Можно ли копать траншею вдоль фундамента
Обновлено: 28.04.2024
Проход труб коммуникаций через фундамент является одним из важных узлов всего дома. Нередко в этих местах допускаются ошибки, которые наносят вред всей постройке, рассмотрим наиболее распространенные из них.
Трубу заводят через фундамент под углом
В этом случае будет сложно правильно оформить футляр или гильзу, которые одновременно служат утеплением и гидроизоляцией трубы. Футляр еще и отводит влагу от фундамента в случае протечек на осадочных грунтах.
Трубы коммуникаций вдоль подошвы фундамента
Расположение труб близко к подошве фундамента по уровню ниже основания фундамента несет в себе потенциальную опасность. Деформационные процессы в грунте могут повредить коммуникацию.
Если укладку коммуникаций проводят после возведения фундамента, то это опасно еще и тем, что рытье траншеи в непосредственной близости дома ниже уровня подошвы фактически ослабляет основание.
Не соблюдается расстояние от коммуникаций до фундамента
Расстояние до фундамента должно составлять не менее 1 м. Вблизи фундамента не рекомендуется размещать стыки, так как они могут стать потенциальными местами протечки. Размещение труб вдоль основания дома может грозить размоканием грунта и снижением его несущей способности.
При этом канализационные трубы нельзя располагать над водопроводными по санитарным нормам. На случай протечек их следует разводить на метр друг от друга.
Отсутствие гильзы при проходке коммуникаций через стены фундамента
В этом случае деформации фундамента и осадка грунта под фундаментом могут привести к срезанию коммуникационных труб.
Прокладка коммуникаций до осадки фундамента
При строительстве фундамента допускается возможность осадки грунта под ним. Если осадка не выходит за пределы проектных показателей (20 - 30 мм), то она не является критичной. Осадки может вообще не быть, если под фундаментом располагается уплотненный грунт, но исключать такую возможность нельзя.
Если фундамент проседает в тот момент, когда коммуникации уже проложены, то их может разорвать при смещении. Поэтому прокладку труб рекомендуется делать уже после завершения осадочных процессов.
Подвешивание труб до обратной засыпки пазух фундамента
В обратной засыпке труба тоже должна лежать на уплотненном грунте. Не рекомендуется подвешивать трубу и насыпать грунт под нее. Почва должна пройти послойное уплотнение, чтобы грунт под ней не проседал.
При устройстве гильзы монтажной пеной заполняют все пространство
Это не дает трубам пространство для деформации. Герметизация коммуникаций предполагает, что пеной заполняют прослойки на выходе из гильзы. В места выходу труб необходимо заделать гидроизоляцией.
При этом надо следить, чтобы труба оказалась ближе к нижней части гильзы, чтобы компенсировать давление от осадки грунта под фундаментом.
Использование серых труб для внешних коммуникаций
Серые трубы не рассчитаны для использования вне помещения, они имеют толщину стенки 2,7 мм. Для использования в грунте следует применять коричневые (рыжие) трубы со стенкой 3 - 3,2 мм.
На осадочных грунтах используют гильзу вместо футляра
Гильза и футляр - это два способа прохождения коммуникаций через фундамент. Футляр представляет собой трубу, в которую помещаются коммуникации. Эта труба отличается от гильзы тем, что он выходит за пределы стенок фундамента на 1 - 1,5 м.
Это делают с той целью, чтобы при осадке грунта и при повреждении трубы, вода вытекала бы на расстоянии от основания фундамента. Для этого у футляра делают уклон от дома.
Укладка водопровода выше уровня промерзания
Трубы водопровода рекомендуется укладывать ниже уровня промерзания. Часто это требование нарушают, надеясь на утепление труб, но фактически утеплитель защищает воду в трубе от замерзания только в тот момент, когда по ней течет вода положительной температуры. При прекращении движения жидкость остывает и замерзает, поэтому водопроводные трубы лучше располагать на 50 см ниже уровня промерзания.
Если нет возможности опустить водопроводную трубу ниже уровня промерзания, то следует позаботиться о дополнительном электрическом подогреве.
С канализационными трубами другой принцип: вода поступает из дома и не задерживается в трубах, поэтому у нее сохраняется положительная температура. Канализационную трубу можно размещать на уровне 300 мм выше линии промерзания.
Конечно, чтобы точнее ответить на этот вопрос, надо знать: какой фундамент (скорее всего монолитный), какая толщина фундамента, глубина заложения (т.е. высота), какие грунты (связные-это глинистые, или несвязные-пески), неплохо бы взглянуть на план дома. Оптимально расстояние от стенки погреба до фундамента следует принять равным высоте стенки погреба.Стенки погреба, конечно, лучше сделать монолитными,чтобы компенсировать давление грунта и предотвратить горизонтальные перемещения фундамента дома. Лучше, чтобы глубина погреба и глубина заложения (высота) фундамента были хотя бы равны.
Самый неудобный вариант: когда глубина заложения фундамента небольшая и грунты несвязные (т.е. пески).В таком случае и стенки погреба необходимо делать монолитными (функционально, как подпорная стена).
И еще одна немаловажная деталь: на каком уровне грунтовые воды? Если близко, то надо очень хорошо продумать решение, чтобы грунты не "поплыли" от фундаментов и не возникло каких-либо горизонтальных перемещений.
Хотелось бы более подробно раскрытого вопроса))
Тут всё зависит от типа грунта, о глубины того самого погреба, от глубины залегания "подошвы" фундамента, глубина залегания грунтовых вод, из каких материалов возводится погреб (плюс толщина стен погреба), какой перепад между полом погреба и подошвой фундамента, площадь погреба и т.д.
То есть нужны расчёты предварительные.
У погреба четыре стены, есть варианты постройки погребов в которых три стены возводятся отдельно, а четвёртая стена, это фундамент, но возводится и подпорная стена со стороны фундамента.
То есть вообще нет никакого расстояния от фундамента до погреба, он впритык.
Но такой вариант подойдёт если глубина погреба не превышает 0,5-ь метров от глубины "подошвы" фундамента и если грунт не сыпучий.
Если Вы имеете в виду копку погреба в уже построенном доме (внутри дома) то расстояние от стен погреба до стен фундамента может быть и пол метра, может быть метр и более.
Нужны расчёты, нужен проект, вот одна из схем с расстояниями (размерами),
для ознакомления, но Вам нужны свои расчёты, с учётом своих же особенностей как дома, так и будущего погреба.
Если снаружи дома и грунт песчаный то не менее 3-х метров от фундамента копается котлован под погреб.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Pavell написал :
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
Ну, мне приходилось копать!
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Никаких приспособлений не нужно изобретать. Для этого давно- давно придумали лопату. Если земля мёрзлая, тогда ЛОМ поможет.
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд
Система "Таджик" вам поможет. Если ваша повседневная деятельность не связана с лопатой, то будете полгода после самостоятельной копки мучиться от кистевого туннельного синдрома. Очень неприятная вещь.
Pavell написал :
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки
Мотоблок вперёд пускайте, а потом Вы с совковой лопаткой. И так несколько раз , до нужной глубины.
DED написал :
Мотоблок вперёд пускайте, а потом Вы с совковой лопаткой. И так несколько раз , до нужной глубины.
Интересная идея. Только вся проблемма в том что там дерн. Тяжеловато будет мотоблоку по дерну наверно.
Человечество так давно роет землю, что все, что можно было выдумать, давно выдумано. И сволятся эти выдумки, Вы не поверите - к лопате. Ну еще для твердых грунтов - кирка и лом. Увы. больше ничего для ручной копки не придумать. Дальше идут уже экскаватор ковшовый, многоковшовый, роторный, шнековый.
Если грунт мягкий, то можете попробовать работать мотыгой - закопаться лопатой на нужную глубину, а потом прорезать узкую щель мотыгой, выгребая грунт наверх. Так можно добиться того, что объем вынутого грунта будет меньше, чем при работе лопатой. Я раз видел такую работу, но сам не пробовал. Наверное, навык нужен. Но у Вас 200 м, вот первых 10 хватит, чтобы приспособиться.
А кстати - под какое перекачиваемое вещество труба-то? Почему так мелко кладется?
Профан27 написал :
А кстати - под какое перекачиваемое вещество труба-то?
Для доставки воды от речки до огорода с целью полива огорода.
Профан27 написал :
Почему так мелко кладется?
По идее желательно поглубже- но мне и на два штыка лопаты прокопать проблематично будет, незнаю осилю ли глубже.
По идее желательно бы немного чуть побольше чем на пол метра, штыка на 3 а еще лучше на 4. Но незнаю насколько реально будет выкопать такую траншею двухсот метровой длины в ручную в одиночку. Пока ставлю для себя цель прокопать на 2 штыка, если прокопаю и не развалюсь на запчасти- попробую углубить.
Да, забыл сказать. Почва у нас- тяжолый суглинок. Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Pavell написал :
Копать придется в ручную лопатой.
Конечно нет, планирую начать в конце весны когда почва полностью оттает.
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой - полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти - тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в "Науке и жизни" при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи - вынимать грунт легче. Попробуйте - сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Pavell написал :
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода - без проблем за день-два.
Два штыка - 60 см. Ерунда.
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Это смотря когда копать и какой уровень грунтовых вод.
У нас вдоль леса канава была экскаватором прорыта в прошлом году, возникла необходимость ее осенью на 1-2 штыка углубить, чтобы трубу проложить, а канава то уже мокрая и суглинок.
Черенок лопаты сломался очень быстро.
Пришлось перенести это на лето.
А южные копатели тоже уже поднаторели и берут за такую работу по метрам.
Pavell написал :
Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.Юбер написал :
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода - без проблем за день-два.
Два штыка - 60 см. Ерунда.
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
Pavell написал :
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
OlegM написал :
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
А то.
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см (супруга рулеткой мерила)
25 метров - три дня.
Вдоль забора копал аналогичную ТС траншейку 60 метров - полдня.
Плодородный слой еще меньше, чем у ТС, сплошняк глина.
Так что 200 м на 2 штыка - плевое дело.
Ну у него там практически целый трактор сооружен. такой механизм сварганить слижком проблематично.
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает.
dept103 написал :
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой - полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти - тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в "Науке и жизни" при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи - вынимать грунт легче. Попробуйте - сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Теесть рабочей частью для подрезания и доставания земли является уголок. ? Впринципе интересная идея. А каков ваш опыт использования подобной штуки? Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Профан27 написал :
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Pavell написал :
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает..
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
смотри и оцени свой карман
тоам ответ на вопрос -как режет
Я как делаю:
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу - помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
Юбер написал :
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см
Ничего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
AMA3OH написал :
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
Догадываюсь и даже не думаю о том чтобы его покупать.
AMA3OH написал :
смотри и оцени свой карман
тоам ответ на вопрос -как режет
Спасибо - там более детально можно рассмотреть что и как.
Думаю что если что-то подобное смастерить как насадку на мотоблок.
Самое сложное- это сделать шину и режущую цепь.
Хотя в качестве цепи можно приспособить какую небуть промышленную цепь а к ней наварить режущие элементы.
Еще непонятен сам узел опускания-подымания этой шины.
Да и непонятно какой мощьности там двигатель, двигатель от мотоблока крот интересно справится с такой штукой, да и шину надо бы подлинней, хотябы на 60 см (ну или на худой конец хотябы на 40 см)
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то- > Максимальная глубина траншеи - 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны. )
ovetto написал :
ичего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
Ничего удивительного, у нас глубина промерзания почвы- полтора метра. Судя по вашей подписи у вас южнее.
ovetto написал :
Ничего себе вы водопровод копаете
Глубина промерзания, однако. Никуда не денешься
Pavell написал :
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то-
Максимальная глубина траншеи - 300мм
Соответственно нужно задатся вопросом- а нахрен нужно такое чудо за такие деньги, ладно бы оно хотябы на метр копало чтобы можно было им халтурить и людям например и зимние трубопроводы пролокладывать (хотя нам все полтора метра по идее нужны. )
когда будешь мастерить - то просто сделай ДЛИННЕЕ направляющую. Шнеки по бокам откидывают грунт в стороны. цепи - вспомнилось - транспортеры на консервном заводе такие были . К ним примастырить боковины и когти соорудить.
а те что на метр копают они и ст́оят на МЕТР
Pavell написал :
глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю)
С какой целью такую глубокую хотите делать? Огород же летом только поливается?
Pavell написал :
Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Первый раз рыл в Сочи (глина от поверхности и до бесконечности) под трубу летнего водопровода сантиметров на 50 вглубь (давно дело было - при СССР). Второй и третий эксперимент в подмосковье (штык-полтора насыпной глинистой земли, ниже 1-1,5 торфа) - делал под ПНД трубу примерно на 0,5-0,7 метра, как и писал на небольшую длину (метров 15-20). Распахивать газон на 2 штыка в ширину было не айс (меньше нельзя из-за высоких грунтовых вод). Приварил к уголку трубу вместо черенка, заточил болгаркой и за пол-дня неспеша прорыл щель. Потом подобным образом прогрызал метров 5-10 перпендикулярно дорожке из плит, сняв несколько (даже с черенком не заморачивался - просто заточил кусок уголка - им и орудовал).
AMA3OH написал :
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу - помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
У меня от старых занятий с машинами остался полуубитый одноцилиндровый итальянский компрессор (заводится только если долго долбать ногами). Им продуваю всю улицу (макс.глубина полметра) - метров 200 ПНД в разные концы участка + в этом году продувал на зиму душевую панель с куском внутреннего водопровода. Автомобильным перед совсем зимой (после мытья летних колес, поменяных на зимние - храню и меняю на даче - 18 дюймов от внедорожника в городе не похраниишь) продувал 30 м садового шланга - хуже компрессора, но с задачей справляется.
Нас спрашивают:
З дравствуйте! Помогите, пожалуйста! У меня гараж (2008 года постройки) в кооперативе. Сосед начал строительство и вплотную выкопал котлован 2.2 метра возле моего гаража. Мой фундамент 1.2 метра (бетонные блоки, под ними песчаная подушка). По стенам и полу моего гаража пошли трещины! Затем он выставил опалубку и залил вплотную бетоном фундамент своего гаража 1.8 метра. Трещины в моём гараже растут!
Сосед говорит, что его вины в этом нет, якобы, это мой гараж построен с нарушениями, поэтому и произошли эти трещины при его строительстве или вообще эти трещины у меня уже были давно! Как вы считаете, виноват ли сосед? Ведь мой брат три кооператива обошел в поисках хорошего, добротного гаража! И никаких трещин не было! А теперь со стороны соседа гараж светится, расслоилась кладка! Виден перекос ворот по цвету краски. Очень Вас прошу высказать своё мнение как специалиста!
Мы отвечаем:
Ч тобы понять, как влияет на фундамент выкопанный рядом котлован, нам нужно разобраться, как распределяется нагрузка от фундамента на грунт. Выглядит это распределение как расширяющаяся призма (она так и называется «призма давления» см. рисунок 1)
Из рисунка так же видно, что если вплотную к фундаменту вырыть котлован, часть призмы давления окажется отсеченной. Причем чем ниже дно котлована по отношению к фундаменту, тем большая часть призмы убирается и тем сильнее падает несущая способность грунта, на который опирается фундамент.
Еще наглядный пример: попробуйте поставить какой-то предмет на кучку песка, затем часть песка уберите. Причем, не под грузом, а сбоку даже в некотором отдалении от предмета. Вы увидите как тут же произойдет осадка. Причем с перекосом.
Конечно в реальности под фундаментом не песок, а суглинок, но нагрузка здесь на порядки больше, и суглинок ведет себя точно так же. Грунт словно «выдавливается» из под фундамента, стремится снова занять форму естественного откоса.
Подобным образом копать котлован вблизи существующих объектов категорически запрещено.
Разработка котлована под новый фундамент допускается либо, на расстоянии достаточном, чтобы не отсечь рабочую часть призмы давления, либо на глубину, не превышающую глубину заложения существующего фундамента.
В противном случае деформация существующего здания практически неизбежна. Что мы и видим в вашем случае.
Ваш сосед неправ, его котлован выкопан с грубыми нарушениями что повлекло образование трещин в ваших стенах. И даже сейчас, когда грунт вроде бы «подперт» его монолитом, деформации еще происходят. Более того, не исключено, что в дальнейшем и его стена на этом фундаменте даст небольшие трещины, поскольку нагрузка от фундамента вашего, воздействуя на «монолит» сбоку будет деформировать, двигать его.
Подобные вещи достаточно очевидны, а реакция соседа похожа на отговорки. Видимо он сам понимает, что дал маху, но признаваться в этом не хочет.
Если есть возможность, пригласите специалиста из сертифицированной строительной лаборатории, он даст заключение и поможет составить акт. После чего требуйте от соседа компенсации затрат на ремонт.
В утешение могу сказать, что скорее всего деформации прекратятся раньше, чем ситуация станет критической и более не возобновятся. После этого достаточно будет заделать трещины раствором.
Эта статья о том как копать траншею под фундамент для дома, палубы или любой другой конструкции. Фундамент необходим для жесткости и долговечности вашего строения в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше руководство. Помните, что вы должны нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество арматуры, которую необходимо будет использовать. В этой статье мы покажем вам несколько основных приемов рытья траншеи для фундамента.
Вы должны понимать, что структура почвы влияет в большой степени на глубину и размера вашего фундамента. В некоторых случая в дополнение к фундаменту требуется ставить столбы. Поэтому, лучше оценить качество почвы до ее покупки или перед началом строительства строения. Перед тем как начать копать траншею под фундамент, необходимо тщательно подготовить площадку. Вы должны удалить деревья, кустарники и их корни. Если на вашем участке растут большие старые деревья, лучше перенести строительство в другое место, иначе вам придется потратиться на вырубку их под корень.
Чтобы выкопать траншею под фундамент, можно воспользоваться арендой гидравлического экскаватора, нанять несколько человек или выкопать траншею самостоятельно. Очевидно, что первый вариант сделает работу быстро, но в некоторых случаях гидравлический экскаватор не сможет добраться к узкому или изолированному участку. В этом случае единственный выход-нанять 3-4 человек, чтобы копать траншею под фундамент с помощью лопаты или же капать самостоятельно. Из нашего опыта, копать траншею под фундамент, лопатами лучше и дешевле, чем аренда экскаватора. Прежде всего, при копке траншеи техникой. траншея может случайно рухнуть, при копке траншеи вручную вы больше контролируете процесс. Тем не менее, если мы говорим про большой участок, тогда лучше всего использовать экскаватор.
Подготовка к копке траншеи под фундамент
Инструменты
- защитные перчатки, очки
- рулетка, столярный карандаш
- ручная пила/циркулярная пила
- молоток
- уровень
- лопаты
- тачка
- тщательно очистить ваши инструменты после завершения проекта
Разметка траншеи фундамента
Первый шаг, чтобы заложить фундамент вашего дома. Для того, чтобы сделать хорошую работу, вам нужно построить примерно то что показано на рисунке ниже. В дальнейшем такие "колышки" нужно будет надежно вбить в углах для разметки будущего фундамента.
Читайте также: