Норвежская обшивка дома доской

Обновлено: 05.05.2024

Многие из пользователей FORUMHOUSE слышали, что построить норвежский дом - в первую очередь означает возвести жилье по национальным нарвежским традициям, помноженным на оптимальное сочетание цены и качества. И при упоминании словосочетания "норвежские дома" воображение рисует массивные срубы-лафеты с запоминающейся рубкой замков в норвежском стиле. Это не совсем так. Ознакомившись с нашей статьей, вы узнаете:

Что же это такое – строительство дома по-норвежски;
Как построить норвежский дом;
Из чего строят дома в Норвегии.
Как устроено отопление в норвежском доме.

Что такое норвежский дом

Магическое словосочетание "дом по-норвежски" означает возможность жить в своём собственном доме в максимальном единении с природой, но обладать всеми благами цивилизации.

В Норвегии, в 1972 году Советом министров было принято решение не развивать строительство многоэтажных домов. А вместо тесных бетонных многоэтажек сосредоточить основные усилия на возведении частных домов или таунхаусов.

Выгода такого подхода к домостроению очевидна – для частного дома не требуется строительство огромных ТЭЦ и подведение коммунальных сетей. Именно в подобном общегосударственном подходе и кроется ответ, почему в Норвегии так развито частное домостроение.

Норвежское домостроение - это, скорее, философия, нежели технология. Как уже говорилось выше, вопреки общепринятому мнению, традиционные рубленые здания из лафета строятся не очень часто. Основную часть построек составляют каркасники. А рубленые дома, отдавая дань прошлому, в основном используются под привычные нам дачи и для выезда с семьёй на природу - совсем как в Москве.

В Норвегии существует две категории домов: для постоянного проживания и для отдыха в горах. Некоторые норвежские дачи выглядят, как полноценные дома для круглогодичного проживания, они имеют одну характерную особенность – флагшток с вымпелом.

Несмотря на то, что электричество в Норвегии распространено повсеместно, некоторое владельцы рубленых дач сознательно отказываются от подведения электроэнергии.

Это связано с тем, что норвежцы во время отдыха в выходные дни стремятся побыть наедине с природой.

А иногда, для максимального воссоздания атмосферы старины, во время отдыха используют дровяные печи и масляные лампы.

В те постройки, к которым по тем или иным причинам подвести электричество невозможно или очень дорого – жилище находится высоко в горах, норвежцы устанавливают автономные источники электроэнергии – солнечные батареи. А для приготовления пищи пользуются привозным газом в баллонах.

В Норвегии обычно не строят большие и очень дорогие коттеджи, так как среди местных жителей не принято выставлять свой достаток напоказ.

Средняя площадь домов в Норвегии составляет от 160 до 200 м2. Так как норвежцы славятся своей бережливостью, то они справедливо считают, что в эксплуатации сравнительно небольшой коттедж более выгоден.

При наличии большого дохода, норвежский домовладелец предпочтёт не выстроить огромные хоромы или замки, а вложить деньги в дизайнерский проект современного и стильного жилища.

Норвежский каркас

Также в Норвегии практически не строят каменных жилищ, предпочитая каркасники. Помимо низкой страховки, каркасные дома гораздо лучше проявляют себя в довольно прохладном норвежском климате, позволяя обогреть жилище с большой экономией средств.

Возведение любого каркасника начинается с закладки фундамента. Но здесь есть свои местные особенности. В Норвегии основные типы фундаментов это - фундамент УШП и мелкозаглубленный ленточный фундамент с полами по грунту, так как норвежцы считают, что подобные фундаменты лучше всего подходят для каркасников, увеличивая их теплоёмкость и энергоэффективность.

Стандарт для каркаса в Норвегии - слой утеплителя в стенах в 20 см., но для создания энергоэффективного или так называемого пассивного дома слой утеплителя доводят до 40 см.

Стены у большинства норвежских жилищ отделаны нестроганой доской, которую затем красят в несколько слоёв. Норвежцы выяснили, что нестроганая древесина, в отличие от строганой, лучше впитывает краску и гораздо лучше противостоит неблагоприятным погодным факторам – снегу, ветру и дождю. Основные цвета окраски стен норвежского дома: охра, белый, коричневый и черный.

Обшивка стен норвежского дома производится либо горизонтально так называемый корабельный тип либо вертикально - бочарный тип обшивки.

В качестве кровли в основном используется натуральный строительный материал – керамическая черепица и металлочерепица. Вопреки широко распространённому мнению, деревянная кровля в Норвегии используется также редко, как и гибкая черепица.

Большая часть крыш норвежских домов выполнена из металлочерепицы черного цвета. Поэтому кровля лучше прогревается и снег с неё сходит быстрее.

Традиционная норвежская зеленая кровля, в основном встречается на домах для отдыха или жилищах для туристов.

Многие из пользователей forumhouse.ru слышали, что построить норвежский дом - в первую очередь означает возвести жилье по национальным нарвежским традициям, помноженным на оптимальное сочетание цены и качества. И при упоминании словосочетания "норвежские дома" воображение рисует массивные срубы-лафеты с запоминающейся рубкой замков в норвежском стиле. Это не совсем так. Ознакомившись с нашей статьей, вы узнаете:

Что же это такое – строительство дома по-норвежски;
Как построить норвежский дом;
Из чего строят дома в Норвегии.
Как устроено отопление в норвежском доме.

В нашей статье вы можете больше узнать про особенности возведения срубов.

Что такое норвежский дом

В Норвегии, в 1972 году Советом министров было принято решение не развивать строительство многоэтажных домов. А вместо тесных бетонных многоэтажек сосредоточить основные усилия на возведении частных домов или таунхаусов.

В специальном разделе нашего форума вы сможете узнать о выборе подрядчика для строительства рубленого дома.

Это связано с тем, что норвежцы во время отдыха в выходные дни стремятся побыть наедине с природой.

Из нащей статьи вы можете узнать о том, как правильно подвести электричество к дому.

В нашем материале можно прочитать о том, как использовать альтернативные источники энергии.

Средняя площадь домов в Норвегии составляет от 160 до 200 м2. Так как норвежцы славятся своей бережливостью, то они справедливо считают, что в эксплуатации сравнительно небольшой коттедж более выгоден.

Норвежский каркас

Стандарт для каркаса в Норвегии - слой утеплителя в стенах в 20 см., но для создания энергоэффективного или так называемого пассивного дома слой утеплителя доводят до 40 см.

Прочитайте подробнее про фундамент УШП. Также у нас собрана вся информция по ленточным фундаментам.

Обшивка стен норвежского дома производится либо горизонтально так называемый корабельный тип либо вертикально - бочарный тип обшивки.

Большая часть крыш норвежских домов выполнена из металлочерепицы черного цвета. Поэтому кровля лучше прогревается и снег с неё сходит быстрее.

Традиционная норвежская зеленая кровля, в основном встречается на домах для отдыха или жилищах для туристов.

Как отапливают дома в норвегии

Отоплению в этой прохладной строне приходится уделять большое значение, но устроено оно совсем по другому принципу, чем у нас. Отопление в Норвегии - это, в основном, электрические конвекторы и теплые электрические полы.
Норвежцам нравится обогреваться буржуйками.

Дополнительно норвежцы могут отапливать свои жилища простой дровяной печью, чаще всего именуемой у нас буржуйка.

В заключение стоит сказать несколько слов об интерьере норвежского дома. Так как комнаты в понимании норвежцев являются продолжением окружающей их природы, то в жилых комнатах стараются сделать панорамные окна, лишенные переплётов и максимально возможного размера, чтобы сидя в гостиной можно было ощущать себя частью природы.

Также в Норвегии, как и в других европейских странах, практически отсутствуют привычные нам высокие и глухие заборы.

В случае необходимости – из-за близко расположенной дороги норвежцы могут построить забор из невысокого штакетника, либо, если необходимо скрыть дом от чужих глаз, высаживается зелёная изгородь.

И еще одна любопытная особенность местного строительства: здесь принято возводить красивые хозпостройки.

Это не хорошо сохранившаяся древняя постройка или летний домик, сделанный под старину. Это бытовка по-норвежски!

Вы можете прочитать статьи про особенности строительства домов в Германии и Америке.

На нашем форуме есть тема с детальным освещением всех этапов строительства дома в скандинавском стиле. Посмотрите видео про комплекс из альтернативных источников энергии, чтобы отопить дом.

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Содержание

Вводные.
Фасад из обрезной доски от Raklaru.
Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

И реальный пример.

Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.

Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.

Фасадная доска для наружной отделки дома.

Рецепт «Шведской краски»

Ржаная мука – 580-60 г;
Поваренная соль – 250-260 г;
Олифа – 240-250 г;
Железный купорос – 250-260 г;
Железный сурик – 250-260 г;
Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.

Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку фасада обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Для работы Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

Высказывалось мнение, что стоит предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

Словосочетание "Дом по-норвежски" звучит даже несколько сказочно и означает возможность иметь собственное жилье в максимальной гармонии с природой. Зачастую кажется , что вся конструкция просто спустилась сверху - настолько не тронута окружающая растительность и настолько все гармонично. При этом имеются в наличии все блага цивилизации. Вместо привычных в России многоэтажек в Норвегии возводятся именно частные дома.

Основную часть построек составляют каркасные. А рубленые дома, которые норвежцы называют хитта( hitta), используются для семейного отдыха в горах. Правда, большинство этих хита являются полноценными домами для круглогодичного проживания. Но живут в них обычно в Рождество и Пасху. Интересно смотрится травяная крыша, что очень типично для этих конструкций и уходит корнями в далекие времена викингов.

Растительность на крыше выполняет функцию гидро- и тепло- изоляции. Траву изобретательные норвежцы не скашивают, а подсаживают на крышу козу. Козы не боятся высоты и поедают всю растительность.

Если постройка высоко в горах и подводка электричества обойдется дорого,устанавливается автономные источники энергии - солнечные батареи. Готовят пищу в таком случае, используя газ в баллонах. Часто для максимального воссоздания атмосферы старины во время отдыха используют камины и светильники в канделябрах.

Зачастую кажется , что вся конструкция просто спустилась сверху - настолько не тронута окружающая растительность и настолько все гармонично.

Каменных жилищ в Норвегии я встречала мало. В основном - деревянные каркасной схемы. Считается, что каркасные дома лучше в холодном скандинавском климате и способствуют большей экономии энергии по сравнению с каменными.

Используется в основном мелкозаглубленный ленточный фундамент с полами по грунту. По мнению норвежских строителей, подобные фундаменты лучше подходят для каркасных конструкцмй, увеличивая их теплоёмкость и энергоэффективность.

В стенах используется стандартный для норвежской каркасной схемы слой утеплителя 20см. В северных районах страны слой утеплителя может быть доведен и до 40 см.

Стены обычно отделаны строганой доской. Она покрывается специальным составом и затем красится в несколько слоев. Основные цвета покраски стен - белый, цвет охры, черный,серый. Хотя можно реже встретить фактически все цвета спектра в покраске стен норвежских домов. Обшивка стен чаще всего производится горизонтально. Так называемый карабельный тип обшивки.

Средняя площадь норвежского дома 160-200 м2. Бережливые норвежцы не без основания считают, что в эксплуатации такой котедж сравнительно небольшой площади более выгоден.

В качестве кровли в основном используется натуральный строительный материал - керамическая черепица. Металлочерепицу можно встретить очень редко в промышленных зданиях. Цвета черепицы - в основном черный и красный, реже- зеленый.

Отопление устроено по другому принципу по сравнению с Россией. В Норвегии зто в основном электрические конвекторы и злектрические полы с подогревом.

В скандинавских странах из-за дороговизны отопления газом очень популярно отапливать дома дровами. Большинство домов имеют камины.

Для Норвегии не характерны глухие высокие заборы. обычно это невысокий заборчик из декоративного штакетника. Но чаще всего - живая изгородь из тиса.

В жилых домах стараются сделать панорамные окна, лишенные переплётов и максимально возможного размера. Сидя в гостиной ощущать себя частью природы. Очень часто занавески на окнах отсутствуют или просто в отличие от России не задергиваются.

В жилых домах стараются сделать панорамные окна, лишенные переплётов и максимально возможного размера.

Читайте также: