Наливной пол вместо деревянного

Обновлено: 04.05.2024

Хочу положить ламинат, но в комнате 3 на 3 м достаточно неровный старый дощатый пол - неровность порядка 5 мм на метр. Пол прочный, не скрипит. Вдобавок пол покрыт несколькими старыми слоями краски, которые создают дополнительные неровности за счет неравномерной покраски.
Срывать пол и делать полностью новую стяжку не хочу, если это единственно возможный вариант, то тогда лучше вообще откажусь от идеи укладки ламината.
Один из мастеров сказал, что в моем случае неровности пола можно устранить наливным полом, налив его прямо на доски, а сверху уже укладывать ламинат на подложку.
Хочу услышать ваше мнение - действительно ли можно ли использовать наливной пол поверх дощатого пола и если да, то насколько сложно это сделать самостоятельно? Где найти описание технологии заливки полов?

Можно. Только с толщиной заливки определиться. Меньше 2,5см. при условии использования готового наливного пола и армировки арматурой и (или) мет.сеткой я бы не осмелился лить. В вашем "некомпетентном" случае лучше доверить работу мастеру, который это предложил.. учитывая, что вы настолько ленивы и недальновидны, что не смогли сами найти в И-нете пару-тройку описаний технологии заливки полов.

учитывая, что вы настолько ленивы и недальновидны, что не смогли сами найти в И-нете пару-тройку описаний технологии заливки полов.

Зачем же сразу такие выводы делать
Я, конечно, поискал советы по заливке полов. Результат поиска показал следующее: почти все технологии заливки подразумевают наливной пол на стяжку, внятных описаний заливки на деревянный пол я найти, к сожалению, не смог.
Второе - однозначного мнения, что МОЖНО заливать на дощатый пол у меня не сложилось - кто-то пишет, что может потрескаться, кто-то пишет, что не всегда ровная поверхность получается и т.п.
И третье - как правило, ни одна инструкция не учитывает всех ньюансов и мелочей, всегда остаются какие-то мелкие вопросы, которые инструкции не задашь. А здесь, я надеюсь, если откликнутся люди, которые сами заливали пол, то им и можно будет задать оперативно вопрос о каких-то тонкостях.
Спасибо.

Самовыравнивающиеся смеси набирают популярность, так как образуют прочные, износостойкие покрытия, допуская создание поверхностей с художественными эффектами. Поэтому многие задаются вопросом, как быстро и качественно делать наливной пол на деревянное основание и по какой инструкции это делать. При этом речь идет о самом разном жилье – от откровенно старых домов с междуэтажными перекрытиями на балках, до квартир с деревянным настилом по бетонной плите, а также – жилья, где постелен паркет.

Наливной пол на деревянный пол

Общие требования

Перед рассмотрением такого варианта, как наливной пол на деревянное основание, стоит тщательно оценивать существующие условия. К самым важным из них относятся:

качество настила пола. Дерево не должно быть гнилым, рассохшимся, пораженным плесенью;
уровень существующего покрытия. Заливной пол имеет рекомендуемую толщину в 20-30 мм, поэтому, если придется компенсировать значительный перепад высот, потребуется вкладывать ощутимо больше денег в закупку смеси и дополнительно применять армирующие сетки из стекловолокна.

Процесс подготовки поверхности под наливной пол по деревянному основанию зависит от того, какой класс покрытия будет применяться. Самая сложная ситуация – при желании получить художественный или так называемый 3D пол. В этом случае нельзя применять мастики на водной основе и любые составы, которые способны перемешиваться с конкретной строительной смесью, применяемой для заливки.

Оценка перепадов высот производится при помощи лазерного нивелира. Определяется самая верхняя точка по нескольким направлениям и вычисляется разница в уровне пола. На основании полученных данных принимается решение, можно ли обойтись быстрой подготовкой поверхности или придется прибегать к операции выравнивания, чтобы наливной пол для деревянных оснований не потребовал значительного вложения средств и времени.

Осмотр и ремонт

Перед тем, как делать новое покрытие, особенно – наливной пол в деревянном доме, следует внимательно осмотреть и при необходимости починить существующий настил. Для этого проделываются следующие действия:

поверхность осматривается на предмет явно видимых рассыханий, трещин;
отрывается одна доска и оценивается на наличие поражений грибком и плесенью;
доски осматриваются для выявлений крупных зон повреждений;
поверхность проверяется, отыскиваются доски, у которых крепление к опорным лагам нарушено.

При малых зонах с признаками рассыхания, растрескивания и разрушения – можно провести частичный ремонт своими руками. Для этого доски с плохим состоянием срываются и заменяются на новые. Ремонтировать пол своими силами можно частично: для этого электролобзиком вырезаются поврежденные сегменты и застилаются новым деревом.

Важное замечание: паркет, находящийся в крайне плохом состоянии, не имеет смысла чинить или восстанавливать. Его проще сорвать целиком. Ту же операцию следует производить, если осмотр досок показал, что они снизу поражены плесенью, гнилью, рассохлись или истлели. Чинить пол своими силами, находящийся в крайне плохом состоянии – неэффективно, он не сможет служить надежным основанием для заливки.

Подготовка поверхности: вариант первый

Если решено делать наливной пол по деревянному основанию и оценка досок показала их хорошее состояние – можно подготовить поверхность быстро и достаточно эффективно. Для этого потребуется применение специального инструмента. Проводятся следующие операции:

срываются плинтуса по периметру комнаты;
вся поверхность, где будет располагаться наливной пол по дереву, очищается от линолеума, остатков клея, лакокрасочных покрытий;
производится циклевка поверхности, снимается достаточный слой стружки для получения ровной основы с минимумом впадин и щелей;
все сквозные трещины и промежутки замазываются шпаклевкой по дереву. Аналогично поступают с впадинами, образовавшимися в результате разрушения доски.

Подготовленная начерно основа под наливной пол по дереву обрабатывается шкуркой, тщательно очищается от опилок и пыли при помощи пылесоса. Доска обезжиривается и покрывается противоплесневыми и противогрибковыми средствами.

После этого делается обмазывание битумной, а при желании сделать наливные полы на деревянный пол с технологией 3D – однокомпонентной полимерной или эпоксидной смесью для гидроизоляции.

Данный способ подготовки основы является самым быстрым, получаемые характеристики настила – приемлемы, методика применяется при перепаде высот до 40 мм (в ходе циклевки можно компенсировать 10 мм разницы путем снятия большего слоя дерева в нужных местах площади заливки).

Шпаклевка деревянного основания

Подготовка поверхности: вариант второй

Если наливные полы на деревянный пол делаются с условием эффективной защиты от протечек, имеет смысл создать слой гидроизолятора при помощи рулонных материалов. Этот вариант имеет привлекательные показатели соотношения стоимости и качества, в сравнении с вариантом обмазывания полимерными или эпоксидными смесями.

Для того, чтобы подготовить основу, понадобится:

освободить деревянный настил от остатков краски, клея, линолеума;
провести обезжиривание, обработку противоплесневыми и противогрибковыми пропитками;
нанести битумную мастику;
уложить рулонный гидроизолятор. Полосы материала располагаются внахлест на 10-15 см, при использовании полимерной пленки стык проклеивают скотчем, для битумных материалов – зону наложения прогревают строительным феном и прокатывают валиком.

Данный способ работы применим при небольшом перепаде высот до 30 мм. Основной целевой результат – получить надежно изолированное от протечек основание.

Гидроизоляция деревянного основания

Подготовка поверхности: вариант третий

При большом перепаде высот делать наливной пол на деревянный пол при помощи одной строительной смеси – экономически неэффективно. Основу предстоит нивелировать, снижая разницу уровня. Для этого удобно применять простой состав, представляющую собой смесь клея ПВА и опилок. Этапы работ выглядят так:

деревянный настил очищается от линолеума, клея, лакокрасочных покрытий;
поверхность обезжиривается, обрабатывается защитными пропитками;
при помощи тонких бечевок, протягиваемых из угла в угол комнаты, делается нивелировочный ориентир относительно самой верхней точки существующего основания. Он служит для оценки количества выравнивающей смеси, которая будет накладываться на отдельные участки основания;
укладывается и разравнивается смесь из клея ПВА и опилок, так, чтобы образовать поверхность по протянутым линиям.

После того, как уложенный состав застынет (время будет меньше, если обеспечить вентилирование), поверхность пригодна для любых дальнейших работ по упрощенной схеме. К примеру, можно сделать обмазывание тонким слоем специальных гидроизолирующих составов, уложить полимерную пленку, провести любые работы по защите от протечек.

Выравнивание основания смесью из клея и опилок

Общие требования к процедуре гидроизоляции и заливке

До любых работ как с использованием обмазочных гидроизоляторов, так и рулонных материалов – периметр комнаты оклеивается специальной строительной лентой. При устройстве защиты стоит помнить: пленка, рубероид, пергамин и другие изоляторы – должны находить на стену примерно на 10 см.

Перед заливкой пола периметр снова оклеивается, на этот раз – демпфирующей лентой толщиной 20 мм по гидроизоляции. Это необходимо для компенсации температурных расширений, возникающих в толще наливного пола для предотвращения его растрескивания.

Собственно процесс заливки самовыравнивающегося пола не представляет сложности. Смесь разводится согласно инструкции производителя, выливается на подготовленное основание, проводить обработку следует небольшими участками по 2 кв.м. Хотя состав достаточно жидкий, его рекомендуется разравнивать длинным правилом.

Для того, чтобы при высыхании наливного пола не образовывалось каверн, пузырьков, других нарушений структуры – из слоя смеси нужно удалить весь воздух. Эту операцию проводят специальным валиком с иголочками, его можно применять сразу, для разравнивания слоя смеси.

Видео как делать наливной пол на фанеру:

самовыравнивающийся пол залит – останется только дождаться его высыхания, поддерживая в комнате микроклимат, рекомендованный производителем состава. Нанесенный на тщательно подготовленное и защищенное основание из дерева – наливной слой будет радовать своей прочностью, долговечностью, эстетичностью и идеально гладкой поверхностью.

Глава 2. Перегородка

Надоели эти закоулки, пускай будет гостиная?
Вопрос: какие минусы я не учитываю данной перепланировкой?

а почему тут а не в общем.
конечно реально, много раз писали, например в все о стяжке.
а из минусов, что по закону надо это все официально регестрировать и платить бабульки, правда я снес, перенес и пр, никого не предупредив, но будет сложно например продать.

вряд ли удастся согласовать такую перепланировку - выход санузла в жилое помещение и отсутствие двери в газифицированную кухню.

Так просто кухня в 25 квадратов а санузел в кухню будет выходить У меня Армяне знакомые, так у них ваще кухня - столовая напротив гостиной, обе по > 20 метров, если ставить двери то ширина 4 метра у них будет Вообщем понял, что проблема при продаже, может быть. Спасибо отозвавшимся! Сгоняю до районного БТИ, позже отпишусь, что они там скажут.

Всем участникам темы добрый день.

Григорий_нью написал :
Вопрос 1: Понизится ли уровень пола?

Возможно. Но, не факт, что так и получится. Это будет во многом зависеть от кривизны укладки плит перекрытия и других нюансов, которые выявит вскрытие. У меня несколько лет назад был похожий по планировке объект. Только трехкомнатная квартира. Кирпичная хрущевка, полы на лагах. Убрали лаги, весь хлам, 150мм по высоте (черновых) как-бы выгадали. Планировали 80мм выгадать в чистовом варианте. Но. В хрущебах частенько встречаются "но". Плиты лежали очень криво. Плюс схема усиления балконной плиты (которую изначально строители сместили на пол-метра влево, чисто "прощелкали", а выяснилось это при вскрытии) потребовала растяжек через всю гостиную. Вот и ушли все 150мм на выравнивание уровня. В итоге, как было 2450 по высоте, так и осталось. Хотя, иллюзию наличия пространства создали.

Григорий_нью написал :
Вопрос 2: Не будет ли холодный пол (сейчас лежит линолеум)?

Если не первый этаж, то не будет.

Григорий_нью написал :
Вопрос 4: Какие негативные нюансы я не учёл? И какие трудности могут возникнуть в процессе?

Согласование реконструкции. Это время и деньги. В приведенном мною случае согласование проводилось дважды. Первый раз относительно легко и быстро. А второй раз после того, как выявилась необходимость в расчете усиления конструкции и ее согласовании. Вот тут все инстанции хозяйскую кровь пили долго и с удовольствием. А отступать уже было некуда. И если бы хозяева сразу предполагали, через какие "круги ада" им предстоит пройти в результате этих согласований, они бы изначально (я думаю) плюнули на реконструкцию. И у них бы сейчас не было такой красоты красивой.

Григорий_нью написал :
Надоели эти закоулки, пускай будет гостиная?
Вопрос: какие минусы я не учитываю данной перепланировкой?

Можно, конечно, перепланировать и согласовать. Согласование, на мой взгляд, обязательно. Иначе замучают.

LN написал :
вряд ли удастся согласовать такую перепланировку - выход санузла в жилое помещение и отсутствие двери в газифицированную кухню.

Нам, в свое время, пришлось ставить(показывать) на плане раздвижные перегородки, чтоб отделить выход из санузла от жилого помещения и пройти согласование.

Рассказываем о наливном покрытии, его разновидностях, минусах и плюсах каждого типа и даем полезные советы по выбору материала.

Основа под любой напольный декор должна быть ровной. Иначе все дефекты основания будут видны на отделке, которая, скорее всего, не прослужит долго. Специально для выравнивания разработаны наливные смеси. Они могут быть черновой базой или полноценной финишной отделкой. Разберемся в видах и расскажем, какой наливной пол выбрать.

Все о наливных полах

Особенности наливных составов

Основа материала — самовыравнивающаяся смесь. Под собственной тяжестью она растекается по основанию, заполняет дефекты и неровности. Чтобы результат получился качественный, потребуется использование простых инструментов. В итоге остается гладкая ровная поверхность. В зависимости от разновидности это может быть черновой пол под плитку, ламинат или линолеум либо финишная отделка.

Плюсы

Быстрое отвердение. Точное время зависит от типа мастики, но в среднем ходить по залитой поверхности можно через 3-4 часа. Приступать к финишной отделке — через сутки.
Качественное заполнение небольших дефектов.
Отсутствие усадки. Это облегчает монтаж. Также нет необходимости точно рассчитывать расход раствора.
Высокая износостойкость и прочность. Они разнятся в зависимости от типа мастики, но в любом случае поверхность хорошо сопротивляется износу и выдерживает значительные нагрузки.

Все плюсы покрытия проявятся в полной мере только при условии правильного выбора смеси и заливки. Особенно важен монтаж с обязательным выравниванием поверхностей с нивелиром.

Минусы

К минусам относят высокую цену. Наливными мастиками невыгодно выравнивать значительные искривления на больших площадях. В этом случае сначала укладывают стяжку, поверх которой монтируется наливной пол. Так получают идеальную базу для любых напольных покрытий.

Виды наливных полов

Разберемся в особенностях каждого варианта.

Цементные смеси

Составы на базе сухого цемента. В качестве наполнителя используется мелкая каменная крошка или кварцевый песок. Обязательно добавляются пластификаторы и другие добавки, которые делают раствор текучим и дают быстрое схватывание. Перед работой смеси разводятся водой. Указанные в инструкции пропорции должны строго соблюдаться, иначе страдает качество.

Цементные растворы универсальны. Их используют в помещениях и для наружных работ. Они очень прочны, влагостойки, долговечны, обладают высокой адгезией к большинству материалов. Могут заливаться слоем разной толщины: от нескольких миллиметров до 6-8 см. То есть при необходимости можно получить полноценную стяжку. Из недостатков надо отметить небольшую усадку, при этом растрескивания не происходит. Составы устойчивы к образованию трещин.

Устойчивость к агрессивным кислотам невысока, цементную основу надо беречь от такого воздействия. Минусом считается и длительный набор эксплуатационной прочности. У других модификаций на это уходит намного меньше времени. Основная область применения цементных составов — база под дальнейшую отделку. Иногда их используют как финишное покрытие. Но это только в тех случаях, когда не требуется декоративных изысков. Все-таки внешний вид цементного пола не самый привлекательный.

квартира в 5 этажном доме 62 г. постройки. Вроде бы серия 1-510. кирпич или панель. Точно не знаю.

В квартире был советский паркет, линолеум. Решили делать капитальный ремонт, все отодрали - это крепилось к деревянным доскам.

Начал отдирать деревянные доски - они крепятся на деревянных лагах, вдоль комнаты.

1) можно ли удалить эти лаги? Никакие стены, пол не рухнет?
2) Можно ли на пол заливать бетонную стяжку - не рухнет ли пол (потолок у соседа внизу)
3) Эти лаги не идут к соседям или куда-нибудь, не являются ли опорными и пр.

Как по технологии, есть ли рекомендации или ограничения?

Едва ли тут найдете специалиста, который строил Вашу серию дома.
Для чего собираетесь удалять лаги? А между лагами есть какая-то звукоизоляция? Что под ней? Вероятнее всего там бетонные плиты. Они же являютя потолком соседа снизу. Стены не рухнут если уберете лаги. Но стяжку заливать на перекрытие соседа не рекомендуется. Оно на это не расчитано. Вся нагрузка Вашего пола (в том числе мебели) рассчитана на лаги. Если лаги обветшали - замените

у вас потолок с рустами?
из плит?
если да тогда перекрытия жб.
себе выкинул лаги, сделал стяжку 4 см, пол немного опустился

Серия дома стандартная пятиэтажка, видимо хрущевка. по всем описаниям подпадает под серию 1-510. межэтажное перекрытие согласно википедии - железобетонные толщиной 220 мм. На некоторых форумах нашёл, что имеется ввиду многопустотная плита толщиной 220 мм пролетом 6м. Сейчас такие плиты делают с допустимой нагрузкой 800 кгс/м2, в 1962 г. не знаю.

Лаги хочу удалить. Нет не так начну. Хочу сделать ламинат, соответственно ровный пол. Доски чуть чуть испортились под паркетом, лаги бы сносно еще. Думаю удалить всё до бетонного основания, то есть до этой плиты, которая естесственно является потолком моего соседа снизу. Между лагами насыпан какой-то песок. Главное чтобы это были действительно лаги, а не балки!

Хорошо хоть стены не рухнут. (я имел ввиду не несущие, а обычные).

Почему делать стяжку не рекомендуется?:
а) Стяжка разве не распределит всю нагрузку (свою и что на стяжке будет холодильник к примеру) равномерно на плиту?
б) Поднимать надо много конечно, если делать по уровню как у лагов - то это примерно 15 см., если не делать, то будет ступенька "вниз" при входе в квартиру и "вверх" при входе в ванну.
в) Если все таки-делать 15 см., то из обслуживающей дом организации советуют сделать смесь из бетона и керамзита, а когда подсохнет сверху - бетонную стяжку не толстую. И по весу вроде немного будет.
Или как вариант предложил залить между лагами и сверху лаг бетоном. Но это мне кажется уже извращением.

2 gans gr
Потолок со швами от плит (наверно это и есть руста)
Что имеете ввиду опустился? стал ниже по сравнению с лагами или "просел"? 4 см, это очень мало и легко для плиты, чтобы она просела, мне так кажется.

Читайте также: