Обкладка столбов кирпичом на ребро

Обновлено: 26.04.2024

При возведении забора с кирпичными столбами (сплошного или из металлопрофиля, металлического штакетника), самый важный и трудный этап работ – это кладка. Не все готовы самостоятельно выполнять эту работу. Без опыта, конечно, может не получиться как у профессионалов.

Но если разобраться и потренироваться на первых (нижних) слоях столбов, то ничего сложного в этой работе нет. Я набил руку на кладке через пару десятков блоков (принцип похож с кирпичной кладкой).

В интернете можно посмотреть множество роликов от мастеров с подробным разбором каждого шага с показанными тонкостями и деталями процесса. Теория, но и она помогает.

В этой конструкции арматурную сетку я бы пустил на всю глубину ленты. Можно сделать даже три слоя арматуры (по 2 прутка). Фундамент забора должен быть надежным как и под дом.

Эта лента сделана без выступов под столбы. Для экономии бетона и большей эстетики столбы лучше выделить и в фундаменте.

Часто бетонную ленту или кирпичную кладку по ней закрывают козырьком, как и столбы:

Это придает более красивый вид забору и закрывает от осадков ленту.

Закладные для крепления на них металлических труб 40х20 мм – для крепления металлопрофиля или евроштакетника кто-то делает, а кто-то монтирует их сразу в столб:

Трубы приваривают, либо прикручивают на кронштейны. Внутри столбы они дополнительно фиксируются раствором кладки.

Ни в коем случае не ставьте кирпичные столбы не увязанные друг с другом бетонной лентой. Их может выдавить морозное пучение, наклонить и всю работу придется переделывать с нуля и уже с бетонной лентой.

Даже для заборов с бетонной лентой страшны высокопучинистые грунты в болотистых местах

В два кирпича кладку мало кто делает. Столб при этом смотрится массивным. Обычно – в 1,5 кирпича.

Что касается самих приемов и техники кладки, то лучший способ – это кладка на металлические пруты квадратного сечения:

Одно из множества видео в youtube, где показаны тонкости кладки на пруты.

Так же для качественной кладки нужно грамотно подготовить раствор: 1 к 4 (цемент и песок) будет оптимальным. Песок должен быть без крупных камней, в идеале просеян.

Обратите внимание, что здесь проложена гидроизоляция между бетонной лентой и кирпичной кладкой. Это сделано для того, что бы кирпич на себя не тянул вагу и на нем не появлялись высолы.

Высолы могут появиться и сверху, после таяния снега или дождя. Если они появились, то в продаже имеются средства для их удаления. И в идеале кирпич нужно защитить гидрофобизатором или покрыть пропиткой по камню. Лаком не стоит – он имеет большой процент сухого остатка и рано или поздно отслоится.

Очень мало примеров, где отделана декоративным покрытием лента фундамента. Как правило, большинство свой забор оставляют в таком виде. Но так забор выглядит как бы незаконченным.

Согласитесь, что с декоративной отделкой бетонной ленты вид забора куда привлекательнее.

Если останется время в этом сезоне, то на свою бетонную ленту в качестве эксперимента нанесу декоративное покрытие «мытый бетон» по тайской технологии. Не на всю длину ленты сразу, только 1-2 пролета с внутренней стороны. Посмотрю как переживет зиму и по результату составлю дальнейшие планы. О моем строительстве забора своими силами из бетонных декоративных блоков в этом сезоне читайте на этих страницах блога.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Красный и белый кирпич — пожалуй, самый старый из известных стройматериалов, кроме дерева и камня. В средней полосе России кирпичные дома занимают около 50% существующего частного жилья, одно- или многоэтажного. Для индивидуальных застройщиков-любителей представляют интерес способы кладки кирпича при строительстве своего дома или долговременных хозяйственных построек. Схем укладки существует много, и одна из них, применяемая во многих случаях — кладка кирпича на ребро. Этот метод применяется как при кладке внутренних перегородок, так и при возведении наружных стен разной толщины.

Кирпич, которым выкладывают стены строительных объектов, может быть полым или с пустотами внутри — пустотелым. По показателям прочности бывает усиленный, обычный, керамический, силикатный. В строительстве широких несущих стен кирпич укладывается на постель (широкая сторона изделия), но, если расчеты теплопроводности показывают, что ширина наружных стен дома может быть у́же, чем при кладке в два, два с половиной или в три кирпича, то можно использовать схему, при которой один ряд выкладывается в четверть кирпича, то есть, возможна кирпичная кладка на ребро (на ложок).

Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.

Технология проведения работ

Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Как выкладывать стену в четверть кирпича:

Перед началом кладки основание для первого ряда застилается слоем гидроизоляции. Это может быть рубероид или несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки.
Первый, самый нижний ряд стены или перегородки выкладывается только на ложок.
По краям перегородки в несущую стену вбиваются анкера диаметром до 8 мм и длиной и не менее 700 мм длиной, которые впоследствии будут соединять перегородку и несущую конструкцию. В несущую стену анкер вставляется на 80–100 мм, в перегородку закладывается на 500–600 мм.
На поверхность первого ряда наносится слой раствора.
Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.
Для усиления прочности кладки в раствор часто добавляют известь.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
Кельма, шпатели, мастерок.
Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
Порядовка, маркерный шнур.
Шаблон для выкладывания углов.
Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Подготовка кирпичей к кладке

И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.

Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.

Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.

Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.

Кирпич является традиционным строительным материалом, прочно удерживающим свои позиции на протяжении вот уже долгого времени. Подобные блоки могут быть как полнотелыми, так и полыми. Кроме того, кирпич выпускают керамический и усиленный силикатный. Все виды блоков можно успешно использовать в строительстве жилых домов и хозяйственных объектов, используя стандартную кладку на постель (самую широкую и большую плоскость блока). А вот кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях.

О том, чем чревата такая кладка и как правильно провести её устройство, в нашем материале ниже.

Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски

Важно: кладку кирпича на ребро профессионалы могут называть еще кладкой в четверть кирпича. Таким образом, стена, выложенная на ребро, называется стеной в четверть кирпича.

Ясно, что монтаж кирпичных блоков на ребро существенно экономит расход материалов и времени на выполнение работ. Однако подобное устройство стены делает её плоскость слишком тонкой, что влияет и на вертикальную ровность, а также на несущую способность стены (перегородки). Именно поэтому кладку на ребро допустимо использовать лишь в таких случаях:

Устройство внутренних перегородок в доме или квартире при перепланировке. В этом случае необходимо обязательное армирование и дополнительное крепление перегородки к несущей стене анкерами. Их монтируют в каждый 2-3 ряд кирпичной кладки. Кроме того, подобные перегородки выстраивают до заливки стяжки, которая впоследствии сыграет роль своеобразного фиксатора для основания стены.
Возведение декоративных низких перегородок под облицовку плиткой в ванной, кухне, душевой и пр.
Монтаж многослойных стен, если предусмотрена кладка двух-трех слоёв кирпича. Обязательное армирование вперевязку в этом случае должно быть.
При облицовке стен дома, печи, камина и пр.

Важно: при укладке кирпичного блока на ребро следует строго контролировать вертикальную ровность стены. Допустимое отклонение по высоте относительно основания может составлять 1 см.

Принципы кладки кирпича на ребро

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей

Важно: перед тем как приступать к кладке внутренних перегородок из кирпича на ребро, следует получить разрешение на это в соответствующих контролирующих органах. Поскольку несущая способность таких стен слишком низка, не всегда допустим монтаж подобных конструкций. Это может сказаться на безопасности и здоровье домочадцев и жильцов всего дома. Разрешение должно быть документальным.

Принцип кладки кирпича в четверть выглядит таким образом:

Устройство первого ряда блоков, выкладывать которые нужно строго на ложок (ребро).
Монтаж анкерных крепежей внутрь несущей стены и стыкования его с первым рядом кладки. При этом анкер должен иметь сечение 6-8 мм и уходить в несущую стену на 10 см, а в выстраиваемую — на 50 см.
Нанесение раствора.
Натяжение шнура-причалки и последующая кладка блоков по той же схеме.

Важно: параметры стен, возведенных по подобной технологии, не должны превышать 2,5-3 метра по высоте и 3,5-5 — по длине.

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей. При этом начинать кладку нужно строго по гидроизоляции.

Совет: чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.

Подготовительные работы и инструмент

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400. Это усилит низкую несущую способность готовой стены.

Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:

Кельму или мастерок для нанесения раствора;
Киянку для подгонки блоков по горизонтали и вертикали;
Расшивку доя формирования декоративного шва кладки;
Строительный уровень;
Рулетку, отвес и правило;
Порядовки и причальный шнур;
Шаблон угловой, сделанный из двух сбитых под углом 90 градусов досок.
Маяки промежуточные и причальные скобы.

Удобнее всего вести контроль над ровностью стен при помощи шнура-причалки. Если же навыков кладки нет совсем, то лучше использовать причальную доску.

Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.

Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.

Приготовление раствора

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции. Для этого понадобятся такие компоненты:

Цемент марки М-400;
Чистый речной песок (его желательно просеять, иначе примеси мусора будут ухудшать качество раствора;
Суперпластификатор;
Гидратная известь.

С учётом того, что шов кладки при монтаже стены в четверть должен быть тонким, то раствор следует замешивать с особой тщательностью. Поскольку если смесь будет жёсткой, она будет с трудом распределяться по поверхности блока. И наоборот, если раствор будет чересчур жидким, стена может «потечь» и обвалиться в результате чрезмерного количества воды.

Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Предварительно все сыпучие перемешиваются миксером.

Теперь пластификатор необходимо развести водой, количество которой будет равно 1% от общей массы цемента. Готовую суспензию вливают малыми порциями к сыпучим и вымешивают раствор в течение 7-8 минут до однородности.

Важно: наличие в растворе пластификатора снижает процент содержания в смеси воды, а это в свою очередь улучшает качества цементной смеси для кладки.

Совет: если есть возможность, можно купить готовую сухую кладочную смесь, которую просто разводят водой. При этом стоит помнить, что нежелательно замешивать сразу большой объем раствора. Порцию готовой смеси нужно израсходовать за 2,5-3 часа работы.

Для справки: на 1 м2 кладки в четверть кирпича приходится около 5 литров готового раствора.

Подготовка блоков

Известно, что кирпич имеет среднюю плотность и уровень водопоглощения 14%. Это значит, что сухие блоки в момент кладки будут впитывать воду из раствора, что ухудшит качество схватывания кладки. Чтобы этого не происходило, рекомендуется замачивать блоки перед кладкой на 1-2 часа. В свою очередь чрезмерно мокрый кирпич может «поплыть». Поэтому желательно вытаскивать блоки из воды за 40 минут до укладки. То есть их поверхность уже сухой, а внутренние поры — напитанными влагой.

Кладка по шаблону

Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен. Поэтому начинать нужно с установки вертикальных брусьев в количестве двух штук вдоль будущей перегородки с обеих сторон. При этом важно, чтобы поверхность брусьев была идеально ровной. На поверхность брусьев укладывают идеально ровную доску, что представляет собой правило. Именно по этому шаблону и ведут монтаж блоков, постепенно сдвигая его по ходу кладки.

Первый ряд кирпичей укладывают на раствор с толщиной вертикального шва не более 10 мм. Наносят раствор на тычок кирпича кельмой или мастерком, подбирая излишки. При необходимости боковые крайние блоки модно резать на нужные отрезки при помощи болгарки или круга по камню 230 мм.

Блоки укладывают методом «в прижим», тщательно подгоняя кирпичи киянкой или ручкой кельмы. При этом при укладке нужно наносить раствор как на поверхность уже уложенных блоков, так и на тычок укладываемого камня. Толщина горизонтального шва не должна превышать 5-6 мм.

Важно: за один раз не рекомендуется укладывать более 4 рядов. После каждого этапа стоит делать перерыв на три-четыре часа для качественного схватывания раствора и усиления несущей способности стены.

Перед началом кладки нужно предварительно насверлить в несущей стене отверстия для вгона в них анкеров на уровне каждого четвертого ряда кладки.
Слой раствора поверх конца анкера должен быть немного толще, чтобы следующий (верхний) кирпич ложился на раствор, а не на анкер или арматуру.

Важно: анкер и армировку связывают проволокой для большей надёжности.

Последний ряд кладки расклинивают боем кирпича с предварительной укладкой раствора. Но если толщина свободного пространства больше 3 см, то нужно заполнить его резаным кирпичом.
Запрещено расклинивать стену деревянными клиньями. Дерево со временем сгниет, и стена останется со свободным пространством.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволяет выполнять монтаж стены в четверть кирпича качественно и просто.

Любой профессионал в строительных работах подтвердит, что монтаж силикатного кирпича «на ребро» существенно экономит время и расход самого материала. Но стоит помнить, что стена, которая была возведена таким способом становится достаточно тонкой. А это влияет как на её ровность, так и на несущую способность.

В данной статье мы расскажем в каких случаях допустимо использовать кладку «на ребро», а также ознакомим вас с технологией проведения работ.

Начнём с того, в каких случаях возможно использование кладки «на ребро», или как её называют в профессиональной среде, кладки в четверть кирпича:

1. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК. При перепланировке или пристраивании к дому дополнительного помещения. Самое главное обратить внимание на то, что в таком случае использования необходимо обязательное периодическое армирование стены и крепление её к несущей анкерами, которые нужно монтировать в каждый 2-3 ряд кирпичной кладки. Армирование производится прокладыванием арматуры через каждые 3-4 ряда.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если такая перегородка обустраивается на готовом полу, то пол рекомендуется снять, а после поднятия стены, залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола, что будет служить фиксатором для основания стены.

2. ВОЗВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК. Это невысокие, короткие перегородки, которые возводятся под облицовку плиткой, в ванной, кухне или душевой. Такие перегородки могут использоваться для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме и т.д.

3. МОНТАЖ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН. Если заранее вами была предусмотрена кладка 2-3 слоёв кирпича, то можно использовать кладку «на ребро». В этом случае также необходимо в обязательном порядке использовать армирование «в перевязку».

4. В НЕСУЩИХ СТЕНАХ. Только при условии, если расчёты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или кирпич невозможна. Условие обязательного армирования сохраняется и в этом случае.

5. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ. И в этом случае специалисты рекомендуют также использовать армирование, на этот раз поперёк. Чтобы штыри, с одной стороны, вбивались в несущую стену дома.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Внимательно контролируйте вертикальную ровность стены. Допустимая погрешность по высоте стены от нижней части, не должна превышать 1 сантиметр. Такой угол отклонения можно будет выровнять слоем штукатурки.

Теперь перейдём непосредственно к технологии выполнения работ по кладке кирпича «на ребро»:

1. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Прежде чем приступать к работе, не забудьте застелить основание для первого ряда слоем гидроизоляции (рубероидом или несколькими слоями плёнки из полиэтилена)

3. НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА.

4. НАТЯГИВАНИЕ ШНУРА. Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.

Помните, если вы не являетесь профессионалом строительной сферы, для выполнения подобных работ лучше всего обращаться к специалистам!

Задавайте в комментариях свои вопросы или переходите по ссылкам в наши социальные сети! Специалисты обязательно помогут вам подобрать нужный материал и подготовят индивидуальное предложение!

Устанавливая ограждение в частном секторе, владелец рассчитывает на то, что оно прослужит ему долгие годы. Применение кирпича позволит добиться предельной жесткости конструкции. Такое усиление защитит ограду от падения и преждевременного разрушения. Забор со столбами из обычного кирпича – отличный вариант ограды с крепкими опорами. Советы от мастеров помогут возвести его самостоятельно.

Особенности выбора материалов для столбов и секций

В первую очередь нужно решить, из какого кирпича строить опоры. Не все типы этого строительного материала подходят для данной цели. Например, если сложить из одного только облицовочного кирпича столбы для забора, то через определенное время они раскрошатся.

Для опор можно использовать следующие виды кирпича:

Керамический. Он бывает 2 видов – полнотелый и пустотелый. Первый тип прочный, но очень тяжелый. Второй вид наоборот легкий, но не очень прочный. Этот материал для кладки столбов для забора можно купить по доступной цене. Улучшить внешний вид ограды легко при помощи облицовочного кирпича.
Клинкерный. Такой материал не раскрошится со временем. Он очень прочный, красивый и фактурный. Материал отлично впишется в конструкцию любого стиля. Клинкерный кирпич намного дороже облицовочного.
Силикатный. Кладка столбов для забора из такого кирпича обеспечит повышенную шумоизоляцию. Материал хорошо переносит перепады температур, не разрушается под влиянием влаги или мороза. Он экологичный и дорогой.
«Скала». В последнее время он стал популярным в облицовке фасадов и оград. Облицовочный кирпич для столбов забора обладает отличными прочностными характеристиками и эстетичностью.

Особенно популярны комбинированные заборы с кирпичными столбами. Для секций используют следующие материалы:

Профнастил. Он легкий, красиво смотрится с кирпичными стойками, не подается коррозии, имеет обширную цветовую гамму, не выгорает на солнце, относительно дешев. Но для ограды из профнастила нужна металлическая рамки, к которой крепятся листы. Если не использовать каркас, то конструкция прослужит недолго.
Кованая изгородь красиво выглядит и долго служит. За ней не нужно специально ухаживать. Когда за работу берется настоящий мастер, кованая ограда становится настоящим произведением искусства. Отдельные ее элементы могут быть выполнены на заказ. Это достаточно дорогой способ обустроить ограждение – 1 кв. м ковки может стоить от 2500 руб. и выше. Иногда может потребоваться чертеж. Монтажом конструкции должен заниматься специалист.
Натуральная древесина. Для ограды можно использовать евроштакетник, щитовой каркас, плетеную лозу или террасные доски. Дерево имеет существенный недостаток – оно гниет. Поэтому при изготовлении ограждения из него нужно следить, чтобы секции не соприкасались с грунтом. Дерево нужно обязательно покрасить, обработать антисептиком и прочими защитными средствами, что увеличит срок его эксплуатации до 50 лет.
Металлопрофиль. В качестве основы ограждения используют профильные трубы. Из них делают для забора столбы, которые затем обкладывают кирпичом. Секции изготавливают из профлиста или шифера. Также можно сварить конструкцию из труб, прутьев и установить ее между опорами из кирпича или камня. Украсить конструкцию помогут элементы художественной ковки.

Еврозабор – это вид железобетонных конструкций. Материал представляет собой готовые секции для изготовления ограды. Они состоят из бетона и различных красителей. Еврозабор стоит недорого и легко впишется в любой дизайн. Конструкция требует заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Составляя проект забора с кирпичными столбами, в первую очередь нужно приготовить необходимые материалы и инструменты, наметить план действий. Возведение ограды проводится поэтапно:

Разметка местности. На этом этапе рассчитывают количество опор и определяют место их вкапывания в землю. Трубы устанавливают по углам, по обе стороны ворот. На прямых участках расстояние между кирпичными столбами забора должно быть 2-2,5 м.
Рытье отверстий под опоры с обустройством фундамента.
Установка металлических труб. Вокруг них необходимо будет бетонировать основания кирпичных столбов для забора. Столбики монтируются в готовые отверстия и затем их надо цементировать. Может также потребоваться материал для гидроизоляции.
Кирпичная кладка.

В конце монтируют отливы и защитные колпаки.

Расчеты необходимых материалов и подготовка к работе

Очень важно рассчитать, сколько кирпича нужно для постройки столбов для забора. Одна сторона опоры включает 1,5 кирпичей, а на 1 ряд необходимо 4 штуки. Размер одного камня – 12×25 см. Ширина шва составляет 1 см. Тогда получается, что длина одной стороны квадратной опоры равна 38 см (25+12+1).

Для того чтобы рассчитать количество материала, чтобы облицевать одну опору, нужно знать, каким кирпичом обложат столбы забора. В среднем толщина 1 камня равна 6,5 см. Ширина шва составляет 1см. Соответственно, толщина ряда составит 6,5+1=7,5 см.

Если планируется построить ограждение высотой 2м, то нужно будет положить 27 рядов кирпича (200: 7,5= 26,7).

Если учесть количество и ширину швов в кладке, для постройки 1 столба высотой 2м потребуется 108 кирпичей (27х4), где 4 – количество кирпичиков в ряду.

При расчетах нужно учесть, что нижние ряды нужно выкладывать из полнотелых кирпичей. Так конструкция приобретет большую устойчивость.

Как же все-таки выложить столбы из кирпича для забора? В полость опоры устанавливают металлическую трубу, вмуровывая ее в фундамент. Количество труб равно числу опор, но их высота должна быть больше примерно на 40-60 см, так как они будут заглублены в фундамент.

Вместо труб можно использовать арматуру. Диаметр прутьев – 12-16 мм. Рассчитанное количество прутьев для каждого столбика – 2-6 штук. Для более точного расчета количества кирпича и арматуры для столбов для забора, можно использовать калькулятор.

Заливка фундамента

Выбор типа основания обычно совершают в пользу ленточно-столбчатого. Для его обустройства по периметру участка роют траншею шириной около 40 см, а глубиной примерно 30 см. В тех местах, где должны быть опоры, делают ямки глубиной до 90 см. Это защитит фундамент от промерзания грунта, а значит, исключит его разрушение.

Заливку фундамента начинают с ямок под столбы, после заливается остальная лента.

Перед тем, как начинать класть кирпичные ряды у основания настилают рубероид или гидроизоляционный материал. Это необходимо, чтобы исключить контакт опоры с влагой.

Приготовление раствора пропорции и правила

Раствор готовят из песка и цемента в пропорции 5:1 с добавлением мелкого щебня. Для получения качественной смеси необходимо понадобится цемент M400, не ниже. Увеличить пластичность массы можно, добавив моющее, либо жидкое мыло.

Важно! Для лучшего смешивания компонентов раствора цемент и песок предварительно мешают сухими и только потом добавляют воду в нужном количестве.

В специализированных магазинах можно купить присадки для придания декоративного вида раствору. Белый кирпич для забора будет красиво смотреться с черным раствором, который легко получить, добавив в состав сажу.

Читайте также: