Облицовка шлаколитого дома кирпичом

Обновлено: 14.05.2024

Кирпич — это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода. В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64—90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой. Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью. Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант — силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал. Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50—150 %.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности. Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.
Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

Важно не перепутать пароизоляцию и гидроизоляцию. Последняя должна быть проницаемой для пара, чтобы он беспрепятственно уходил из утеплителя и кирпича в вентиляционный зазор. Рекомендуется использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны.

Для обеспечения свободного движения воздуха, облицовывая кирпичом деревянный дом, необходимо предусмотреть продухи в нижней части и выходные отверстия в верхней части. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа и хорошей проницаемостью для воздуха.

Перед тем как правильно обложить деревянный дом кирпичом, требуется обязательно выждать время на усадку стен. Этот процесс может занять пару лет, поэтому проще всего будет обложить старый дом.

Плюсы и минусы

В строительстве очень сложно комбинировать разные по свойствам материалы. В этом случае всегда появляются нюансы и негативные стороны. Отделка фасада кирпичом для деревянного строения имеет три недостатка:

снижение вентиляции, вероятность скопления влаги в утеплителе;
разная усадка частей стены, которая не позволяет жестко связать облицовку и основную стену;
высокая масса кирпича по сравнению с деревом (более чем в 3 раза) заставляет сооружать более мощные и дорогие фундаменты.

В общем случае можно сказать, что лучше отделывать старый дом кирпичом. При новом строительстве рекомендуется рассмотреть другие более экономичные и эффективные варианты.

Но технология имеет свои преимущества:

улучшение теплотехнических показателей (особенно при использовании керамики);
снижение уровня пожарной опасности;
надежная и долговечная защита дерева от негативных атмосферных явлений.

Технология

Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный — для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.

Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.

Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2—3 см меньше ширины утеплителя.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.

Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.

Сделать это можно двумя методами:

закрепление к стене арматурной сетки и заведение ее в облицовочный слой на половину ширины (такая сетка устанавливается по всей ширине стены с определенным шагом по вертикали);

Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.

Армирование

Чтобы обложить кирпичом здание, рекомендуется предусмотреть армирование отделки. Для повышения прочности и жесткости используется сетка из проволоки диаметром 3—4 мм и ячейками 50х50мм. Сетку укладывают в швы между горизонтальными рядами. Частота зависит от кирпича:

обкладывая здание одинарным кирпичом (высотой 65 мм) — через каждые 5 рядов;
полуторным (высотой 88 мм) — через каждые 4 ряда.

Размеры швов с армированием и без должны быть одинаковыми. Для контроля сетку с одной стороны немного выводят за пределы кладки. Такой вариант повышает надежность, но увеличивает стоимость и трудоемкость работ.

Как облицевать дом из легких бетонов

Облицованный дом в этом случае может быть построен из газобетона, газосиликата, пенобетона, шлакоблоков, керамзитобетона. Дом из облицовочного кирпича хуже пропускает воздух, чем перечисленные материалы. По этой причине так же, как и в предыдущем случае, придется предусмотреть вентиляционный зазор.

Способ монтажа очень похож с деревянным домом. Отличие заключается лишь в том, что можно использовать жесткие связи между стеной и облицовкой. Минимальное количество связей — 3 шт. на 1 кв.м. Связи не допускается закладывать в швы основной стены, их прибивают к поверхности.

При возведении здания из непрочных шлакоблоков рекомендуется возвести каркас, который возьмет на себя нагрузку от перекрытий и других конструкций здания. В этом случае стены будут самонесущими. Отделка дома облицовочным кирпичом крепится к шлакоблоку очень осторожно.

Свой дом, облицованный кирпичом — это красиво и надежно. Но при проведении работ нужно соблюдать определенные рекомендации.

Облицовка кирпичом каркасных и брусовых построек придает им более солидный, основательный вид, повышает прочность и долговечность фасадов и упрощает уход за ними. Какие еще преимущества дает такое решение и с какими сложностями можно столкнуться при его реализации?

Основной плюс отделки фасада лицевым кирпичом состоит в том, что он, обладая низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, защищает каркасные или брусовые стены от негативного влияния атмосферных факторов, увеличивая, таким образом, срок службы ограждающих конструкций здания. Однако обойдется такая облицовка заметно дороже, чем оштукатуривание или, скажем, обшивка стен вагонкой. Кроме того, у домов со сложной архитектурой есть участки, где невозможно опереть лицевую кладку на фундамент, и тогда приходится прибегать к особым техническим решениям, довольно затратным и непростым в исполнении. К примеру, создавать опоры в виде металлических уголков, закрепляя их на несущей стене с определенным шагом, а также принимать меры по обеспечению герметичности стыков в узлах примыкания облицовочной стены к другим конструкциям.

Затруднения могут возникнуть также при реконструкции деревянного дома, который изначально не предусматривал кирпичную облицовку. Если несущая способность фундамента и грунта недостаточна, опирать на него лицевую кладку нельзя.

Серьезным препятствием для выполнения кирпичной облицовки является маленький карнизный свес (≥250 мм). В этом случае кладка либо упрется в лобовую доску (что просто некрасиво), либо будет и вовсе выступать за линию карниза, а значит, кровля не сможет защитить ее от атмосферной влаги. Наращивать карнизный свес — дорого и сложно, ведь подобная переделка затронет стропильную систему, кровлю и другие узлы конструкции крыши. При постоянном же намокании лицевой кирпич (его морозостойкость составляет 50 циклов замораживания-оттаивания) постепенно начнет разрушаться. Впрочем, с этим процессом можно бороться, ежегодно покрывая фасад гидрофобизаторами.

Поскольку между отделочной и несущей стеной оставляют зазор для проветривания, в котором циркулирует уличный воздух, сколько-нибудь ощутимо улучшить показатели теплозащиты у ограждающей конструкции облицовка не в состоянии. Зато она повышает тепловую инерцию здания, что приводит к уменьшению теплопотерь при температурных колебаниях

Стоит отметить, что некоторые специалисты считают: обложить лицевым кирпичом можно только каркасную постройку, но не брусовую. Объясняется это тем, что брус, на протяжении всего срока службы, остается геометрически нестабильным. Древесина постоянно то набирает влагу, то отдает ее, соответственно изменяясь в размерах, что может вызвать нарушение целостности облицовки. Однако те же специалисты предлагают и решение проблемы: для соединения кирпичной кладки и несущей стены использовать скользящий крепеж того или иного типа. Правда, они подчеркивают, что для этого требуется грамотный, детально проработанный проект, и даже при таком условии, учитывая неравномерность осадки здания, риск повреждения отделочного слоя все равно сохраняется.

Требования к фундаменту

Поскольку стены дома и кирпичная облицовка должны опираться на общий фундамент, при подготовке проекта его несущую способность рассчитывают так, чтобы он мог нести на себе соответствующую нагрузку. Обычно основанием для кладки служат каменные или бетонные стенки подвала или цоколя.

Если кирпичом решено обложить уже эксплуатируемый дом, определить, допустимо ли устанавливать облицовку на имеющийся фундамент, может только специалист. В этом случае нужно произвести расчеты и убедиться, что не только фундамент, но и грунт под ним выдержит нагрузку от дополнительной кирпичной стены. Практика показывает, что если основание сделано качественно, из армированного заводского бетона или бетонных блоков (даже марки М100), то оно способно справляться с нагрузкой как минимум 70 кг/см², а, например, вес кладки высотой 5 м из кирпича толщиной 60 мм будет равен примерно 500 кг/пог. м, то есть она создаст напряжение под своей подошвой всего 0,4 кг/см². Так что такой фундамент, при условии, что он имеет необходимую толщину, может служить надежной опорой для фасадной облицовки.

Кирпичная кладка должна выступать за край фундамента не более чем на треть своей толщины. Часто ее устанавливают на уголки из оцинкованной стали, которые крепят к основанию стальными анкерными болтами

А вот если в качестве основания выступают, скажем, винтовые сваи с малой плотностью свайного поля либо ленточный бетонный фундамент, заложенный в пучинистый грунт выше глубины промерзания и вдобавок не имеющий утепления, то их несущей способности будет явно недостаточно, чтобы опереть на них кирпичную кладку. Она неминуемо пойдет трещинами из-за подвижек фундамента, вызванных морозным пучением грунта.

В таких случаях проблему решают путем сооружения дополнительной опоры, которая может непосредственно примыкать к фундаменту дома или стоять отдельно от него (чтобы определить это, нужен инженерный расчет). К примеру, ленточный фундамент защищают от пучения грунта слоем утеплителя и вплотную пристраивают к нему еще одну бетонную стенку, связывая обе конструкции анкерами.

Облицовочная кладка

Каркасная стена с кирпичной облицовкой: 1. Гипсокартон 2. Пароизоляционная пленка 3. Утеплитель 4. Стойка каркаса 5. Плита OSB 6. Ветрозащитная пленка 7. Гибкие связи 8. Кирпичная облицовка

Перед тем как приступать к облицовочным работам, многие специалисты рекомендуют покрыть фасад гидроветрозащитным материалом, обязательно паропроницаемым. Кладку чаще всего ведут в полкирпича. Первый ряд устанавливают поверх отсечной гидроизоляции, заведенной на фасад минимум на 150 мм. Если для опоры используется уголок, то на него также укладывают изоляцию. Отделочную и несущую стены обязательно соединяют гибкими связями в виде металлических пластин с антикоррозионным покрытием, которые позволят компенсировать подвижки обеих конструкций в процессе осадки. Одним концом их замуровывают в кладку, а другой притягивают шурупом к несущей стене. Количество и шаг связей — величины расчетные.

Что касается домов, сложенных из бруса, то, как говорилось выше, для связи двух стен применяют так называемый скользящий крепеж. Существуют разные варианты его устройства. Один из них, практикуемый чаще всего, заключается в фиксации на несущей стене деревянных брусков с вертикальными канавками, по которым при осадке здания будут смещаться монтажные шурупы. Металлические пластины гибких связей в этом случае крепят к деревянным направляющим.

Между несущей стеной и облицовкой предусматривают воздушный зазор, чтобы удалять водяной пар, движущийся из помещений дома на улицу. Для притока воздуха под облицовку оставляют отверстия в нижней части кладки

Между кирпичной кладкой и фасадом должен быть оставлен воздушный зазор не менее 25–30 мм, необходимый для вентиляции пространства под облицовкой и вывода оттуда водяного пара. Отсутствие или недостаточная ширина вентзазора может привести к выпадению конденсата между стенами, что обернется появлением плесени и гнили.

Чтобы организовать приток воздуха под облицовку, обычно при кладке первого ряда (или двух нижних рядов) вертикальные швы между кирпичами не заделывают раствором. Этих щелей в 10 мм вполне достаточно для поступления воздуха, а эстетику фасада они никак не нарушают.

Во внешнем облике фасада, обложенного лицевым кирпичом, немаловажную роль играет форма шва (она может быть выпуклой, вогнутой и др.), его толщина и цвет затирки

Вытяжка осуществляется через зазор между кладкой и конструкцией кровли. Если карнизный свес имеет подшивку, в ней должны быть проделаны продухи. В зоне фронтонного свеса край облицовки, как правило, декорируют доской, фиксируя ее так, чтобы она не мешала удалению воздуха из вентзазора.

В районе карнизного и фронтонного свесов крыши обязательно оставляют зазор между облицовкой и конструкцией кровли для вытяжки воздуха из вентиляционного контура

Чтобы выполнить кладку в перемычке оконных и дверных проемов, на несущей стене закрепляют опорные металлические уголки. Для организации притока воздуха под облицовку над проемом (это необходимо, если у него большая ширина) используют тот же прием, что и при создании приточных отверстий в нижних рядах кладки, только между незаделанными швами оставляют больший промежуток — так они будут меньше обращать на себя внимание. Вертикальные откосы формируют из подрезанных кирпичей или оформляют накладными деталями — деревянными, пластиковыми и др.

Зазор, образуемый кладкой в зоне оконных и дверных коробок, уплотняют самоклеящимися поролоновыми полосами с водооталкивающей пропиткой. Они не создают преграды для проникновения под облицовку воздуха, но не дают попасть туда атмосферной влаге.

Узел схождения лицевой кладки с балками, на которые опирается балкон, очень ответственный и требует высокой квалификации от исполнителей, так как здесь должны быть обеспечены одновременно и гидроизоляция стыка, и возможность для подвижек деревянной стены.

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Особенности облицовки стен дома кирпичом

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Как правильно это делать? Через шов или через два шва на третий? Сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
высокая коррозионная стойкость.

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Итак, популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (например, перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Такая связь может уже разрушиться через, условно говоря, 10-15 лет. В то время как кирпичный фасад должен стоять не менее 50-60 лет и выше.

Кроме этого, тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Связи закладываются не в шов газосиликата, а в «тело» блока.

Я использовал такие связи. Гибкими, конечно, их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.

Существуют и другие варианты.

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное при этом – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Например, брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Кроме этого, эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Тем не менее, вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно.

Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – например, образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Кроме этого, нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Тем не менее, sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Имеется шлаколитой дом. Стены (внутренняя и наружняя) - раствор со шлаком, между ними шлак. Периодически на стенах появлялись трещинки, их каждое лето замазывали раствором и забеливали.
Вопрос. Хочу снаружи обложить дом по периметру кирпичем (в "полкирпича"). Имеет ли это смысл? Как укрепить и облагородить внутренние стены, чтобы и кафель положить можно было и санузел оборудовать?

Лучше, конечно, со спецами посоветоваться, но на первый взгляд просится ответ: "снести". Увы.

Сосед с такой бедой боролся лет десять и в итоге построил новый дом на месте старого. Тоже пробовал кирпичем обкладывать, штукатурить и т.д. Не помогло. Скорее всего дом годов 60-70-х, а шлакобетон расчитан лет на 50 максимум. И то если при его замесе цемента не жалели.

Если соберетесь таки обкладывать кирпичем, имейте в виду, что это нехило увеличит нагрузгу на фундамент. И не факт, что такая нагрузка не превысит расчетную. Если при строительстве кто-нибудь чего-нибудь вообще считал, а не делал на глазок.

У соседа, кстати, именно после того как он дом обложил кирпичем один угол сантиметров на 5 ушел вниз и пошли трещины по двум стенам.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

Пардон, а если использовать сайдинг (винил или металл) с утеплителем?
Нагрузка не будет большой, цена выйдет около 800 рэ/мэ

В ответ на: Пардон, а если использовать сайдинг (винил или металл) с утеплителем?
Нагрузка не будет большой, цена выйдет около 800 рэ/мэ

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

Да что там за фундамент должен быть, если даст усадку от плитки?
Если это действительно так, тогда под снос – однозначно!

Если фундамент дает усадку, то ложить плитку смысла нет, потому что постоянно швы будут трескаться. И плитка тут не при чем

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

В ответ на: Периодически на стенах появлялись трещинки, их каждое лето замазывали раствором и забеливали.

Так, что все зависит от того, что это за трещинки. Если через "трещинку" видно улицу-однозначно сносить ибо плохой фундамент. А если небольшие и через них не дует, то можно попытаться закрыть сайдингом, плиткой, листами асбеста, обшить деревянной рейкой-чешуёй или придумать что-либо другое на свой вкус и кошелек. Если есть время и нету денег, то неплохо смотрится бой плитки (стоит 3 копейки кучка) уложенной на раствор, швы затираются вровень тем же раствором, получается неплохо, особенно если набрать разноцветной плитки.

Но если трещины появятся снова, то этот вариант не спасет. Будут просто трещины по плитке или плитка отвалится в местах трещин.

Второй по незатратности способ ИМХО: зашить деревом.
Берется необрезная доска, на пилораме из неё делаем кромленые доски шириной 12-15 см (шире не стоит, т.к. большая чешуя не так красиво смотрится) и на вертикальные бруски набивается так, чтобы низ верхней доски сантиметра на 2 перекрывал верх нижней доски. После желательно доски обработать каким-либо красящим составом (морилкой) и лаком. Можно сразу красящим лаком. Смотрится весьма неплохо.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

Действительно, ранее ограничения в части применения материалов, содержащих асбест, в жилищно-гражданском строительстве были. Основанием послужили наблюдения и статистические данные, отмечающие онкологические заболевания органов дыхания среди рабочих, занятых в производстве и имеющих контакт с асбестом. Но это, как показали дальнейшие исследования, было связано с нарушениями условий и охраны труда, техники безопасности, неиспользованием необходимых средств индивидуальной защиты и пр.

В прошлом году были введены в действие гигиенические нормативы “Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве”, где указаны материалы и изделия, изготовленные по утвержденным ГОСТам и ТУ, прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основе которой и определены области их применения в строительстве. Асбестоцементные материалы, указанные в данном перечне, могут применяться для покрытия кровли, наружной отделки стен, прокладки водопроводов, устройства воздуховодов естественной вентиляции и др. Могут также использоваться они и для внутренней отделки помещений жилых, общественных зданий, только при условии обязательной их облицовки глазурованной плиткой или покраски масляной краской в 2-3 слоя.

Асбестоцементные материалы, не вошедшие в перечень, могут применяться в строительстве только при наличии санэпидзаключения органов госсанэпиднадзора.

Здраствуйте. Купил дом шлаколитой 60 г. постройки. Пристройка кухни из кирпича 75 г. Квадратура 63. В доме не жили больше 3 лет, небыло воды, отопления.. За это время пострадал фундамент и фасад дома. Ломаю голову над тем как лучше облицевать. Исхожу из более менее экономичных вариантов. Ну и конечно же надёжности. Как думаете если облицевать дом кирпичом, тобишь закрыть шлаколитую лицевую часть, долго ли простоит ещё он в нормальном состоянии. Не будет ли за кирпичной стенной у меня валиться и рушиться шлак?

2 Ответ от Игорь 2012-03-30 19:17:06 (2012-03-30 19:20:00 отредактировано Игорь)

daniladanj, облицевать то можно, но это влетит в копеечку:

Во-первых, облицовку нужно на что-то опирать, цоколь шлаконаливного дома это не вариант - на следущий год, облицовка будет в огороде) поэтому нужно копать по периметру траншею возле дома и наливать нормальнй бетонный фундамент с металлическими связями к старому.

Во-вторых, чтобы защитить от разрушения стену за облицовкой, нужно утеплить прослойку между кирпичом и старой стеной. Благодаря наружному утеплению (до облицовки), внутренняя старая стена будет прогреваться, чтобы защитит её от промерзания и конденсата влаги в стене. Впрочем утеплить, это в любом случае хорошо)

3 Ответ от daniladanj 2012-03-30 19:28:12

Спасибо за совет!

4 Ответ от Mendeleev 2012-03-30 22:27:32

За это время пострадал фундамент и фасад дома.

Если дом будет круглую зиму отапливаться то фундамент страдать перестанет.
А с фасадом, соглашусь с Игор"ем, лучше просто утеплите его снаружи пенопластом под штукатурку, сразу убьёте трёх зайцев. Обновите фасад, защитите его и расходы на отопление снизятся. И намного дешевле чем облицовка выйдет.

5 Ответ от poolman 2012-03-30 23:23:24

А что будет с паропроницаемость стен, если их укрыть пенопластом?

6 Ответ от Mendeleev 2012-03-31 18:43:18

А что будет с паропроницаемость стен, если их укрыть пенопластом?

Фуууххх. опять-двадцать пять.
Ну сколько раз можно писать, что вентиляция должна осуществляться вентиляцией, а не стенами из шлака?

7 Ответ от poolman 2012-03-31 21:41:01

Не надо ругаться .Где, Вы, в домах старой постройки видели вентиляцию? Колодцы притока и отвода воздуха. да и в современных многоэтажках, вентиляция присутствует только на кухне-туалете-санузле.
На соседнем строительном форуме сломано много копий (и моих тоже) на этой теме. Ответ на вопрос об внешнем утеплении пенопластом звучит приблизительно так: будет происходить накопление влаги на границе стена-пенопласт, что в свою очередь, станет причиной разрушения внешнего слоя стены и отрыва пенопласта от основы.
Согласитесь, такая формулировка заставляет задуматься.

8 Ответ от Alek$andr 2012-03-31 23:26:04

будет происходить накопление влаги на границе стена-пенопласт,
.

Видел на каком-то строительном форуме, мужик с ником если не ошибаюсь - Winder приводил диаграммы расчёта стены в ТЕСЕ. Там получалось по расчёту, если достаточное утепление, то влага в стене почему-то не накапливается.

9 Ответ от Stas 2012-04-01 00:02:55

Не надо ругаться .Где, Вы, в домах старой постройки видели вентиляцию? Колодцы притока и отвода воздуха. да и в современных многоэтажках, вентиляция присутствует только на кухне-туалете-санузле.
На соседнем строительном форуме сломано много копий (и моих тоже) на этой теме. Ответ на вопрос об внешнем утеплении пенопластом звучит приблизительно так: будет происходить накопление влаги на границе стена-пенопласт, что в свою очередь, станет причиной разрушения внешнего слоя стены и отрыва пенопласта от основы.
Согласитесь, такая формулировка заставляет задуматься.

Всуну и свое копье Как можно вывести такое однозначное утверждение, если только выпадение влаги зависит от температуры и влажности, а эти показания разнятся от дома к дому и нет 2-х одинаковых ситуаций?
Я уже молчу про остальные учитываемые показатели.

10 Ответ от ANTORIX 2012-04-01 00:16:58

Все это, конечно интересно, да вот только давайте подумаем как пенопласт будет держаться на рыхлых стенах ,его что болтами насквозь прикручивать, что ли. Что бы что-то дельное посоветовать ,сначала нужно взглянуть насколько велики разрушения, что подразумевается под пострадвшем фундаментом и т.д. Короче фотки бы желательно увидеть, а потом уже можно о чем-то говорить. Лет семь назад нам приходилось облицовывать шлаконаливной дом силикатным кирпичем. У него тоже стены сыпались от дуновения ветерка. Делали под облицовку хороший фундамент и вперед с песней. Нередко прохожу мимо него - стоит домик как новенький. Как там внутри - не знаю, но с наруже все в полном порядке.

11 Ответ от Абр@мович 2012-04-01 01:08:57 (2012-04-01 01:11:24 отредактировано Абр@мович)

да вот только давайте подумаем как пенопласт будет держаться на рыхлых стенах ,

Это точно, было дело утепляли шлаконаливной дом, клей на нём ни фига не держится, пришлось от пенопласта отказаться. Не будешь же пенопласт на одни грибки под штукатурку крепить ибо оно потом может всё потрескаться и зачем этот геммор?
Утепляли минватой на грибки, потом оказалось что грибки в шлаконаливном доме тоже херово держаться, кое-как вышли из положения тем что заливали в дырку монтажную пену и потом забивали дюбель-грибок. Вроде нормально)

Читайте также: