Насос с байпасом для теплого пола

Обновлено: 09.05.2024

Установка тёплого водяного пола делает жизнь в квартире зимой намного комфортнее. Если в комнатах площадь превышает 50 кв. м, то для обеспечения движения теплоносителя будет нужен насос. При выборе нужно рассматривать особенности конструкции, только тогда можно рассчитывать на надёжную и безотказную работу насоса.

Устройство водяного тёплого пола

Он представляет собой трубы, которые уложены внутри пола. По ним циркулирует жидкий теплоноситель. Для этой цели обычно применяется нагретая вода. Общая длина труб одного контура может достигать 120 м. Если в квартире имеется несколько больших помещений, для них могут использоваться отдельные контуры.

Об использовании насоса для пола рассказано далее в видеоролике.

Видео описание

Насос в системе отопления.

Теплоноситель обогревают при помощи котла. Затем жидкость движется по трубам, постепенно отдавая тепло при прогреве пола. Когда она проходит весь контур, температура уже понижена. Таким образом при естественном движении по трубам прогрев различных частей будет неравномерным.

Ситуация меняется при применении насоса для водяного теплого пола. Тогда увеличение прогрева происходит не за счёт повышения температуры котла, а из-за ускоренной циркуляции. При этом прогрев всей площади станет более равномерным.

Необходима ли установка насоса

Для некоторых видов тёплого пола можно обойтись без монтажа насоса для водяного пола. Однако существуют ситуации, когда он является необходимым. Это происходит, например, в следующих случаях:

Устройство тёплого пола требует обеспечения оптимального расположения труб. Важно, чтобы прогрев пола, воздуха и предметов в доме был равномерным. Если это правило будет нарушено, материалы могут получить повреждение. Например, воздействие тепла способно деформировать паркет. Подключённый насос обеспечит увеличение скорости циркуляции теплоносителя и исключит перегрев в определённых местах.
Если трубы для циркуляции жидкости имеют небольшое сечение, то это увеличивает потери энергии. Насос для водяного теплого пола ускорит движение воды, а это обеспечит более равномерную отдачу тепла. Если этого не сделать, котёл будет перегреваться, что приведёт его к повышенному износу.
В помещениях могут быть полы, сделанные различным образом. Например, в одной комнате может быть ламинат, в другой — паркет. Их теплоёмкость будет отличаться, что обеспечит неравномерный прогрев. Увеличение скорости циркуляции жидкости приведёт к более гармоничному распределению тепла между помещениями.

Если помещения имеют значительную площадь, то при медленном протекании воды она будет слишком быстро отдавать тепло. Если установить насос, это увеличит скорость её циркуляции.

Как и зачем стравливать воздух при работе циркуляционного насоса можно узнать из ролика ниже.

Видео описание

Как и зачем стравливать воздух с циркуляционного насоса.

Снижение температуры теплоносителя может зависеть от следующего:

Обычно при рассмотрении насосов на теплый водяной пол подразумевается, что характеристики берутся для умеренного климата, типичного для европейской части России. Если речь идёт о регионе с более холодными условиями, то охлаждение теплоносителя будет происходить быстрее. Запас мощности аппарата должен быть тем больше, чем севернее его планируется использовать. Обычно достаточно, если он составляет 25%-30%.
Чем протяжённее трубы для тёплого пола, тем больше будет разница между начальной и конечной температурой. Если в доме имеется несколько контуров, должен рассматриваться каждый из них.
Наличие хорошей изоляции предотвращает утечку нагрева. Чем она меньше, тем слабее остывает теплоноситель в процессе работы. Например, когда пол был сделан с технологическими нарушениями, то снижение температуры может стать значительным.

Если установлен насос, он увеличивает скорость тока воды. В результате распределение тепла станет более равномерным в каждом контуре пола.

Нужно учитывать, какое электропитание необходимо для купленного аппарата. В этом отношении наиболее распространёнными являются те, которые рассчитаны на 220 В. Если мотор работает от трёхфазного напряжения 380 В, он более производительный и надёжный. Однако работать этот насос на теплый пол сможет только там, где имеется такая сеть.

Принцип работы насоса

Если в системе установлен насос, он помогает проталкивать воду по трубам. Этот механизм не предназначен для создания избыточного давления. Скорость прохождения жидкости зависит от того, насколько сильным должен быть прогрев. Поэтому более выгодно устанавливать такие модели насосов на тёплый пол, в которых этот параметр доступен для регулировки. Например, таким условиям соответствуют трёхскоростные модели.

В ролике ниже подробно рассказано об особенностях насоса марки GRUNDFOS ALPHA.

Видео описание

Насос циркуляционный GRUNDFOS ALPHA.

Как выбрать насос для тёплого пола

При покупке важно, чтобы производительность и сила напора соответствовали конструкции пола. О том, как рассчитать мощность насоса для теплого пола, будет рассказано далее. Чаще всего в качестве рабочей жидкости используется нагретая вода. Расчет насоса для теплого пола включает определение производительности по следующей формуле:

Здесь включены следующие обозначения:

P – это мощность прогрева тёплого пола, которую измеряют в киловаттах;
ТН — начальная температура при поступлении теплоносителя в систему;
ТК — температура воды после прохождения всего контура.

Если применяются несколько контуров, то значения для каждого необходимо суммировать. В большинстве случаев разница температур не превышает 5 градусов.

Нужно также убедиться, что приобретаемый циркуляционный насос для теплого пола создаёт нужную степень напора. Эта характеристика важна при использовании различного вида трубных соединений. Дело в том, что не только сама труба, но и каждое из них создаёт сопротивление движению воды.

Видеоролик поможет в выборе насоса.

Видео описание

Водяной теплый пол. Выбор насоса для теплого пола.

В технической документации указывается сопротивление каждого метра трубы. Перед тем, как рассчитать насос для теплого пола, этот параметр нужно будет умножить на длину трубы. Для учёта влияния различных деталей используются соответствующие числа. Для вентиля берётся значение, равное 1,7. Для каждого места соединения коэффициент составляет 1,2. При применении мощного котла может быть предусмотрен смеситель. Для него параметр равен 1,7. Для определения необходимого для работы тёплого пола напора применяется следующая формула.

H= (П х Дл + К)/1000

В формуле имеются такие обозначения:

Н представляет собой нужную силу напора;
П — это указанная в технической документации сила гидравлического сопротивления труб;
К — коэффициент запаса мощности.

При выборе подходящей модели нужно, чтобы расчётные параметры находились в средней части характеристик. Например, если насос трёхскоростной, то указанные производительность и напор должны соответствовать второй. Правильный расчет циркуляционного насоса для теплого пола позволит выбрать наиболее эффективную модель.

При выборе нужно учитывать вид насоса. Для бытовых целей применяют следующие разновидности:

Выгодным решением является использование насоса с мокрым ротором. Название отражает тот факт, что лопасти погружены в теплоноситель. Такое решение эффективно в тех случаях, когда площадь обслуживаемых полов не превосходит 400 кв. м. Особенностями таких насосов является тихая работа, низкое энергопотребление и высокая надёжность. В процессе прокачки вращение лопастей засасывает воду и отправляет её дальше.
Пользователь может выбрать насос, который использует сухой ротор. Его монтируют в отдельной ёмкости, которая должна быть герметически закрыта. Для обеспечения безотказной работы нужно регулярно производить чистку и смазку. В таких моделях ротор не имеет непосредственного контакта с жидкостью. Он не страдает от жёсткости используемой воды. Обычно такие устройство при работе издают ощутимый шум.

Думая о том, как подобрать насос для теплого пола, нужно обратить внимание на его маркировку. Обычно она состоит из двух чисел, разделённых косой чертой и третьего, после тире. Первая цифра определяет используемые диаметры отверстий. Вторая — рассказывает о создаваемом давлении, которое связано с величиной подъёма. Обычно 10 означает 1 м, 40 — 4 м и так далее. Эти цифры можно рассматривать в следующем качестве. 10 соответствует давлению 0,1 атм, 40 — 0,4 атм.

Третье число, если оно указано, это размер насоса в мм. Например, если маркировка выглядит так: «25/60-130», то цифры, входящие в неё, означают следующее. Диаметр отверстия составляет 25 мм. Устройство обеспечивает давление 0,6 атм и позволяет поднять воду на 6 м. Величина насоса равна 130 мм.

При выборе имеет значение материал корпуса. В большинстве случаев может быть использован чугун, нержавейка или полимер. В случае, если имеет место кислородопроницаемость, то применение первого материала не рекомендуется.

Нужно учитывать то, для какого жилья требуется рассматриваемое оборудование. Обычно при выборе исходят из следующего:

Если речь идёт о помещениях, находящихся на одном этаже, нужно исходить из их площади. Если она не превышает 300 кв. м, то подойдёт устройство с мокрым ротором. Оно потребляет меньше энергии и является малошумным.
Для частного дома в два или несколько этажей удобно выбрать насос с сухим ротором. Такое устройство является более мощным. В связи с тем, что его монтируют в технических помещениях, шум от него не будет слышен в доме. Иногда вместо одного устройства используют насосную группу.

Если в используемых конструкциях доступно переключение режима эксплуатации, то это позволит лучше приспособить работу тёплого пола к изменениям температуры. При наличии терморегулятора можно избежать образования накипи на стенках труб.

При выборе стоит обратить внимание на бренд. Наибольшим качеством известны европейские производители. Когда покупается их насос для водяного пола, надо учитывать их требования к качеству используемой воды при необходимости потребуется установить соответствующие фильтры. Если нужен циркуляционный насос для теплого пола, как выбрать правильно надо изучить заранее.

Как устроен насос

Перед тем, как подобрать циркуляционный насос для теплого пола, нужно это устройство изучить подробнее. Этот механизм предназначен для перекачивания теплоносителя через трубы тёплого пола. Он состоит из следующих элементов:

Основной частью конструкции является корпус. Он должен обладать значительной механической прочностью. Для его изготовления чаще всего применяют нержавеющую сталь, бронзу или литой чугун. В последнее время всё большее распространение имеет использование пластикового корпуса.
В устройстве имеются патрубки для подключения труб. У моделей промышленного назначения используются фланцевые соединения диаметром 40 мм или больше.
Для работы с теплоносителем применяются вращающиеся лопасти. Часто используется крыльчатка, изготовленная из технополимера. Этот материал известен тем, что он практически не изнашивается.
Крыльчатка приводится в движение электромотором. Его обычно крепят на боковой части корпуса. Он определяет все основные характеристики насоса.

Когда монтируется циркуляционный насос для теплого водяного пола, рекомендуется придать ему такое положение, чтобы вал мотора находился горизонтально. Если нарушить это правило, устройство может потерять до 40% мощности.

Особенности монтажа и использования

При использовании рассматриваемых полов теплоноситель обычно является низко температурным. Это даёт возможность ставить насос как на входной, так и на ветке после котла. Если речь идёт о частном доме, где имеется больше одного этажа, рекомендуется монтировать агрегат на каждом из них. Если в системе используется смесительный узел, нужно устанавливать устройство после него. Это обеспечит подходящую температуру для работы насоса. Перед тем, как выбрать насос для теплого пола, нужно определиться с тем, куда его устанавливать.

После установки насоса, перед его пуском нужно стравить из системы воздух. Это позволит избежать образования пробок. В некоторых конструкциях предусмотрено использование для этой цели специального вентиля. Если насос не работал в течение долгого времени, рекомендуется разобрать его и тщательно вычистить от отложившихся солей.

Установка насоса на теплый пол должна предусматривать место, где к оборудованию будет свободный доступ. В таком случае владелец сможет легко производить обслуживание и ремонт устройства. Если используется мотор, который при работе издаёт много шума, его рекомендуется устанавливать в техническом помещении.

Стравливать воздух рекомендуется регулярно, с периодичностью 1-1,5 месяца. Если пробки образуются чаще, значит при монтаже были допущены ошибки. Необходимо ежегодно проводить смазку агрегата. Очистку от накипи мокрого ротора достаточно производить раз в три года.

Возможные неисправности

При эксплуатации с течением времени пользователь может столкнуться с проблемами. О самых распространённых из них рассказывается далее.

Часто в качестве теплоносителя применяется водопроводная вода. В процессе эксплуатации на лопастях будут откладываться соли. Постепенно это приводит к снижению качества работы и повышенному износу. Часто с этой проблемой сталкиваются с наступлением осени.

После длительного перерыва в работе на лопастях появляются отложения. Это может привести к тому, что насос однажды не запустится. После включения он начнёт гудеть, но движения воды происходить не будет. Если крыльчатку при этом провернуть вручную несколько раз, она начнёт вращаться, и насос будет готов к работе.

Заключение

Когда происходит выбор насоса для теплого пола, сначала надо выполнить расчёты для получения требуемых характеристик. Определяя подходящую модель нужно учитывать конкретные особенности конструкции. Если выбран качественный аппарат, и монтаж произведён по всем правилам, он будет исправно работать в течение многих лет.

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил - не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки - температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото - самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил - может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания - и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно - края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе - можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса - и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно - прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления - насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где "R1" и "R2" - сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

"Контур котла" - старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано - какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

В качестве шутки.

Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься - узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу - у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот - смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Байпасом называется перемычка, устанавливаемая на тепловой трассе параллельно основной линии. Эта незамысловатая деталь в виде куска трубы помогает решать разноплановые задачи и потому считается важным элементом любой схемы. Для чего нужен байпас в системе отопления квартиры и частного дома, подробно описывается в нашем материале.

Варианты установки байпаса

Когда мы определили, что такое байпасная линия, рассмотрим вопрос, зачем она нужна и где устанавливается. В зависимости от решаемой задачи элемент принимает вид обводного трубопровода либо прямого участка, соединяющего подающую магистраль с обратной.

Справка. Английское слово bypass в буквальном переводе означает «обход», «перепуск».

Существует несколько вариантов установки байпасов в системах отопления:

На радиаторах закрытых и открытых однотрубных систем.
Параллельно циркуляционному насосу, работающему в самотечной (иначе – гравитационной) теплосети.
Перемычка между подачей и обраткой, образующая малый контур циркуляции для нагрева твердотопливного котла.
В различных смесительных узлах.

В многоквартирных домах, где полотенцесушители подключены к общему стояку горячего водопровода, тоже применяется байпасная линия, действующая по аналогии с радиаторной (пункт 1 перечня). Для чего она там нужна, мы расскажем далее.

Трубы полотенцесушителей имеют большой диаметр и пропускную способность, перемычка нужна только для удобного снятия змеевика

Первые два варианта хорошо знакомы владельцам частных домов и квартир. К сожалению, некоторые хозяева, считающие себя крупными специалистами, «усовершенствуют» байпасы либо ставят перемычки там, где они мешают нормальной работе системы отопления. Случайные и намеренные ошибки мы также рассмотрим.

Радиаторные перемычки однотрубной схемы

В большинстве многоэтажных зданий советской постройки отопление организовано с помощью однотрубных вертикальных стояков, проходящих через все квартиры. Принцип работы схемы заключается в распределении теплоносителя по батареям на 5—16 этажах за счет большой скорости протока и повышенного давления.

Для справки. Старые чугунные батареи и стальные ребристые конвекторы отличались большими диаметрами внутренних каналов, чье подключение к стояку проектировалось без всяких байпасов. Мы ведем речь о приборах нового поколения с высокой теплоотдачей и меньшей пропускной способностью.

Варианты однотрубных схем отопления многоэтажных жилых домов

Заметьте, радиаторы подключены к единственной магистрали обеими подводками, между которыми врезан байпас. Трубная перемычка специально смещена в сторону от оси стояка, иначе вода не затечет в батарею, а двинется по прямому пути вниз либо вверх в зависимости от направления подачи. В идеале схема функционирует так:

Дойдя до развилки первого отопительного прибора, поток горячего теплоносителя делится приблизительно пополам – одна часть затекает в радиатор, вторая устремляется в байпас.
Охладившись на 1—2 °С, первый поток смешивается с байпасным и возвращается в основную магистраль. Температура получившейся смеси становится на 0.5—1 °С ниже начальной.
Процесс повторяется аналогично на следующих отопительных приборах. Чтобы тепла хватило всем потребителям, насосы централизованного теплоснабжения прокачивают по магистралям большое количество теплоносителя, уменьшая перепад температур между первой и последней батареей.

Примечание. Подобные схемы встречаются в двухэтажных частных домах. И хотя вертикальный стояк снабжает всего пару радиаторов, на верхнем обогревателе желательно ставить байпас, поскольку производительность бытового циркуляционного насоса гораздо ниже, чем у промышленного «собрата».

Если убрать прямую байпасную линию, то весь объем воды протечет через отопительный прибор и остынет на 1—3 °С. Из-за большой разницы температур каждая последующая квартира получит значительно меньше тепла. В комнате с последним радиатором станет холодно, как в собачьей будке.

Вот почему при вертикальной однотрубной схеме незамысловатый кусок трубы на батарее играет важную роль. В двухтрубных разводках горячий и остывший теплоноситель идет по разным магистралям, поэтому байпас не требуется.

Здесь роль обводной линии играет сам раздающий трубопровод

В загородных домах малая производительность циркуляционного насоса компенсируется увеличением диаметра и пропускной способности трубопроводов. Так сделано в горизонтальной однотрубной системе, изображенной на фото. Байпасом выступает основная линия, где протекает примерно 2/3 теплоносителя, а третья часть попадает в батареи.

Обводная линия циркуляционного насоса

В большинстве современных систем водяного отопления насосный агрегат врезается прямо в подающий либо обратный трубопровод, что подробно описывается в другой публикации. Устанавливать байпас в данном случае не нужно:

при отключении электроэнергии и остановке насоса теплоноситель все равно не сможет циркулировать самостоятельно из-за малых диаметров труб;
чтобы снять перекачивающий агрегат с целью ремонта или замены, достаточно перекрыть 2 крана и открутить две американки при условии, что узел собран правильно;
поскольку вода неспособна двигаться по магистралям без принудительного побуждения, то обводная перемычка не поможет сохранить работоспособность системы на время обслуживания насоса.

Единственный случай, когда нужно сделать байпасную ветку для циркуляционного насоса, – самотечная отопительная система. Во-первых, агрегат с патрубками подключения DN 25—32 нельзя врезать в трубу Ø50 мм, применяемую в гравитационной тепловой сети частных жилищ. Такое сужение диаметра остановит любой самотек.

Во-вторых, теплоснабжение должно работать по универсальной схеме. Основной режим – принудительный от насоса, в случае отключения электричества – переход на естественный самотек теплоносителя за счет конвекции. Чтобы организовать такую работу отопления, насосный агрегат необходимо установить на байпас.

Практикуется 2 способа монтажа данного узла:

В прямую магистраль врезается шаровой кран, а насос отопления выносится на обводную линию вместе с сетчатым фильтром – грязевиком и запорной арматурой.
В разрыв магистрали ставится готовый байпасный узел с перекачивающим агрегатом и обратным клапаном.

В первом варианте переход на самотечный режим производится вручную. Когда подача электроэнергии прекратилась, кто-то из домочадцев должен пойти в котельную и открыть большой кран на прямом участке. Иначе без циркуляции воды котел прекратит нагрев, здание выстынет и вы замерзнете.

Во втором случае после отключения энергии откроется автоматический обратный клапан, находящийся в закрытом положении во время работы насоса. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд:

Устройство некоторых моделей шаровых клапанов не предусматривает разборки. Если элемент загрязнится, заржавеет и станет заедать, придется выбросить весь узел (кроме насосного агрегата и фильтра).
Изделия в виде U-образной петли, изображенные на фото, служат дополнительным воздухосборником. Они оснащаются ручным краном сброса воздуха, который надо периодически использовать. Вдобавок грязевик стоит вертикально, это неправильно.

Отсюда вывод: не устанавливайте готовые автоматические байпасы с клапаном и насосом. Лучше своими руками соберите узел с отсекающим краном. Ощутимо выхолаживаться дом начнет через 30—40 минут после отключения, чего вполне достаточно для открытия основной магистрали.

Резиновый шарик свободно перекатывается внутри камеры и закрывает проход под напором воды

Вариант второй: смонтируйте байпасный узел из отдельных деталей, применив латунный обратный клапан со свободным резиновым шариком, не придавленным пружиной. Как выглядит такой элемент, смотрите на фото и в видеосюжете:

Смешивающие узлы

Эти элементы систем отопления состоят из трехходового термостатического клапана и байпаса, связывающего обратный трубопровод с подачей. Суть такова: байпасная ветка помогает собрать в камере клапана теплоноситель из двух магистралей, а на выходе получить воду требуемой температуры.

Принцип спешивания с применением перемычки и 3-ходового крана используется на различных участках отопительной сети:

малый контур циркуляции дровяного котла;
обвязка буферной емкости либо теплоаккумулятора; по греющим контурам водяного теплого пола.

Для справки. Сфера применения узлов подмеса довольно широка. Регулируемое понижение температуры воды путем перемешивания используется в агрегатах воздушного отопления (калориферах) и прочих климатических установках.

Схема с котловым контуром, защищающим теплогенератор от конденсата

Показанный на схеме байпас с трехходовым краном, образующий малый контур циркуляции, предохраняет твердотопливный котел от выделения конденсата на этапе разогрева. Алгоритм процесса выглядит так:

При розжиге дров и включении насоса клапан остается закрытым со стороны системы отопления. Выходя из рубашки теплогенератора, вода поворачивает в байпасную линию и возвращается в котел.
По мере нагрева температура закольцованного теплоносителя повышается. Когда она достигнет пороговой отметки 50—60 °С (зависит от настройки), срабатывает термоэлемент клапана, постепенно открывающий проток со стороны радиаторов.
Чем сильнее нагревается вода в котловом контуре, тем шире открывается проход холодному теплоносителю из системы. В камере клапана происходит смешивание, но температура потока на выходе не опустится ниже установленного порога, пока топливо не сгорит.

В обвязке ТТ-котлов с чугунным теплообменником байпасный узел подмешивания играет роль элемента безопасности. Ситуация: обогрев работает на всю катушку, дрова пылают, и вдруг гаснет свет. Если нет подстраховки в виде ИБП либо электрогенератора, а подача энергии возобновляется спустя 30 минут, вода в батареях успевает остыть.

Разгрузочная линия с перепускным клапаном встречается на заводских коллекторах не всегда, но она продлевает срок службы насоса

Заметьте, что в течение получаса котел остыть не успеет – топка полна жара и дров. Стоит включиться насосу, как холодный теплоноситель нагнетается в котловую рубашку и от температурного шока чугунная секция лопается. Поэтому без байпаса в данном случае не обойтись.

Аналогичный принцип смешивания посредством перемычки и клапана задействован в распределительной гребенке теплых полов. Когда температура в греющих контурах достигла нормы (35—45 °С), 3-ходовой кран закрывает сторону подачи от котла, а насос гоняет теплоноситель через байпас по внутреннему кольцу.

Примечание. На случай если автоматически регулируемые контуры дружно закроются, гребенка оснащается разгрузочным байпасом. Благодаря ему насос «крутит» воду по двум коллекторам, а не перемешивает внутри себя, что снижает ресурс агрегата.

Применение соединительной перемычки в обвязке буферной емкости идентично предыдущим вариантам и показано на схеме.

При обвязке буферной емкости с твердотопливным котлом применяется 2 байпаса

Ошибки при монтаже

Некоторые домашние, а точнее, квартирные умельцы при замене старых чугунных радиаторов на новые алюминиевые преднамеренно допускают две тупые ошибки:

монтируют на прямой байпасной трубе шаровой кран с целью направлять весь теплоноситель в собственную батарею;
наслушавшись советов «умных» людей, собирают смесительный узел с трехходовым краном, дабы регулировать теплоотдачу отопительного прибора.

Сразу оговоримся, что подобный монтаж в частном доме ошибкой не считается: там вы проживаете единолично и сами распоряжаетесь отоплением. В «многоэтажке» такие действия вредят соседям, поскольку вы разбалансируете систему и отбираете большее количество тепла. Значит, смежные квартиры получают меньше. Как это происходит, смотрите на видео:

Вместо дальнейшего перечисления ошибок, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как правильно устанавливать байпас своими силами:

Перемычка на батарее многоквартирного дома – это труба без всякой запорной арматуры и клапанов. Максимум, что допускается — уменьшить диаметр на 1 типоразмер (стояк DN 20 — соединитель DN 15);
Хотите регулировать теплоотдачу радиаторов – ставьте, пожалуйста, ручные либо автоматические термостаты. Есть специальные полнопроходные модели для централизованных сетей.

Пункт №3 требует пояснения. У 3-ходовых кранов один патрубок всегда открыт – тот, откуда выходит результирующая смесь. С той же стороны ставится насос. Если агрегат расположить на любом входном патрубке, то дальнейшие события пойдут по одному из двух сценариев: прекратится циркуляция либо теплоноситель пойдет через байпас, замкнется в котловом контуре и не попадет в радиаторы.

В заключение кратко о ГВС

Поскольку все основные выводы мы сделали по ходу описания, дополним информационную картину установкой байпаса на полотенцесушитель. Это единственный случай, когда кусок трубы ставится только для удобства обслуживания или замены обогревателя. На теплоотдачу элемент практически не влияет благодаря скорости течения и давлению в водопроводе. Принцип действия аналогичен работе байпаса на батареях отопления, только здесь мы распределяем горячую воду.

2 Replies to “Что такое байпас и зачем его устанавливать в систему отопления”

Почему на рисунке в начале статьи приведён пример полотенцесушителя, намертво закороченного байпасом по оси стояка? Вода, при такой реализации, никогда не пойдёт в полотенцесушитель же.

Почему Вы так решили? В многоквартирных домах со стояковой системой отопления батареи подключены аналогично, но теплоноситель же в них поступает. Здесь диаметр трубы полотенцесушителя не меньше стояка, значит, туда пройдет примерно 1/3 потока.

Слово «байпас» пришло к нам с английского языка (bypass) и переводится, как «обход». Например, байпас для циркуляционного насоса – это не что иное, как резервный или основной путь для обратного движения теплоносителя при выключенном двигателе. Эту функцию может выполнять либо сама обратка, либо дополнительная обходная труба вокруг насоса подкачки. Такая конструкция (принцип) также используется в газовых и жидкостных трубопроводах, в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в электронных приборах.

Для чего нужен байпас в отопительных контурах

Чаще всего байпас на радиатор отопления или, как его ещё называют, перемычка на батарее, устанавливается в однотрубных системах. Но это далеко не единственное его применение для отопительных контуров. Можно сказать, что такая конструкция применима в тех местах, где требуется обойти основную схему.

Врезка байпаса может понадобиться:

для циркуляционного насоса;
на однотрубных системах перед радиатором;
для полотенцесушителя в ванной комнате.

Дополнительные циркуляционные насосы

Циркуляционный насос (далее в тексте ЦН), как правило, устанавливается на трубе возврата теплоносителя (обратке). Классическое место врезки байпаса с установленным насосом находится в непосредственной близости у газового, электрического, дизельного, твердотопливного котла, но это не может быть правилом. К примеру, для двухэтажного дома может не хватать мощности интегрированного или околокотельного ЦН и тогда его монтируют на втором этаже, чтобы обеспечить должный подъём воды. Кроме того, ЦН может врезаться в удаленном крыле здания, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию жидкости по всему трубопроводу.

Как уже упоминалось выше, в качестве байпаса может быть задействована либо основная, либо обходная ветка контура (см. фото вверху). Чаще всего сечение под ЦН и основной проход имеют разный диаметр, но это не обязательно. Учитывая принудительное всасывание жидкости, диаметр на байпасе с насосом обычно меньше, например, обход Ø 32 мм, а на ЦН - 25 мм. Но здесь следует отметить, что не только расчёты, но и многолетний опыт сантехников говорит о том, что диаметр труб на этом узле должен быть разным.

Примечание! Материал в узле может быть разным. Например, в доме, где уже давно смонтирован стальной отопительный контур, возникла потребность в установке ЦН. В таком случае байпас для циркуляционного насоса можно делать не только из стали, но и из PPR (полипропилена) PN20 или PN25. Нужно только правильно подобрать Dy (внутренний диаметр), хотя в небольших системах позволительно (да и удобнее) ориентироваться на Dn (наружный диаметр).

Сборка и монтаж

Если вас интересует автоматический байпас, то это из области фантастики: полый профиль или bypass нельзя автоматизировать, так как это всего лишь кусок металла (сталь, медь, латунь) или полипропилен. Если говорить об установке ЦН, то этот узел можно приобрести в магазине и на нем заранее предусмотрены патрубки для монтажа насоса. Если у вас металлический отопительный контур, то это очень удобно, но когда обвязка сделана из PPR, то этот узел придётся сваривать самостоятельно, впрочем, это не так уж и сложно.

Перед сборкой придётся решить, как вы будете паковать стыковочные узлы: фум-лентой или кабалкой. Старые сантехники времён СССР всегда ратуют за второй вариант, но многолетняя практика подсказывает, что оба материала прекрасно подходят для этой цели, к тому же фумка гораздо практичней в работе. Но, какому бы материалу вы ни отдали предпочтение, сантехническая паста «Унипак» никогда не будет лишней – её подмазывают по ленте или пакле, чтобы гарантировать надёжность соединения (без протечек).

После полной сборки этого узла (обход и ЦН) обратите внимание, в какую сторону указывает стрелка на корпусе насоса (её хорошо видно на верхней фотографии). Она должна указывать направление потока теплоносителя и, так как установка делается на обратку, то это будет «на котёл». Запомните эту важную мелочь и тогда турбинные лопасти будут вращаться в режиме всасывания, а именно такой вариант и будет правильным.

Врезку осуществляют по-разному: кто-то нарезает резьбу и монтирует с одной стороны на сгон, с другой - на американку (самый лучший вариант), кто-то соединяет трубы сваркой (газо или электро), а кто-то крепит узел на резиновую муфту, обжимая её хомутами, предварительно подмазав герметиком. Здесь уместен любой вариант: давление в автономных отопительных системах невысокое (всего 1,5-2 атм), да и вода на исходе уже не горячая.

Отступив от котла не менее полуметра, нужно разметить трубу обратной подачи теплоносителя для врезки. Сделать это несложно: достаточно приставить ранее собранный узел и сделать отметки чертилкой или маркером. Затем строго по разметке болгаркой с обрезным диском ампутируют участок трубы. Если все было сделано без ошибок, то сборка на посадочное место станет впритык или её даже придётся забить молотком. Исключение составляет ситуация, когда монтаж делают при помощи американки и сгона – там вполне допустимы зазоры, но не более 0,5-3,0 мм.

На фотографии выше показан собранный узел – остаётся закачать в систему теплоноситель, включить насос в розетку и опробовать работу контура. Здесь обвод играет другую роль, нежели перемычка на батарее. Вода в нашем случае не сбрасывается: она может циркулировать по основному контуру в обычном режиме либо разгоняться турбинкой двигателя (работает на всасывание, изредка на подачу). Получается, что при выключенном ЦН обогрев системы будет менее интенсивным из-за низкой скорости движения теплоносителя.

Однотрубные системы

Байпас в системе отопления с моноконтуром обычно врезается для снижения теплопотерь: часть воды сбрасывается в основную трубу, не попадая в ребра радиатора, следовательно, жидкость меньше охлаждается при движении. Но этот вариант несёт в себе существенный недостаток: батарея не нагревается до желаемой температуры.

Самой эффективной однотрубной системой является «ленинградка», но там нежелательно монтирвать больше трёх-четырёх батарей – при увеличении количества все последующие радиаторы окажутся малоэффективными. Но такие конструкции не подходят для многоэтажек, поэтому там основная разводка имеет Ø 50-75 мм, а отводы и байпасы Ø 20-25 мм, то есть, в два-три раза меньше.

Примечание: на вопрос «нужен ли байпас для двухтрубных систем отопления», ответ однозначно будет отрицательным. В таких конструкциях сброс жидкости в обратку происходит непосредственно через радиатор.

Смешанные системы отопления

Чтобы разобраться, для чего нужен байпас в системе отопления при совмещении радиаторов (2) с водяным тёплым полом (3), нужно понять, как это работает. Итак, из одного котла (1) теплоноситель поступает по двум направлениям, но для крыла №2 всегда потребуется более высокая температура, нежели для крыла №3. Так будет всегда, вне зависимости от типа котла и его мощности.

Чтобы в трубу подачи (A) по направлению №2 поступала более горячая вода, чем на коллектор (4), туда врезается автоматический трехходовой клапан (5). На схеме указаны температурные режимы 70°C и 50°C, поэтому от них мы и будем отталкиваться (выбор режима можно менять по вашим предпочтениям).

Теперь посмотрите на схему работы трёхходового клапана, расположенную выше (там же и схема байпаса) и будем отталкиваться от указанного выше температурного режима. Вы задаёте на котле температуру 70°C, а на терморегуляторе клапана 50°C, но понизить нагрев этот прибор не может. Теплоноситель от котла поступает именно с таким показателем, проходя через клапан, систему тёплого пола и возвращаясь по обратке, но при этом жидкость также попадает в перемычку, контактируя с электронным датчиком термоголовки.

Как только жидкость в системе тёплого пола нагреется выше 50°C, датчик сработает и перекроет клапан, сбрасывая горячую воду в обратку, минуя крыло №3. То есть, схема установки байпаса останется такой же, но стрелка возле него будет указывать в противоположном направлении. Когда температура теплоносителя в крыле №3 опустится ниже 50°C, датчик термоголовки подаст сигнал, трёхходовой клапан переключится, и байпас будет работать в прежнем направлении (на сброс воды). Цикл повторяется постоянно.

Поэтому автоматических байпасов не существует, так как это просто обходная труба и не более того. Кроме того, трёхходовой клапан можно заменить трёхходовым краном, только перенаправлять поток придётся вручную. Чтобы как-то упростить себе жизнь и избавиться от круглосуточного контроля этого механизма, его попросту устанавливают в полуоткрытом положении. Так байпас на обвязке котла будет задействован постоянно: часть горячей воды пойдет по контуру тёплого пола, а часть сбросится в обратку, тем самым понизив температуру в крыле №3 по сравнению с крылом №2.

Сушилка

А зачем нужен байпас в системе отопления у полотенцесушителя, который в 99% случаев монтируют в ванной комнате? Представьте себе такую ситуацию: маленький совместный санузел площадью 2,7 м2 в доме хрущевского типа, где отопление сделано правильно и жильцы никогда не жалуются на холод (бывает и такое). Так как система в таких зданиях всегда имеет однотрубный контур, то изначально в качестве полотенцесушителя там просто был вварен регистр из трубы большего диаметра (обычно это Ø 50-60 мм при стояке Ø 25 мм).

Продолжаем разбирать ситуацию дальше: хозяева делают ремонт и, вполне естественно, вырезают этот безобразный кусок трубы, который зачастую уже имеет протечки, и тем самым разрывают контур системы. Для жилого повешения площадью 2,7 м2 достаточно отопителя мощностью 270 W, но для санузла вполне хватит и 100 W, так как эта комнатка не граничит с улицей плюс горячий стояк.

Наши люди даже не задумываются над какими-то расчётами отопления для ванной: главное, чтобы прибор был оригинальным, блестящим и большим. Если этот обогреватель будет, к примеру, 200 W, то там будет самая настоящая жара и без байпаса в систему отопления никак не обойтись. В данном случае эту перемычку лучше всего сделать из полипропилена PPR-25 PN20 или PN25 – она почти не будет греться, зато превосходно выполнит функцию обхода для сброса воды.

Кто-то, возможно, усомнится, что в ванной может быть жарко, но все опасения такого человека можно легко развеять, если на байпас для системы отопления врезать шаровый кран (см. фото вверху). Такой ход позволит выполнить, как минимум, три функции:

Если bypass перекрыть запорной арматурой, полотенцесушитель станет не придатком, а продолжением отопительного контура.
Мощность сушилки можно уменьшить или увеличить, выбрав нужное положение ручки (флажка).
Открытая перемычка позволит снять этот радиатор, не разрывая контур (соседи не предъявят претензий).

Примечание: порой в поисковики вбивают запрос «байпас с обратным клапаном», не понимая, что такого устройства не существует. Регулировка сброса воды осуществляется либо трёхходовым клапаном, либо проходным/трёхходовым шаровым краном.

Заключение

Почему-то в представлении многих людей bypass представляется как циркуляционный насос с какими-то дополнительными трубками, сгонами и гайками, но это всего лишь широко распространённое заблуждение. Ведь байпас врезают на батарею отопления и полотенцесушители, а не только у источника обогрева (котла). В сантехнике это всего лишь обходная труба, и не более того.

Байпас в электрике обозначает созданную обходную сеть, позволяющую обесточить определённый участок от всей цепи. Наиболее популярным примером является его подключение со стабилизатором напряжения. Устройство может быть с ручным или автоматическим режимом управления, а также встроенным или, более распространённым, внешним. Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Виды и варианты организации освещения на мансарде

Что такое байпас

Аналогичный механизм присутствует в большинстве современных электрических приборов, работающих на средней, либо высокой мощности и использующихся с целью сглаживания отклонений значения входного напряжения электроэнергии для однофазной или трёхфазной сети.

Байпас в электрике имеет и другое название – «Транзит». Фактически это практичный и функциональный приём, дополнительно использующийся в устройствах, работающих по стабилизирующему принципу. Ручное включение байпаса осуществляется тумблером, рубильником, кнопкой, реле или иными устройствами аналогичного типа.

Напряжение, подающееся на реле, моментально выполняет переходной цикл режима энергообеспечения всей подключенной электросети непосредственно через потребителя. Проще говоря, в момент его включения, пониженное или повышенное напряжение не выравнивается.

Интересно! Bypass (англ. яз.) – обход, транзит.

Для чего он нужен

Если вопрос, что такое байпас в стабилизаторе напряжения ясен, то в отдельных случаях может возникнуть другой: какова его функция? При необходимости подключения энергопотребителей устройство позволяет пользователю не искать клеммы и дополнительный кабель. Достаточно включения устройства и подача электрического тока начнёт протекать мимо прибора, по обходной цепи.

Варианты, когда использование байпаса/транзита в стабилизаторе напряжения выступает прямой необходимостью, могут быть следующими:

При одновременном подключении энергопотребителей суммарной мощности, превосходящей значение выходных показателей стабилизатора. «Транзит» значительно снижает вероятность перегрузки и аварийного отключения.
При слабом напряжении питающей, которое оказывается ниже показателей рабочего диапазона стабилизатора, что способно привести к незапланированному отключению. Случаются ситуации, когда пониженное значение выгоднее аварийного отключения, исходя из этого, наличие электронной или ручной функции байпаса окажется к месту.
В определённое время (например, ночью), когда напряжение находится в нужном значении. В это время работа стабилизатора не требуется и питание может подаваться напрямую.
При нестабильном энергоснабжении. Например, подключении чувствительных приборов через старенький бензиновый генератор.
При необходимости отключения стабилизатора по ряду объективных причин (например, для проведения профилактических работ).
В случае, если вы надолго уезжаете из дома и оставляете включенными лишь минимальное количество электроприборов (холодильник, котёл, несколько точек освещения). Они подключаются ручным байпасом, а стабилизатор обесточивается.
При возникновении экстренных либо иных, внештатных ситуаций, когда также возникает необходимость быстро обесточить стабилизатор напряжения, но не отключать от электроснабжения весь коттедж или квартиру.

Эклектика в интерьере: как создать стильную и уютную комнату

Принципы работы

Байпас в электрике классифицируется по нескольким признакам. В первую очередь это происходит по принципу его работы:

Механический ручной байпас – активируется только после того, как стабилизатор будет отключен от энергопитания. В большинстве случаев выключатели обоих приборов устанавливаются рядом, всем своим видом показывая взаимосвязь. Последующее отключение происходит по аналогичному принципу, но в обратной последовательности. Первым отключается транзит, затем включается стабилизатор.

Важно! Активация режима «ручной байпас» происходит непосредственно после отключения энергопитания от стабилизатора. Выполняется это одним движением. Будьте внимательны с работающими в это время электроприборами. На долю секунды ваш дом окажется без электричества.

В отличие от ручного байпаса, электронный способен переключаться в другой режим самостоятельно, придерживаясь заданного алгоритма. Управление осуществляется благодаря реле и полупроводниковым ключам. В качестве примера можно привести ситуацию, когда стабилизатор работает в нештатном режиме. Если автоматический байпас срабатывает в результате критического параметра работы стабилизатора, прибор начнёт передавать напряжение для энергопотребителей непосредственно от питающей сети. После того, как параметры вернутся к нормальным, отключение происходит автоматически.

Преимущество электронного байпаса над ручным заключается в следующих качествах:

Не требуется постоянный контроль за работой электрооборудования.
Он способен мгновенно переключаться при изменениях показателей питающего напряжения (как в большую, так и в меньшую сторону).
Быстро активируется в случае нештатной ситуации или возникновении аварийных режимов.

Расположение и схемы

Другая классификация связана с расположением устройства. Байпас может устанавливаться на стабилизаторе или внутри него. Так внутренние (встроенные) построены по принципу схемы обхода, реализованной непосредственно внутри корпуса.

Важно! В большей степени стабилизаторы, предназначенные для бытовых нужд, редки. Преимущественно в продаже представлены модели, подключающиеся отдельно, внешние.

Внешние байпасы

Устройство электрического внешнего байпаса построено на том, что устройство подключается отдельно, вокруг стабилизатора. Причём характеристики последнего (мощность и количество фаз) роли не играют, возможна адаптация с любыми моделями.

Однофазный

В первую очередь байпас в стабилизаторе напряжения должен выполнять мгновенное отключение фазных проводников от входного и выходного контакта прибора. «Ноль» в этом случае не размыкается и может проходить напрямую. Однако в последующей эксплуатации это может привести в ряду затруднений.

Полезно! Оптимальным выбором в данной ситуации станет трёхполосный кулачковый переключатель серии 4G по схеме 56 с двойным положением.

В качестве примера присоединения рассмотрим схему, представленную далее.

Если установлен стабилизатор с большим номиналом мощности, меняются требования и к переключателям. Принцип подключения выполняется по аналогичному принципу.

Трёхфазный байпас

Для подключения трёхфазной модели понадобится коммутирование не только 3 фазовых жил, но и «земли». Поэтому принцип действия аналогичен, но будет в 4 раза больше. Для удобства соединения цепи можно воспользоваться специальными «байпасными» переключателями, которые не только объединят все контакты в единый корпус, но и снабжены всеми внутренними соединениями. В этом случае вам только останется правильно скоммутировать оба устройства.

В качестве примера рассмотрим двухпозиционный четырёхполосный переключатель ABB OL80PW48RB. Он предназначен для коммутационной мощности 22,5 кВт (380 В), номинальное напряжение 80 А, но в течение 3 сек. способен выдержать скачок до критических 1 280 А. Представленная ниже схема показывает, что приспособление реализуется с уже соединёнными между собой контактами. Поэтому он легко может устанавливаться в цепи «байпас – стабилизатор напряжения» и в иных участках трёхфазный сетей.

Как спрятать провода на стене красиво: практичные и стильные идеи маскировки

Заключение

Мы разобрались, что такое байпас в стабилизаторе напряжения, для чего он нужен и как должен подключаться. Решение, устанавливать его в своём доме или нет, принимается индивидуально. Но, исходя из того, что схема присоединения достаточно проста, а положительные стороны его присутствия очевидны, думаем вы отдадите предпочтение в его пользу.

Читайте также: