Можно ли ставить разные динамики в двери

Обновлено: 03.05.2024

В дверях уже стоят динамики на подиумах. По ходу решил доработать подиум и добавить ещё. И место есть, и выглядеть должно неплохо, а вот что ждать от звука?
Стоят вот такие KICX STC 6.2
Хочу рядом с ними добавить вот такие KICX PRO 62D

Какие могут возникнуть проблеммы в плане звучания?

кашу.
Чем меньше источников звука,тем проще все это дело заставить играть правильно.
а у тебя разные дины играют один диапозон,вот и каша

а у тебя разные дины играют один диапозон,вот и каша

Хорошо, тогда я готов поставить оба динамика KICX PRO 62D. Так будет правильно? Или поставить трёх компонентные?

Хорошо, тогда я готов поставить оба динамика KICX PRO 62D. Так будет правильно? Или поставить трёх компонентные?

Твой вопрос сродни "что лучше, шашлык или кофе с молоком?"

Сдвоенный мидбас это сдвоенный мидбас, а трехкомпонентка это трехкомпонентка. Эти понятия НЕЛЬЗЯ сравнивать так же как нельзя сравнивать мясное блюдо с тонизируюущим напитком.

Для начала огласи весь тракт,что нра и что не нра

я готов поставить оба динамика KICX PRO 62D. Так будет правильно?

Никудышные дины, как по звуку, так и по качеству исполнения. Ваши деньги, и куча нервов в придачу(это когда они рассыпаться начнут, а это наступит очень быстро), будут потрачены совершенно напрасно.

Никудышные дины, как по звуку, так и по качеству исполнения. Ваши деньги, и куча нервов в придачу(это когда они рассыпаться начнут, а это наступит очень быстро), будут потрачены совершенно напрасно.

Вполне согласен, с качеством была засада.
Сдваивать лучше бы что подостойнее: мне очень понравился вариант с Герцами HV 165L и Алпайнами SPx.

Я очен рад что меня услышали! Спасибо!
Наверно нужно было начать с поставленной задачи

И всетаки в чем вопрос? Сцена должна нормальная получится,тк там расстояния большие,
привязки к мидам можно избежать.
Не ответил что хочешь от звука,готов ли менять компоненты,и чем не устраивает то что сейчас.
Двери завибрены?

И всетаки в чем вопрос и чем не устраивает то что сейчас.
Двери завибрены?

И всетаки в чем вопрос? Сцена должна нормальная получится

Как раз наоборот имхо, так как разница хода от уха до правой и левой дверей просто чудовищная. Я бы миды ставил на пол, в боксах, с направлением вперед и вверх.

Я очен рад что меня услышали! Спасибо!
Наверно нужно было начать с поставленной задачи

разница хода от уха до правой и левой дверей просто чудовищная.

Так и есть. Расстояние между дверями 2м 10см. Одно ухо-дин 0.6м, другое 1.7м
А нельзя-ли поставить мид в дверь, а сч/вч сверху над стеклом? И не по краям, а чуть к центру, чтоб разрыв звуковой картины чутка компенсировать?
Вообще это наверно нужно просто пробывать. Значит нужно вначале купить динамики которые МЫ С ВАМИ будем решать куда и как монтировать.

Итак это будет кабина тягача МАН. .

Класс! Даешь МАН в Крокус на открытие сезона! А че. Баргузин был, увеличиваем размер.
По теме: про ГУ чего никто не спросит? Одно дело П9 в руках иметь и думать что строить.Другое с простой балалайкой 3 полосы корячить. Мне видится при наличии данной конфигурации усилков процессорное гу и поканалка 2-х полоска + саб. Это вариант, который можно настроить. Имхо.

Я бы на твоем месте пока не грузился мелкими нюансами типа выбора сабвуфера. Если для тебя вообще такое понятие, как звуковая сцена имеет значение, ищи место для динамиков. Неважно, будут ли это миды в двухполоске или СЧ в трехполоске. Назовем их "некие динамики, воспроизводящии голосовой диапазон".
При такой ширине салона это самая большая проблема, я с траками не экспериментировал, но одного Шеви Вэна мне хватило, чтобы проклясть все на свете Возьми небольшие динамики в ящичках на длинных проводах и потаскай их по салону, поищи сцену.
Если сцена пофиг, делай миды в боксах на полу, СЧ в двери.

про ГУ чего никто не спросит? Одно дело П9 в руках иметь и думать что строить.Другое с простой балалайкой 3 полосы корячить.

Возьми небольшие динамики в ящичках на длинных проводах и потаскай их по салону

Нужно попробывать. Однакож, слушать некому Боюсь что у меня не хватит опыта. Ладно, в Питере попрошу кого-нибудь поопытнее, послушать. А может на этом форуме есть кто-нибудь с "Юноны"?

Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.

Как подключить?

Коаксиальные или компонентные

Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.

Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.

Нужен ли усилитель?

Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.

Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.

Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.

Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.

Что делать?

Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.

Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.

Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.

Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:

Помните, что общая картина важнее отдельных инструментов. Ваша цель — не заставить каждый трек звучать как можно лучше, а сделать общее звучание максимально убедительным. Не каждому инструменту нужна яркая атака и объёмный низ. Если вы будете бомбить все треки с одними и теми же настройками, инструменты только потеряют в звуке. Стремитесь к совершенству общего звучания
Отдохните от сведения. Ваши уши устают точно так же как и все тело. Если вы долгое время работаете с одним и тем же инструментом, ваши уши постепенно становятся неразборчивыми и практически невосприимчивыми к конкретному диапазону частот. Отдыхайте!
Всегда сравнивайте. Не надейтесь на вашу память. Часто бывает так, что вы потратили 15 минут на настройки эквалайзера а звук в итоге стал хуже чем до обработки. Будьте честны сами с собой, отказывайтесь от неверных решений быстро и без раздумий и начинайте снова.
Не бойтесь рисковать. Самые лучшие трюки с эквалайзером придумали те, кто не боялся сумасшедших экспериментов. Поиграйте с частотами, ведь вы такой же музыкант как и те, с чьими партиями вы работаете на сведении.

Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

Как установить динамики большего размера

В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.

Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.

Количество колонок в автомобиле

Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.

Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.

Подключение

При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.

Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.

При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.

Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.

Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков

Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.

При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.

Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).

При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.

Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.

При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:

подбора динамиков по граничным размерам (определяющим параметром становится толщина колонки, которая не должна быть больше внутридверного пространства)
полной разборки двери
демонтажа старого установочного места
планировки места установки (может потребоваться подрезка металлических дверных элементов, ребер жесткости)
заделки старых технологических отверстий (при помощи стекловолокна, эпоксидки)
установки комплектного подиума под динамик (изготовление самодельной конструкции)
модернизации шумоизоляции двери
монтажа динамика, подключения проводов через новые технологические отверстия
установки кроссовера (предпочтительно близкое соседство с мидбасом)
сборки двери
установки наружных защитных решеток
восстановления вида дверной панели (при значительном увеличении размера колонок потребуется полная модернизация декора)

Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка

Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.

При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.

Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.

При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.

Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.

Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.

Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.

Нужно, больше, динамиковчто так мало

Владислав Хабаров

Для эксперимента можно попробовать. Тебя это не долго реализовать. У меня вот ваг, и лист металла никак не обойти. Довольствуюсь тем что есть в карте)
4 пары руби от 100 до 4к гольф 4 3д

Михаил Мартынюк

Михаил, единственный правильный комментарий

Тот Самый ответил Максу

Макс, потом , какой нибудь Асссел вьебется тебе в дверь и без усиления которые спили для объема получишь по щеке даймодом хорошенько и будешь ходить без пол башки

Илья Маруняк

Михаил Мартынюк

Александр, По возможности) чем свободнее пространство за динамиком, тем эффективнее он будет играть. Хотя объем двери и так зажат для такого количества динамиков.

Михаил Мартынюк

Михаил Мартынюк ответил Александру

Александр,

Михаил Мартынюк ответил Александру

Александр, они зажаты и объёмом, и портом, но больше увы места нет) у всех одна беда. Посмотри, что можно вырезать в двери без ущерба для жёсткости и будет гуд.

Илья Маруняк

У меня 4х20 стоит в карте, а во внутренней херне где стекло подъёмник крепиться, там отверстие под штвтку, если отверстие оставлять внутри что то звенит, а я заклеил вот и думаю правильно сделал или не правильно

В зажатом объеме резонанс динамика, подымается от того и низов нет.. Фактически для 6 пар и того что есть мало!

Андрей, автор этих карт делал и считал себе, ты же не слышал как играют с ним, а говоришь "лучше" убрать

Есть общие понятия, ты не будешь ставить же в фи на 25л 15дюймовый саб. Тут тотже принцип.
Не зная параметры Тиля Смола динамиков о каком фи может идти речь )))
Уши твои слушать тебе, сугубо личное мнение!

Иван Шаламов ответил Александру

Александр, если автор этих карт разбирается как работает ФИ и ЗЯ то, он настроен на нужную/определённую частоту и он хотел сделать трёшку. Выше и ниже этой частоты идёт спад 24дб/окт. Условный ЗЯ спад 12дб/окт. Убрав физик, будет громче середина и чище, это не трешка ведь, чтобы делать ФИ.
Оставить объём двери, убрать фазик.

Иван, эти карты уж явно не были изготовлены под трешку

Иван Шаламов ответил Александру

Иван, ок

SQ Автозвук (Клуб любителей Sound Quality ) запись закреплена

Здравствуйте, такой вопрос, в передние двери собираюсь ставить средне частотники и твитеры на торпедо, есть ли смысл ставить мид басы на заднюю полку при наличии саба в багажнике и можно ли обойтись без саба, если назад на полку поставить два динамика 6 на 9, или же нужен и саб и мид басы на полку?
Жирного баса, как и большой громкости не нужно, хочется просто приятного и равномерного по частотам звучания

Тогда делай так.
1. Миды в дверь через подиум(хорошая виброизоляция)
2. Сч и вч можно на стойки лобового стекла. Если уголок зеркала позволяет то сч переносим на уголок зеркала.
3. Если авто седан то ставим саб в полку делая закрытый ящик.
4. Подключаем, настраиваем, наслаждаемся.
5.ни каких овалов, динамиков в задние двери и полку.

Евгений, если саб в полку седана, то получаем горб на 120гц, а перед ним на 70 провал, горб здоровый. Если проц шестым режет то вопросов нет, а вот если только четвертым, то гудеть будет когда сфазируете с мидами, вобщем это место потребует тщательной настройки.

Слава, какой вариант с сабом предлогаете в седан? Видел в ауди а6 все идеально было. Но там широченная полка и удалось развернуть немного дин в салон дабы хоть как то отвернуть дин от стекла. Ну либо делать фришный но это в 10 раз сложнее чем ящик в полку.

Евгений, если от стекла отвернуть десятка будет слабоват в зя. в багажнике с фазиком колпаком и фазиком в дверь

Слава, ну тогда будет просто гудеж и ни о каком чётко басе не стоит задумываться. Тогда и поканалкой не стоит заморачиватся. Саб 15 на 120 литров и 35гц на трубе в багажник. И что нибудь в двери чтоб бормотало.

Евгений, а с чего это будет гудеж? 12ка в фи, режем горб процем и аудиофилия, второй пресет с горбом для негров. 15ка перебор

Максим Кольцов

Если цель создать "пацанскую шушлайку" то можно все что угодно.
Для звука ближнего поля желательно чтобы расстояние между центрами излучателей не превышало половины длины волны раздела.
То есть если мид и сч делится к примеру на 300 Герц то длина волны равна 344/300=1,146666
а половина 0,57 метра. Про делеи говорить пока не буду, это отдельная песня.
А если раздел между сабом и мидом к примеру на 60 Герц то длина волны уже 5,7 метра и все более чем по феншую. Локализации 0. Овалы можно только как суббас рассмотреть

Максим Кольцов ответил Петру

Да и старайся сделать вч чуть позади сч и как можно ближе друг к другу. Получишь что то похожее на точечный излучатель. Про авалы в полке забудь вообще. Сч в двери не ставь иначе сцена упадет и никаким процессором не вытянешь.

Максим Кольцов

Максим, волна от вч распространяется чуть быстрее. Посмотри домашнюю акустику (как пример). Делить можешь как угодно, но при условии отсутствия процессора или при 2,5 полосном подключении сдвинь вч чуть назад. А при условии использования процессора все равно будешь ловить сцену на слух.

Максим Кольцов ответил Петру

Пётр, не неси пургу. Микрофон в помощь. Скорость звука одинакова для нч и вч. Суть в выравнивании акустических центров в допроцессорный период. Домашка пассив, там имеет смысл(о чем я сразу и сказал), в активе по барабану, таймкор решит.

Максим Кольцов ответил Петру

Максим, хер знает на сколько ты с ней знаком. В интернете каждый может. А на деле объяснить обломался.

Вот читаю я постоянно и удивляюсь,одни аудиофилы вокруг.Большинство до сих пор гоняет с ноу нейм акустикой и дрочат на нее.А по сути вопроса. Недавно строил бюджетную систему.Главное условие отсутствие саба.А чем его заменить?вот именно,блинами.Если все грамотно подобрать и установить все ок.Низы на месте,звук более чем приятный.Для повседнева хватает.Конечно про сцены и прочие мерянья пиписьками речи не идет.Но с другой стороны сколько сейчас заморачиваются над поиском хорошего(правильно сведенного трека)?Большинство ведь один фиг гоняет mp3 в лучшем случае 320.К чему я это вел,не у всех есть задача сделать все в идиал как задумал режисер.Большинству достаточно просто приятного не бубнящего/орущего/хрипящего звука.учитывайте и это в своих советах

Роман Тетерин

Роман, так как усил не предполагался,ставил pioner 6960f.В них 50вт номинала и пьезо писча(ее почти не слышно)по частоте могут низко играть.порезаны на 50 2порядком.рулит все это дело 175 алпайн.в салоне баса с головой(это с учетом что они еще не размяты)звук больше переведен на передок.играют они на отражение в заднее стекло с небольшим доворотом.Получается что весь звук впереди.и сзади небольшая подзвучка в виде сч.

Александр, Т.е. вы считаете, что можно поставить говно динамики вперёд и говно блины назад? А не проще поставить хорошие динамики вперёд и слушать в своё удовольствие?
Саб нужен не всем, абсолютно согласен, хорошие динамики перекроют нижний диапазон достаточный для большинства.

Александр, например какие хорошие динамики поставить на фронт,чтоб это играло от гу и могло забираться до 50гц?И давали столько баса как блины?
Сразу озвучу двери шумлены по феншую
Гу прямой +- от акб

Александр, а и про говно фрон я вроде ничего не говорил.да и блины не самые говневые(дороже смысла не вижу тратить на блины)да и система предполагается как бюджетная
Фронт blam 165 es

Александр, а теперь внимание. бюджет моей сверх бюджетной системы для лохов.цены взяты средние на 2021 год
Гу 13080
Фронт 7560
Тыл 3800
Провода медь 1625
Показать полностью.
Шумка~2700
Я делал все сам,а так еще и работа
Итого: 28760
А потом ребятки начитаются и и думают что sq это дорого.
На канале loud sound бюджетная аудио система например обошлась в 5900р
За гу,фронт,тыл,ну плюс туда же 2700шумка = 8600 Карл.

Александр, Бюджет моей сверх бюджетной: ГУ кенвуд проц 7000, фронт итон pow172.2 Compression 14000, саб пионер 3000, усилитель на саб hertz 5000 (видно долго валялся, старая цена). До этого стоял фронт hertz ck165, но оказалось ему мощности ГУ не достаточно, и сам он бракованый, один динамик похрипывал. И да, есть более бюджетные не плохие комплекты, но у нас в городе их не найти, поэтому взял проверенные Итон, т.к. по отзывам ША Приколоты у них звук без приукрас, ближе к мониторному.
Я вообще к тому, что деньги которые многие выделяют на блины, целесообразней потратить на более качественный фронт.
В принципе хорошие динамики способны отыграть и без саба, у меня например его вообще почти не слышно, он отыгрывает только самые низы и заметно, что он есть только когда отключаешь.

Павел Дерюгин

Ставишь проц ГУ (простенький) + компонентку (по хорошему поканально) и саб. и этого достаточно будет!
ШВИ дверей обязательно еще)

Доброго всем времени суток. Вот решил поделиться с вами некоторыми своими соображению по выбору звука в машину. Здесь я не буду называть фирмы, чтото советовать и расставлять приоритеты. Я просто попытаюсь без занудных рассуждений и заумных слов рассказать что предлагает рынок и как я в этом предпочитаю ориентироваться.
Итак начнем.
.с толкования некоторых интересных терминов, которых я упомяну в тексте.

— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)

— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. :)

— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.

— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.

Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.

-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.

Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.

Теперь о главном! :)
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались :) А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность ;) ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! :) как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)

4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.

— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.

— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость :) В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.

Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.

Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.

Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в

расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального :) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост

для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
D=(Pmax/U)/10
где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т.е. 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Отдельно упомяну сложные поканальные gроцессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо :) В обоих случаях не звук для машины а машина для звука :) Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.

P.S. Еще один совет. Не кидайтесь воплощать или покупать то что вам посоветуют в интернете. Поищите, возможно ктото еще чтото писал по вашему вопросу. Если в 3-4 разных источниках ответ или рекомендация будет одинакова, тогда можно смело прислушиваться.
Просто зачастую в интернете хвалят и советуют чтото люди, которые кроме предмета обсуждения ничего другого то и не слушали, они сами новички в этом деле и просто нахваливают то что установлено у них, либо то что им прорекламировали в интернете. Также в интернете очень много толковых статей по автозвуку, в них вы можете найти ответы на все свои вопросы и получить очень грамотные рекомендации.

Читайте также: