Стяжка стен гаража арматурой

Обновлено: 19.04.2024

Всем привет!
Продолжаю обустройство гаража. Сегодня я хочу рассказать про то как я стянул стены. Гараж у меня крайний. И видно что стены не много гуляют. Старый хозяин за пенил но это все ерунда. Ходил по магазинам и приценивался к материалам что предлагал магазин, база и т.д. Все не по карману(. Потом увидел на стеллаже обрезки арматуры с ценами. Подумал, по размышлял, и купил 12 мм арматуру. 6 шт по 6 м, и 4 шт по 5 метров. Так же купил 2 шпильки по 2 метра на 12 мм, и гайки с шайбами для их, и сверло по бетону на 12 мм длина 30 см.

Сверлит шлакоблок на ура, мне даже понравилось. Но местами сверло упиралось, в камень наверное.

В полученное отверстие приходилось проталкивал арматуру с улици, так-как по длине арматура длиннее гаража.

Вот тут и получилась первая загвоздка. Надо было сверло покупать не на 12 мм, а на 14 мм. Но голь на выдумку хитра. Есть у меня напильник длинный без ручки, померил а он на 15 еще луче). Вот его и вставлял в дрель как сверло и в полученном отверстии просто расширял его им. Фото нет(.
Напиленные по 50 см шпильки приваривал к концу арматур те что выходили на улицу у ворот.

Был у меня уголок 63 где-то 3 метра. Его я распустил вдоль на шинки. Размечал его, сверлил отверстия ну и т. д. Тут не интересно.

У одного знакомого прикупил 2 уголка по 2,5 м на 100 мм за 700 рублей. У меня 2 угла как раз мне и хватит их. Но дело в том что мне не хватало по высоте у ворот, а позади гаража на оборот слишком длинный. Вот и дополнил один другим, получилось не плохо.

Вот вид позади гаража.

Арматура проходит как внутри так и снаружи гаража. Соединял я их между собой той же арматурой но с одного конца загибал. Чтоб не гнуть на стене, да и варить сразу можно. С улицы арматуру то что торчала грел электродами и пока горячая загибал как мне нужно. И на сварку. В каждой стене их по 4 шт.

Но как всегда не хватило совсем не много арматуры, добавлял тем что есть.

Приставил в угол уголок, тот что наращивал, и приварил его к шинкам. Шинки к воротам, арматуру с другой стороны уголка (фото выше все видно).

Вот так получилось внутри гаража. Их по стене идет 2 штуки, снизу и с верху. Между ними 1,2 м но можно было и еще арматуру пустить но не стал лес городить). Арматура натянулась не плохо, звон идет от нее).

Ох и намучался я тем что приходилось не по одному разу все перекладывать от стены к стене. Но проделанной работая я доволен. Можно было шиной делать. Но она стоит гораздо дороже чем арматура. У нас многие делают вот так.

Красиво но если бы была халява может так же сделал бы. А так как у меня и так хорошо).
Вот вид ворот слева:

Многие скажут варил, варил ну хоть бы показал как варит))).
Вот так)!

А вертикаль видно на 6 фото с низу.
Стены внутри гаража можно и под штукатурку пустить. Только предварительно надо приварить сетку. Вот тогда будет просто здорово. Но мне в нем не жить, да и закроются все стены так что их и не видно будет. По одной стене верстак а по другой у меня в планах поставить стенку 4,5 м. Друган у меня будет покупать себе другую, а мне старую отдаст. Так под стенкой и не видать ни чего).Совсем забыл сказать что гайками натянул арматуру лишнее от гайки отпилил и приварил шпильку к гайке. А то ходят всякие вдруг открутят. Ребята сейчас ушлые пошли, так что все на сварку чтоб не отодрать было))). На сверлился на варился за 2 дня по горло. Доволен как слон. Все)!

Всем доброго времени суток. Купил гараж без пола. Хочу выслать по пгс гидроизоляцию, на ее положить 5см истплекс, а вот потом вопрос 1: какую брать арматуру — хватит ли 8мм? Вопрос 2: с каким шагом делать? Думаю под колеса с шагом 20*20, а под стеллажами 25*25. Вопрос 3: хватит ли толщины бетона 5-8см? В нем потом хочу болгаркой сделать пазы, в которые уложу теплый электропол. Тут вопрос 4: чем залить поверх как финишное, что бы дёшево и сердито?

P.s. яма уже есть

Метки: пол гаража

Комментарии 38

У меня был напряг с бюджетом и я песок утрамбовал, положил кладочную сетку по всему гаражу и сделал сам бетон, залил толщиной ☝️6 см☝️ и всё ок по сей день, может что вес машины полторы тонны, если не меньше

у меня в гараже фундаментная плита 17см и арматура рифлёнка 8мм — всё норм. для пола сделал бы так — песок, выровнять ОЧЕНЬ хорошо трамбовать, пеноплекс или пенопласт ПСБ-35 ГОСТ, на него плёнку, 150-200 мкм, сетка 100х100х4мм, к ней трубу тёплого пола — можно экономить — из полиэтилена(обычно яркокрасная), шаг 150-300мм в зависимости от "подогреть пол" "отапливать полом", поднять на 25мм от пеноплекса — или спец подставками под сетку или чемн подручным типа боя тратуарной плитки, залить бетоном маркой от М250 заводского не самомес! около 10см после заливки часов через 5-6 затереть пол, загладить, через 28 дней прогрунтовать и покрасить краской по бетону — будет красиво недорого, долговечно. Дальше котел электро и антифриз, можно конечно и кабелем греющим — надо считать что дешевле по бюджету.

Пеноплекс над или под пленкой?

Под пленкой. Плёнка не для гидроизоляции, влага итак не пройдёт через пеноплекс, а чтоб молочко из бетона не утекало в грунт во время заливки.

первым делом необходимо выровнять грунт с помощью песка и щебня. Затем ложится слой гидроизолирующей прослойки. Для этих целей подойдет рубероид. Его нужно уложить внахлест, чтобы влага бетонного раствора не смогла уйти в грунт.
— Пол под машину — не менее 100 мм М-300, можно 150 мм М-200. Армируете сеткой 5-6 мм или арматурой 8 — 10, c шагом 150-200 мм. Про небольшой уклон не забудьте к воротам.

Примерно так и планирую

Брал сетку для укладки и бетон м250, 10см заливка в гараж заходил зил 131 и газ 3309 все держится без проблем с учётом того что снизу под ним лежит пеноплекс

А сетка какая — 100*100*4?

Я себе делал около 20-25см м400 и арматуру 8мм сеткой 30х30см под стапель, тут можно в два раза меньше.

Можно)))), только шаг надо уменьшить до 8÷10см, и арматуру надо рефлённую марки АII. Простой вариант: т.н. бетонная подготовка толщ. 8см ( с полимерной арматурной вязанной сеткой можно d8мм), марки от 200÷300, "промышленный"( не ручного пр-ва), вибратор обязательно ( без него, вам трудно будет добиться нужной марки, ну и влагостойкость будет на уровне). Потом тонкий плёночный тёплый пол, и по верх тепл. пола, выравнивающую стяжку 3÷5см. По контуру бетона и стяжки положено устроить демфер.
Слой бетонной подготовки, можно уменьшить до 6см, тогда бетон заказать с мелкой фракцией щебня. Для полимерной арматуры защитный слой достаточно 1,5÷2 см.
А вообще, чем ложить арматуру D12мм, с шагом 300мм, лучше d8 с шагом 6÷8см)))).
Это потому, что есть тн коэффициент армирования ж/бетонных изделий и конструкций. Суть в том, что металл в конструкции должен быть распределён раноморно, что бы совместно с бетоном работал.

Вязали арматуру 12мм, шаг 300мм*300мм, по СП защитный слой не менее 5см над и под арматурой, мы вылили 14-16см слой, выровняли, должно быть прочно. Снизу пеноплекс, к арматуре подвязал трубы теплого пола. Съэкономить можно, только вылезет это все боком. Есть калькуляторы нагрузок на жб конструкции, по ним можно ориентироваться с выбором марок бетона, толщиной и арматурой. Если уменьшаешь диаметр арматуры, то соответственно шаг должен быть минимальный.

Электрический теплый пол бывает разный
Толстый кабель, это для укладки в стяжку, перед её заливкой
И тонкий, для укладки в плиточный клей, когда стяжка уже есть
Имхо, проще на стяжку положить тонкий и сверху каким-нибудь керамогранитом сделать

Стяжка будет вровень с коробкой ворот. Для этого нужно подсыпать песок, который остался после погреба и ямы…

На вход погреба, делаю несъемную опалубку из Ацеида.

Песок увлажняю водой и трамбую ручной трамбовкой…

Так же по периметру гаража нужно пристрелить демпферную ленту. Она нужна для того, что бы стяжку не поломало при температурном расширении. Все таки 35кв.м одной плитой -демпфер обязателен!

К стате заложил эл.провода для погреба и ямы!

После трамбовки песка, нужно было каким то образом зафиксировать армирующую сетку. Сетка 2мх3м с толщиной прутка 4мм. Смысла в армировании арматурой, да еще и в два яруса не вижу. Например под уличным навесом стяжка всего 5-7см, без армирования, простояла уже более 5 лет и это в жестких климатических условиях.
Для ее фиксации выкладываем бутовый кирпич примерно по одному уровню…

К заливке готов!))) Стяжку решил делать без утепления ЭППС. Ибо не вижу тратиться в пустую! Отопления круглогодичного не планируется, а редкими протопками никогда эту стяжку не прогреешь. Тому пример моя баня…на ЭППС лежит плоский шифер(ацеид) 8мм и сверху керамогранит. В парилке 80-90по цельсию, а полы холодные. Также стяжку решил делать без маяков. Просто при заказе бетона просил, что бы масса имела максимальную подвижность. Есть только "маяки" в виде демпферной ленты прибитой по кругу в нужный уровень. Также опалубка погреба, приточная труба 110, рамка из уголка на яме и рама ворот это все одна плоскость. Просто выливаем бетон, разгоняем лопатами и заглаживаем метровым полутерком или как он там называется…
На помощь позвал пару родственников ибо тяжелое мероприятие по приемке бетона, да еще и на время!
Машина приехала после обеда, это очень не кстате. Потому что нужно было дождаться, когда бетон схватиться и двухметровым правилом отшеркать пол, сбивая бугорки и т.п. Получилось так, что эти прошедшие 8часов, для этого мероприятия попадают в вечернее время, а электричества в гараже еще нет и темень и все такое…Короче рано утром побежал шеркать пока еще не так застыл)))

Как же тяжело далось это мероприятие, какой там правилом, шпателем уже поздно…Он стерся нах))) Бетон вылившийся на уголок в яму пришлось отдалбивать перфоратором…короче принятие и растягивание бетона -это вообще легко прошло, а вот шлифовать шпателем, руки отваливались. В основном все достаточно неплохо получилось.
Далее напилил доски для ямы и сварил люк для погреба…

Люк сварил из 50 уголка. Внутрь вставлены 50 доски, покрашены и обвернул листом железа…Машиной можно наезжать на него без последствий!

Так же не знаю, чем обработать стяжку…Есть план купить пропитку МОНОЛИТ 20м и пропитать это самый дешевый вариант. От пыли и для упрочнения она! Так же купить можно краску, но как тогда сваривать электросваркой…пока в раздумьях.

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Причины возникновения трещин

Основная причина растрескивания стен – усадка фундамента

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина	Описание	Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом	Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.	Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов	Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.	Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича	Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.	Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины	Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.	Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

Стальные уголки

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Через год подобной стяжки нужно проверить и подтянуть гайки. Данную процедуру рекомендуется повторять каждое лето.
Перед монтажом прутьев потребуется сделать правильные просчеты. Это позволит нормально открываться входным дверям.

Проведите расчеты перед началом работ

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить отделочными материалами, например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Не рекомендуется использовать для тяг арматуру, поскольку она не предназначена для наружного использования и поддается коррозии.

Заделывание трещин

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Как заделать трещины в стене? Для этого надлежит использовать следующие советы:

При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Перед тем, как начать работы по заделке трещин в кирпичной или газобетонной стене, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах, которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента. Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной — 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
Устанавливаем опалубку по размерам.
Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 — фундамент; 2 — рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 — опалубка; 4 — П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 — пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая ст-ть, руб.	Примечание
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штыри в стене и рабочие стержни
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-образные хомуты
Вязальная проволока	кг	0,5	200	100	Привязка всех элементов каркаса
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гидроизоляция	кв. м	1	20	20
Расходы на опалубку	кв. м	1	100	100	Саморезы, гвозди, доски
Дополнительные расходы	-	-	300	300	Диски, бур и др.
Итого материал	1570	Зависит от местных условий и договора
Работа	1000
Итого материал и работа	2570

Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Полный завал

Признак

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Причина

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Метод устранения

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Перфоратор с буром 18–20 мм.
Швеллер 50х100–150 — длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
Стальная пластина 200х200х3–4 мм (до 300х300).
Арматура 16 — 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
Хорошая сварка (напряжение), окраска.

Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600–700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
Бурим сквозные отверстия 18–20 мм.
На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
Обвариваем штыри в отверстиях.
Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 — по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).

Идеальный вариант для такой обоймы — если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены — сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Частичный завал

Признак

Завалена одна или две стены.

Причина

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Метод устранения

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.

Устройство частичной внутренней обоймы: 1 — стена с завалом; 2 — арматура с пластиной; 3 — швеллер 100х50х4 мм

При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.

Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая ст-ть, руб.
Арматура 16	пог. м	1	30	30
Швеллер 100х50х4	пог. м	1	200	200
Пластина 300х300х4	шт.	2	150	300
Грунтовка	-	-	20	20
Итого материал	550
Работа	1000
Итого материал и работа	1550

Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай — комбинированный.

Признак

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Причина

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Метод устранения

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

Сквозная обойма — тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
Полусквозная обойма — одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
Анкерная обойма — тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.

Варианты стяжки пристройки: 1 — полусквозная; 2 — сквозная; 3 — анкерная; 4 — уголки 100х100 мм; 5 — тяги (прут, пластина); 6 — капитальные стены; 7 — пластина с анкером; 8 — пластина 4 мм

Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.

Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Читайте также: