Можно ли добавить в наливной пол воду для улучшения растекаемости

Обновлено: 14.05.2024

Это же не стяжка - зачем маячки? Оно само растекается.
Разгонять игольчатым валиком. Лучше делать вдвоём: один выливает, второй в этот момент замешивает очередную порцию. Заливать нужно всё сразу, иначе монолитного покрытия не получится.

Что-то я не очень представляю, как вдвоем можно 17 м залить "монолитом". Это 10 мешков смеси, и вылить их надо максимум за 20 минут.
А вообще, на любой саморастекайке написано, что если не можете сразк разлить, огрпничивайте растекание, т.е. с маяками по частям.

2NikNiklson
Игольчатый валик не столько разгоняет смесь, сколько способствует удалению пузырьков воздуха из слоя. Я разгонял правИлом и зубчатым шпателем, а уж потом игольчатым валиком.

легко заливается при должном умении и сноровке

только 17 метров при перепаде 1 см это минимум 20 мешков раствора (25 кг).
Заливается всё это минут за 45, время жизни старателя быстротвердеющего 1 час.
Но заливать большую площать тонким слоем достаточно тяжело, проще заливать слоем от 2-х сантиметров и узкую площадь. Поэтому лучше разделить комнату вдоль её длины на две длинные половины и залить поочередно, можно часа через 3 после заливки первой заливать вторую часть.

Кстати, из всех растворов с которыми мне приходилось работать этот самый лучший.
Заливал ветонит 3000, старатель тонкий, толстый, монолит (это вобще бяка ещё та)

Комнаты по 19-20 кв. м. заливали вдвоем. Где слой 5-15мм - Ветонит Ваатери +. Мешали в корыте сразу по 2 мешка. Гоняли только иг.валиком с ручкой телескопической метра три. Двигались полосами от окна к двери (длина комнат до 5.5м). Валик не только пузыри убирает, но и разгоняет тоже. Чтобы ориентироваться в толщине слоя, были ввинчены в пол саморезы-маяки (по штуке на кв. метр). Особое внимание обеспыливанию (пылесосом) и грунтовке основания. Иначе всё это - напрасный труд. Воды в смесь лить строго по инструкции, если не хотите потом трещин.
17кв.м х 1.7кг/мм х 5мм / 25кг = 6 мешков. Беру 5мм, т.к речь идет о перепаде: где то ноль, где то 10мм. На самом деле, нулевой слой - нехорошо. Реально уйдет 10мешков. Но никак не 20 ) На пару мешков - 7минут. Всё вместе - 35минут. И пол готов

именно 20 и уйдет, ну может 17-18, если человек сумеет залить местами тонким слоем до 5 мм

17 м - не такая уж большая площадь, нужно заливать за раз.
Не работал с этим полом (были: Глимс SL и Ветонит 3000), но поддержу технологию Prok12. Делал именно так - валик + саморезы. У меня разводили порциями в 17 л пластиковом ведре. Если сможете больше - хуже не будет. Только не медлить. Пока один разгоняет, другой размешивает (может быть и третий, к-рый будет отмерять воду для следующей порции в заранее приготовленные пластиковые бутылки и взвешивает смесь (если не целый мешок)).
Стыки не трескаются. Но если заливать в два захода, то тяжело потом сделать плоский стык - скорее всего придется шлифовать, а это занятие не из приятных. Вообще все шлифовки (если понадобятся) делать нужно как можно раньше, т.к. потом пол наберет высокую твердость.
Что касается расхода, то его трудно точно рассчитать, так что берите с явным запасом. Изменение толщины в 1 мм уже дает на вашей площади мешок с лишним. Опять же можно потом долить заплатку на застывший пол, но трудно делать гладкие стыки и, как показал мой опыт, тогда это делать уже лучше правилом (но тогда и пол скорее всего понадобится тонкий (3000, например, 0-5 мм), а он уже будет существенно дороже).
Короче, нужно заранее все просчитать, подготовить и продумать.

Я себе заливал старателями(сначала один, потом мне мастер "помог" шлифовал два дня)
синие Старатели это наливной пол а не само выравнивающийся, это очень важно! он не растекается сам( вернее растекается, но примерно как не очень густая сметана) поэтому однозначно нужны маяки и правило. Реально время схватывания верхнего слоя у него минут 10 после заливки(если слой тонкий то ещё меньше) потом, когда правилом тянешь, остаются борозды. Если лить воды больше чем по инструции( как мне мастер "помог") то растекается он конечно лучше, НО получается рыхлым, его потом можно шпателем спокойно шлифовать, царапается на раз, пылит.
Если лить по инструкции, то все неровности(а они будут от правила) можно без проблем шпатемем срезать примерно через 2- часа после заливки(когда пол уже держит человека, но ещё достаточно мягкий) если этот момент пропустить, то спасет только шлифмашина, т.к. об получивщуюся поверхность можно ножи точить (у меня шпатель заточился и стерся, а пол лишь поцарапался).
Если заливаете полосами, то после заливки одной порции желательно ждать пока раствор схватится(т.е. часа два) или лить без остановки,(т.е. разравнивать обе порции разом) иначе можно правилом сильно попортить подсохший верхний слой предидущей порции( о это и не красиво и исправлять потом придется шпателем/подливкой). Соты из маяков должны быть такими, чтобы через них раствор не уходил на незалитое пространство, иначе у вас будут перепады или придется подливать по залитому, а старатели на ноль (т.е. слоем менее 3мм) не выводятся или получаются рыхлыми.
В общем геморроя с ними много, я в следующий раз буду делать обычной ЦПС с пластификатором или с плиточным клеем( тоже для пластичности) по маякам(т.к. эта смесь не течет) слоем в 1 см (одному знакомому так делали, результат супер, время жизни раствора больше, ровнять правилом раствор легче чем жидкость( наливные полы). Рекомендую!

Да, теперь понятно, что Старатели быстротвердеющий не совсем то же самое, что тонкие саморастекайки. Получается, что это что-то среднее между ЦПС и саморастекайкой: разгонять тяжело, а правилом неудобно, т.к. достаточно сильно течет и нужны "герметичные" маяки и пороги. И по цене - между.
2NikNiklson
А может все-таки раскошелиться и сделать Глимсом SL. Мне понравился. Растекается хорошо (как очень жидкая сметана): важно наладить непрерывность разравнивания валиком и подачи раствора, контролировать уровень по саморезам. и все будет в порядке. Обязательно сделать "герметичным" порог! Можете добиться практически идеальной горизонтальности. Еще слышал неплохие отзывы о Юнис Горизонт-2 (от 3 мм). Так что выбрать, что по-дешевле.

Только актуальная и достоверная информация о новостях, акциях, новинках, специальных предложениях ГК Стройресурс, а также о строительных и отделочных материалах, производителях и тенденциях строительного рынка. Подписывайтесь на электронную рассылку, чтобы всегда быть в курсе событий.

Большинство новых квартир в домах продается с очень неровным основанием, к сожалению, с такой проблемой сталкиваются и владельцы частных строений. Чтобы ровно стояла мебель, не портилась техника, а напольное покрытие служило верой и правдой весь гарантийный срок, нужно обязательно выравнивать полы. Делают это обычно при помощи стяжек, ровнителей или самонивелирующихся смесей. О последних и пойдет речь в данной статье.

Безусловно, каждый строитель знает, что работа с наливными полами является одной из самых сложных. Они трескаются, вздуваются, покрываются пузырями или белесым налетом, отходят от основания. К сожалению, очень часто такие проблемы возникают не по причине того, что выбран некачественный материал, а потому что монтаж произведен с допущением критических ошибок.

Почему так получается? Какие нужно соблюдать тонкости, чтобы наливной пол получился идеальным? прежде, чем ответить на все эти вопросы, нужно разобраться с теоретической информацией по поводу этого вида сухих строительных смесей.

Что такое тип вяжущего наливного пола?

При покупке наливного пола в первую очередь необходимо обращать внимание на тип вяжущего. Самые популярные варианты, используемые в производстве сухих смесей: воздушные и гидравлические.

К первому типу относятся гипс и известь. Их отличительной особенностью является то, что они твердеют при взаимодействии с воздухом и только в таких условиях сохраняют свою прочность. То есть их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью и тем более на улицах. Несмотря на этот существенный недостаток, они очень удобны в применении, легко растекаются, не трескаются, не дают усадки.

Самым популярным представителем гидравлических вяжущих является цемент. Такие материалы наоборот прекрасно себя чувствуют в условиях повышенной влажности и даже воде. Однако, у подобных наливных полов существуют и недостатки. Во-первых, цементные материалы дают усадку после высыхания, во-вторых, работать с такими смесями намного труднее, так как они не так хорошо растекаются, как гипсовые. Соответственно, гипсовые наливные полы применяются только внутри сухих помещений, а цементные универсальны, их можно использовать даже снаружи.

Однако, есть еще одна группа, которой нужно уделить особое внимание, так как она является самой популярной на современном рынке. Это наливные полы на комплексном вяжущем. Именно к такому решению пришли многие производители, объединив в одном материале плюсы воздушных и гидравлических вяжущих.

Именно на тип вяжущего наливного пола нужно обратить внимание в первую очередь, потому что от этого зависит большинство технических характеристик.

Цементный наливной пол будет более прочным, подойдет в большинстве случаев, возможно использование даже снаружи помещений, но с таким материалом достаточно трудно работать, поэтому не стоит отдавать ему предпочтение, если речь идет об устройстве покрытия в бытовом помещении с нормальным уровнем влажности.

Гипсовые и комплексные наливные полы обычно бывают с марочной прочностью 12-15 МПа, максимум 20 МПа. Этого показателя достаточно для применения в жилых помещениях. С таким наливным полом будет удобно работать, но этот вариант не подойдет для офисов, коммерческих или общественных помещений. Тем более нельзя применять такие материалы в неотапливаемых помещениях, так как они требовательны к уровню влажности и температуре.

5 главных ошибок при укладке наливного пола

Затворение с водой не по рецептуре

С наливными полами эта ошибка встречается чаще, чем с любыми другими строительными смесями, потому что увеличенное количество воды на килограмм смеси улучшает текучесть материала. Это, бесспорно, упрощает монтаж, но приводит к белесым выступам на поверхности покрытия. Но и это не самое страшное. Слишком большое количество воды плохо сказывается на химическом составе наливного пола, такая смесь может потрескаться еще во время высыхания. Количество трещин бывает настолько большим, что их не получится отремонтировать, покрытие придется снимать и делать все заново. При работе с сухими строительными смесями очень важно следовать рецептуре, написанной на мешке, особенно, если речь идет о наливных полах.

Неподходящая марочная прочность

Чтобы наливной пол качественно и главное - долго выполнял свои функции, необходимо выбирать материал с нужной марочной прочностью Эта характеристика указывает на то, какое давление способна выдержать смесь на 1 квадратный сантиметр. Оптимальный показатель для бытовых помещений 12-15 МПа, а для коммерческих и общественных 20-30 МПа. Промышленные могут быть еще более требовательны, но в таких ситуациях чаще применяют бетонные покрытия, упрочненные при помощи специальных материалов, топпингов, до 50 МПа.

Однако, выбор марочной прочности зависит и от основания. Наливной пол с 20-30 МПа очень требователен к прочной стяжке, ее марочная прочность должна быть не менее 15 МПа, а в случае с цементным нивелиром с показателем 30 МПа минимум 20 МПа. Слишком слабое и впитывающее основание может привести к появлению трещин. Кроме того, наливной пол может просто не приклеиться к такому основанию, в итоге, финишное покрытие из сухой смеси будет “ходить” и спустя непродолжительное время полностью потрескается. Оптимальная разница в прочности между основанием и нивелиром - 50 МПа, максимальная - 100 МПа.

Неправильная толщина

Абсолютно у каждого наливного пола в технических характеристиках прописана максимальная и минимальная толщина его нанесения за один подход. Следовать этим параметрам нужно обязательно, а еще лучше изначально измерить толщину выравнивания и купить наливной пол, который подойдет под решение конкретной задачи. Превышение толщины может, опять же, привести к трещинам. Если нужно сделать гораздо более внушительный слой, то осуществите заливку в несколько подходов, перед каждым обязательно загрунтуйте поверхность.

Некачественный инструмент

Главным помощников в устройстве наливного пола является игольчатый валик. Чтобы на высохшей смеси не образовывались небольшие пузырьки, при монтаже необходимо качественно и много раз выравнивать смесь при помощи валика. При помощи этого инструмента, из сухой строительной смеси выходит лишний воздух. Однако, важно обратить внимание и на длину игл на валике. Они должны быть больше, чем толщина покрытия, иначе не получится качественно провести работы и появление пузырей будет неизбежным. Кстати, профессионалы уже давно перешли на другой инструмент, он называется ракля. Работу с его помощью проводить намного удобнее, качественнее и быстрее.

Некачественно подготовленное основание

Перед заливкой наливного пола основание должно быть очищено от пыли и грязи, прогрунтовано. Кроме того, важно отремонтировать все трещины и укрепить слабые части подложки, в противном случае трещина появится и на итоговом покрытии. А на месте слабого неукрепленного основания, скорее всего произойдет усадка строительной смеси и уменьшение уровня адгезии.

Правильный порядок работ важен при работе с любыми строительными материалами, наливные полы не являются исключением. Если следовать рекомендациям производителя, правильно выбирать инструмент и затворять смесь, то никаких проблем возникнуть не должно - основание под финишное покрытие прослужит надежно ни одно десятилетие.

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Шкаф из/в ГКЛ

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Штукатурка стен

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Наливные полы появились сравнительно недавно и не успели обзавестись стажем в несколько десятилетий, как традиционная бетонная стяжка. Но благодаря своим эксплуатационным характеристикам успешно завоевывают популярность, постепенно оттесняя более «маститые» категории, как в сегменте черновых оснований, так и в сегменте финишных декоративных покрытий. Естественно, столь интересный и универсальный материал не мог остаться незамеченным среди пользователей портала FORUMHOUSE.

И база, и отделка

Наливной пол – разновидность стяжки, образующая на поверхности монолитное, бесшовное покрытие, для создания которой используются саморазравнивающиеся (самонивелирующиеся) смеси. По предназначению он подразделяется на две категории – выравнивающая основа и финишное декоративное покрытие.

Ровнитель

Выпускается в виде сухих смесей, затворяемых водой. Наличие в составе мелкофракционных наполнителей (до 250 мкм), минеральных связующих и модификаторов обеспечивает раствору пластичность и однородность. В зависимости от производителя и сферы применения, черновые наливные полы могут иметь цементную или гипсовую основу.

После застывания образуется прочная, износостойкая, гладкая, ровная поверхность, рассчитанная на последующую облицовку.

В отличие от цементно-песчаной стяжки получается эластичное, не подверженное растрескиванию и усадке покрытие. Кроме того, наливные выравнивающие смеси быстрее набирают марочную прочность – в среднем, за 15 дней. Есть и специальные составы, застывающие в течение нескольких часов.

Толщина заливаемого слоя зависит от параметров основания, нижний предел – 5 мм. Некоторые марки можно заливать слоем до 60 мм. Смеси для выравнивания применяют как черновое покрытие под облицовку ламинатом, линолеумом, плиткой, паркетом, декоративным наливным полом и другими, требующими идеально ровной базы. Допускаемый по СНиПу перепад составляет 2 мм/м², и ровнители позволяют достаточно быстро и эффективно подготовить основание.

Смесь выбирают, исходя не только из данных базы под заливку и необходимой толщины, но и по показателям прочности стяжки на сжатие, так как разная облицовка требует разной прочности. Например, для ламината подойдет практически любой наливной пол, а под декоративный наливной на базе эпоксидки – самый прочный. Для технических помещений, в которых не всегда выполняется отделка, стоит использовать «наливайки» промышленного назначения прочностью от 35 МПа, наши форумчане об этом осведомлены.