Навес с кирпичными колоннами к дому

Обновлено: 17.05.2024

Навесы на участках частных домов возводят для различных нужд. Они используются в качестве укрытия для автомобиля, спецтехники, для устройства летних беседок. Вне зависимости от назначения, эти конструкции возводятся по схожим технологиям. Долговечность постройки зависит от многих факторов, в том числе от вида и способа установки столбов. Рассмотрим, какими бывают опоры, их особенности и методы монтажа.

Какими бывают?

Опоры для навеса производятся из различных материалов. От их вида будет зависеть способ установки. Опорные столбы бывают деревянными, металлическими, кирпичными и другими. На их выбор влияют массивность и увесистость конструкции, а также личные предпочтения хозяев.

Деревянные

Опоры из натуральной древесины подойдут для облегчённых навесов с крышей из поликарбоната или других строительных материалов с небольшой массой. Для изготовления столбов нужно выбрать прочные и твёрдые древесные породы (например, дуб, бук, ясень, лиственные деревья) – они смогут прослужить до 15 лет.

Преимущества таких столбов:

ценовая доступность;
лёгкость в обработке;
экологическая чистота;
лёгкая установка и простой демонтаж;
возможность комбинирования с натуральным или искусственным камнем, металлическими конструкциями.

Деревянным столбам присущи некоторые недостатки. Атмосферные осадки негативно влияют на древесину – со временем она начинает гнить и быстро приходит в негодность. Для продления долговечности придётся постоянно обрабатывать опоры составами для биозащиты.

Металлические

Опоры из металла считаются самыми надёжными и долговечными, благодаря чему их часто используют при строительстве навесов. Железные опоры бывают коваными, сборными или литыми. Нередко используют обычные или профильные трубы. Их можно покрасить в желаемый цвет для придания эстетичности.

Достоинства металлических столбов:

долгий срок службы (правильно установленные опоры могут прослужить 30-50 лет);
обеспечение надёжного и крепкого каркаса для кровли из лёгких или тяжёлых материалов;
возможность установки во влажных грунтах и водонасыщенной почве;
оптимальное соотношение по цене и качеству.

Столбы из металла можно многократно окрашивать, комбинировать с различными элементами из других материалов.

К недостаткам относят более сложную установку по сравнению с деревянными опорами, а также необходимость обработки нижней части конструкции антикоррозийными покрытиями.

Кирпичные

Опоры из кирпича не пользуются популярностью из-за дороговизны и трудоёмкой установки. Однако некоторые владельцы частных домов и приусадебных участков отдают предпочтение именно им. Кирпичные опоры выбирают по нескольким причинам:

высокие декоративные качества;
способность выдерживать тяжёлые кровельные материалы;
стойкость к ультрафиолетовому излучению и воздействию негативных атмосферных явлений (температурные перепады, осадки, зной, морозы).

К этой же категории относят кладку из натурального или искусственного камня. Такие опорные конструкции смотрятся роскошно, они подчёркивают высокий статус владельцев. Чаще всего они встречаются на территориях состоятельных людей, а также любителей античной архитектуры.

Подготовка площадки

Возведение навесов производится по одной схеме. В первую очередь нужно определиться с местом расположения постройки. Площадку следует подбирать в соответствии с эстетическими и практическими соображениями. Рекомендуется отказаться от установки навеса вблизи водоёмов, поскольку в этом случае потребуется принятие дополнительных гидроизоляционных мер. Нежелательно возведение постройки на склонах, потому что на таком участке может понадобиться монтаж свайного фундамента.

Перед установкой столбов для навеса нужно определиться с габаритами будущей конструкции. Площадь местности должна быть больше возводимой постройки примерно на 80 см по периметру. Выбранную местность необходимо очистить, убрав растения, корневища, камни. Следующий этап – разравнивание поверхности.

После подготовительных мероприятий нужно разметить территорию. Для этого следует вбить 4 колышка по углам будущего навеса. Для точности измерений нужно использовать измерительные приборы. Например, удобна в работе лазерная рулетка. Между установленными колышками необходимо натянуть плотную верёвку.

Один из самых ответственных моментов – правильный расчёт количества столбов. Для вычислений потребуется знать массу кровли. Нужно также учитывать ветровые нагрузки и вес снега в зимний период. Для возведения открытых конструкций размером 6х3 м потребуется 8 металлических столбов с размерами 80-100 мм (опорная конструкция на двух ножках выдерживает примерно 250 кг веса).

Способы установки столбов

Самым простым методом установки опор считается их закапывание в землю. Этот способ подойдёт для малогабаритных, лёгких или временных строительных сооружений. Все работы можно выполнить своими руками, не имея при этом опыта.

Порядок установки деревянных опор:

выкопать необходимое количество ям глубиной 50 см (для работ потребуется штыковая лопата или специальный бур);
утрамбовать дно сделанного углубления и засыпать его песком на высоту до 10 см;
подготовить деревянные стойки, обработав их нижние части составами против гниения;
вкопать в землю столбы, строго проверяя по уровню вертикальность их установки (при необходимости для обеспечения нужного положения рекомендуется использовать подпорки);
уплотнить грунт;
для увеличения долговечности опорных конструкций будет правильным бетонирование их нижней части – для этого они заливаются жидким бетоном.

Подобным образом производится установка металлических кованых опор или изделий из профильной трубы. Для возведения небольших строений столбы нужно закапывать на глубину 50-60 см. Перед установкой углубление частично засыпается песком с мелким щебнем. Части профиля, которые будут контактировать с почвой, следует обработать антикоррозийным составом.

Для обеспечения лучшей устойчивости навеса на опорах рекомендовано приварить к круглым профилям железные пятаки. Столбы нужно ровно выставить, проверяя вертикальность их установки по уровню. Для надёжности опоры нужно забетонировать – для этого необходимо залить жидкий рабочий раствор в пустоты. При застывании массы важно следить за вертикальностью конструкций.

Сложнее всего поставить кирпичные или каменные опорные конструкции. Для этого нужно:

сделать разметку, выкопать ямы в форме квадрата глубиной до 60 см;
засыпать дно каждого углубления песчаной подушкой на 5 см, тщательно её утрамбовывая;
далее идёт установка опалубки с применением закладных деталей и гидроизоляции, после чего производится монтаж арматурного каркаса, всё это бетонируется;
после отвердевания раствора опалубка демонтируется;
при подготовке подземной части боковые стенки основы обмазывают битумным раствором, закапывают и доводят кладку до соответствия проектным отметкам.

Полезные рекомендации

На устойчивость навеса в большей степени влияет соблюдение строгой вертикальности опорных конструкций. Чтобы не допустить оплошностей, рекомендуется на каждом этапе работ проверять положение опор при помощи отвеса. В процессе бетонирования нужно пользоваться деревянными или металлическими подпорками, которые после частичного застывания бетонной массы следует демонтировать. Корректировку положения столба можно производить в течение первых 2-3 часов после заливки раствора.

После монтажа опорных конструкций их нужно выровнять по высоте. Для этих целей лучше всего воспользоваться гидроуровнем. Без помощи других людей в этом случае не обойтись. Если столбы устанавливаются не на ухабистой, а на ровной местности, нужно на каждом столбе (на нижней части) нанести метки на одинаковом расстоянии, они должны соответствовать уровню заглубления опоры в землю.

После установки опор можно приступать к дальнейшим работам по монтажу перекрытия навеса.

В следующем видео рассказывается о том, как установить столбы для навеса.

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Что будем строить?

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Шурф, просверленный буром

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки

Стойки, выставленные по натянутому шнуру

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Крепление опорных досок на стойки и стену

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

Установка стропил в пазы опорных досок

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

На металлических стойках закреплены деревянные накладки

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Навес со шпалерами под виноградник

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Готовый проект навеса

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

Проводят разметку на участке.
Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Готовые фермы из профиля

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Навесы

Навес над крыльцом, или козырек, нужен для защиты от дождя, снега и солнца. Но надо также учитывать и его эстетическую функцию как архитектурного элемента, влияющего на общее впечатление от экстерьера дома.

Навес или козырек

Если подходить к определению строго, как это толкуют градостроительные нормы, то навес это специфическое сооружение широкого назначения, которое может стоять и отдельно, и примыкать к зданию. Опорами такого вида кровли служат столбы, а также стена здания, если навес к нему примыкает.

Козырек это часть сооружения, который надо рассматривать как архитектурный элемент. И если следовать букве норматива, то даже наклон должен быть в определенных пределах, зависящих от кровельных материалов и региональных особенностей климата.

Хозяева частных домов не придают значения таким «юридическим» тонкостям, и над крыльцом могут сделать как навес, так и козырек. Тем более, что требования к ним практически идентичны — крыша над крыльцом должна быть легкой, и одновременно прочной, чтобы опорная конструкция могла выдерживать вес кровли, осадков и ветровые нагрузки.

Разновидности навесов

Навесы можно классифицировать по нескольким признакам.

Изначально надо выделить две большие группы навесов над крыльцом: на фундаменте и без фундамента. Если речь идет о легком каркасном доме, стоящем на свайном фундаменте, то крыльцо также должно быть «легким», а опорой для него будут служить столбы навеса и ростверк.

У кирпичных домов на ленточном или плитном основании крыльцо над главным входом может быть уже основательным, и в таком случае для большого навеса нужен фундамент, обычно такой же как и у основного здания. Также фундамент нужен для закрытых навесов, у которых есть боковые стенки — нагрузка будет значительно выше, чем у конструкции открытого типа.

Другой признак — форма кровли. Здесь действует практически такая же классификация, как и у домов.

А навесы могут быть:

По материалу навесы бывают:

Примечание. Последние три варианта сейчас считаются «экзотическими», но когда-то именно эти материалы были традиционными при устройстве крыш и навесов.

Столбы и каркас могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Но и здесь могут быть разные варианты исполнения. Тот же металлический каркас можно выполнить из профильной трубы или проката (швеллер, уголки), а можно использовать и кованые элементы в видимой части козырька или ограждения.

Но если выбирать из каких материалов проще всего построить навес над крыльцом частного дома, то обычно столбы и каркас делают из дерева, а кровлю стелют из того же материала, что и крышу самого дома.

Навес на деревянной несущей конструкции

Дерево для столбов и каркаса, конечно, не столь долговечно как металл, но благодаря доступности и простоте обработки, его выбирают чаще. Единственный недостаток материала — склонность к гниению, но если древесину правильно обработать, то она прослужит много лет.

Перед началом работ необходимо определиться с формой навеса, сделать его чертеж и подробную деталировку с указанием всех размеров. Также необходимо выбрать крепеж, который зависит не только от расчетных нагрузок, но и от материалов несущей стены (это надо учитывать, чтобы надежно закрепить опорную балку).

Монтаж опорной конструкции

Установка столбов:

Роют или бурят в земле ямы на 20-30 см глубже, чем подземная часть опор. Для непучнистых плотных грунтов рекомендованный размер подземной части — 1/3, а для слабых грунтов — ½ от надземной части. Для пучнистых — это глубина промерзания грунта в этом регионе плюс 30 см, которые необходимы, чтобы основание столба было ниже этой отметки. Диаметр лунки выбирают на 20-30 см больше диаметра круглого столба или стороны бруса.
Перед установкой столбы обрабатывают антисептиком по всей длине, а подземную часть дополнительно обмазывают битумной мастикой. В качестве «народного» способа можно подземную часть обжечь паяльной лампой — это сродни технологии термообработки древесины, при которой происходит закупорка отрытых капиллярных каналов. Для большей надежности подземную часть можно обмотать несколькими слоями полимерной пленки или рубероида.
На дно ямы (лунки) засыпают подушку из песка или щебня мелкой фракции, чтобы отсечь капиллярное проникновение влаги к основанию столба.
Вставляют в лунку столб, выравнивают его по вертикали, фиксируют временными распорками.
Заливают в лунку бетон марки М300, уплотняют раствор штыкованием (ломом или куском арматуры).
Проверяют уровень, при необходимости корректируют положение столба, оставляют в таком состоянии до созревания бетона.

Примечание. Для предотвращения утечки влаги из бетона во время его созревания используют «гильзу» из рубероида, которую закладывают в лунку.

Таким же образом устанавливают второй опорный столб. После созревания бетона снимают временные распорки и обрезают каждый из столбов так, чтобы верхние края лежали в одном горизонтальном уровне на расчетной высоте. Затем сверху столбов укладывают поперечную опорную балку.

Монтаж опорной балки на стене

Для односкатной кровли вторую опорную балку крепят на стене на некотором расстоянии выше чем та, что лежит на столбах. Минимальный угол наклона для односкатной крыши может быть равен 6°, но чтобы снег мог хоть как-то сходить с нее, рекомендуют угол наклона делать не менее 10°. Тем более, что для меньших углов обрешетка должна быть сплошная.

Оптимальным угол уклона считается когда снег может беспрепятственно сходить с крыши, а это также он зависит от характера кровельного материала. Так для металлочерепицы и битумной черепицы он приблизительно равен 25°, для шифера — 30°.

Но в любом случае рекомендуют угол наклона козырька делать не менее 20°. И если столбы стоят на расстоянии двух метров от дома, вторую опорную балку крепят к стене на 75 см выше первой. Затем на эти балки укладывают стропила односкатной крыши и кровельную обрешетку.

Для двускатной крыши над крыльцом второй опорный брус прибивают к стене на одном уровне с первым, после чего их соединяют продольными брусьями верхней обвязки. А на продольные брусья устанавливают стропильную систему. Всего есть два класса таких систем, отличающихся способом крепления. Стропила наслонных систем опирают на брус обвязки, вверху крепят к коньковому брусу или каждую пару друг к другу. Стропила висячих систем вместе с брусом затяжки собирают в отдельные треугольные фермы, которые затем опирают на обвязку.

Сечение бруса стропильной ноги обычно выбирают 150х50 мм. Этого вполне достаточно для крыши крыльца, длина ската которого не превышает шести метров.

Монтаж стропил и крепление обрешетки

На момент монтажных работ влажность древесины должна быть не более 20%. Для защиты от гниения и улучшения пожаробезопасных свойств все деревянные элементы крыши крыльца дважды обрабатывают огнебиозащитными средствами.

Оптимальным считается шаг стропил 60 см, максимальный — 90 см. Стропила крепят к опорным балкам в пазы или монтажными скобами. Перпендикулярно стропилам монтируют доски обрешетки.

При шаге стропильных ног 60 см используют доску сечением 100х25 мм, при шаге 90 см — 100х32 мм. Технология монтажа обрешетки зависит от характера кровельного материала. Так для металлочерепицы нижняя доска должна быть на 10 мм толще остальных — эта разница обусловлена особенностями профиля и компенсирует несовпадение уровней нижних точек крепления первого и второго листа.

У двускатной крыши возможна установка дополнительных досок обрешетки возле конька.

Гидроизоляция

Если в качестве кровельного покрытия выбирают профлист или металлочерепицу, то обязательна укладка гидроизоляционного слоя. Для этого используют водонепроницаемые пленки, которые защищают стропильную систему, обрешетку и внутреннее пространство крыльца от конденсата.

Пленку укладывают поверх стропил, начиная снизу, внахлест между полотнищами. Величина перехлеста должна быть не менее 150 мм. Крепление к брусу проводят степлером или гвоздями с широкой шляпкой. У двускатной крыши в районе конька гидроизоляцию не стелют, а делают «разрыв», который необходим для вентиляции подкровельного пространства.

Поверх гидроизоляции к стропилам прибивают доски обрешетки, на которые монтируют кровельное покрытие.

Видеоинструкция:

Козырек из поликарбоната

Поликарбонат по совокупности достоинств превосходит практически все традиционные кровельные материалы:

он не подвержен коррозии в результате случайной царапины (как металлочерепица или профлист);
на нем не образуется конденсат;
его легко изогнуть, если необходима арочная форма козырька;
он практически не выгорает на солнце;
его легко резать и сверлить;
он легкий и прочный;
на нем не накапливается статическое электричество, с него легко смывается пыль и грязь;
он бывает разной толщины и разных цветов.

Единственный «недостаток» материала в том, что его, как правило, монтируют на металлическую несущую систему. А чтобы она была достаточно жесткой, ее элементы обычно соединяют с помощью сварки.

Обычно крышу из поликарбоната делают односкатной или арочной. Есть два варианта строительства навеса над крыльцом: на несущих опорах и консольного типа.

В первом случае внешняя часть навеса опирается на опорные столбы, а внутренняя — на стену дома.

Консольные навесы это те же козырьки с опорой только на стену дома.

Технология установки металлических столбов традиционна — бурение лунок и бетонирование профильной трубы, которую предварительно обработали антикоррозийными составами.

Затем к столбам и стенам крепят опорные профили, на которые монтируют каркас для поликарбоната. Для односкатной крыши — это металлическая обрешетка, для купольной — заранее собранная арочная конструкция.

Каркас консольного козырька обычно сначала изготавливают «на земле», а затем крепят к стене в собранном виде.

Обшивка каркаса поликарбонатом — самый простой этап. Даже для устройства арочных конструкций не требуется какого-либо дополнительного оборудования — материал хорошо гнется без предварительного нагревания.

Единственный нюанс — довольно значительный коэффициент теплового расширения материала. Поэтому отверстия должны быть на 5 мм больше чем диаметр шурупа, а крепление должно проходить с помощью специального крепежа, в состав которого входит уплотнительное кольцо, термошайба и защитный колпачок.

Об укрытом навесом крыльце мечтают многие владельцы дачных домов. Это утилитарная пристройка, которая открывает немало возможностей, нежели просто открытое и порой бесполезное широкое крыльцо. Например, площадь под навесом можно сделать летней столовой, уберегающей домочадцев от дождя и назойливого солнца. К тому же организовать такой навес – не самое сложное предприятие.

Особенности

Навес, пристроенный к дому на даче, это в 99% случаев очень удобно. Если такой конструкцией покроется немалая придомовая площадь, обновленный участок приобретет хозяйственные задачи. Под навесом можно будет сделать, к примеру, дровник, хранить инструменты, урожай со своего огорода и т. д. Хозяйственную часть (ту же столовую) просто выносят из дома на открытый воздух.

Главная задача навеса – защитить от непогоды. Даже стол, стоящий под навесом, не будет объектом атаки пыли, которая может подняться суховеем.

К тому же такое устройство выглядит современно, стильно и часто преображает простенький дачный домик. Как правило, далеко не все дачные дома могут похвастать большим метражом, потому, если часть функционального интерьера можно вынести за пределы дома, это всегда грамотное решение.

Навесы бывают разными, но практически все они объединены одной чертой – одной стороной они пристраиваются к несущей фасадной стене, с другой – стоят на своей же опорной конструкции. Но такая особенность очень выгодна для монтажа. Пристроенный навес станет частью здания, потому он не должен быть чужероден его экстерьеру. И добиться этого можно разными способами. Например, путем повторения угла наклона главной кровли или использованием такого же кровельного материала. А можно пойти другим путем и выдержать присущие стилю размеры, формы, особенности.

Обычно пристроенный навес утилитарно является либо террасой, либо верандой, но и классические объекты все чаще выбираются как объект копирования.

Они уже не воспринимаются как элементы загородных домиков из западных журналов, и заимствование таких образцов даже для типовых скромных дачных домиков идет только на пользу обновлению последних.

Описание видов

Навесы могут отличаться конструктивно либо иметь отличия, связанные со способом установки.

По типу конструкции

Другие варианты такие.

Односкатные конструкции, пристраиваемые к двум стенкам. И это тоже не редкий случай, в частности, если вход в дом угловой. Стропила будут с упором на стенку и опоры, одной опорой будет другая стена.
Двускатные модели, пристроенные к стене. Стропила в данной ситуации держат упор на коньковый прогон и столбовую верхнюю обвязку, которая прокладывается от стены. Для монтажа такой вариант примыкающей конструкции потяжелее.
Арочные, купольные, шатровые козырьки и козырьки иных сложных форм. Этот вариант, без сомнения, очень хорош, но дизайн таких навесов сложен для самостоятельного монтажа. Лучше с ним справятся профессиональные строители и приобретенные готовые фабричные конструкции.

Модели с фигурной кровлей – это всегда сложная стропильная система, то есть придется обращаться к мастерам с большим опытом в таком строительстве. Но они справляются не только с простым прямым навесом, но и с полукруглым, фигурным одинаково хорошо. Хотя бюджет постройки навеса в таком случае серьезно вырастет. Даже если примыкающий навес пристраивается к маленькому деревянному дачному домику.

Прежде чем выбрать дизайн своего навеса, нужно понять, на какой результат идет расчет: навесы могут быть крытыми, максимально закрытыми от улицы или частично открытыми.

Открытые обозначают крышу, которая убережет от дождей – походит для входной группы, симпатичной террасы, стоянки авто. Полузакрытого типа навесы предусматривают глухой парапет, будут закрытыми плотного типа шторами проемы, решеткой либо даже мягким стеклом. Иногда проемы закрывают вьющиеся растения, виноград, например. Подходит это решение для террасы и беседки. Ну а под крытыми понимаются остекленные постройки – речь о верандах, коридорных и оранжерейных решениях.

По способу установки

Навесы бывают отдельно стоящими, и если так, сначала решается, каких он будет размеров. Если решено сделать навес у дорожки рядом с домом, ширина навеса и будет равна ширине дорожки. Потому от ее противоположного края от домика нужно поставить метки, обозначающие локализацию стоек. В параллель им возле дома делаются такие же метки. Они соответствуют нужному числу опор. Пролет между парными стойками ограничивается только несущим потенциалом брусков, соединяющих их в единый объект. Поставленные с внешней части тропки опоры-столбы по высоте ставятся ниже противоположных. Так и сформируется угловой наклон будущего навеса.

Под стойки почти всегда приходится выкапывать скважины в 70 см, и туда стойки вставляют и бетонируют. Но это относится только к металлическим столбам. Если же они делаются из брусов, под них заливается столбчатый фундамент, куда будут помещены металлические детали для закладки. К ним-то столбы потом и прикрепят. После монтажа стоек следует их обвязка, то есть укладка и крепление стропильных ног и, конечно, обрешетки. Но подобный проект установки навеса все же случается реже, чем навес-пристройка.

В данном случае по внешней части территории (дорожки) ставят стойки, а вот стропильные противоположные детали будут крепиться к стенке.

Крепление может осуществляться с задействованием:

кронштейнов – крепежные спецэлементы, сделанные из листов железа, их фиксируют к стене строения, а потом вводят в особый баз стропильную ногу и ее крепят;
балки – к стенке, в параллель навесу, монтаж идет либо балки, либо толстой доски, на нее упрутся стропильные ноги (а уже они фиксируются к опорной балке саморезами и крепеж-профилями с перфорацией);
консолей – в стенке делаются углубления, повторяющие стропила, в них-то и вставляются консольные концы, но такой способ сейчас фактически не используется.

Когда с типом конструкции и способом установки вопросы решены, пора браться за расчет материалов.

Материалы

Вариантов очень много, но рассмотреть следует самые распространенные. Вся постройка – это каркас и крыша.

Каркас

Основу для навеса по традиции делают из бетона, дерева, металла, камня, кирпича. Каков будет выбор, зависит от экстерьера дома. Деревянные устройства будут самыми очевидными в плане выбора: такой материал легко обработать бытовым инструментом, то есть профессиональные навыки от строителя не потребуются. Такой вариант всегда выглядит благородно, гармонично с ландшафтом. Но нужно быть готовыми к тому, что внешних агрессивных условий конструкция из досок побаивается.

Потому придется тщательно пропитать дерево защитными составами, чтобы исключать пожароопасные ситуации, а также воздействие на дерево осадков и разнообразных вредителей.

Металлические навесы, безусловно, не менее популярны. Это могут быть уже готовые, сборные изделия из алюминия, которые часто предполагают тентовую крышу. Или это бывают сварные конструкции из круглой трубы либо металлопрофиля. Также не редкость в этой категории – сварные пристройки, выполненные из нержавейки. Это и кованые навесы.

Но самостоятельно работать с металлом гораздо сложнее, нежели с деревом. Потребуется и специальное дорогостоящее оборудование. Большим врагом металлокаркаса является ржавчина, потому все детали конструкции грунтуются, зачищаются, выкрашиваются. А еще материал имеет свойство быстро нагреваться и остывать, потому перила к навесу (если предусматривается парапет) все же лучше делать деревянными.

Навесы из бетона, кирпича и камня – это всегда более массивные и даже внешне более устойчивые конструкции. Их планируют еще в тот момент, когда идея возведения навеса переходит в фазу эскиза. Но чаще они строятся параллельно с домом, то есть кровля у дома и навеса в таком случае будет единой. А вот если пристройку с навесом решено выполнить потом, надо бы хорошенько продумать фундамент с привязкой.

Многие эксперты сходятся во мнении, что выполнять жесткую сцепку сразу для двух построек не стоит. Все же здания разновесны, а еще в силу могут вступить пучения грунта, что чревато различными трещинами и даже разрушениями.

Кровля

В идеале кровля навеса делается, как и кровля дома – материал един. Правда, сказать, что это в каждом случае целесообразно, нельзя. В частности, если навес невелик и делается не в момент строительства дома. Популярным вариантом кровли для многих дачников сегодня считается навес из карбоната, а если быть точнее – сотовый поликарбонат в 6-8 мм толщиной. Этот материал позволяет сработать быстро и организовать практичный результат. Можно выбрать цвет, без проблем вместиться в скромный бюджет. И для красивых арочных конструкций, например, это всегда беспроигрышный вариант.

Если крыша односкатная или двускатная, частенько используется профлист, ондулин, обычный шифер, металлочерепица, рубероид – материалы стандартные.

Если кровлю решено делать мягкой, нужна сплошная обрешетка из фанеры с влагостойкими свойствами, а еще, как вариант, рейки, обрезная доска, те же бруски и пр.

Как сделать своими руками?

Рассмотреть, как сравнительно быстро и в принципе дешево построить навес, несложно на примере деревянной конструкции, расположенной вдоль стены. У нее крыша в один скат и ленточный фундамент.

Строительство навеса – пошаговая инструкция.

Работа всегда начинается с проекта, чертежа, но если все это уже выбрано, пора приступать к расчистке площадки. Плодородный слой грунта придется снять, вбить по периметру колышки, а также в тех местах, где будут несущие элементы.
Далее все стандартно: натянуть веревку, выверить геометрию. Согласно разметке выкапываются траншеи (глубина – 70 см), на дно насыпается щебень 10 см, песок в том же количестве, трамбуется подушка.
На подушке надо вязать армирующий каркас из прутьев с рифлением. По углам именно в грунт вбиваются по 3-4 прута, к ним крепится горизонтальная арматура. Фиксируется все вязальной проволокой.
Обрешетка делается из обрезной доски либо фанеры, которую можно самому пропитать машинным маслом. Она укрепляется укосами, затем конструкцию нужно проверить уровнем. Фундаментную часть можно заливать бетоном.
Теперь настало время сделать перерыв – через 28 дня бетон встанет полностью, обрешетка снимется, дно выстелет геотекстиль. Альтернативой будет рубероид. Стыковые моменты правильно делать внахлест на 10-25 см.
На ленту с прохождением деревянных балок укладываются рубероидные листы. Брус 150 на 150 см обрабатывается антисептическими составами, огнеупорными средствами. Он укладывается на фундамент, лаги же крепятся оцинкованными уголками.
Видимый участок фундамента можно оформить искусственным камнем, а сверху по лагам расстелить рубероид.
Настелить пол хорошо обрезной доской 5 см на 15 см с фаской по краям в 2 мм. Это крепится на спецшпильки с двухмиллиметровым зазором меж полотнами.
Рядом со стеной, а еще по внешней стороне навесного проекта устанавливаются столбы бруса 15 на 15 см, их нужно прикрепить анкерными болтами.
Выполняется обвязка тем же брусом по верху опор-головок. К строению крепление идет на анкеры, с помощью горизонтальной балки нагрузка распределится по несущей стенке.
Пора браться за укладку стропильного бруса, по парам тем самым сочленяя внешний столб с внутренним. Места сочленения укрепляются укосами. Внутренний краешек стропильной ножки держит упор на балку, внешний выйдет за обвязку на 3 см. Крепление идет на уголки либо же салазки.
Чтобы организовать стропильную систему, можно воспользоваться обрезной доской с габаритами 15 на 4 см. Не забыть, что после сборки уровень и отвесом надо проверить вертикаль/горизонталь каркасной части.
Из бруска делается поперечная обрешетка, фиксация обрешетки – гвоздями либо саморезами. Оптимальные размеры бруска 5 на 5 см, 6 на 6 см.
Каркас предстоит прогрунтовать, покрыть лаком либо цветным маслом.
Поверху идет монтаж поликарбоната. Листы стыкуются специальными планками, к брусу притягиваются за счет термошайб.
Проемы (если того требует проект) можно прошить стеклом или, что полегче, литым поликарбонатом.

Также навес с примыканием к дому реально оформить резьбой либо красивыми решетчатыми конструкциями. И никакой беседки не нужно: вместо нее те же функции выполнит навес.

Красивые примеры

Иллюстрируют вышесказанное примеры готовых проектов. Они только раззадоривают активных дачников на смелые решения. Примеры для вдохновения.

Большой навес из поликарбоната совершенно преображает облик дома. В данном случае он уравновешивает пространство и создает прекрасную территорию для летней столовой. Ее же можно совместить с оранжереей.

Еще одно решение, крыша для навеса выбрана прозрачной, но при этом от непогоды или жары она защитит. Такие прозрачные крыши часто выбирают, если хочется сохранить визуальную воздушность и легкость строения.

Скорее всего, данная конструкция строилась одновременно с домом, но вариант пристройки не исключен.

Дачный навес для небольшого домика. Если разморило на солнце во время огородных трудов, можно быстренько спрятаться под тень навеса, присесть или выпить чего-то прохладительного.

Этому поднавесному месту быть многофункциональным: тут можно устраивать домашние праздники, дни рождения, а иногда полностью отдавать это место под танцплощадку. Атмосферное освещение будет только увеличивать время проведения в этой зоне.

Маленькая, но очень удобная конструкция. Этот навес укрывает столик и стулья, но для других задач он и не предусмотрен.

Почти веранда, созданная расширением установки из поликарбоната. Дождь здесь не страшен, а места релакса хватит всем домочадцам.

В таком симпатичном домике хочется погостить подольше, а навес и его столбы выглядят очень декоративно.

Шикарный навес, большая летняя кухня, на которой можно не только обедать, но и готовить что-нибудь вкусное на свежем воздухе.

Конструкция из дерева, под которой вынесена фактически целая гостиная. Но выглядит здорово!

Даже самый скромный домик преобразится с показанной навесной установкой, она задает территории совсем иное настроение.

По примеру этого решения видно, что украсить навес цветами несложно, и сделать это можно еще изящнее.

В следующем видео вы узнаете, как сделать деревянный односкатный навес своими руками.

Читайте также: