Можно ли на щебень заливать бетон

Обновлено: 06.05.2024

Чтобы цементный раствор надежно схватывался, создавая крепкую монолитную поверхность, в него добавляют песок. Он служит связующим элементом, повышающим прочность получаемого изделия.

Цемент без песка используется при выполнении ремонтных работ небольшого масштаба. Цементный раствор без песка после застывания начинает быстро крошиться и разрушаться.

Можно ли использовать цемент без добавления песка

Можно, если нужно оперативно обработать небольшие по площади участки оград, полов, стен и фасадов. Без наполнителя он будет менее крепким. Снижается до минимума и его жизнеспособность. После приготовления он застывает, быстро превращаясь в хрупкую структуру.

Для чего применяется такой раствор

Раствор без песка из обычного (серого) портландцемента используют:

в экстренных ситуациях, как временную меру при восстановлении эстетичности бетонной стены или сложенной из кирпича;
для заделки раковин, щелей и пор;
обновления и улучшения старых конструкций;
для железнения бетона.

бетонные полы гаражей и хозяйственных построек;
забетонированные садовые дорожки;
парковочные площадки на частных территориях.

Состав без песка (цементное молочко) делает забетонированные поверхности невосприимчивыми к истиранию, повышает их прочность, обеспечивает гидрофобные свойства.

Белый портландцемент без песочного компонента применяется ландшафтными дизайнерами. Из него получают поверхностные покрытия идеальной белизны.

Чтобы замесить раствор с хорошими адгезионными свойствами надо добавить жидкое стекло (не более 10% от массы упрочняющего раствора). Силикат нужно предварительно развести в воде. Добавлять его в неразведенном виде запрещено, так как характеристики готового покрытия не будут соответствовать заявленным. Последовательность операций:

Растворить силикат в воде.
В полученную жидкость при постоянном перемешивании добавить портландцемент.
Мешать строительным миксером до однородного состояния.

Железнение штукатурки закупоривает микротрещины и микропоры, защищая поверхность от проникновения влаги.

Как замесить раствор

Технология приготовления состава не сложная.

Частицы входящих в готовую массу компонентов должны быть одинакового размера. Это предотвратит крошение эксплуатируемой поверхности.

Нужно ли подсыпать добавки

Упрочняющий слой, выполненный из чистого цемента, при эксплуатации начинает крошится и отслаиваться. Для предотвращения появления этого дефекта в раствор вводят микрофибру и компоненты, улучшающие технические характеристики покрытия после застывания.

Добавка к составу	Для чего нужна
Известковое молочко (максимум 10% от общей массы раствора).	Повышает пластичность.
Алюминат натрия (1% от массы сухого цемента).	Увеличивает влагостойкость. Отталкивает пыль.
Корунд, кварцевый или гранитный наполнитель (не более 1%).	Повышают твердость.
Жидкое стекло (10% от массы цементного раствора).	Усиливает адгезию, ускоряет схватывание, повышает текучесть, обеспечивает водонепроницаемость.

Добавляются строго по инструкции завода-изготовителя присадок.

Пропорции замешивания цемента без песка

Готовить состав надо в небольшом количестве, добавляя воду в порошок порционно. В готовом виде раствор должен иметь однородную консистенцию.

Компоненты	Количество частей
Портландцемент	1
Мелкий просеянный песок (Добавляют, когда нужно увеличить твердость и пластичность. Предотвращает растрескивание покрытия при высыхании)	1
Вода	До получения консистенции густой сметаны

Бетон

Железнение бетона выполняется сухим и мокрым способами.

Сухая обработка. Проводится через 6-7 дней после заливки. За это время бетон частично схватится. Из него уйдут излишки влаги.

Чистый цемент или смешанный с песком цементный порошок рассыпают по поверхности через сито, формируя 3-мм слой. При выполнении железнения в жаркую погоду летом перед рассыпанием цемента бетон поливают.
Через 30-60 минут смесь превращается в кашеобразную субстанцию.
Ее втирают в поверхность мастерком или кельмой до полного выравнивания и гладкости бетонного настила, уплотняют.
После полного высыхания, когда цемент наберет 70% прочности выполняют затирку шкуркой для устранения неровностей. В первые дни периода высыхания обработанную поверхность надо увлажнять. Это повысит качество железнения и продлит срок службы покрытия.
Примерный расход цемента — 5кг/м².

Мокрая обработка. Производится жидким составом через 2 недели после бетонирования. За это время бетон наберет прочностные характеристики, составляющие 50-70% от проектных показателей.

Тесто из портландцемента наносится мастерком или специальной кельмой. Во время созревания покрытие нужно увлажнять методом опрыскивания. Что защитит его от пересыхания, растрескивания, отслаивания.

Раствор для кладки

Применяется для нанесения защитного слоя, устранения трещин и выбоин на кирпичных фасадах. Он должен обладать высокой влагостойкостью. Обеспечивает это внесение в сухой цемент гранитной/кварцевой муки, порошка алюмината натрия, базальта. Если нужно усилить прочностные характеристики замешивается цементно-песчаная смесь в соотношении 1:1.

Раствор для оштукатуривания

Готовится из портландцемента марки М400 и выше. Применяется «мокрый» способ упрочнения. Им можно обрабатывать и вертикальные, и горизонтальные плоскости. Готовится из чистого портландцемента, смешанного с водой до консистенции густой сметаны.

Застывание

Время застывания цементного покрытия зависит от класса упрочняемого бетона, температуры и влажности.

Класс бетона по прочности	Температура, °С	Влажность, %	Время застывания, часов
В10	15-25	60-80	10
В15	15-25	60-80	7
В25	15-25	60-80	4

Наступать на укрепленную поверхность можно через сутки. Среднюю твердость она наберет спустя неделю, максимальную — через 28 дней.

Правильно выполненная обработка цементным молочком, с соблюдением технологических требований, продлевает срок службы забетонированных и оштукатуренных поверхностей, кирпичной кладки. Сохраняет их ровность и гладкость. Улучшает водоотталкивающие свойства.

В первой части статьи «Делаем самомесный бетон» мы рассказывали про общие принципы бетонирования «самомесом». Также мы рассматривали, в каких случаях выгодно делать бетон самостоятельно, и как избежать обмана со стороны поставщиков бетона. Во второй части нашего материала мы, опираясь на опыт и знания пользователя нашего портала — Антона Павлова (Antonpavlov), расскажем, как выбрать наполнители для самомесного бетона.

Введение в самомесный бетон

На первый взгляд кажется, что приготовить «самомес» просто. Достаточно воспользоваться общестроительной пропорцией 1:3:5, где с водой смешиваются такие компоненты, как цемент, песок и щебень. Ведь так поступают многие строители. Именно здесь кроется главный «подводный камень».

В первой части материала мы рассказывали о важности соблюдения водоцементного соотношения.

Щебень и песок, которые используются в «самомесе», в зависимости от места строительства, карьера их добычи, времени года и погодных условий, могут иметь разную влажность и пустотность. Т.е., воспользовавшись вышеприведённой усреднённой формулой, а чаще всего, засыпав в бетоносмеситель компоненты «на глазок», на выходе мы получим бетон совершенно не той прочности, на которую рассчитывали, т.к. влага, которая содержится в песке и щебне, и процентное содержание которой мы не учли, также прореагировав с цементом, изменила В/Ц смеси.

Качественный самомесный бетон начинается с расчёта пропорций смеси применительно к тем наполнителям (их влажности и пустотности), которые находятся именно на вашей строительной площадке.

Чтобы во всём разобраться, надо понять, для чего нужны данные наполнители.

Наполнители для самомесного бетона

Для чего нужны щебень и песок? Ведь гораздо проще размешать купленный цемент с водой. Далее залить смесь в нужную форму (опалубку), и мы получим необходимую бетонную конструкцию (перемычку, сваю и т.д.). Не всё так просто.

Цемент (по сравнению с наполнителями) имеет высокую цену. Если заполнять форму только цементом, то это влетит в копеечку. Если всё подсчитать, то окажется, что равнозначный объём цемента в несколько раз дороже щебня и более чем в 10 раз дороже песка.

Кроме этого прочность бетона выше, если в него введены данные наполнители. Отсюда: песок и щебень удешевляют «самомес», т.к. мы экономим дорогой цемент. Появляется следующий вопрос: сколько нужно добавить песка и щебня? Для ответа на него нужно разобраться в свойствах наполнителей.

Песок бывает двух видов — природный и искусственный. Нас интерсует песок природного происхождения. Он (в зависимости от способа добычи) бывает трёх видов — речной, морской и карьерный.

Песок состоит из смеси зёрен размером от 0.16 до 5 мм с насыпной плотностью от 1300 до 1500 кг/м³. Если рассмотреть песок под увеличительным стеклом, то мы увидим, что каждая песчинка имеет не строго кубическую, а произвольную форму.

Поэтому, если насыпать песок в какую-либо форму, то между песчинками останется свободное пространство — поры (пустоты). Для изготовления прочного бетона нужно сделать так, чтобы каждая из песчинок склеилась друг с другом, а все поры были заполнены. Эта «обязанность» возложена на цементное тесто.

Зная пористость песка — отношение объёма его пор (пустот) к объёму зёрен, мы сможем рассчитать необходимое количество цемента, т.е. найти пропорцию смеси.

Размер зёрен песка описывается модулем крупности. Этот модуль определяется на основе результатов т.н. «ситового анализа», т.е. просеивания песка через ячеи (отверстия) определённого размера. По результатам просеивания песок разбивается на группы:

Крупный - песок с модулем крупности > 2.5 мм.
Средний, модуль крупности — 2-2.5 мм.
Мелкий, модуль крупности — 1.5-2 мм.

Функция щебня в самомесе аналогична функции песка — уменьшение расхода цемента. Причём песок, щебень и цемент работают в одной связке. Чтобы заполнить все пустоты между щебнем требуется более мелкий наполнитель — песок. Далее оставшиеся пустоты в песке заполняются цементом. Таким образом, все компоненты в смеси связываются воедино.

Несмотря на высокую стоимость щебня, выгоднее использовать его, чем повышать расход цемента для заполнения всех пустот.

Щебень бывает 3 видов:

Гранитный.
Гравийный.
Известняковый.

Гранитный щебень обладает самой высокой прочностью и морозостойкостью. Поэтому его чаще всего используют при бетонировании. Кроме этого, в процессе производства (при дроблении) у щебня образуются острые грани неправильной формы. Благодаря этому такой щебень хорошо сцепляется с цементным раствором, а сами камни, из-за меньшего показателя лещадности, лежат более плотно. Т.е. — уменьшается количество пор (пустотность), которую требуется заполнить песком и цементом.

В случае отсутствия гранитного щебня, при бетонировании, можно использовать гравийный щебень. При этом следует помнить, что этот вид щебня менее прочен, чем гранитный и, из-за особенностей добычи, сами камни имеют округлую форму. У такого щебня ухудшается сцепление с цементом и образуется большее количество пустот, которые, в свою очередь, требуется заполнить песком.

Что касается известнякового щебня, то его не стоит использовать при бетонировании, т.к. такой щебень получается при дроблении известняка. В известняк входит карбонат кальция — водорастворимый материал. Со временем у бетона (работающего во влажных условиях) снизится прочность, также могут появиться полости. Это приведёт к коррозии арматуры.

Итак, при бетонировании самомесным бетоном следует отдать предпочтение гранитному щебню. Возникает второй вопрос: какую фракцию (размер камней) использовать.

Наиболее распространены следующие фракции: 5-20 (камни (зёрна) размером от 5 до 20 мм) и 20-40 (камни (зёрна) размером от 20 до 40 мм).

Щебень фракции 20-40 чаще всего используется для бетонирования фундаментов (т.е. — больших конструкций).

При выборе фракции щебня для изготовления «самомеса» нужно учесть следующее — использование самомесного бетона оправдано при заливке конструкций относительно небольших размеров (в сравнении с ленточным фундаментом, заложенным ниже глубины промерзания или плитным основанием), т.е. — надоконных перемычек, армопоясов, свай под фундамент и т.д.

Отсюда: щебень (камни) должны свободно проникнуть между прутками арматуры, уложенной в ограниченном объёме. Если мы используем щебень «сороковой» фракции, крупные камни могут застрять между прутками арматуры. В результате в бетонируемой конструкции могут образоваться пустоты. Щебень (камни) более мелкой фракции — «двадцатки» — наоборот, беспрепятственно уложатся в требуемую нам форму с армированием.

Делаем следующий вывод: для «самомеса» оптимально использовать песок с модулем крупности = или > 2.0 мм и гранитный щебень фракции 5-20.

В теме, созданной Антоном Павловым можно узнать, как самостоятельно рассчитать пропорции самомесного бетона, и ознакомится с рекомендациями по армированию, изготовлению опалубки и уходом за бетоном. Также рекомендуем прочесть тему, где даётся алгоритм расчёта несущих стен из газобетона плотностью D300.

На FORUMHOUSE есть детальная инструкция, где рассказывается обо всех нюансах бетонирования при отрицательных температурах.

устал читать ,,жидкую,, и крайне относительную информацию на счет пропорций для изготовления бетона для двора! Народ в том числе в частности профессионалы напишите Конкретную пропорцию изготовления бетона для заливки двора. Можно и желательно в ведрах)))) Так удобней чтоб без всяких там процентом и вычислений. Нужно практические данные! но не Теоретические. Спасибо скажу в конце как напишите инфу)) но заранее спасибо

И еще такой вопрос к этой же теме. Можни ли кинуть сетку мак-сечением 0,3 дето для армирования? И куда лучше в нижней трети толщины заливки бетона подвесить или в верхней трети.

Гифтян написал :
Напишите пожалуйста конкретную пропорцию изготовления бетона для заливки двора. Конкретно. То есть: отношение цемента песка и щебня

У меня пропорция в лопатах. 3 лопаты пескогравия ( это не песок с карьера, это песок добытый на берегах рек и в самой реке) и одна лопата цемента. Вода по интуиции, т.е по опыту. Пескогравий может быть влажный, значит и воды меньше. Вот это и есть настоящий бетон. Он пластичен, чем из щебня и песка. Трескается очень редко. Мы делаем подготовку перед бетонными работами на улице. Подсыпается небольшой слой щебня, около 5-7см и по нему стяжка бетонная. Не забудьте делать деформационные швы. Через каждые 3-4 метра разделять участки стяжки деревянным бруском.

Это получается, что в вашем пескогравии есть и песок (ну это естественно) и гравий (т.е. камни от 5мм до 80 мм).. или там просто песок? Почему пишу ,,в вашем,, , потому, что я живу в средней Азии - Кыргызстан. и у нас с вами терминология разная (знаю по учебному и строительному опыту)- поэтому уточняю, что это такое у вас пескогравий. Унас такого термина нет. Если и делал я бетон, то использовал , как у нас просто говорят ГРАВИЙ - т.е. в нем и камни есть, до 12-15см даже, и песка много. И пропорции 1Ц к 6Гр. Просто вот не знаю правильно ли.

За Байкалом написал :
У меня пропорция в лопатах. 3 лопаты пескогравия ( это не песок с карьера, это песок добытый на берегах рек и в самой реке) и одна лопата цемента.

итого у вас 1к 3. это не перерасход цемента или по технологиях так нужно!? именно для заливки двора. и еще один мой оставленный вопрос на счет сетки мак можно прокомментировать- если кто знает.

Гифтян написал :
Это получается, что в вашем пескогравии есть и песок (ну это естественно) и гравий (т.е. камни от 5мм до 80 мм)

Гифтян написал :
в нем и камни есть, до 12-15см даже, и песка много.

Такое не встречается, чтобы такие камни были. Строительные компании отсеивают крупные камни и продают машинами. Можно заказать готовый бетон миксерами. Это качественнее и быстрее. Вы не пишете, что хотите сделать. Или весь двор забетонировать, или дорожки сделать. А может проезд для машины, где надо более качественно стяжку исполнить, с применение сетки.

Гифтян написал :
итого у вас 1к 3. это не перерасход цемента или по технологиях так нужно!?

Для штукатурки 1 к 4 сойдет. Для стяжек не рискую. Для большого объёма желательно заводской бетон или хотя бы бетономешалка. В ручную качественно не перемешаешь.

На мешке ProfiCEM 400 (Вольский цементный завод) написано:

Для несущих стен на мешок (50 кг) 8 ведер песка, 11 ведер щебня, 3 ведра воды
Для фундамента 10 ведер песка, 13 ведер щебня, 3,5 ведра воды
Для стяжки 11 ведер песка, 15 ведер щебня, 4 ведра воды

Ведро 10 литров

Армировать обязательно, но нужно знать что это за конструкция и какая толщина бетона, армировка работать должна на растяжение, вот и смотрите где какие прогибы возможны.

да, извините не уточнил. Бетонирую площадку, где будет проезжать машина.. ну и стоять конечно. это двор площадью 45 м2 (10,5х4,2). спасибо за инфу. а вот на счет армирования. Сетку мак можно кинуть. или лучше все таки арматуру с ,,хорошим,, сечением?

соседняя ветка. по вашей теме

За Байкалом написал :
Для штукатурки 1 к 4 сойдет. Для стяжек не рискую.

Здесь итого 1 : 3 (как писал до этого)

sarlen написал :
Для стяжки 11 ведер песка, 15 ведер щебня, 4 ведра воды

Здесь итого 1 : 5,5 (в среднем)
. Ребята, вот для этого я тему такую и создал. Я ни как не могу понять какая все таки пропорция.
в других стандартах- там вообще для фундамента 1 : 9 расчет. а тут для бетонной площадки 1 : 5. Непонятно.

да спасибо))) я там читал уже все.. и там тоже везде противоречия. Ладно, на счет пропорции что нибудь придумаю.. а вот на счет сетки мак, кто нибудь что нибудь знает?:cool))) или арматуру кидать?))) просто дороговато будет с арматурой)))

Класс бетона Удобоукладываемость Марка цемента Цемент, кг Щебень, кг Песок, кг Итого пропорция

В 7,5 П1 400 1 6,25 3,87 1:10,12

В 15 П1 400 1 4,8 2,76 1:7,56

В 20 П1 400 1 3,26 1,6 1:4,86

В 25 П1 400 1 2,73 1,22 1:3,33

В 30 П1 400 1 2,55 1,06 1:3,6

В 35 П1 400 1 2,26 0,8 1:3,06

Гифтян написал :
Класс бетона Удобоукладываемость Марка цемента Цемент, кг Щебень, кг Песок, кг Итого пропорция

Не нагнетайте страсти! Вы не взлётную полосу делаете. Цемент м 300. Нормальный наполнитель. Сетка и деформ. швы. Всё. Что вам надо.

Всегда готовил по пропорции 1:3:5. Цемент марки 500 и хорошо мешать. По объему.

Гифтян написал :
Здесь итого 1 : 3 (как писал до этого)

В мешке около 4 ведер, так что отношение даже не 1:3, а 1:2,75, цемент тяжелый в 10 литровом ведре около 15 кг цемента, где вы насчитали 1:5,5 не понятно. 1:9 это если с щебнем вместе, на самом деле цемент всегда 1:3 с песком, а щебня по вкусу, рекомендуется 5 частей, но можно и вообще без него, только больше шансов на растрескивание плиты появляется.

Добрый день, коллеги! Не хочу создавать тему, спрошу здесь. Пригодна ли для изготовления бетона дорожная песчано-гравийная смесь С4 или С12 с величиной наполнителя до 10 мм?

sarlen написал :
где вы насчитали 1:5,5 не понятно. 1:9 это если с щебнем вместе,

здесь не спорю с вами, там я не знал сколько будет в 10 кг ведре, цемента- Вот как оказалось 15кг. (там написал с опаской и на авось, если честно- надеясь что кто-то знающий исправит меня) И за это искренне Спасибо)))))

sarlen написал :
а щебня по вкусу, рекомендуется 5 частей, но можно и вообще без него, только больше шансов на растрескивание плиты появляется.

И еще .. вот здесь у меня вопрос. а можно уточнить: вот в фразе ,, но можно вообще без него, только больше шансов на растрескивание. Вы имеете в виду что, можно и без щебня, так как с ним больше шансов на растрескивание плиты? Или вы имеете в виду что, можно и без щебня, но без него тогда больше шансов на растрескивание плиты?

Т.е. лучше с щебнем или лучше без щебня?

вам лучше создать отдельную тему, соответственно вашей тематике.. ну или зайти на существующую тему по вашей тематике)) простите за тавтологию))))

Уважаемый Гифтян я уже вам отвечал. У вас не используют речной песок? Киргизия страна горная, как и Забайкалье. Рек много. Не добывают у вас речную гальку? Это ради интереса.

Гифтян написал :
Т.е. лучше с щебнем или лучше без щебня?

Лучше расскажите,какие у вас условия-зимой морозы есть?Земля промерзает?Если да,то какая земля у вас,где собираетесь устроить бетонную площадку?Какая нагрузка на площадку будет?Машины будут стоять или просто дворик,где куры гуляют?

Роман Улыбин написал :
Машины будут стоять или просто дворик,где куры гуляют?

Он писал про машины. Все никак не определится с бетоном. По моему в Кыргызстане бетонных заводов нет. Хочет чтобы правнуки бегали по бетону и не спотыкались о трещины в нем. А то, что земля гуляет от зимы к лету и слушать не хочет. Сделать качественно требует максимум усилий. На его месте выкопал бы котлован глубиной до каменной породы И заливал бы и заливал бетоном

За Байкалом написал :
На его месте выкопал бы котлован глубиной до каменной породы И заливал бы и заливал бетоном

Знатная будет площадка!))

В Китае были? В той же Манжурии. Так вот. Без смеха. Видел как хунхузы строят дороги. Копают котлован глубиной до метра, шириной метров 20-30, длиной до бесконечности. Мудрёно всё туда закладывают. Стоять этим дорогам, при максимальной нагрузки века. А у нас что. Через 2-3 года новую дорогу уже ремонтируют. Вот те и кетайцы. Заботятся о других поколениях.

За Байкалом написал :
В Китае были? В той же Манжурии. Так вот. Без смеха. Видел как хунхузы строят дороги. Копают котлован глубиной до метра, шириной метров 20-30, длиной до бесконечности. Мудрёно всё туда закладывают. Стоять этим дорогам, при максимальной нагрузки века. А у нас что. Через 2-3 года новую дорогу уже ремонтируют. Вот те и кетайцы. Заботятся о других поколениях.

А это уже одна из двух главных российских проблем,тема для диссертации.А для топикстартера хороший пример -разрушение асфальтобетонного покрытия силами пучения грунта из-за того,что неправильно сделана подушка.Как у нас дороги делают,известно-подсыпят горстку щебня прямо на землю,о разработке грунта помоему и не слышали никогда.Осень,водой все пропиталось,потом начинаются заморозки-грунты начинает пучить.И понеслась-там ямка,тут горб,асфальт ломается.Там силы ну просто космические действуют,любой реальный вес поднимет,если прочность небольшая,сломает.

За Байкалом написал :
По моему в Кыргызстане бетонных заводов нет.

Заводов нет! У нас тут вообще промышленности нет почти. Пару Китайских самодельных печей, на которых 2 киргиза месят кирпичи и, мало того, недообжигают их. Ну цемент еще производят у нас хороший и на этом все пожалуй. Ничего нет. Одни чурки, которые разворовывают государство, а потом просят занять у России, у Казахстана, Китая, Узбекистана и можно дальше перечислять.(Но после последней революции нам ни кто в долг уже не дает! Но не об этом тема)

За Байкалом написал :
А то, что земля гуляет от зимы к лету и слушать не хочет

На счет этого господин, За Байкалом, я не понял. Наверно что-то типа сарказма))))

За Байкалом написал :
Сделать качественно требует максимум усилий. На его месте выкопал бы котлован глубиной до каменной породы И заливал бы и заливал бетоном

ну и на счет этого тоже, шутка ли. или на самом деле знаете как заливать у нас. )))
Вообще у нас земля промерзает на 1 м. (ну это знаю из стандартом при заливки фундаментов) В морозы земля на 30-50 см стабильно промерзает льдом. Но это у нас длиться не долго. махимум 2 месяца. И то как это происходит все- 2 недели померзнем конкретно - 25, потом таем до -3 (бывает и до +5. И это обычно всегда в конце ноября или в середине февраля). Почему написал ,,конкретно,,- потому, что у нас влажность очень высокая.. и в мороз -18 - -20 допустим, нам стремно, как если у вас будет -27. лицо от замерзающей в воздухе влажности жжет. У нас в валенках не выйдешь- промокнет-выжимай. Хотя будет дубак нереальный. Снег очень влажный, а у вас снег сухой!

Приусадебная территория во многих случаях обустраивается при помощи простого бетонирования двора. Это достаточно дешевый и практичный вариант получить хорошее покрытие.

Если вы хотите облагородить двор таким способом, достаточно придерживаться простых рекомендаций опытных мастеров, которые будут приведены в этой статье. Разберемся и покажем, как забетонировать двор в частном доме своими руками, чтобы полученный результат радовал вас многие годы.

Декоративное бетонирование участка

Этапы работ

В процесс входят такие шаги:

Земляные работы.
Обустройство дренажной системы.
Монтаж опалубки.
Гидроизоляционные работы.
Армирование.
Монтаж маяков.
Заливка смеси бетона.
Обработка поверхности во время затвердения бетонной смеси.

Этапы должны быть четко выполнены. Только так гарантируется высококачественное покрытие.

Земляные работы

Ход проведения зависит от особенностей почвы, рельефа земляного участка. Двор необходимо разметить, разровнять поверхность, затем подсыпать щебень. Слой земли снимается, чтобы бетонная поверхность располагалась на уровне с земляной поверхностью – приблизительно на 25 см.

Подготовка участка под бетонирование

Если основа состоит из глины, щебень можно не подсыпать. Плодородная почва снимается, отправляется на огород, где она будет действительно полезна.

Обустройство дренажа

Слой нужен для отвода влажности от бетонной поверхности, так как наличие жидкости в земле негативно отражается на его характеристике прочности. Система выполняется в качестве подсыпки, содержащей песок, щебень. Вначале нужно около 5 см песка и хорошо утрамбовать.

Вторым слоем укладывается 7 см щебня, после чего засыпается песок. Трамбовка не выполняется. Необходимо только хорошо разровнять слой. Чтобы засыпать дренаж, следует применять материал мелкой/средней фракции. Большие камни не улягутся сразу, со временем дадут усадку. По данной причине в бетонной поверхности со временем появляются трещины.

Утрамбовка подушки

Монтаж опалубки

Применяется плоский стройматериал, одна из сторон которого – гладкая. Для этой цели подходят:

Чтобы залить криволинейную дорожку, следует применять листовой пластик. Монтаж конструкции осуществляется по краю территории, которая выкопана/размечена во время выполнения работ. Закрепляется конструкция кольями, которые вбиваются с двух сторон. Компоненты опалубки, размещенные друг напротив друга, можно распирать.

Гидроизоляционный слой

Для устройства применяется стандартная полиэтиленовая пленка. Подходит гидроизол, рубероид. Обустройство осуществляется для исключения попадания в бетонный слой влаги из земли и устранения ухода воды из бетона сразу после выполнения заливки. Также в будущем гидроизоляция предотвращает прорастание растений сквозь бетон.

Геотекстиль для гидроизоляции

Армирование

Выполняется для придания прочности бетонной заливке. Арматурная сетка делается из металлической сетки с тонкостью проволоки не меньше 6 мм. Ячейки должны иметь размер не менее 10 см. Сетка укладывается готовыми листами внахлест. При наличии металлических прутьев диаметром свыше 8 мм и подобных материалов, можно выполнить армирование при помощи них. Металл размещается на щебне. Соединяется вязальной проволокой.

Монтаж маяков

Работа проводится для определения верхнего уровня площадки при выполнении стяжки, заливки бетонной смеси. Используется металлический профиль, применяемый для установки листов гипсокартона.

Бетонирование парковки

Маяки устанавливаются поперек, а не вдоль площадки. Применяя уровень, стоит установить несколько из них по краям. Закрепление выполняется в горках из песчано-цементного раствора. Применять для данной цели гипсовые растворы не следует.

После схватывания раствора между этими маяками натягивается несколько шнуров, по которым ставятся другие маяки. Таким образом, они будут на одном уровне. На площадках маячковые рейки ставятся вдоль парами.

Бетонирование территории

Думая, как залить площадку бетоном своими руками, нужно знать условия, при которых этот процесс происходит и требования к нему.

Процесс заливки считается трудным и простым в одно и то же время. Работы следует выполнять при температуре окружающей среды в пределах 5-25оС. Для бетонирования можно приобрести готовый бетон или сделать бетонную смесь для экономии средств.

Обустройство технологических зазоров

Перед заливкой делаются технологические зазоры, которые по-другому называются температурными швами. В случае изменения температуры на улице они позволяют компенсировать тепловые расширения бетонной конструкции.

Разравнивание бетона

Поперек площадки ставятся плоские полосы из ДВП/фанеры. Толщина материала – до 3 мм. При начале схватывания бетонной смеси материал вынимается. После него остаются ровные щели.

Процедура заливки

Покупается цемент М400. Смесь создается путем добавления в него частей: 2,5 песка, 4,2 щебня. Так удается получить бетон М200. В случае применения цемента М500 к нему следует добавить 3,2 песка, 4,9 щебня. Изначально составляющие следует перемешать в сухом виде, потом медленно добавляется вода, пока смесь не будет готова к заливке. Она отправляется внутрь опалубки для заполнения всех существующих пустот, профилей, находящихся внутри. Изначально высота укладки раствора должна превышать уровень маяков на 5 см.

Забетонированная площадка

До того, как залить бетонную площадку, нужно знать, что за один раз она заливается полностью. Остановки делаются исключительно на температурных швах. Если за день залита часть площадки, при продолжении работ в другой день станут образовываться трещины.

Высыхание, обработка бетонного слоя

После заливки смеси следует подождать, пока поверхность высохнет. Процесс происходит в течение 1-2 суток. Затем вынимаются вставки, устанавливаемые для получения термошвов, поверхность зачищается от неровностей.

Время полного затвердения бетонной поверхности составляет до 28 суток. Эксплуатация площадки начинается через 1,5-2 недели.

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать двор в частном доме. Придерживаясь простых рекомендаций, работы можно выполнить самостоятельно, затратив на них минимум средств.

Бетонная площадка под авто

До того, как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками, нужно выбрать материал, из которого она будет делаться, чтобы она была долговечной и прочной.

Распространенные материалы и их преимущества:

бетон – прочный материал, однако самый сложный вариант, монолитное основание обеспечивает высокую надежность парковки на очень длительный срок;
плитка – долгий и трудоемкий процесс, но площадка получается прочной и прослужит максимально долго, имеет эстетичный вид, в швах может со временем прорастать трава;

Большинство владельцев частных участков выбирает в основном плитку из-за ее красоты и долговечности. Но иногда покрытие начинает «плыть», если не соблюдены все технологии укладки, к тому же есть ограничения на нагрузку. Когда необходимо ставить очень тяжелый автомобиль или их будет несколько, тогда лучше обустроить бетонное основание.

Бетонная площадка перед гаражом

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

подготовительные работы на участке;
обустройство дна будущей площадки, опалубки;
последующее армирование;
подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Подготовка грунта перед бетонированием

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Маяки для опалубки

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Бетонированный участок двора

Заключение

Из статьи вы узнали, как сделать площадку под машину на даче своими руками или просто бетонированный двор, который можно использовать для своих нужд. Эти знания позволят вам контролировать работу подрядчиков, которые будут обустраивать на вашем участке стоянку. Вы точно будете знать, что вас никто не обманывает, все выполняется правильно и по технологии.

Любое строительство – дело дорогостоящее, и желание сэкономить, не теряя в качестве, возникает у всех застройщиков. Сделать это можно при устройстве стяжек, отмосток, дорожек и даже фундаментов, если замешивать бетон из отсева и цемента. Пропорции такого раствора очень важны, их нарушение чревато снижением прочности бетонного монолита. Не менее важен и состав применяемого наполнителя, его чистота, размер зерен, технология приготовления смеси.

Сэкономить можно не только на рабочей силе, но и на составе бетона

Виды и происхождение отсева

Отсев, который можно использовать для приготовления бетона, бывает трех видов: бетонный, бетонно-кирпичный и гранитный.

Бетонный отсев получают путем дробления старых бетонных конструкций, отслуживших свой срок.

Его измельчают в крошку с максимальным размером 10 мм. При необходимости просеивают для разделения на фракции, так как для большинства новых конструкций применяют бетон из отсева с фракцией не более 4 мм. Возможность его использования обусловлена тем, что процессы созревания бетона в массиве давно завершились, превратив его в камень, не вступающий повторно в реакцию со свежим цементом.

Применяют бетонный отсев в промышленном и дорожном строительстве, при благоустройстве территорий, в производстве железобетонных изделий. Вторично переработанный бетон стоит недорого, позволяя серьезно уменьшить себестоимость раствора.

Бетонно-кирпичный отсев содержит ещё и кирпичную крошку, полученную при дроблении демонтированных стен.

Самый дешевый наполнитель, но и самый ненадежный, так как этот отсев для бетона часто содержит посторонние включения. Например, деревянные щепки, образующиеся при сломе старых зданий, глину, штукатурку. Поэтому его используют только после промывки и очистки для создания элементов второстепенных построек, не испытывающих серьезной нагрузки.

Гранитный отсев – это остаточный продукт производства щебня, получаемый после дробления скальных пород и калибровки по фракциям.

У этой разновидности наполнителя самые лучшие прочностные характеристики, поэтому ему отдают предпочтение при заливке фундаментов и других ответственных конструкций. Кроме того, отсев из гранита может иметь разные оттенки серого и красного цветов в зависимости от породы и места добычи. Цветная крошка получила распространение в ландшафтном дизайне, её используют для изготовления тротуарной плитки и бетонных элементов декора.

Разноцветный гранитный отсев

Чтобы получить качественный бетон из отсева и цемента, важно соблюдать пропорции для фундамента и других конструкций. Но его прочность зависит не только от этого. Большое значение имеет качество наполнителя и его размерность. Он должен быть чистым, без органических включений, и иметь размер зерен от 0,5 до 4-5 мм, хотя некоторые конструкции допускается заливать раствором с более крупными фракциями до 10 мм. Отсев из мелких пылеватых частиц для бетона не годится.

Пропорции компонентов

Если гранитным отсевом можно заменять песок и щебень в полном объеме, то для получения изделий с высокой прочностью из бетонного отсева им заменяют только часть щебня и песка, особенно если речь идет о несущих конструкциях.

Полное замещение

При изготовлении бетона из отсева пропорции зависят от марки используемого цемента и требуемой марки бетона. Цемент в любом случае берут высокой марки – не ниже М400, так как качество вяжущего вещества напрямую влияет на прочность изделия. А она при соблюдении пропорций будет на высоте.

Для получения бетона с маркой по прочности М150 на 1 часть цемента берут 8 частей отсева.
Для марки М250 количество отсева уменьшают до 6 частей.

Бетон М150 подходит для устройства стяжек, отмосток, садовых дорожек. Более прочный М250 годится для устройства парковок, пола в гараже, фундаментов второстепенных построек.

Обратите внимание! Для изготовления штучных неармированных изделий типа тротуарной плитки или бордюров при использовании отсева вместо песка в бетоне, пропорции лучше изменить до 1:3 или 1:4

Тротуарная плитка своими руками

Частичное замещение

Если раствор готовится без крупного наполнителя в виде щебня, то уже известные пропорции 1:6 и 1:8 распределяют поровну. Бетон из отсева песка и цемента пропорции будет иметь такие:

То есть, песок и чистый гранитный отсев берутся в равных частях. Долю отсева из бетона лучше уменьшить на одну часть, увеличив на этот объем долю песка. Например, 1:2:4.

При использовании в составе щебня пользуются стандартными пропорциями, а отсевом замещают по одной доле каждого заполнителя. Возьмем для примера объемные пропорции цемента, песка и щебня для раствора М200.

Таблица для определения пропорций компонентов для бетона разных марок

Берем данные из таблицы.

Доли Ц:П:Щ при использовании цемента М500 равны 1:3,2:4,9

Заменяем по одной части песка и щебня отсевом и получаем соотношение Ц:П:Щ:О

Советы по изготовлению бетона

Замешивая бетон с отсевом, нужно ориентироваться на назначение конструкции и придерживаться некоторых правил.

Если от бетона не требуется высокая прочность (например, при заливке столбиков для забора или стяжки под покрытие), можно использовать более дешевый бетонный отсев или отходы переработки известняковых горных пород.
Для фундаментов, тротуарной плитки, подпорных стенок и других конструкций, испытывающих нагрузку, используют только гранитный отсев.
Отсев для стяжки пола или других изделий с ровной и гладкой поверхностью должен иметь мелкую фракцию с размером частиц не более 4-5 мм.
Добавление пластификаторов увеличивает удобоукладываемость и пластичность раствора.

Для обеспечения большей прочности конструкций их необходимо армировать стальной сеткой или каркасом из арматурных стержней.
Вода для раствора должна быть чистой, её лучше брать не из открытых источников, а из питьевого колодца или водопровода.
Делая бетон из отсева и цемента при минусовой температуре, воду необходимо греть.
Консистенция раствора должна быть такой, чтобы он легко перемешивался, не стекая с лопаты и не падая с неё целым куском.
Избыток воды делает раствор слишком жидким, что облегчает укладку, но приводит к сильной усадке бетона при высыхании и потере им прочности.
Готовый раствор необходимо использовать сразу, в течение часа-полутора, иначе он начнет схватываться.

Коротко о главном

Удешевление строительства – это не всегда потери в качестве и прочности. Если полностью или частично заменить песок и щебень в бетонном растворе отсевом, он получится не хуже приготовленного по классическому рецепту. Но нужно точно определить пропорции отсева и цемента для бетона, выбрать подходящий вид наполнителя и вяжущее высокой марки. На прочности и долговечности залитой конструкции может сказаться качество отсева, поэтому он должен быть чистым, без примесей и иметь подходящую фракцию.

Читайте также: