Можно ли ставить распределительную коробку на потолке под натяжной потолок
Обновлено: 17.05.2024
Распределительные (распаечные) коробки - это те элементы, без которых не обходится ни один электромонтаж. Эти изделия позволяют сделать разветвление электрической сети в разных направлениях, а так же служат для защиты электрических соединений от внешних факторов - загрязнения и влаги. Дополнительно ко всему, они позволяют легко выполнить проверку и обслуживание ранее сделанных соединений.
Большинство специалистов монтируют распредкоробки на стенах под потолком, устанавливая их строго над розетками и выключателями. Такое расположение позволяет хорошо сэкономить на метраже силового кабеля.
Но, практично ли это?
На мой взгляд - да, а вот эстетически это выглядит не очень красиво, когда в каждой комнате из-под обоев под потолком торчат съемные крышки, как раз которые и служат для быстрого доступа к соединениям кабелей - контактной группе, клеммам или скруткам.
А если комната большая, то обычно в ней находится не одна, а две или даже 3 такие коробки.
Если в комнате выполняется натяжной потолок, то скрывают все монтажные соединения в распредкоробках за полотном. В этом случае получается, что соединения ремонтопригодны только тогда, когда мы сорвем потолок.
Около 7 лет назад мы ездили в гости к сестре в Берлин и там в квартире я увидел очень хорошее решение для монтажа распаечных коробок. Смысл в том, что здесь не нужно стандартно подходить к вопросу, ставить их вверху или внизу, в каждой конкретной ситуации существует наиболее эффективное решение.
Немцы минимизируют количество распредкоробок путем соединения электрических кабелей в глубоких подрозетниках, НО оставшиеся соединения, которые невозможно выполнить в подрозетниках - прячут в коробки за мебелью или за предметами интерьера.
Т.е. при ремонте или строительстве уже есть план помещения и есть расстановка мебели в соответствии с которыми и производится монтаж электрической сети.
У меня в доме сейчас все электрические соединения выполнены в коробках, которые располагаются в непосредственной близости от пола. Ведь к коробке необходимо иметь удобный и иногда быстрый доступ без наличия стремянок и прочих предметов (столов, стульев и табуреток).
У нас в спальне они расположены за прикроватными тумбочками. Коробку частично закрывает плинтус:
По обычной традиционной схеме распределительные коробки размещаются на стенах в 15-сантиметровом удалении от потолка.
Но в случае планирования будущего устройства натяжного потолка более целесообразно распредкоробку расположить в центральной части потолочной площади.
У этого способа есть несколько несомненных преимуществ:
- не нужно тратить время на то, чтобы на предварительном этапе монтажа прокладывать каналы и размещать распределительные коробки с закреплением их в верхней части стены;
- э лектромонтаж проводки частного дома с размещением распредкоробки в центре потолка позволяет ее убрать вместе с гофрированными каналами внутрь за ткань натяжного потолка, что позитивно скажется на дизайне комнаты.
Электрики прислушиваются к рекомендациям дизайнеров интерьеров, которые считают, что каналы и коробки в верхней части стен смотрятся не очень эстетично, если, конечно, они не выполнены в модном стиле ретро.
К тому же при размещении каналов и коробки на стенах выше уровня тканевой натяжной потолочной конструкции не будет возможности не только выполнить требования Правил электромонтажа, допускающих размещать их на стенах на расстоянии не менее 15 см от потолка, но и закроют необходимый при ремонте допуск к месту соединения проводов.
Укладка проводки по схеме с закрепленной в центре потолочного пространства соответствующего размера распредкоробкой-"осьминожкой" предполагает:
- обязательное в будущем устройство натяжного или какого-то иного подшивного потолка, который скроет как саму коробку, так и ответвляющиеся от нее по потолку "щупальца" из гофры.
- штробирование пазов в стенах, в которые нужно будет уложить гофру с проводами, идущими по стенам к выключателям и розеткам.
- наличие возможности обеспечить прикрытие распредкоробки потолочным светильником. Она должна располагаться в непосредственной близости от его крепления. Это нужно для того, чтобы можно было при его снятии получить доступ к ее содержимому для выполнения ремонтной операции без повреждения натяжного потолка.
Как можно разместить распредкоробку на потолке непосредственно под люстрой или иным светильником
Предлагаю осуществлять монтаж распределительной коробки непосредственно под люстрой или иным светильником. Это даст возможность выполнять ремонтные работы в ней без вмешательства в конструкцию натяжного потолка.
Единственно во избежание перегрева и расплавления коробки и изоляции проводов в ней должен быть обеспечен нормальный тепловой режим, что возможно через использование маломощных светодиодных светильников.
Натяжной потолок, как часть интерьера, имеет непритязательный и эстетичный вид. С появлением технологии натяжных потолков, изменилась и техника прокладки электропроводки. Теперь нет необходимости проводку делать скрытой, можно спрятать только ту часть, которая расположена в стенах (идущую к выключателям и розеткам).
Такой способ прокладки экономит время, ресурсы и бюджет строительных мероприятий. В этой статье мы расскажем, как провести электропроводку под натяжным потолком и что для этого нужно.
Требования к проводке
При монтаже электрических сетей под натяжной потолок, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и нормы ПУЭ :
- Прокладка кабеля должна производится в несгораемой оболочке, в трубах или гофре.
- Соединения проводов производится способами, не требующими обслуживания. Соединенные сваркой, пайкой или гильзованием.
- Распределительные коробки под потолком должны располагаться как можно ближе к вводу.
- Проложенные линии электропроводки должны быть логичны и легко отслеживаться.
Рассмотрим пошагово этапы монтажа электрической проводки.
Шаг 1 - Составление схемы
Важный этап - это составление схемы расположения будущих элементов проводки. На стенах и на потолке размечаются линии расположения проводников и места, в которых планируется установка распределительных коробок, выключателей и розеток.
Шаг 2 - Монтаж проводки
С помощью строительного шнура строятся линии и отмечаются места, с интервалом 50-70 сантиметров, и бурятся перфоратором отверстия под крепеж, для гофры или трубы.
При необходимости делаются в стенах штробы и отверстия под установку коробок для розеток и выключателей. Устанавливаются распред коробки в назначенные места, и монтируется крепеж.
Далее начинаем отмерять длину гофры, которая будет необходима. Для этого закрепляем гофру в распределительной коробке, и располагаем по линиям, согласно нашей схеме, и ведем к самой стене, с небольшим заходом на стену в 5-10 см, под штукатурку. Замеряем рулеткой оставшуюся длину до коробки, и запоминаем. Получившийся отрезок гофры, снимаем и протягиваем в него провод нужного сечения, и незабываем добавить замеренную длину кабеля в штробе, и к ней добавить еще 30 см на монтаж и соединения.
Получившиеся элемент монтируем на свое место, провод выводим из распределительной коробки и маркируем. Так продолжаем с остальными элементами электросети. Когда с данным этапом будет законченно, еще раз проверяем на правильность и соответствие схеме получившейся сети, все ли соответствует плану, всех ли линий хватает.
После того как провода распределены, а в коробку заведены все концы проводов, производим электрическую разводку схемы по составленному плану. Поскольку наши распределительные коробки будут располагаться в недоступном для обслуживания месте, необходимо соединения контактов выполнить максимально надежным, практически монолитным способом:
Распределяем провода по группам и по цвету, очищаем от изоляции и скручиваем по назначению.
Из наших статей вы можете узнать о цветовой маркировке провода и назначению цвета. Перед следующим этапом, необходимо с помощью мультиметра убедится в правильности монтажа, и отсутствии короткого замыкания в проложенных электрических линиях. Уже после положительного результата, что все выполнено правильно и нет замыканий, свариваются или прессуются гильзой контакты. После чего их изолируют и маркируют. Теперь жгут соединений можно аккуратно уложить в коробку и закрыть крышкой.
На крышке оставляем маркером назначение коробки, если их тут несколько. Далее следует этап установки выключателей и розеток.
Допускается ли при установке подвесного потолка монтировать под него распаечные коробки? Ответ в нашей статье.
При монтаже подвесного потолка встает вопрос организации проводки, а в частности установки распаечных коробок под ним. Можно ли их устанавливать или стоит смонтировать проводку иначе? Ответ электрика.
Что говорится в ПУЭ?
Конкретно по поводу подвесного потолка в ПУЭ ничего не говорится, а вот в отношении соединений проводов есть конкретные требования. Вот, что сказано в п ПУЭ п. 2.1.23:
Исходя из этого требования, распаечные коробки должны всегда быть доступны для осмотра, то есть необходимо сделать так, чтобы электрик мог свободно выполнять в них ремонтные работы. Подвесной потолок обычно зашивается полностью, поэтому коробка будет находиться под ним, а значит НЕ в свободном доступе.
Что делать, если очень нужно поставить коробку под подвесной потолок?
Есть несколько способов выйти из положения:
1-й способ. Можно в определенном месте на потолке сделать небольшой люк, который будет открываться и давать доступ к распаечной коробке. К примеру, это можно сделать за люстрой, чтобы он был не так заметен. Правда, такой способ требует покупки широкой люстры (чтобы закрывала люк), да и немного портит внешний вид потолка.
2-й способ. Соединения в распаечной коробке выполнить неразборными. Согласно ПУЭ 2.1.21 «Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке». В данном перечне есть опрессовка, сварка и пайка — те способы, которые делают соединения неразборными. По сути мы можем сварить, опрессовать или пропаять соединения проводов, и спрятать их под подвесной потолок — точно также, как если бы мы захотели положить проводку под штукатурку. При таком способе все выглядит гораздо красивее, а главное соответствует требованиям ПУЭ.
А как вы решаете проблему распаечных коробок под подвесным потолком? Поделитесь опытом в комментариях?
Заменили полностью проводку от щитка до кв и по всей квартите по потолку провели новый медный кабель. Распределительные коробки привинтили к потолку. Предполагается все это закрыть натяжным потолком, но вот засада - как обеспечить доступ к этим коробкам не переделывая сейчас ничего? Может быть существуют "элегантные" решения, например, в районе коробки соорудить не выделяющийся лючок?
Мастеров онлайн: 528 Заказов в неделю: 897 Предложений в сутки: 885
обязательно гильзы? самозажимные клемники (Wago) не подойдут?
Забудьте "WAGO"-это для халтурщиков и лодырей. Гильзы с нормальной опрессовкой-это вариант( при наличии профессиональных опресовочных клещей). Проще- паяльник, канифоль и припой ПОС- 60.
Про нормальные клещи поддерживаю, попадался вариант гидро-клещей с неправильной 70 гильзой(был конкретный недожим) наконечник под нагрузкой начинал греться до состояния теплового отключения автомата. Благо вылезло при испытаниях. Выкрутились перепресовкой на меньшее сечение, после этого начали конкретно измерять переходное сопротивление после обжима. WAGO - согласен, но не на 100 процентов, на малых токах работать должно. С паяльником возни слишком много. Вариант с СИЗами (не китайскими - непонятно для какого количества проводов и сечения) что то никто не обсуждал, хотя как вариант, достаточно надежен. Ну и в принципе, нормально рассчитанная проводка, не важно как соединенная, прослужит достаточно долго! PS: Последнее предложение "халтурщикам" не читать, т.к. предложение имеет переносный смысл!
На сегодня, если исправляем халтуру, то контакты в коробках опрессовываем гильзами, а вообще разводку по квартире делается без коробок. На группу розеток бросается свой кабель (чтоб не перегружать один на всё), а развод освещения происходит в выключателе (и стены ровные и доступ без вскрытия крышек всегда под рукой). А спецы потолков говорили мне - что вскрыть потолок и обратно натянуть для них не проблема. А левых "электриков" развелось уже за 50%, мне часто звонят отделочники и спрашивают как лучше сделать то или другое и почему так. Удачи.
Все соединения которые будут без доступа опрессовать гильзами. И забыть, все будет нормально.
Чтобы не было необходимости в доступе к распределительным коробкам, надо сразу расключать их качественно.
Я Русский (язык знаю не плохо),объясните слово "расключать".
Окромя академического русского языка существует и профессиональный сленг. "Расключать" - собирать кабеля по нужным группам и обеспечивать надёжный контакт внутри группы и не менее надёжное отсутствие контакта между группами . А Вы каким словом эти действия называете?
Ни каким, есть один язык Русский, и на нем нодо и общаться. Видно появилось новое племя " профессионалов" . Если в "ПУЭ" или в словаре Даля найдете это слово премного буду благодарен за ссылку. С профессиональным сленгом знаком не по наслышке( 40 лет стажа), но расключать встретил впервые.
Т.е. действия есть, а слова, их обозначающие - нет?! Жестами что ли с коллегами объясняетесь?
Нет, на русском языке и профессиональными терминами
Вы путаетесь в показаниях. Так всё таки каким словом Вы называете то, что я называю "расключением"?
"Расключение"-такого слова в русском языке нет, и что оно означает, мне не ведомо.
Вы забыли?? - я же дал определение - посмотрите несколькими комментариями выше.
Поздравляю, Вы придумали новое слово( теперь буду знать).
Мои заслуги в области филологии гораздо скромнее; но Вы всё время уклоняетесь от вопроса: а Вы то как это действие называете?
Одним словом назвать соединение проводов в распаечной коробке, с последующей их изоляцией я не могу. Знаю слова " подключить, отключить" ,а " расключить " для меня, что то новое, спасибо за науку!
Вы лукавите? Расключить щит, расключить коробку- распространённый рабочий термин. Кажется даже встречал его в инструкции по монтажу какого-то прибора (не русского).
Это "молодежный" сленг, слышал не раз. это примерно как распред коробка и распай коробка. Сейчас вообще, как слышат, так и пишут))
Может действительно отстал от молодежи. Понимаю "коротнуть", "прозвонить", " спаять"- ( под это многое подходит), даже " проверить кабель на вшивость"-т.е. проверить качество изоляции, но "расключать" в моей голове не укладывается.
Это как раз про распай коробки и их братьев со словом распред. А "Коротнуть" бывает так красиво))), да и в принципе дуга красивое явление, правда очень опасное. Пайка хорошо, но если уж к этому склоняться, то лучше уж сварка. И по моему, немного побыстрее))
Согласен, сварка самое надежное, но это могут только единицы( сам варил последний раз около 20 лет назад при реконструции Сталинского дома на Соколе)
Профи сделал бы без распаячных коробок и ничего сложного в этом нет. Теперь либо пайка,либо обжимные гильзы как здесь уже писали
Профессионалы нормы не нарушают и коммутацию проводят в распаячных коробках (ПУЭ-7 п.2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. ) установленных в доступных для обслуживания и ремонта местах. Ладно, с освещением, "бог с ним", токи мизерные. А розетки Вы спайку-сварку-опресовку тоже в установочную коробку, вместе с ремонтным запасом кабеля? А розетку, извините, рядом подвешиваете. Или через заводскую клемму? А как в таком случае решаете проблему "ослабления" затяжки винтовых соединений? А РЕ проводник как соединяете? Просто без распаечных коробок не разу не пробовал, поделитесь опытом,а я подумаю, стоит или нет браться.
Если соединений много, можно поставить в этом месте глубокий подрозетник. Насчет соединений в подрозетнике - то в основном опрессовка - занимает меньше места. По поводу соединения шлейфа - на клеммах розетки, в том числе и PE проводник - то что написано по этому поводу в ПУЭ - не имеет к розеткам никакого отношения(соединение PE шлейфом - подключение PE с корпуса одного прибора на корпус другого прибора)
В ПУЭ четко прописано: "1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта." Любое соединение PE-проводника шлейфом - это халтура!
Соединение на клеммах розетки - не есть соединение шлейфом. Насчет неразрывности - винтовая клемма или безвинтовой зажим розетки - и есть неразрывное соединение. Можно подумать логически(что у большинства людей работающих в ростехнадзоре не получается): Пункт ПУЭ 1.7.144 говорит о том, что последовательное подсоединение открытых токопроводящих частей электроустановки к защитному проводнику не допускается. Теперь вопрос - где в розетке открытые токопроводящие части? Та штука, которая касается вилки? Допустим. Теперь смотрим гост 51322.1-2011 Пункт 3.13 "контактный зажим" (это именно те контакты которые видно) и пункт 3.14 "контактное соединение" "Изолированное или неизолированное соединительное устройство, предназначенное для неразборного присоединения кабеля" - это как раз винтовой зажим. То есть соединение вполне удовлетворяет требованиям. Я сдавал объект, где розетки в розеточных блоках соединялись на клеммах розеток и доказать свою правоту не заняло много времени. А насчет соединения шлейфом - допустим у вас есть два станка в цехе, и вы хотите их заземлить, а в целях экономии PE кинуть только на один, а на второй взять с корпуса первого - вот вам и шлейф. Вполне логично, учитывая что убрав первый станок вы оставите второй без PE. Еще доводы нужны?
Не путайте мух с котлетами! я вам написал пункт ПУЭ 1.7.139, указанный вами пункт ПУЭ 1.7.144 имеет другой смысл! И перед тем как тыкать носом в документы читайте аннотацию к указанным документам! ГОСТ 10434 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. (Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин, проводов или кабелей (далее - проводников) из меди, алюминия и его сплавов, стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств, а также на контактные соединения проводников между собой на токи от 2,5 А.) ГОСТ Р 51322.1-2011 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. (Настоящий стандарт распространяется на вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке в помещениях жилого и производственного фонда.) Вы понимаете разницу между соединителями и проводниками.
В пункте 1.7.139 то- же нет ничего, что запрещает соединять пе на контактных зажимах, а в свою очередь, контактные зажимы розеток вполне соответствуют гост 10434
"Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи." Согласно ГОСТ 10434, и ПУЭ 1.7.139 у любого винтового или болтового соединения Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта! Т.е. гроверная шайба тарельчатая шайба, контрогайка и т.п., для штыревых соединителей (максимум что можно под это подвести - это вилка штепсельная) можно применять обычный винтовой зажим и то если жила не многопроволочная (т.е. стоит наконечник). Давненько я не видел розетки с гроверами. Ну и если вы имеете розетки блочного типа, которые с быстрозажимными контактами типа легранд мозаик длп и т.п., ответьте на один вопрос: Они соответствуют Российским стандартам? Лично я монтировал подобные вещи не в одном банковском офисе, в проектах четко было прописано запрещается использовать подобные розетки в связи с несоответствием соединений ГОСТу, использовать только с винтовыми зажимами, из за этих пометок розетки ждали около месяца, т.к. быстозажимных как говна на каждой полке, а винтовинтовые только под заказ. Это как раз эще один камень в огород современных "проектировщиков" которые не знают стандартов, а порой даже не понимают что рисуют.
А насчет ослабления соединений - в этом плане вообще соединение на клеммах розеток не лучшее, что можно придумать. Включил в розетку прибор в одном конце комнаты, а задымилось в шкафу. Тогда уж лучше ставить розетки с пружинными клеммами, они не ослабнут, особенно если в квартире их никто не будет протягивать время от времени.
По поводу прослабления контактов, на меди это не так страшно и достаточно редкое явление, при отсутствии перегрузок на проводник и на контакты. На алюминии заметнее т.к. метал более чувствительный и податливый. благо его уже не применяют. Основная проблема розеток и вилок. это "недотяг" контактов нужным моментом, причины недотяга, неправильно подобранная отвертка, допустим в место ответртки PH3 используют отвертку PH2, шлиц на винте начинает плыть или срывается, затяжку прекращают, т.к. думают что винты говно. в последствии провод греется и т.п.
обязательно гильзы? самозажимные клемники (Wago) не подойдут?
они не годятся для большой мощности
Так на линии защищенной автоматом 16 ампер и не может быть большой мощности, а ток до 20 ампер WAGO переживет. Но лучше гильзы, если линия будет неоднократно перегружаться
Это хорошо когда от линии не отходит еще несколько линий на одной клемме Wago и стоит правильный автомат. А так многие "мастера" устанавливают автоматы не тем номиналом, не говоря уж о правильном распределении линий. Про СМК (WAGO) согласен что далеко не надежно.
Ну, значит таким мастерам нечего вообще к электрике приближаться. Плохой мастер соединяющий провода опрессовкой, не многим лучше такого-же мастера соединяющего WAGO или скруткой. Мне кажется, что если электрик не имеет представления о проектировании, то ему вообще не стоит работать на себя, а лучше пойти работать на кого-то.
Электрик о проектировании не должен знать ничего, а вот Электромонтажник - должен, даже обязан, т.к. работает непосредственно с проектами, которые в последнее время "рисуют" вернее срисовывают (непонятно от куда), а не чертят. Ну и конечно любой кто работает с электричеством обязан знать нормативную базу в своей отрасли. Мастера в КАВЫЧКАХ я имел в виду не электрика, а шабашника.
Читайте также: