Оклейка поверхности пола стеклотканью на лакокрасочной композиции на основе смолы эд 20

Обновлено: 09.05.2024

1. Работы по защите строительных конструкций и сооружений, а также технологического оборудования от коррозии в соответствии с инструкциями данного сборника должны начинаться только после окончания всех предшествующих строительно-монтажных работ на участках нанесения защитных покрытий.

2. Перед началом производства антикоррозионных работ необходимо осуществлять входной контроль качества применяемых материалов.

3. Контроль качества работ по защите строительных конструкций и сооружений, а также технологического оборудования от коррозии должен осуществляться в процессе выполнения всех операций по подготовке поверхностей и нанесению защитных покрытий. Результаты контроля должны заноситься в журнал производства антикоррозионных работ и проверяться при освидетельствовании законченных промежуточных видов работ. Форма журнала производства антикоррозионных работ дана в приложении 1 к данному сборнику.

4. Результаты освидетельствования законченных промежуточных видов антикоррозионных работ и их приемка должны оформляться специальным актом (акт на скрытые работы) с участием представителей организации, выполняющей работы по защите от коррозии, технадзора и авторского надзора проектной организации (при его осуществлении). Форма акта на скрытые работы дана в приложении 2 к данному сборнику.

5. После выполнения всех работ по антикоррозионной защите должно производиться освидетельствование покрытия в целом и приемка его, оформляемая актом. Форма акта приемки антикоррозионного покрытия дана в приложении 3 к данному сборнику. В процессе приемки должны быть проверены: наличие записей в журнале производства антикоррозионных работ и актов промежуточного освидетельствования и приемки этих работ (акты на скрытые работы), оформление исполнительных чертежей и наличие данных о результатах проверки примененных материалов.

6. Правила техники безопасности по каждому виду работ, включенных в данные инструктивные материалы, изложены в инструкции 14.

7. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при выполнении работ по антикоррозионной защите в соответствии с данными инструктивными материалами, указаны в приложении 4 к сборнику.

8. Расход материалов, указанных в перерабатываемых инструкциях, следует определять по ценнику ЕРЕР. Для включаемых в сборник новых инструкций расход материалов приведен непосредственно в технологических инструкциях.

Принимать аппараты, газоходы и воздуховоды под антикоррозионную защиту должен представитель монтажной организации, выполняющей антикоррозионные работы, с участием представителей заказчика и монтирующей организации с составлением соответствующего акта, а полы, каналы, лотки, тоннели, фундаменты и железобетонные аппараты и сооружения - представитель монтажной организации, выполняющей антикоррозионные работы, с участием представителей заказчика и генподрядчика.

Формы акта приемки стального аппарата (газохода, воздуховода, трубопровода) под антикоррозионные покрытия и акта приемки железобетонных аппаратов и сооружений, полов, лотков, каналов, тоннелей и фундаментов даны в приложении 5 и 6 данного сборника.

1.2. Соответствие конструкции требованиям безопасного ведения работ в соответствии с ГОСТ 12.3.016-79 "Антикоррозионные работы в строительстве. Требования безопасности", СНиП III-23-76 "Правила производства и приемки работ. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". Закрытые аппараты диаметром или размером сторон до 2 м при высоте не более 2 м должны иметь съемные крышки. Закрытые аппараты диаметром или размером сторон до 2 м при высоте до 6 м должны иметь съемную крышку и один люк или не менее двух люков при отсутствии съемной крышки. Закрытые аппараты диаметром или размером сторон до 8 м должны иметь не менее двух люков, расположенных из расчета один люк на 4 м высоты или длины аппарата.

Один из люков должен быть расположен на расстоянии не более 800 мм от его нижней кромки до внутренней поверхности днища. Расположение люков должно быть предусмотрено исходя из условия, что расстояние от люка до наиболее удаленного места производства работ не более 8 м.

В случае отсутствия требуемого количества и расположения люков необходимо устраивать дополнительные люки, а при невозможности - монтажный проем размерами мм. Люки должны быть диаметром не менее 800 мм.

1.3. Правильность установки (монтажа) с составлением исполнительной схемы и указанием всех отступлений от проекта.

1.4. Сварные швы аппарата, которые должны быть выполнены только встык и иметь внутренний подварочный слой со стороны, подлежащей защите. Неплотности в сварных швах и каверны на поверхности металла следует заварить и зачистить. Швы должны быть сплошными, равномерными, плотными и зачищенными.

1.5. Соответствие следующим требованиям ОСТ 26-291-79 (после окончания монтажа и сварки корпусов аппаратов, если нет специальных указаний в проектах):

а) отклонение от проектного положения вертикальной оси корпуса и вертикальных стенок колонн, башен и других негабаритных аппаратов (диаметром более 3,2 м) не должно превышать 0,3% от высоты выверяемой точки над поверхностью фундамента, но не более 30 мм на всю высоту;

б) отклонение наружного диаметра корпуса цилиндрических аппаратов и резервуаров, за исключением аппаратов и резервуаров, работающих под вакуумом или давлением, не должно превышать 1% номинального диаметра, но не более 20 мм для аппаратов и резервуаров диаметром свыше 2000 мм;

в) отклонение наружного диаметра корпуса цилиндрических аппаратов и резервуаров, работающих под вакуумом или давлением, не должно превышать 0,5% номинального диаметра, но не более 20 мм для аппаратов и резервуаров диаметром свыше 4000 мм.

1.6. Возможность производства антикоррозионной защиты внутренней поверхности аппарата и выполнение необходимых требований по ее эксплуатации:

а) демонтаж всех съемных внутренних устройств (мешалок, нагревательных элементов, барботеров и т.п.), брызгоулавливающих устройств, тарелок, временных монтажных приспособлений, приваренных к внутренней поверхности корпуса;

б) нагревательные элементы, устанавливаемые внутри аппарата или резервуара с антикоррозионным покрытием, кроме футеровочного и комбинированного футеровочного покрытия, следует располагать на расстоянии не менее 100 мм, а отверстия паровых барботеров - не менее 200 мм от поверхности антикоррозионного покрытия;

в) расположение отверстий для выхода пара и воздуха в барботерах (они должны быть направлены в сторону от защитного слоя);

г) отсутствие жесткого соединения с площадками, на которых установлены движущиеся механизмы, вызывающие вибрацию аппарата;

е) расположение элементов (ребер жесткости), обеспечивающих жесткость конструкций, внутри аппаратов не допускается.

1.7. При приемке аппаратов, подлежащих защите футеровкой, кроме проверки требований, изложенных в пп. 1.2 и 1.6 данной инструкции, следует проверять:

а) прочность и жесткость плоских днищ, особенно крупногабаритных аппаратов, которые должны соответствовать расчету.

На монтажной площадке это определяется отсутствием хлопунов при нагрузке от массы человека. Следует также проверять правильность приварки ребер жесткости снаружи аппарата прерывистым швом в соответствии с проектом;

б) вварку штуцеров заподлицо с внутренней поверхностью аппарата, а также диаметры их с учетом установки вкладышей. При наличии штуцеров из коррозионностойкой стали они должны выступать внутрь аппарата на толщину защитного покрытия, а также иметь фартуки шириной не менее 150 мм, приваренные сплошным швом к корпусу. В случае обкладки штуцеров металлами (например, свинцом) следует проверить, выведена ли обкладка на корпус аппарата и приварена ли она или припаяна к корпусу сплошным швом;

в) наличие усилений (бандажей, ребер жесткости, установленных снаружи, и др.) в местах расположения внутренних опорных устройств (сводов, диафрагм и т.п.), а также в местах крепления обслуживающих площадок в корпусах башенной аппаратуры;

г) наличие переливных устройств, которые должны быть расположены на расстоянии не менее 300 мм от крышки, в крупногабаритных наливных аппаратах (хранилищах, резервуарах и т.п.);

д) угол наклона конических крышек при комбинированном футеровочном покрытии должен быть: не менее 45° при диаметре до 2 м и не менее 60° при диаметре более 2 м;

е) наличие опорных колец, приваренных на уровне фланца на съемных крышках, в случае их защиты футеровкой.

1.8. Наличие в корпусе контрольных штуцеров для проверки герметичности свинцовой обкладки в случае защиты, состоящей из футеровки по свинцовому подслою.

а) испытание на герметичность аппаратов наливного типа производят путем налива воды на 24 ч при положительной температуре на стенке аппарата;

в) транспортабельные аппараты, поступившие с заводов-изготовителей в полностью собранном виде, допускается не испытывать на герметичность на монтажной площадке. В этом случае организации, выполняющей антикоррозионную защиту, должна передаваться копия технического паспорта и акта испытания аппарата на герметичность;

Эпоксидная смола ЭД-20 является ветераном российского рынка эпоксидных материалов. История ее выпуска уходит корнями еще в советскую оборонку, и для того времени (около 60 лет назад) появление в широком обиходе этого материала стало поистине революционным. И хотя с тех далеких лет ассортимент двухкомпонентных эпоксидных смол расширился до нескольких десятков наименований, а с учетом импорта – и до сотен, старушка ЭД-20 в некоторых сферах по-прежнему находит широкое применение, не в последнюю очередь из-за своей дешевизны.

Отметим, что эпоксидка ЭД-20 совершенно не проигрывает своим более гламурным сородичам вроде ювелирных смол, когда дело касается масштабных работ, связанных с заливкой больших площадей: полов, обширных столешниц, при изготовлении настенных панелей, называемых кухонными фартуками. Да и при изготовлении искусственного камня в виде напольной плитки или сантехнических аксессуаров ей тоже нет равных.

К примеру, попытка замены ее более прогрессивной, хотя и во всех смыслах схожей чешской CHS Epoxy 520 обойдется покупателю в двух-трех кратную переплату, с почти одинаковым итогом в смысле прочности, трудоемкости и эстетичности. Импортная будет, разве что, прозрачнее, но имеет ли это большое значение при толщине слоя заливки до 10 мм, когда легкий медовый окрас ЭД-20 совершенно не будет читаться.

Области применения

Приведем основные направления использования рассматриваемого состава:

Электротехника. Здесь любые эпоксидные материалы, а ЭД-20 не исключение, работают как отличные изоляторы.
Приборостроение. Каркасы аппаратуры и теплоизолирующие стенки с низкой теплопроводностью.
Радиотехника. Изготовление монтажных печатных плат.
Судостроение. Композитные материалы со стеклотканью, ремонт лодок, катеров, яхт.
Авиастроение. При горячем способе отверждения делают элементы крыла авиалайнеров и элементы силового каркаса фюзеляжа.
Оборонка. Композитные легкие бронежилеты на основе кевлара и ему подобных материалов.
Автомобилестроение. Ремонт элементов облицовки автомобилей, изготовление деталей интерьера салона.
Строительство. Ремонт жилья и производственных помещений.
Мебель. Изготовление дизайнерской мебели с использованием смолы, как дополнительного декоративного элемента к металлам, дереву, камню, пластику.
Гидроизоляция. Применение эпоксидки для душевых и ванных комнат, бассейнов и других гидротехнических сооружений.

Я был свидетелем, как человек делал себе полы в гостиной и прихожей с помощью ЭД-20, выдерживая их в одном стиле, с одинаковой цветовой гаммой. Он два года подряд собирал в осенних парках опавшие разноцветные кленовые и липовые листья, сушил их, зажимая в журналах, книгах и подобных импровизированных прессах, чтобы к исходу второй осени, пройдясь тонким слоем эпоксидки по выровненным по уровню полам, застеленным ДВП, подклеил на них эти листья в художественном, хотя на самом деле глубоко продуманном, беспорядке, а потом сделал 5-миллимитровую заливку этой смолой. Полы служат уже второй десяток лет и нет никаких проблем с ними.

Правда, в последнем случае в эпоксидно-диановую смолу ЭД-20 был добавлен пластификатор, иначе при подвижках дома вследствие усадки стен, неизбежной от времени, покрытие неминуемо бы растрескалось. Ночевать человеку пришлось бы двое судок вне дома, удалив также всех домашних и кошку, чтобы слой встал гарантированно, на века.

На основе ЭД-20 в России также делают все виды эпоксидного клея. Добавляя в нее разные пластификаторы и наполнители, а также варьируя ее с разными видами отвердителей, получают клеи с разным временем схватывания, с разной клеящей способностью и физическими свойствами, нужными потребителю.

Например, гибкость застывшей смолы, нужную в ремонте подметок обуви, испытывающих повышенные динамические нагрузки на изгиб, обеспечит пластификатор ДЭГ-1. Смола по своей гибкости, после полного отверждения, станет подобной резине.

Работа со смолой

Рассмотрим некоторые особенности работы с полимерным составом.

Горячий и холодный способы отверждения

90% всех случаев работы с ЭД-20 падает на холодный способ ее использования, когда все работы по смешиванию и заливке, отливке производятся при комнатной температуре в пределах 20-24°C градусов. Набор эпоксидный компаунд и отвердитель комплектуется еще на заводе-изготовителе, и в таком составе в подавляющем большинстве случаев поступает в торговую сеть.

Чаще всего в сочетании с эпоксидкой идет полиэтиленполиаминовый отвердитель ПЭПА. Реже в комплекте с эпоксидкой идет триэтилентетрамин (ТЭТА). Почему так, ведь ТЭТА – отвердитель бесцветный, с ним можно получать неокрашенные в желтоватый или коричневатый цвет композиции и заливки, в отличие от полиэтиленполиамина, в массе окрашенного в густой желто-коричневый цвет.

Все дело в том, что ПЭПА предполагает холодный способ полимеризации, которая спокойно, без дополнительных усилий со стороны пользователя, работает в диапазоне температур, начинающихся от 20°C градусов, то есть комнатных. К тому же отвердитель не требует какого-то дополнительного воздействия. Кроме того, ПЭПА не так критична в отношении ошибок смешивания, когда могут нарушаться пропорции компаунда и отвердителя. При рекомендованном типичном соотношении 1 к 10, где 1 – это отвердитель, а 10 – сама эпоксидная основа, допускается пропорциональное смешивание отвердителя в количестве 2-х, 3-х и даже 4-х частей к 10 компаунда.

Единственная неприятность, которая может случиться с заливкой или отливкой из ЭД-20 при передозировке ПЭПА, что изделие получится более хрупким, вырастет вероятность его самопроизвольного растрескивания даже из-за внутренних напряжений.

Если в качестве спускового механизма для застывания применить ТЭТА, то желательно, хотя не обязательно, во второй половине срока, который отпускается на полное отверждение, увеличить температуру окружающей среды. В идеале до 80°C градусов, что в домашних условиях сделать проблематично, но именно при таком повышении температуры эпоксидная смола ЭД-20 с отвердителем ТЭТА получается максимально прочной.

Горячий способ заливки возможен и с использованием отвердителя ПЭПА, но там применяют нагрев не окружающей среды, а самой смолы перед введением в нее отвердителя. Для этого емкость со смолой помещают на водяную баню, то есть ставят в большую по размеру посудину с горячей, непрерывно подогреваемой водой. Греют до 50°C градусов, больше не рекомендуется. Только после нагрева компаунда, а также его активного перемешивания, которое обеспечит однородность температуры во всех его частях по объему, вводят в него отвердитель.

Другие компоненты эпоксидных смесей

В первую очередь, это пластификаторы. Особенно они потребуются при обширных площадных заливках: полы, столешницы, фартуки, которые в процессе эксплуатации будут подвергаться динамическим нагрузкам. В случае с полами речь идет даже не о хождении по ним или передвижке мебели, а о постепенной и неизбежной просадке здания в целом или какой-то его одной или двух стен. Тогда образуется сначала еле заметный, но потом, с годами все более заметный перекос плоскости, что ведет к растрескиванию залитого эпоксидного слоя.

То же самое касается и столешниц по периметру кухни, место, где делают заливку чаще всего. Кроме того, сделанные из эпоксидных заливок фартуки часто подвержены и большим температурным колебаниям из-за находящихся рядом с ними газовых и электрических печей, что тоже может вызвать растрескивание материала.

В качестве пластификаторов можно использовать многие вещества, но наилучшие результаты дают специально разработанные для этого составы в виде:

ДБФ. Дибутилфталат, которого для придания эпоксидке пластичных свойств достаточно 5% от общего количества смеси А+Б. При добавлении ДБФ сначала добавляют его, хорошо перемешивают с компаундом, и уже только затем вводят в смесь А+ДБФ еще и часть Б (отвердитель).
ДЭГ-1. Применяют только в случае, если не нужно получить бесцветную композицию (ДЭГ-1 окрашивает ее). Вводят в эпоксидную смолу (часть А) от 3 до 10 % такого пластификатор, чем его больше, тем больше смесь похожа по своим свойствам на резину. Чистый застывший ДЭГ-1 похож на стекло, и рассыпается в руках.
ТЭГ-1. Имеет большое сходство с ДЭГ-1, но, в отличие от него, обладает более вязкой консистенцией и растворим в воде.

Кроме пластификаторов в смолу добавляют и наполнители, диапазон которых огромен, это могут быть :

Мел.
Цемент.
Древесная пыль или мелкие опилки, а также мелкая древесная стружка.
Мелкая металлическая стружка или опилки.
Мука.
Мелкий речной песок для заполнения всего объема смолы, ли крупный песок для изготовления половой плитки, где он осядет вниз заливки.
Специальные наполнители

Полное отверждение эпоксидок

Зависит отверждение от того, какой способ избран, но при комнатной температуре ЭД-20 с отвердителям обоих типов застывает уже через 40-60 минут. Это время называется периодом желатинизации с последующим первичным застыванием. Потому что есть еще и вторичное, или окончательное застывание, время которого наступает от 24 до 48 часов. До 1-2 суток изделиями из эпоксидки или залитыми ею полами лучше не пользоваться.

Реакция полимеризации, раз запущенная, не может быть повернута вспять, поэтому, прежде чем взяться за работу с ЭД-20 и независимо от типа отвердителя и пластификатора, сделайте сначала небольшую пробу, чтобы оценить свойства получаемого изделия.

Меры безопасности

Работа со всеми эпоксидными смолами, разработанными 30 и более лет назад, когда экологические и медицинские требования и ГОСТ были не такими строгими, как ныне, требует особенно внимательно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающей среды.

Не оказывает никакого влияния на человека, животных и природу только полностью полимеризованный эпоксидный материал. В жидком же виде до начала работы, а особенно во время работ, когда еще компаунд и отвердитель находятся в стадии активного взаимодействия, из смеси идет активное выделение вредных для здоровья веществ.

Поэтому нужно обеспечить надежную защиту глаз и органов дыхания от паров вещества. Такая защита должная быть тем большая, чем больше площади заливаемых или как-то иначе обрабатываемых поверхностей. Респиратор, изолирующие очки, одноразовые перчатки должны быть обязательным атрибутом проводимых с эпоксидкой работ. Под рукой полезно также иметь ацетон или более безопасный по сравнению с ним этиловый спирт, чтобы оперативно убирать попавшие на кожу рук и лица, а также на одежду, капли полимеризируемой смеси.

Расход на единицу площади

Расход ЭД-20 зависит от типа покрываемой поверхности. Если она пористая, обычное расходование материала на 1 м 2 составляет около 150 мл готовой смеси компонентов А и Б. В случае с глянцевыми поверхностями расходование смолы уменьшается до 100 мл/м 2 . Хотя по поводу расходования всегда можно свериться с этикеткой на компаунде, там обязательно приводятся эти данные, которые могут и отличаться от рекомендованных здесь.

Отдельно стоит упомянуть пропитку дерева, там количество потребной для работы смолы будет зависеть от задач, которые вы перед собой ставите. Если нужно просто сохранить изделие из дерева от уже начавшихся процессов разрушения, то стоит воспользоваться горячим способом нанесения эпоксидки, то есть заранее разогретой смесью.

Тогда отчищенную от пыли и трухи поверхность быстро покрывают слоем уже смешанной с отвердителем смолы, при этом не обращают внимания на ее излишки, которые могут образоваться в местах труднодоступных углублений, в которые обычно стараются втереть материал особенно тщательно. Затем сразу тампонами, смоченными ацетоном, убирают излишки смолы по всей поверхности. Таким образом смола остается только в пористом материале массива дерева, предохраняя его от дальнейшей порчи, и выступая заодно и в роли антисептика из-за своей токсичности в жидком виде.

Застыв, делается безвредной для человека, но сцементировав древесную структуру. Обработка же ацетоном делается для того, чтобы придать естественность цвету материала. Но если в дальнейшем планируете дополнительно покрыть изделие лаком, то и ликвидации следов эпоксидной смолы на поверхности не требуется.

Только не покрывайте изделия эпоксидными материалами поверх полиэфирных лаков и смол, они в таком сочетании несовместимы, а наоборот можно.

Решил написать все нюансы для тех кто первый раз захотел покрыть стеклотканью и эпоксидной смолой какое нибудь изделие. Я сам сегодня первый раз это делал и что то не получилось, а что то получилось. Конечно перед этим процессом просмотрел в инете много информации, но практически все они о поверхностном взгляде. И вот нашел видео, такого же самоучки, но все равно всего он не раскрыл и я попал на некоторые нюансы. Купил эпоксидную смолу и стеклоткань.

Обклеил изделие бумажным скотчем (если обклеили бумажным скотчем, то не закидывайте в дальний угол, иначе скотч на следующий день начинает отклеиваться). Бумажный скотч закрывает все дырочки, да и к тому же ложится как надо. Можно бумагу нарезать кусочками, а затем кусочки с одной стороны пропитать водой, а с другой промазать клеем ПВА, и накладывать. Мокрые кусочки имеют свойство растягиваться, удобно накладывать. Сделал металлический валик.

Купил обычный маленький валик. Взял от старого сайленблока сердцевину. Приварил шайбочки, нарезал резьбу и вооля валик готов. Но скажу так, он оказался бесполезным, так как когда начинаешь им ровнять пропитанная стеклоткани начинает приклеиваться к валику, так что им ни как не получится. Взял маленькую кисточку, межу прочем удобно маленькой. Приготовил два днища от боклашек. Одно для растворителя, что бы ложить кисточку (что бы не засохла), а вторую для приготовления по нем ногу эпоксидной смолы с затвердителем. Ну и конечно нарезал стеклоткань маленькими кусочками. Но скажу так если у вас большое пространство и ровное, то необязательно мелкими, можно и побольше, быстрее можно промазать и пропитать, но главное не в изогнутых местах, иначе большой кусок чуть, чуть начинает выгинать.

Самое главное не забудьте разделить стеклоткань. Я с этим столкнулся первый раз и ни кто, ни где не сказал что такое возможно. А я значит нарезал и стал накладывать толстый слой. Во первых он дольше пропитывается, а во вторых на изгибах практически не загибается и выгинается назад. Я таким макаром запорол радиаторную решетку.

А на бампере уже отделил и тонким слоем накладывал. Ложилось просто на ура. Промазывал эпоксидкой, затем накладывал кусочек и промазывал (точнее промакивал кисточкой, так как мазать не получиться, стеклоткань отделяется) эпоксидкой. Затем промазывал рядом и опять накладывал стеклоткань в нахлест, и опять промакивал стеклоткань.

На изгибах желательно по больше накладывать, для прочности.
Надеюсь это поможет тем кто в первый раз захочет заняться этим, но не хотел бы в первый раз запороть изделие. Ведь материал стоит не дешево, да и если в первый раз не получиться, то многие потом бросают из за того что не получилось. У меня получилось со второго раза и результатом я доволен. Желаю начинающим удачи!

Всем доброго времени. Данный пост не относится именно к Патриоту, но расскажет о моем первом опыте работы со стеклотканью и эпоксидным клеем. Может кому то поможет решиться работать с ними, а кто то укажет на мои ошибки. Так как теперь я чуть воодушевился и готов реализовать многие задумки со своим Патриком :-) И так, начнем. Недавно я писал, что у нашего Плаца появились проблемы с порогами. Да и что тут скажешь, машине 18 лет. Из них 15 в наших руках. Надо отдать должное этой машине. За 15 лет два раза меняли ступичные подшипники, два раза вертикальные салентблоки, один раз ремни, один раз заменил передние пружины и аморы в круг. И все! Если не считать четырех передних бамперов и одного капота, но это мои женщины учились держать дистанцию ;-) Ну а теперь к порогам. Далее в фото :

Картина не из приятных. Хотя я все зачищал и красил два года назад. Как оказалось грязь скапливалась внутри порогов и держала воду. Поэтому пороги стали гнить изнутри, вспучивая заводскую краску и антигравий!

Для снятия краски приобрел вот такую штуку :-) Очень едкая, когда открывал, пару капель попала на лицо, чуть сума не сошел от боли. Даже после умывания водой, образовались волдыри :-(

В итоге три раза наносил смывку, минут 10-15 зачищал каждый слой. И через 2 часа проявилась такая картинка.

Вот перед вами готовая поверхность. Зачищеная от краски, обработаная цинкарем, обмытая и обезжиреная :-)

А вот мое сокровище доставщееся от отца. И еще есть 5 таких рулонов :-) Отец в молодости хотел сделать яхту — стеклопластиковый четвертонник, но не сошлись звезды. Сначала падение союза, потом девяностые, а потом было уже не до мечты. Так что он передал эти рулоны мне со словами — пусть сбудутся твои мечты. Незнаю какой плотности стеклоткань, но таскали мы этот рулон в двоем. Судя по ощущениям — около 50 кг. каждый!

Собственно готовый потрог. Стеклоткань уложена в 7 слоев. Тут я сделаю замечание. Впервые замесив смолу я обнаружил, что она очень тягучая, ткань пропитывалась с трудом. Кое как уложив первый слой я ринулся в интернет. На все роликах смола как вода. А у меня нет! И никто не показывает как смешивать смолу. Везде лишь как укладывать! Я понял, что где то я ошибся. Почитав форумы узнал про пластификатор. И наследующий день купил. И о чудо, смола стала жидкой и ткань пропитывалась на ура! И все стало как на роликахьв ютюбе! Слои ложились один за другим. Но случилась оказия. Мне отец сказал — замешивай только в железной банке. Я послушно так и делал. Пока в середине процесса у меня осталось пол кило смолы в пластиковой таре. Я чет подумал, что мне не замешать в ней? Замешал и пока клеил смола стала разогреваться, аж еле руки терпели. В результате пол кило смолы встали в таре и были безвозвратно потеряны! Еще хочу отметить, что в первые моменты я намаился с постоянно вылезающими нитями по краям! Аж взбесило! Под конец я понял, что надо вытаскивать все нити по краям, а образовавшееся бахрома намного лучше ложится :-) Так де хочу отметить, что больше всего времени я тратил на выгон воздушных пузырей. В этом мне помог ролик для укладки шумоизоляции :-)

Доброго дня и здоровья всем читателям.
Наконец то закончилась эпопея с частично ржавым днищем) Все лето Я пытался привести его в порядок, но особо не получалось. Сначала решили переварить его. Нашли донора с которого бесплатно отдавали пол, только надо было его самим вырезать. Но проблема была в том, что вырезать его можно было только в будние дни с 8 до 6 вечера, так как на выходных в том районе нельзя работать болгаркой. Был у Меня отпуск 7 дней, поехали его вырезать. Начали резать сгорела болгарка, поехали за щетками, оказалось что сгорел якорь. Поехали за другой болгаркой в гараж который находится в другом конце города, пока туда сюда+пробки уже 6 вечера. Поехали во второй день, начали резать, подошёл знакомый, сказал, что проще высверлить пластины которые нужны и всё. Решили так и сделать. Поехали за сверлом по металлу, купили, приехали, сверло хреновое. Поехали за хорошим сверлом. Туда сюда, опять уже 6 вечера. На следующий день пошел дождь, и так до выходных. На выходных тоже не получилось. Отпуск прошел, пол не высверлили. Так все лето проездили с дырявым полом и частичной вентиляцией ног) Пришла осень, пол с донора срезал продавец, точнее все продал, остался только пол) Забрал пол, поехал с знакомому за сварочным аппаратом. Он посмотрел пол и сказал, мол 70% пола цело, зачем варить, можно эпоксидной смолой со стеклотканью дыры заделать, замазать битумной мастикой и все, мороки меньше. Так и сделал. Купил:
Стеклоткань — 2 шт по 180р.
Эпоксидная смола 1кг — 430р.
Кислотный грунт — 240р.
Преобразователь ржавчины — 70р.
Обезжириватель — 60р.
Наждачная бумага и кисти — 100р.
Мастика — 270р.
Щётка по металлу для болгарки — 250р.
Итого: 1780р.
Все зачистил, пропылесосил, обезжирил, заклеил дыры, загрунтовал, замазал мастикой. На все ушло 2 дня. Честно сказать данный способ Я считаю лучше, чем полностью переваривать пол, тем более он проще и можно сделать самому. Так как нормально варить без опыта очень сложно.
Фото процесса прилагаю. С эпоксидной смолой и стеклотканью работать Мне очень понравилось. Теперь жду пока все высохнет, так как погода на улице пасмурная, будет сохнуть 2-3 дня, надеюсь)

Mercedes-Benz E-class 1997, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

Я пороги так залепил дырки и нормально, пороги переваривать надо.это лутше чем пеной заливать и сгниет все

Много уже перечитал по поводу "гниёт под стеклотканью…" Видел жигу, там пол кузова закатано стекловолокном и нигде ни чего не гниет и не отслоилось. Да и не может она отслоиться, кузов тоже имеет достаточную жёсткость. В общем собираюсь закатать весь пол стеклотканью + пороги + арки)))
А у тебя как полёт за пол года?

Все ровно, ничего под стеклотканью не ржавеет, недавно залазил смотрел, стало интересно что там после зимы. Мастика держится, ржавчины нет. Главное хорошо все обработать и щедро мастикой намазать, чтобы если что то и будет трескоться она туда затекла. Может конечно через пару лет и отвалится, будет видно). Большая часть нагрузки идёт на ребра жёсткости, а они целые, Я их тоже обработал, а стеклоткань между ними, по этому на нее не идёт особого давления.
Так же, лично Мое мнение, есть зависимость от состояния подвески. Если убитая и все кочки и ямки чувствуешь своим задом и вся машина дребеззжит, то конечно и стеклоткани достанется, а если подвеска в хорошем состоянии — хавает все неровности и не мотыляет сильно на неровной дороги, то все будет нормально. Так же если по просёлочной дороги постоянно ездить, как лодка по волнам, то тоже стеклоткань не выдержит. У Меня с подвеской все нормально, да и езжу аккуратно, не прям что перед каждой кочкой торможу как башенный, но и не пролетают с грохотом) Думаю это тоже не малый фактор.

Подвеску поменяю всю уже, езжу спокойно, ребенок сзади. Думаю скоро возьмусь за днище))

Мастика никуда не затекет, под ней наоборот металл гниет в разы быстрее.Потому что она трескается.
Под стеклотканью ничего гнить не будет-мы таким способом ремонтируем навесуху-крылья, двери.Правда сначала песочим.Но ходит годами без ржи и трещин.

Читайте также: