Можно ли пересекать провода при прокладке электропроводки по потолку

Обновлено: 06.05.2024

Подскажите, есть ли какие нормативы прокладки кабеля в квартире по потолку, кроме как в гофре?

Maikl8 написал :
есть ли какие нормативы прокладки кабеля в квартире по потолку, кроме как в гофре?

ПУЭ, куча ГОСТов, СП 31-110-2003 .

Меня интересует вопрос скорее эстетической стороны, можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты.
В СП об этом ни слова.

Maikl8 написал :
Меня интересует вопрос скорее эстетической стороны

Т.е. что-то типа " нравится ли мне эта картина"? Сами-то поняли свой вопрос?

Maikl8 написал :
В СП об этом ни слова.

В СП и ПУЭ не рассматриваются эстетические аспекты электромонтажных работ.

Maikl8 написал :
можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты.

Конечно можно - в пластиковых трубах замоноличенных при изготовлении на заводах стройиндустрии.
В ПУЭ пишут (по памяти) - "как правило: параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям строительных конструкций".
Если речь о подвесном/подшивном потолке - как вам заблагорассудится можете прокладывать, никакого практического значения это не имеет.

Чтобы темы не плодить - написал здесь. допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке? какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?
не пинайте сильно, если такие вопросы уже были - поиск рою уже 2 дня, ответа именно на эти вопросы не нашёл.

jovanni написал :
допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке?

jovanni написал :
какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?

Способ и условия прокладки? Хотя, это- больше вопрос религиозных предпочтений. Индекс LS- требования "пожарного" ГОСТа, мало на что влияет, кроме как на официальную здачу объекта.

Способ прокладки - предполагаю параллельное размещение кабелей с креплением к потолку дюбель-хомутами или лентой металлической. Пересечения - под прямым углом. Условия прокладки - не понял вопроса. сорри. потолок будет из гипсокартона. насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.

jovanni написал :
Условия прокладки - не понял вопроса.

Надеюсь перекрытие не деревянное, помещение без повышенной опасности и не "детский садик" какой нибудь.

jovanni написал :
Пересечения - под прямым углом.

Ничего страшного, но "кресты" не приветствуются.

jovanni написал :
насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.

NYM- так NYM. Его ножом с поворотным лезвием- разделывать удобно. Плоский под штукатурку удобней.

квартира в монолитном доме. не детский садик ))). какие пересечения приветствуются? насчёт NYMа жёсткой установки нет, мне лично он кажется более внушительным, что ли. ИМХО. правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?

подскажите, пожалуйста, ещё один момент. в кухне планируется установка встраиваемой техники, рядом будут находиться СМ и ПММ. на них планировал протянуть отдельные кабеля 3х2.5, чтобы в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?

jovanni написал :
какие пересечения приветствуются?

А никакие, хотя и не запрещаются.

jovanni написал :
правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?

Правда в том, что- NYM не сертифицирован в полном объеме.

jovanni написал :
в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шкаф из/в ГКЛ

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Ошибка электрика может стоить дорого: в худшем случае произойдет пожар или поражение человека током, в лучшем - обойдется оплавленными проводами и сработавшим автоматом. Разберем 20 типичных ошибок электромонтажа, чтобы избежать их.

Отсутствие схемы разводки. Первое, что нужно сделать, - продумать (хотя бы в голове, а лучше - на бумаге) план работ. Нельзя делать проводку по комнате в надежде, что потом «как-нибудь расключим». Скорее всего, при таком подходе не хватит материалов, появятся ненужные скрутки и другие проблемы, которых можно избежать еще на начальном этапе.
Применение некачественной электротехники. Заведомо плохие китайские розетки и выключатели, дешевые отечественные автоматы - экономия может обернуться еще большими тратами.
Расчет материалов выполнен без запаса. В идеале покупать на 20% больше материалов, чем рассчитывали. Опытный монтажник знает, что кабеля где-то да не хватит, розетка или выключатель обязательно сломается при монтаже и нужна будет запасная. Лучше всегда иметь запас, особенно, когда ближайший магазин слишком далеко.
Обычные розетки используются для подключения мощных приборов. Обычная 16-амперная розетка способна выдержать не более 3,5 кВт мощности. При подключении электрокотла или варочной панели нужно использовать специальные розетки и четко рассчитать сечение кабеля .
Экономия на сечении кабеля. Это одна из самых неприятных ошибок. Помните: для линий освещения принято сечение кабеля 1,5 мм, для розеток - 2,5 мм. Занижение сечения - причина пожара.
Использование неправильно смонтированной скрытой проводки в деревянном доме . Порой хозяева настаивают на «красоте», не понимая, чем это может грозить. В ссылке на статью все подробно рассмотрено.
Соединение в одной распределительной коробке силовых и низковольтных проводов. Эту ошибку не назовешь иначе как глупостью: отдельные электрики в одной распредкоробке смешивают силовые электрические кабели и слаботочные цепи домофона, телефона или оптоволокно интернет-провайдера. Если силовая цепь коснется слаботочной (или, например, коробку зальет водой), ничего хорошего не жди.
Использование небезопасных скруток . Для соединения проводов в распределительной коробке лучше всего использовать клеммы WAGO. Перечень разрешенных соединений описан в главе 2.1. ПУЭ п. 2.1.21, но в быту у вас вряд ли будет возможность использовать пайку и сварку, поэтому лучше всего - клеммники.
Соединение медных и алюминиевых жил напрямую. Глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.71 запрещает это. Контакт меди и алюминия гарантированно ведет к перегреву соединения. Нужно использовать клеммник или, как минимум, делать такое соединение «через болт».
Работа под напряжением. Эта ошибка может быть для электрика фатальной. Даже при небольших работах сеть нужно обесточить.
Штробление стен под углом. Штробить нужно только в горизонтальном и вертикальном направлении. Вести кабель по кратчайшему пути категорически запрещено.
Неверная высота установки распределительных коробок. Распределительные коробки должны находиться ниже потолка на 20 см. В таком случае они считаются защищенными от случайного повреждения.
Неверная подготовка кусков кабеля. Некоторые электрики перед монтажом режут кабель на отрезки определенной длины. Зачастую этих отрезков потом не хватает. Так появляются скрутки. Лучше резать кабель не заранее, а по месту.
Использование обычного кабеля для уличной проводки, бань, саун и других помещений с особым режимом влажности. Используйте кабель, который подходит для тех или иных условий: в земле - бронированный, в бане - термостойкий, на улице защитите обычный кабель хотя бы гофротрубой.
Нарушение цветовой маркировки проводов . Ноль должен быть синего цвета, земля – желто-зеленого, фаза - обычно белая. Если вы перепутаете маркировку, это создаст трудности для других электриков, которые, возможно, будут работать на вашем объекте.
На разрыв к выключателю идет нулевой провод, а не фазный. Это неправильно! В данном случае даже при выключенном освещении светильник будет под напряжением.
Распределительные коробки замурованы в стены и заклеены обоями. Они должны быть доступны для ремонта (основание - глава 2.1. ПУЭ, п. 2.1.23). Для проверки соединения вам однажды придется отрывать обои и сбивать штукатурку.
Многопроволочные провода закручены в винтовой зажим без обжима специальной гильзой. Нужно использовать наконечники типа НШВИ или хотя бы залудить провод. Иначе соединение начнет греться.
Неверное заземление. Подключение провода заземления между соседними розетками шлейфом, заземление газовой трубы и т.д.
Неверное подключение УЗО. Например, подключение нуля после УЗО к общей шине.

Мы рассмотрели основные ошибки при монтаже проводки. А какие вы еще знаете типичные ошибки, встречаемые в быту и на производстве?

Необходимость проведения электромонтажных работ заставляет задуматься о максимально безопасных и экономичных методах прокладки электрического кабеля. Вынуждает изучить существующие нормы электро- и пожарной безопасности и их применимость в каждом конкретном случае.

Фото компании "Свой Электрик"

Существующие нормы прокладки электропроводки в помещениях

Существующие стандарты разведения электрической проводки требуют ее размещения на стенах, на расстоянии 15-30 см от потолка. Электрические провода прокладываются строго параллельно или перпендикулярно линии потолка. Все ответвления и соединения осуществляются строго в диэлектрических коробках и щитках. Угол ответвления или поворота должен составлять 90˚.

Безопасная прокладка электросетей требует удаленного расположения по отношению к системам отопления и газопровода. От отопительных устройств электропроводка, розетки, выключатели, должны находиться на расстоянии не менее 15-20 см. От газопровода электропровод и любые электрические приборы и места их подключения должны находиться на расстоянии не менее 40 см.

Электрический кабель не должен прокладываться на расстоянии менее 10 см от оконных и дверных проемов. При выполнении электромонтажных работ в ванных помещениях необходимо учитывать – электропровод, розетка, выключатель, любой электроприбор, не должны находиться на расстоянии менее 50 см от водопроводных труб.

Соблюдение указанных правил обеспечивает максимальную пожарную и электробезопасность, упрощают проведение сервисных и ремонтных работ с системами энергоснабжения.

Нестандартные методы прокладки электропроводки. Причины и виды

В соответствии с имеющимися стандартами, электромонтажные работы выполняются по стенам. Обеспечивая доступ ко всем соединениям и ответвлениям, необходимый для проведения своевременных ремонтных и сервисных работ. При прокладке электропроводки соблюдаются все ограничения, касающиеся расстояний от объектов, могущих представлять опасность пожарной или электробезопасности или усложнять проведение сервисных и ремонтных работ.

В ряде случаев приходится отходить от стандартных методов проведения электропроводки. Принимая большие меры безопасности, компенсирующие нарушения основных норм расположения электрокабеля.

Электрика по полу или потолку

В случае, если прокладка электрических сетей в соответствии с существующими стандартами затруднительна, допустимы отхождения от стандартов. Если нарушение целостности стен затруднительно или недопустимо, а прокладка наружной проводки неуместно, возможны варианты проведения сетей электроснабжения по полу или потолку.

С косяками ввода в дом мы бегло ознакомились в позапрошлой моей статье . С кабелями и проводами разобрались в прошлой . Теперь давайте пробежимся по косякам, связанным с прокладкой проводки внутри деревянного дома.

Скрытая проводка

Часто можно встретить проводку, которая зашита в стены, но кабель идёт там либо совсем без защиты, либо в витой металлической гофре, что вообще-то не допускается ПУЭ (п. 7.1.38):

Внутри деревянных домов скрытую проводку (это та, которая проходит внутри стен, полов и потолков) можно проводить только в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, то есть, герметичных, и с толщиной стенки не менее 0,5 мм для проводов сечением до 2,5 мм² включительно. Соответствующую таблицу сечений и толщин можно найти в СП 256.1325800.2016 п.15.15.

Пример выполнения скрытой электропроводки в сгораемых конструкциях. На фото несгораемая стена, но так же надо делать внутри сгораемых конструкций.

Такая проводка довольно дорогостоящая, да и соответствующих специалистов для её правильного осуществления на рынке практически нет. Поэтому этот вариант нам не подходит. Существует вариант прокладки проводки в слое штукатурки, но мы его даже не рассматриваем, поскольку он довольно экзотичен. Остаётся только открытая проводка, то есть проводка, проложенная по стенам непосредственно, в гофре, трубах или в кабель-каналах. Смиритесь с этим.

Замечу, что на рынке существуют готовые решения проектов домов с проводкой, сделанной по канадской технологии — внутри стен без дополнительной защиты. Если проект сертифицирован целиком, то он имеет право на существование, поскольку в нём нормировано всё, от технологии сборки до длины гвоздей и саморезов. Также, сборку таких домов осуществляют сертифицированные работники от соответствующих компаний.

Но в нашем случае ведь всё совсем не так, верно? Кроме того, сама сертификация таких строений на территории России производится на основе СП, которые продавлены специально в угоду таким домам. Об этом можно прочитать в одной из предыдущих моих статей .

Так что проводку в деревянном доме надо делать открытую, чтобы место задымления или возгорания было сразу доступно для обнаружения и непосредственного тушения.

Открытая проводка

Непосредственно по стенам

Большинство деревянных домов обшито изнутри вагонкой или другими материалами категории горючести Г4. Согласно СП 256.1325800.2016, непосредственно по такой поверхности проводить кабели нельзя ни в какой оболочке (хотя ПУЭ, выпущенная ранее, и разрешала это в случае одиночной прокладки). Чтобы провести кабель непосредственно, нужно выполнить ряд условий:

1. Пропитать стены огнезащитной пропиткой, подняв категорию горючести с Г4 до Г3 (или использовать негорючую подложку под провод, выступающую с обеих сторон на 10 мм на всём его протяжении, что, согласитесь, будет выглядеть дико) .
2. Использовать кабели с маркировкой «нг» — не распространяющие горение.
3. Не прокладывать провода пучками. Только по отдельности. И не превышать сечение 6 мм².

Подробнее о проводке непосредственно по стенам можно почитать в одной из моих предыдущих статей .

Кроме вышеперечисленных проблем, непосредственно по стенам кабель вести нужно ровно, чтобы выглядело это эстетично, но не у всех это получается. Поэтому лучшим выходом может стать прокладка кабелей в специальных кабель-каналах.

В кабель-каналах и т.п.

Чтобы избежать всех вышеописанных проблем, существуют специальные кабель-каналы и соответствующие им распаечные коробки. Кабель-каналы легко крепятся к стенам, имеют стилизацию под разные виды древесины и доступны на любом рынке. Кроме того, они сертифицированы для прокладки кабелей по сгораемым конструкциям.

В сарае, наверное, более уместно будет выглядеть проводка в гофре:

Проходы сквозь деревянные стены

Проходы сквозь сгораемые стены следует расценивать, как элементы скрытой проводки. Поэтому, их следует выполнять через гильзы, обладающие локализационной способностью, то есть, с толщиной стенки не менее 0,5 мм для сечения жил кабеля до 2,5 мм² включительно.

Никакие ПВХ-трубки, гофры а тем-более водопроводные шланги, как на фото ниже, для этой цели использовать нельзя.

Так делать нельзя! Провод в сгораемой оболочке непосредственно по деревянной стене! Проход сквозь стену не в металлической гильзе!

О том, как правильно изготовить гильзу, я писал ранее в одной из своих статей .

Напомню также, что для прокладки кабелей внутри помещений согласно требованию ПУЭ, п.2.1.48., «Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)» и ГОСТ 31565-2012, следует использовать провода и кабели с маркировкой «нг-LS», то есть, т.н. «малодымные» и не распространяющие горение (т.е. в оболочке из трудносгораемых материалов).

Посмотрите, как сделана проводка у вас. Обратите внимание, соответствует ли тип вашей проводки способу её прокладки. При замене проводки соблюдайте сечения кабелей (1,5 мм² на освещение и 2,5 мм² на розетки).

Если у вас проводка двухпроводная, закладывайте сразу трёхпроводные кабели, даже если защитного ноля (заземления) у вас ещё нет. Только в этом случае жёлто-зелёный провод заземления не подключайте к розеткам, пока у вас в щитке не появится защитный ноль, иначе при пробое на корпус одного прибора опасное напряжение появится на корпусах всех остальных приборов.

Напомню, что жёлто-зелёный провод в кабеле — это защитный ноль (заземление), синий — рабочий ноль. Третий провод (фазный) может быть любого цвета кроме двух вышеперечисленных. Чаще он просто белый.

На этом я завершаю текущую статью. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Удачи!

Читайте также: