный на части рельс или куски железной трубы.
Заливку плиты под гараж осуществляют от углов к центру. Оптимальный слой бетона под и над арматурой составляет 4-5 см. Залитый бетон желательно обработать строительным вибратором.
Благодаря этому устройству бетон распределится равномерно и в плите не останется полостей.
Через сутки после заливки бетон необходимо обильно полить водой. Если на улице жарко, плиту укрывают пленкой. Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха:
- от 10 до 20 градусов Цельсия – 13-15 дней;
- выше 20 градусов Цельсия – 9-10 дней.
При большой амплитуде колебания дневных и ночных температур время высыхания бетона рассчитывают по среднесуточной температуре. Продолжать строительство гаража можно, если плита приобретет 70 % прочности.
Усиление фундамента
Железобетонная монолитная плита-фундамент под гараж может потребовать усиления, если строительство было проведено с нарушениями или гараж находится на сильно подвижной почве. Усиление может быть проведено:
- на стадии строительства;
- после полного просыхания плиты;
- при эксплуатации гаража.
В первом случае решение о необходимости усилить конструкцию принимается при выявлении склонности почвы к значительному смещению или при возведении гаража на склоне. Для усиления фундамента с одной стороны (самой низкой, если стройка происходит на склоне) или по периметру котлована роют траншею глубиной 20-30 см, которую засыпают песком, а потом бетонируют вместе с остальным фундаментом.
При расположении траншей по периметру законченный монолитный фундамент под гараж напоминает перевернутую вверх дном коробку.
Усиление после высыхания плиты может производиться при сомнении в достаточной толщине фундамента. На плиту кладут еще один слой арматурной сетки и заливают бетоном.
Самый сложный вариант – усиление фундамента эксплуатируемого гаража. Манипуляция может потребоваться, если строение наклонилось или стало сползать по склону. При помощи специальной техники гараж приподнимают, подложив под фундамент бревна. Выравнивают почву при помощи песка, щебня или дополнительного слоя бетона. Затем строение опускают на место.
Усиление фундамента эксплуатируемого сложная и дорогая процедура. Перед его началом необходимо учесть состояние гаража и сравнить затраты на проведение усиления и строительство нового объекта.
На первый взгляд строительство монолитного фундамента – очень трудоемкий процесс. Но фундаментная плита под гараж – один из самых простых вариантов, который станет надежной основой.
От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам. Читайте до конца, чтобы познакомиться с основными разновидностями оснований, а также понять, какой фундамент выбрать для вашего гаража.
Необходимость наличия фундамента
Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство. Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:
- равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
- защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
- обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
- предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.
Виды фундаментов
Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта. При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:
- свайный либо столбчатый;
- ленточный;
- монолитный или плитный.
Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.
Ленточный
Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.
На заметку! Ленточный фундамент, залитый с соблюдением технологических требований, способен прослужить более века.
Особенности ленточного основания:
- Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
- Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
- Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.
В зависимости от материалов, используемых при заливке, фундамент бывает бутовым, бетонным, бутобетонным. Первый самый дешёвый. Для его изготовления используется бросовый материал, что существенно снижает затраты на производство.
Для формирования бутобетонного фундамента используется смесь, состоящая из щебня, бута и гравия. Это несколько снижает затраты на заливку основания.
Бетонный фундамент заливается с использованием соответствующего раствора. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик в состав рабочего раствор вводятся специальные добавки. Они повышают прочностные характеристики готовой конструкции.
Монолитный
По своему исполнению монолитный фундамент – сплошная плита, выступающая в качестве основания и служащая полом для возводимого гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации строения в сложных условиях:
- на участке с болотистой почвой;
- при близком расположении грунтовых вод;
- в случае пучения почвы.
Сформированная специалистами основа обладает высокими прочностными характеристиками и способна выдержать значительную эксплуатационную нагрузку. Однако из необходимости значительных финансовых затрат на формирование, монолитный фундамент находит ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективность основы предварительно выполняется технический расчёт будущей конструкции.
Это важно! Прежде чем выбрать монолитный фундамент, следует оценить свои финансовые возможности, так как это самый дорогостоящий вариант из всех.
Столбчатый
Фундамент формируется путём заглубления в землю асбестоцементных или металлических столбов, воспринимающих нагрузку в процессе эксплуатации. Для возведения основания требуется немного времени и минимальные физические усилия при наличии специализированного оборудования и инструмента.
В качестве опор используются различные элементы: сваи, асбестовые трубы, заполненные бетоном, дерево и другие. Это оптимальный вариант для участков, где грунтовые воды находятся близко к основанию. Монтаж столбчатого фундамента может производиться на глубину 3,5 м и более.
На заметку! При устройстве столбчатого фундамента гараж получается без подвала.
Начальные мероприятия
Чтобы правильно залить фундамент под гараж, надо грамотно подготовиться к выполнению работ. К перечню обязательных предварительных действий стоит отнести такие:
- Разработку эскиза. Самый первый этап, требующий пристального внимания. При разработке эскиза внимание уделяется не только самому гаражу, но и наличию коммуникаций, месту их прокладки и глубине заложения. Если этого не сделать, в процессе выполнения работ возникнут конфликтные ситуации с соседями либо коммунальными службами;
- Расчёт массы возводимого строения. Это позволит определить величину эксплуатационной нагрузки, а также понять, какое основание будет её воспринимать без разрешения;
- Разработку чертежа. При его наличии можно будет рассчитать требуемое количество материалов и составить смету на выполнение работ;
- Выбор площадки. Месторасположение строения влияет на требования к основанию. Стоит хорошенько подумать, как разметить фундамент под гараж, чтобы в процессе его эксплуатации не возникало трудностей. Ворота должны располагаться в месте, обеспечивающим свободный заезд и выезд транспортных средств. Исследуют характеристики почвы в выбранной зоне. Геологические исследования позволят понять, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это поможет определиться с типом основания и глубиной его залегания;
- Разметку территории. Для выделения определённых зон традиционно используются колышки и верёвка. Если концентрация влаги в грунте достаточно большая, предусматривают дренажную систему, чтобы снизить вероятность растрескивания поверхностного слоя основы.
Это важно! Грамотно выполненная подготовка позволяет существенно сократить время и финансовые затраты на устройство фундамента.
Расчёт геометрический параметров фундамента
Чтобы строение получилось прочным и надёжным, важно не только разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж, но и рассчитать геометрические параметры. Для большинства подобных построек заливается небольшое основание, рассчитанное на относительно небольшую нагрузку. Если же строение двухэтажное, предусматривают мероприятия по укреплению основы.
Видео описание
Следующее видео позволит разобраться, как можно выполнить расчёт:
Средняя ширина формируемой основы 0,4 – 0,6 м. Такой фундамент используют в случае, если для возведения стен выбран профнастил, металлопрофиль, сэндвич-панели. Их геометрические параметры хорошо согласуются с размерами основы.
Габариты бруса, пеноблоков либо бруса могут несколько отличаться. Размеры фундамента согласуют с параметрами основания. Стены из кирпича, железобетонных и бетонных плит, шлакоблоков, кирпича оказывают более существенное воздействие на груз. Для обеспечения должного сопротивления эксплуатационной нагрузке ширину фундамента делают 1,5 м.
Технологические особенности
Качественно сделать фундамент для гаража самостоятельно сможет не каждый. Существует множество нюансов, заслуживающих пристального внимания в процессе формирования основания. Нарушение технологии приведёт к появлению трещин и существенному снижению несущей способности фундамента.
Заливка ленточного фундамента
После того, как территория будет размечена, выкапывается траншея. Её размер соотносят с габаритами будущего фундамента.
Далее работы выполняются в следующей последовательности:
- Устройство песчано-щебневой подушки, которую тщательно утрамбовывают. Для обеспечения необходимой плотности песок смачивают водой перед последующим уплотнением;
- Установка опалубки. Конструкция может быть одноразовой и многоразовой. Опалубка должна быть герметичной, чтобы не допустить вытекание бетонного раствора. Все щели тщательно заделываются;
- Армирование. По всей траншеи размещается арматура, основное назначение которой – обеспечение достаточной прочности формируемого фундамента;
- Заливка бетонного раствора. Действовать следует осторожно, чтобы не допустить смещение армирующих элементов.
Сформировав основание, обеспечивают его правильную сушку. Для предотвращения появления трещин поверхность периодически смачивается водой и накрывается полиэтиленом.
Внимание! Для полного застывания заливаемого основания и набор прочности требуется месяц. Только после этого можно приступать к строительству гаража.
Иногда заливку бетона проводят в несколько этапов. В этом случае последовательно заливаются слои толщиной 20 – 30 см. После того, как предыдущий слой подсохнет, производят заливку следующего.
Видео описание
Посмотрите видео, чтобы разобраться, как выполняются работы:
Заливка бутобетонного фундамента
Определившись с тем, как правильно разметить фундамент под гараж, готовят необходимые материалы. Потребуется бутовый камень, цемент М400, песок и щебень. Работы выполняют в следующей последовательности:
- Выкапывается траншея. Её формируют вдоль выполненной разметки;
- Засыпается и утрамбовывается песчано-щебневая подушка;
- Бутовый камень укладывают на дно траншеи;
- Заливается песчано-цементный раствор. Его количество должно быть достаточным, чтобы полностью закрыть камни. Далее повторно выкладывается ряд камней, который также заливают раствором. Это повторяется до тех пор, пока траншея не будет полностью заполнена.
Видео описание
Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как производится заливка бутобетонного основания:
Устройство столбчатого основания
Монтаж столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. После выполнения разметки формируются ямы под каждую опору. Угловые столбы располагают таким образом, чтобы они на 0,5 – 1 м. были глубже промежуточных. Последние располагают с шагом 1,5 – 2 м.
Порядок монтажа может выполняться двумя способами:
- В подготовленную яму устанавливают арматуру, а затем в неё заливают бетонный раствор для формирования опоры;
- В яму застилается рубероид, устанавливается труба либо деревянная опалубка. Закладывается арматура. Заливается бетонный раствор М300 – М400. Формируется опорная плита длиной минимум 100 мм. После этого производится бетонирование столбов.
Заливка бетонной плиты
Заливать бетонную плиту надо после предварительной подготовки площадки, на которой возводится гараж. Для этого:
- Роется котлован, конфигурация которого должна соответствовать контурам будущего гаража. Обычно прямоугольной формы.
- Готовится песчаная подушка. Поверхность тщательно утрамбовывается.
- Монтируется армирующий каркас сетчатого типа для обеспечения необходимой прочности основы гаража.
- Заливается бетонный раствор, имеющий подходящую прочность. Количество смеси должно быть достаточным, чтобы арматура полностью погрузилась в раствор.
- Поверхность тщательно выравнивается.
После того, как бетонный раствор полностью застынет, начинают выполнять гидроизоляционные работы.
Видео описание
Более подробно с процессом заливки плиты позволит познакомиться следующее видео:
Особенности установки опалубки
Прежде чем заливать бетонный раствор, надо правильно установить опалубку, обеспечив герметичность. Для её изготовления используются:
- Обрезные строганые доски.
- Водостойкая фанера, имеющая толщину более 12 мм.
- ДСП.
- Листовой металл.
- Цементно-стружечная плита.
Допустимо использование и других плоских материалов с гладкой поверхностью. Для обустройства несъёмной опалубки используется бетонный профиль.
Монтаж опалубки начинается с выполнения гидроизоляционных работ. Чаще всего для этой цели используют рубероид, который укладывают в два слоя. Для ввода коммуникаций в гараж в опалубку устанавливается труба с подходящим размером поперечного сечения. Для этой цели используется пластиковая либо асбоцементная плита.
Установку опалубки выполняют следующим образом:
- Вдоль разметки в дно траншеи вбивается брус, который будет играть роль стоек.
- К стойкам крепятся щиты либо плиты достаточной толщины.
- Выполняется усиление смонтированной конструкции с помощью укосин либо поперечных перемычек. В качестве опор для укосин используется грунт либо предварительно вбитый анкерный дюбель.
На заметку! Количество укосин зависит от жёсткости используемых щитов.
Коротко о главном
Перед возведением гаража следует позаботиться о наличии фундамента с подходящими техническими характеристиками. Он будет воспринимать эксплуатационную нагрузку, существенно увеличивая срок службы возводимого строения. Но только в том случае, если при выполнении монтажных работ соблюдена технология и используются качественные материалы.
В зависимости от планируемых вложений можно выбрать один из видов фундаментов – столбчатый или свайный, ленточный или монолитный.
Самостоятельно сформировать качественное основание будет достаточно сложно. Каждый вид фундамента имеет свои особенности и предъявляет определённые требования к выполнению монтажных работ.
Читайте также: