Обвязка из пакета досок

Обновлено: 27.04.2024

В этой статье я показываю как делал нижнюю обвязку своего каркасного домика, и почему я использовал не брус, а строенные доски.

Друзья, привет! Для начала дам ссылки на предыдущие статьи:

Недавно вернулся с участка, продвинулся значительно вперед. Ну а сейчас напишу про следующий этап строительства каркасника — обвязка из строенной доски. Вот как она выглядит:

Почему не из бруса, спросите вы? Дело в том, что я работаю один, вечерами и в выходные дни. Ворочать брус 150х150х6000 мне совсем не хочется, я не Железный Арни))) Поэтому я выбрал пакет досок, тем более он опробован уже.

Делал все по чертежу.

Особо сложного тут ничего нет, когда есть чертеж. Не важно большой дом, или маленький домик, наружные и внутренние углы будут такие:

Напилил я, значит, все доски в размер, после чего покрыл их антисептиком. Если лежни я промазывал кистью (и стоит отметить замахался это делать), то здесь применил валик с хорошим мягким ворсом. Вставил в него кусок доски и не нагибаясь, прям там где пилил, не спеша минут за 30-40 промазал "зеленкой".

Ну а дальше взял молоток и вперед! Сначала установил наружный контур. 90-ми гвоздями прибивал к лежням, 120-ми сколачивал между собой в углах. Проверил диагонали и длины сторон. Все сходится!

Далее — средний контур. Тут пришлось доски дорабатывать, так как они попадали прямо на гайки, которыми лежни прикручены к фундаменту.
В местах где попадаются гайки выбирал пазы.

Ну и в конце внутренний контур встал на свое законное место. Не жалея гвоздей приколачивал доски и между собой, и к лежням. Завершающим моментом было соединение пакета досок (для большей надежности) болтами и гайками.

Отверстие под шляпку болта делал перовым сверлом на 28 мм, в глубину 10-15 мм примерно. А под сам болт М12 сверлил длинным сверлом 12 мм.
Также, места сверления, пазы, забоины от молотка потом промазал антисептиком.

Ну а более подробно и наглядно — смотрите в видео:

Ростверк свайного фундамента (в простонародье: обвязка свай) каркасного дома делается, преимущественно, из бруса или досок, поставленных на ребро и сбитых между собой . Несмотря на то, что второй вариант требует сравнительно больших трудозатрат и немного "раздувает" смету из-за дополнительных расходов на крепеж, я отдаю предпочтение ему и вот почему:

доска банально легче бруса. Если строишь в одиночку, то данный фактор играет немаловажную роль;
с доской намного проще совладать - «вертолеты» и «сабли» легко вытягиваются струбцинами и остаются на своем месте, после того, как будут сбиты. С брусом большого сечения такие "фокусы" не пройдут;
в каркасном домостроении доска более универсальный строительный материал , нежели брус. Любой обрезок доски можно продуктивно использовать; при этом, обрезки бруса - это "мертвый груз";
доски стыкуются между собой по такому принципу :

Подобный тип соединения обеспечивает максимальную жесткость и при этом не уменьшает сечение конструктивного элемента;

Самый распространенный вариант соединения бруса - " в полдерева ":

В месте стыка брус фактически делится пополам и всю нагрузку принимает на себя верхняя его часть (выделена зеленым). При этом нижняя часть (выделена красным) имеет минимальную площадь опоры с основанием, в качестве которого в данном примере выступает оголовок сваи.

ВАЖНО: независимо от того, какой технологии изготовления ростверка Вы отдадите предпочтение, помните: стыковка материалов осуществляется строго на свайной опоре - место соединения не должно "висеть в воздухе"!

Алгоритм действий:

укладываем (при большом желании - наплавляем) на сваи гидроизол или рубероид. Добавляя или уменьшая количество слоёв, можно немного компенсировать перепады свай по высоте;
берем предварительно антисептированные доски (у меня - 50х200 мм), отмеряем, отпиливаем нужный размер, ставим их на ребро и сбиваем по упомянутому принципу - «ёлочкой»;
проходим сверху рубаночком – выводим плоскость;
проверяем диагонали;
при желании: дополнительно стягиваем доски шпильками толщиной 12 мм, кузовными шайбами и гайками;
всю конструкцию к сваям прикручиваем на сантехнические саморезы (в простонародье: «глухари»).

Обвязка свай готова! А впереди еще много полезной информации.

P.S. Полезная статья - лайк ! С чем-то не согласен - напиши своё мнение в комментарии .

Одним из важнейших элементов в строительстве каркасного дома является нижняя обвязка. По своей сути, это опора для всей конструкции строения, поэтому важно позаботиться о подборе качественной древесины, правильному устройству и надежному креплению к фундаменту.

Назначение нижней обвязки каркасного дома

Элемент дома соединяет между собой конструкции фундамента, будь то столбчатый, свайно-забивной или свайно-винтовой, каждый из которых состоит из нескольких составляющих элементов. Кроме того, нижняя обвязка является опорой для лаг пола и основанием для крепления стен каркасного дома. Она равномерно распределяет нагрузку по всему периметру строения.

Выбор материала

Как правило, при выборе материала используют брус или пакет досок, которые соединяются между собой. Предпочтение отдается хвойным породам древесины.

Нижняя обвязка каркасного дома из бруса

Широкое использование при устройстве нижней обвязки дома получил брус. В зависимости от толщины стен и размера будущего каркасного дома применяют брус размерами 200х200, 150х150 или 150х200, при чем последний, для большей жесткости, укладывают на ребро. Не исключены и варианты с сечением 100х100 или 100х150, например, для небольших садовых домиков.

В местах скрепления бруса по длине и в углах чаще всего применяется соединение «в пол дерева».

Смотрите также:
Распространенные виды соединений бруса в углах

Дополнительно в местах соединения бруса рекомендуется произвести их стяжку металлическими скобами. Предварительно нужно сделать пропил, чтобы брус и скоба находились в одной плоскости.

Нижняя обвязка брусом, соединение «в пол дерева»
Фото из открытых источников

Нижняя обвязка каркасного дома из досок

В практике также широко встречается устройство нижней обвязки дома пакетом досок. Каждая, например, из трех досок размерами 50х200 или 50х150 укладывается на фундамент ребром. Стыкуются доски друг к другу «елочкой».

Соединения обвязки из пакета досок
Фото из открытых источников

Особое внимание необходимо обратить на крепление досок между собой – подлине и все стыки пробиваются гвоздями и после этого дополнительно по краям стягиваются шпильками с усиленной шайбой.

Крепление нижней обвязки к фундаменту

Важным элементом перед креплением является устройство гидроизоляции, чтобы уберечь древесину он влаги. С этим неплохо справляется обычный рубероид, который для большей надежности можно постелить в два слоя. Также можно использовать и более дорогие материалы, такие, например, как Техноэласт, Унифлекс, Бикрост и другие.

Крепление на ленточный, столбчатый или монолитный фундамент

Крепление обвязки каркасного дома на фундамент, имеющий сплошное основание, например, ленточный, монолитный или свайно-ростверковый производится на заранее вмонтированные в него металлические шпильки, затем притягивается сверху гайкой с усиленной шайбой. В местах крепления необходимо на небольшую глубину просверлить отверстие чуть большего диаметра, чем усиленная шайба, чтобы она вместе с гайкой не выходила за верхнюю плоскость обвязки, в противном случае, она просто будет мешать дальнейшему монтажу конструкции.

Крепление нижней обвязки к столбчатому фундаменту
Фото из открытых источников

Если в процессе заливки фундамента шпильки не были вмонтированы, то используются анкерные болты. Желательная глубина залегания анкера должна быть не менее 100 мм. Не забываем также «утопить» анкер.

Крепление на свайный фундамент

В том случае, если фундамент, например, свайно-забивной или свайно-винтовой, то нижняя обвязка каркасного дома крепится снизу к оголовкам на сантехнические болты («глухари»). Будет надежнее, если длина глухаря в местах соединения позволит стянуть оба бруса, что дополнительно скрепит их между собой.

Крепление нижней обвязки к свайно-винтовому фундаменту
Фото из открытых источников

Еще один важный элемент – это обработка обвязки антисептиком. В строительных магазинах множество различных огнебиозащитных составов, которые продлят срок службы древесины. Также можно применить народный метод – пропитка отработанным машинным маслом.

Надежность и прочность каркасного здания во многом зависит от нижней и верхней обвязки. Они должны выполняться в полном соответствии с технологией, иначе дом прослужит не такой большой период времени, как того хотелось бы его владельцу. Нижняя обвязка каркасного дома это опора для стен, поэтому она надежно фиксируется на фундаменте строения. Разумеется, только обвязка из качественных материалов обеспечит надежное прикрепление здания к фундаменту, прочную опору для лаговых брусьев пола и стен – все вместе это залог длительного срока эксплуатации дома.

Основные требования и назначение обвязки каркасного дома

Обвязка кровли и фундамента производятся для укрепления каркаса, его прочности и надежности. Нижняя и верхняя играют разные роли, но их конструкция в принципе одинаковая.

Нижняя обвязка способствует укреплению конструкции здания внизу. Она в равной мере распределяет нагрузку по периметру дома. Верхняя предназначается для объединения стенок дома снаружи и внутри в единое целое. Она обеспечивает нагрузку между стенками и перекрытиями, которая распределяется также равномерно. Перед процессом работ, фундамент должен быть готовым.

Все детали каркасной постройки соответствуют определенным требованиям:

Доски применяются стандартные, ровные с размерами: 38х100 или 38х140 мм. При использовании бруса его размеры составляют: 150х150, 120х120, 100х100 мм.
Предпочтительнее использовать материалы из хвойных сортов древесины, поскольку их эксплуатационные характеристики наиболее подходят для этих целей.
Материалы должны служить долгое время. Для этого их необходимо покрывать антисептиком, чтобы предотвратить гниение, в противном случае, потребуется замена элементов.

Стойки и другие детали должны обладать высокой прочностью.

Слой обвязки обязательно должен повторять контуры фундамента. Если будут несовпадения по ширине, то станет скапливаться влага, что приведет к разрушению древесины.

Требования к материалам для нижней обвязки

Помимо досок, бревен или бруса, для монтажа обвязки потребуются материалы для создания гидроизоляционного слоя (больше всего подходит рубероид), и фурнитура для крепления: гвозди (50, 100, 150 мм), саморезы (50, 100 мм).

Выбирая материалы для обвязки, следует учитывать такие требования:

должны выдерживать наибольшие значения нагрузок, которые возможны при эксплуатации;
обладать высокой устойчивостью к механическим воздействиям;
стойкостью к внешним и внутренним воздействиям;

Также надо учитывать вес и плотность применяемых материалов.

Наиболее качественный материал требуется, к примеру, при свайном фундаменте, так как в таком случае обвязка всегда будет практически «на виду». Но при жесткой экономии некоторые идут и на изготовление обвязки из досок, хотя по сути это такая же лотерея, как и использование столбчатого фундамента.

Важно знать! По своим характеристикам фундамент столбчатого типа неприемлем для жилых домов, но разрешен и достаточно часто применяется как эконом вариант для хозяйственных построек.

Укладка и крепление нижней обвязки

Каждый вид фундамента (свайно-ростверковый, ленточный, винтовой, монолитный) состоит из нескольких составляющих элементов, которые находятся через промежутки. Обвязка столбчатого фундамента служит для объединения его дробных элементов, делая их цельным элементом. Методы укладки обвязки разнообразные: резьбовой, сварной, с помощью хомутов.

После заливки любого вида фундамента начинаются обвязочные работы:

Первым и важным этапом является проверка на присутствие неровностей на основании. При их наличии от них нужно избавиться с помощью цементного раствора. Если неровности до 3-х см, то их можно оставить.
Укладка слоя гидроизоляции производится посредством рубероида и мастики.
Обвязывание нужно начинать с углов основания. Сначала производится собирание конструкции для первого угла, являющегося началом обвязывания. Строительный треугольник поможет определить правильно ли ведется работа.

Укладка досок. Размещение стыков по углам делается в двух вариантах: в «лапу» или «в пол». Перед фиксацией главных узлов конструкции, диагональные и угловые стороны выводятся очень ровно. Укрепляются они при помощи гвоздей (не менее 150 мм).
Перед фиксацией главных узлов конструкции диагональные и угловые стороны выводятся очень ровно. Закрепляются они при помощи гвоздей (не меньше 150 мм). Промежуток от кромки – 2 см и больше.

Перед обвязыванием необходима гидроизоляция фундамента.

Соединение обвязочного бруса

Обвязка каркасного дома производится при обеспечении прочного присоединения ростверка на углах, там, где внутренние и наружные стенки примыкают друг к другу. Обычно стандартного размера материала недостаточно на всю длину здания, поэтому нужно наращивать. Соединения выполняются различными методами:

«в пол древесины» и «в лапу» для увеличения длины;
«ласточкин хвост» отлично подходит для соединения стенок внутренних к наружным (является очень трудным, но герметичным);
«встык» – несложное соединение, но не очень надежное;
«коренной шип» – применяется для углов.

В зависимости от сечения пиломатериала выбирается длина стыков «в пол» или «в лапу». Размер соединения – 2-3 высоты балки. Для наиболее прочной фиксации применяются нагели.

Пол каркасного дома

Обвязка пола в каркасном доме является рациональным и экономичным решением. Она выступает как элемент пола здания. В качестве несущих балок выступает брус, между которым размещается утеплительный материал. Над каркасом укладываются материалы пола нижнего этажа.

Оптимальная толщина материала для утепления зависит от района, в котором ведется строительство. Средняя величина приблизительно 150-200 мм. Вычислить необходимую толщину можно по СП «Тепловая защита здания».

Устройство верхней обвязки каркасного дома

Верхняя обвязка производится из досок, ширина которых не должна быть меньше 100 мм. В качестве материала можно применить нестроганные доски. Обвязка служит для равномерного распределения веса кровли и любого количества снега, который передается стропилами на стены. Для облегчения работы нижняя и верхняя обвязки производятся из одинакового материала с аналогичным сечением.

Если будущее здание имеет несколько этажей, то необходимо делать два ряда обвязки наверху. Она нужна только снаружи, но, чтобы избежать разницы по высоте, производится также и внутри, хотя и не такую прочную. Сращивать обвязку нужно прямо над стойкой. Крепятся друг с другом оба слоя приблизительно через 20 см, больше промежуток делать не следует.

Крепление верхней обвязки

Крепление можно производить с помощью трех способов:

К торцу стойки, которая расположена в вертикальном положении, гвоздями или саморезами. Метод подходит при выполнении конструкции из одинарной доски.
К торцу стойки посредством врубок. При таком варианте в обвязке производится врубка, глубина которой должна составлять треть или половину толщины древесины. В это углубление помещается верхний край стойки.
Крепление стальными уголками. Очень надежный способ, усиливающий крепление первым способом.

Преимуществом первого и второго способа заключается в том, что можно выставлять и закреплять вертикальные стойки друг за другом. Для фиксации с помощью врубки нужны обязательные расчеты и абсолютно точная разметка. Если будут нарушения, то будет и дефект в вертикальности размещения стоек, в результате чего строение начнет разрушаться.

В обвязочном брусе или доске под все стойки делаются пазы, обязательно совпадающие с такими же пазами, которые имеются на креплениях для стоек нижней обвязки. Ко всему прочему, конструкция закрепляется с помощью гвоздей. Крепления с использованием уголков фиксация осуществляется саморезами.

Видео описание

Про нестандартный вариант обвязки винтовых свай брусом смотрите в видеоролике:

Заключение

Верхняя и нижняя обвязка каркасного дома из досок или бруса гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации конструкции. При соответствии технологическим требованиям, материал прочно связывает отдельные детали каркаса, создавая очень прочную единую конструкцию, которая значительно повысит устойчивость стенок. Кроме того, нагрузка на фундамент распределится равномерно. Если планируется самостоятельная работа, то необходимо ознакомиться со всеми нюансами обвязки, так как этот процесс является очень важным.

Деревянный ростверк свайного фундамента из сплоченных досок

Любой свайный фундамент, включая фундамент на винтовых сваях, требует монтажа ростверка, который является опорным элементом для дома. Из всех имеющихся вариантов конструкций ростверка я считаю, что для строительства каркасного дома оптимальным является ростверк из сплоченных сухих строганных досок - долговечно, надежно, ровно и не сложно в монтаже даже в одиночку. Однако, есть особенности, связанные в первую очередь с узлами крепления и решением типичных проблем.

В общем-то, без ростверка фундамент на винтовых сваях нельзя считать законченным, так как без него вы не сможете построить каркасный дом - ну просто не на что будет опереть :) В принципе, в каркасно-брусовых домах брус нижней обвязки стены может использоваться в качестве ростверка, но это не наш случай так как сайт посвящен в основном все-таки "канадским" и "финским" каркасным домам.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

Используем только строганные доски камерной сушки! Если очень хочется сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то смело можете использовать хоть доски напиленные прямо на делянке в тайге, но я - за качество. Доски должны быть либо сосновыми, либо из лиственницы. С первыми легче работать и они дешевле, вторые дороже и сложней в обработке, но долговечней и крепче.
Сечение досок выбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых я рекомендую сечение деревянного ростверка не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечения 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
Доски пакета, естественно, ставятся вертикально - деревянный ростверк из горизонтально сплоченных досок бред и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
Перед монтажом ростверка доски должны быть предварительно пропитаны огне-биозащитным составом. Как правильно это сделать можно узнать здесь. Если коротко, то - нужно пропитывать доски ДО сплочения и не мазюкать кисточкой, а пропитывать часа по два полностью погрузив в огне-биозащитный состав.
Выбирайте оголовок винтовой сваи размером больше ширины ростверка минимум на 50 мм больше. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм - 250х250 мм. Причин тут две: во-первых, для корректного распределения нагрузок необходима "полочка" под доски, позволяющая осуществить крепление доски и оголовка, а во-вторых, добиться монтажа свай с точностью до миллиметра попросту невозможно - есть определенные допуски. Лишняя часть оголовка, выходящая за внешние границы ростверка, вы можете в дальнейшем приспособить для обустройства забирки или фасада, ну или же просто отрезать болгаркой.
Для предотвращения капиллярного подсоса конденсата с металла сваи в дерево ростверка между оголовком и досками необходимо проложить гидроизоляционный материал - например, рубероид, а лучше - вспененный полиэтилен.
Если оголовки фундамента на винтовых сваях "гуляют" относительно друг друга по высоте необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка. Если нужно что-то подложить - подкладывайте металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, досочки, сложенный в несколько слоев рубероид и подобное со временем дадут усадку или будут просто разрушены под воздействием нагрузок. Что бы не тратить время, силы и средства на борьбу с кривым свайным полем обращайтесь к проверенным специалистам!
Теоретически в деревянном ростверке из сплоченных досок можно вполне обойтись без лежня (доскИ лежащей сверху пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою "жабку" и все-таки потратиться на несколько досок. Причины просты - лежень позволит улучшить общую геометрию ростверка, равномерно распределить нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а так же защитить от сквозняка полость внутри ростверка.
Каждая доска пакета должна быть сбита с соседней с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 40-50 cм (расстояние между рядами). Количество гвоздей в одной линии сбивки - ширина доски в мм деленная на пятьдесят. То есть для 150 мм - это 3 гвоздя, а для 200 мм - 4. Расстояние между сбивок одной доски с двумя прилегающими к ней не менее 5 см.
Лежень так же должен быть прибит к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный промежуток с разбежкой относительно сбивок пакета.
При формировании узла стыковки пакетов досок ростверка учтите, что доска должна не "висеть" в воздухе, а надежно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления оголовка к доске "сантехническим" саморезом.
Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет расположен таким образом, что бы его ось совпадала с осью свай - то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать что бы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
При определенных условиях и при соблюдении определенных правил теоретически допускается стык одной-двух досок пакета без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
Лучше всего использовать оголовки без предварительно проделанных в них отверстиях, так как они рассчитаны на деревянный ростверк из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, в соответствии с фактической установкой досок.

Соблюдая эти простые правила можно быть уверенным, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям к надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.

Кстати, дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок вы можете с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм проложенного между пакетом досок и лежнем.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

Процесс монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

Проведите мероприятия по обеспечению огне-биозащите досок ростверка. К моменту начала работ по монтажу доски должны высохнуть!
Убедитесь в том, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. В противном случае проведите мероприятия по выводу опорных площадок "в горизонт". То, что сваи установлены относительно друг друга в границах допусков вы уже, надеюсь, убедились пред подписанием акта приемки-передачи работ с компанией, которые их монтировала. По идее, оголовки нужно так же проверять тогда же, но мало ли что-то пропустили?
Разметьте угловые точки внешних досок пакета по периметру внешним стенам дома.
Установите внешние доски пакета по периметру внешним стенам. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вас ведь не надо учить сравнению диагоналей? ;)) Если есть огрехи - добейтесь недостижимого идеала :)
Просверлите отверстия в площадке оголовка и скрепите оголовки с досками ростверка.
Разместите второй слой досок пакета. Сплотите их в районе оголовков с внешним слоем, скрепите с оголовками и сплотите их по всей длине гвоздями.
Если необходимо - установите перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, скрепите их.
И так далее, пока не будет установлен весь пакет досок.
В финале установите лежень, если необходимо - через вспененный полиэтилен или напрямую, на ваш выбор (я - использую ибо перфекционист).

Все вышесказанное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок и это совсем не догма. Просто по ходу практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно монтировать части пакета "на земле" и устанавливать его на сваи потом, можно "наращивать" пакет досок начиная с центра, можно придумать что-то еще - но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет обойтись минимальными силами (хоть одному).

Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее приготовленные шаблоны соединений изготовленных из брусков соответствующего сечения.

Читайте также: