Монтаж одностворчатого дверного блока

Обновлено: 14.05.2024

Профессиональную установку дверей часто заказывают владельцы коммерческой недвижимости, квартир, загородных частных домов и коттеджей. Мастер быстро завершит монтаж полотна и предоставит гарантии на выполненные работы.

Почему монтажом дверей должны заниматься профессиональные установщики

В отличие от многих других бытовых дел, монтаж дверей — это сложная задача. Привлечение мастеров для установки рамы и полотна позволяет:

Свести к минимуму риск серьезных ошибок в ходе монтажа.

Оперативно установить межкомнатные или входные двери любых размеров и типов.

Получить длительные гарантии на выполненные работы.

Установщики имеют большой опыт монтажных операций, привозят с собой комплект необходимых инструментов и расходных материалов. Заказчику остается принять готовую работу и оплатить услугу.

Особенности монтажа

Установка межкомнатных и входных дверей всех типоразмеров осуществляется по стандартной технологической схеме и включает:

Демонтаж старого дверного полотна.

Подготовку проема (очистку периметра от остатков старой рамы).

Установку в проем, выравнивание и крепление анкерными болтами к стене каркаса.

Монтаж дверного полотна.

Проверку работоспособности конструкции (открывания и закрывания дверей).

Заливку строительной пеной или заделывание штукатурным раствором щелей между дверной рамой и стенами.

Установку декоративных планок (наличников).

Монтаж массивных металлических дверей осуществляется бригадой из нескольких человек. Установку небольшого межкомнатного дверного полотна с рамой и наличниками мастер обычно выполняет самостоятельно.

Стоимость услуги: что определяет цену работ

Стоимость монтажа дверей не бывает фиксированной и может значительно различаться. Цена формируется с учетом нескольких факторов:

Типа, размеров и массы дверного комплекта. Установка входной металлической конструкции стоит больше, чем монтаж деревянного межкомнатного полотна.

Сроков исполнения заказа. За выполнение срочных заказов в прайсе многих компаний предусмотрена небольшая доплата.

Расположения объекта. Монтаж дверей за пределами МКАД обычно стоит больше, чем в столице.

Установка дверей силами профессионалов не случайно пользуется спросом у жителей нашего города. В Москве есть много мастеров для выполнения этой ответственной задачи.

На Zoon.ru 1187 мест с "Установка дверей" в прайс-листе. В среднем стоимость составляет 4100 руб.

В свой день рождения можно получить скидку на услуги в РемСанТехОтряд.

Скидка на первое посещение предоставляется в РемСанТехОтряд.

Скидки и акции для клиентов с портала ZOON доступны в РемСанТехОтряд, Московский Оконный Сервис, ДМ-Сервис.

Перед монтажом необходимо распаковать и подготовить к установке дверные полотна и коробки, убедиться в целостности полотен (углов, стекла), комплектующих, а так же их совпадения по цвету . Оценка качества и претензии к внешнему виду дверей последний раз принимаются перед установкой, пока дверь не установлена и в неё не врезаны замок и петли.

Для установки потребуется:

Баллон монтажной пены из расчета 1 баллон на 2-3 дверных блока;
Деревянные клинья и распорки, в качестве распорок может быть использован брусок, сечением 50*40 мм;
Строительный уровень или отвес.
Специализированный инструмент дл врезки фурнитуры (при необходимости);
Молоток, шуруповерт; саморезы;
Торцово-усовочная пила;

Последовательность установки и сборки дверного блока

Демонтаж старой коробки;
Подготовка дверного проёма;
Врезка замка в дверное полотно;
Врезка петель и ответной планки в дверную коробку;
Сборка дверного блока и выставление его в дверной проём;
Установка добора;
Обналичивание;

1) Демонтаж старой коробки (если таковая имеется).

аккуратного удаления коробки, необходимо подпилить её ножовкой

посередине из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с

максимальной осторожностью. После удаления старой дверной коробки проем

тщательно очищается от строительного мусора.

2) Подготовка дверных проемов.

Необходимо проверить вертикальность стен проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов межкомнатных дверей по ширине и высоте должны обеспечивать зазор между стеной и дверной коробкой около 10-15мм. Двери выпускаются стандартного размера и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

Размеры полотна

Рекомендуемые размеры проема, мм

600/2000

660-700/2050-2070

700/2000

760-800/2050-2070

800/2000

860-900/2050-2070

900/2000

960-1000/2050-2070

Указанные размеры проема можно считать идеальными для установки межкомнатной двери. Большие размеры проема сделают посадку межкомнатной двери в проеме менее плотной. Если в квартире (доме) проводится капитальный ремонт , установку дверей (дверного короба) следует производить только после настила напольного покрытия , так как необходимо знать реальный уровень пола. Это надо учитывать при определении зазора.

Если проем отличается от указанных размеров, то возможно потребуется обрезка полотна либо расширение проема. При ширине (высоте) проема больше указанной, то проем нужно сузить. Заужение в проеме можно сделать бруском 50*40, 50*70мм, если необходимо сузить проем только на 50- (в этом случае наличник перекроет линию стыка стены и монтажного бруска). Если предстоит нарастить более чем на 10 см, то лучше сделать фальш-стену из ГКЛ.

Дверная коробка выпускается стандартного размера (ламинированные -70 мм, ПВХ плёнка-74-86 мм, шпонированные 75—80 мм) и если толщина стены больше толщины коробки , то придётся наращивать ширину короба с помощью доборной доски.

3) Врезка замка в дверное полотно

Определяем сторону открывания межкомнатной двери, чтобы знать с какой стороны полотна будут располагаться петли, а с какой ручка. Иначе после врезки фурнитуры ошибка будет необратимой. Матовость и фьюзинг на стекле должен быть со стороны коридора.

Установку фурнитуры следует начинать с врезки замка и ручки. Начать следует с разметки мест, где будут установлены дверная ручка и замок. Установка их производится на определенном расстоянии: от пола до центра ручки 1000 мм.

Алгоритм установки ручки с защелкой и врезного замка одинаковы. На торцевой части (противоположной от той, где навешены петли) дверного полотна, наносим контур боковой планки замка (ручки) и делаем паз. Выбираем углубление под корпус замка. Вложив замок в углубление, размечаем контур паза под декоративную планку замка. Выбираем паз. Сверлим отверстия под ручки. Закрепить замок следует при помощи саморезов, входящих в комплект к замку. Дверную ручку устанавливаем в предварительно высверленное для этого отверстие и крепим саморезами.

Далее на полотне обозначаем место крепления петель. Установка их производится на определенном расстоянии: от края верхней и нижней петли до края полотна должно быть 200-300 мм.

4) Врезка петель и ответной планки в дверную коробку

Подготавливаем дверную коробку-1шт. Сначала отпиливаем дверную коробку по высоте. Для этого при помощи торцевой пилы отпиливаем часть коробки под 45 градусов. После чего прикладываем её к торцу двери, где обозначено место крепления петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3 мм там, где запилен угол. Это будет то необходимое расстояние, которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей 10 мм в сантехнических комнатах, а в межкомнатных проемах-15мм.

Размечаем контур прямоугольной петли и обводим карандашом. Затем по разметке с помощью стамески или фрезерной машинки выбираем углубление на толщину петли. Углубленный участок должен быть равен «крылу» петли по контуру и глубине. Пластина петли должна лечь в паз так, чтобы образовать одну плоскость с поверхностью коробки. Убедитесь, что паз достаточно углублен, и проведите его финальную обработку наждачной бумагой с мелким зерном. Теперь прикладываем петли в углубления и отмечаем места для крепежных шурупов в каждом отверстии «крыла» шилом. Перед тем как прикрутить петлю, отверстия предварительно насверливаем. Фиксируем петли саморезами 35 мм, которые обычно идут в комплекте с петлями (следите за тем, чтобы головки шурупов не выступали над плоскостью петли.)

5) Сборка коробки и монтаж в дверной проём

Теперь на полотне по намеченным рискам на месте крепления петель насверливаем отверстия под шурупы. Подводим коробку с установленными петлями к торцу двери, совмещаем места крепления петель на коробке и полотне и прикручиваем их.

Теперь нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого запиливаем планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трёх сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. (Допустим, ширина дверного полотна-700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм). Далее готовим вторую боковую часть короба. Подпиливаем верхнюю часть под 45 градусов, прикладываем к торцу двери, со стороны врезки замка, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3 мм там, где запилен угол, с противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остаётся нетронутой. Далее соединяем брусья между собой в форме буквы «П», для этого соединяем верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом — качество дверной коробки от этого не изменится. Предварительно под саморезы просверливаем отверстия диаметром 3мм, иначе они расколют древесину. Необходимо использовать по два-три самореза с каждой угловой стороны. Если предполагается наличие порога, то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки. Для прочности конструкции подрезать боковые стороны порога под 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учётом высоты нижней планки + 4 мм (чтобы дверь не тёрла о косяк).

Итак, собрав дверной блок, приступаем к её монтажу. Для этого фиксируем его в проеме клиньями, которые делают из оставшихся обрезков. Если толщина проема больше коробки, то она выставляется заподлицо со стеной помещения, в которое будет открываться дверь. Нужно тщательно следить, чтобы верхний брус был в горизонтальном положении, а боковины стояли вертикально. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между коробкой сверху и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3мм. Если стены неровные и завалены, то между стеной и наличником будет щель, которую нужно пропенить и зашпатлевать. Со стороны установки петель «садим» коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель, и один на месте крепления элемента замка. Длину саморезов следует подбирать с таким расчётом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции). Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов, а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая её целостности.

В трёх местах, между стойками дверной коробки и стеной, по ширине двери вставляем брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксирована, и приступаем к запениванию.

Перед запениванием проем смачиваем водой для лучшего сцепления. Коробку, а при необходимости и дверь, для защиты от пены обклеиваем малярным скотчем, т.к. пену, попавшую на поверхность, потом очень сложно удалить. После подсыхания излишки монтажной пены срезаем ножом.

6) Установка добора

В тех случаях, когда глубина дверного проема больше коробки, устанавливают доборы. То есть, происходит своеобразное «доращивание» дверной коробки с той целью, чтобы добор получился заподлицо (вровень) со стеной. Таким образом, ширина дверной коробки в итоге будет равняться толщине стены; наличник крепится по обеим сторонам дверного проема.

В дверной коробке выбрана четверть специально под установку добора. Поэтому, снимая замеры от края в коробке до плоскости стены, учитываем паз под добор. В зависимости от относительной ровности стен размеры могут плясать от 0 до 30 мм. Затем переносим данные размеры на доборную планку (доску). Советуем проверить размеры несколько раз. Обязательно отмечаем на доборной планке, где верх, а где низ. Если все размеры совпадают, отрезаем доборную планку по линии разметки. При этом учитываем, что любой режущий инструмент имеет свою толщину. Для получения ровного среза необходимо пользоваться фрезерной машиной, циркулярной пилой, в крайнем случае, эл. лобзиком.

Подготовленный добор вставляем в четверть и либо вклеиваем в паз, либо крепим саморезами с тыльной стороны коробки. Зазор между коробкой, добором и стеной запениваем.

7) Обналичивание

Когда пена плотно зафиксирует дверную коробку, удаляем её излишки и переходим к установке наличников. Наличник должен примыкать к петлям, не мешая открыванию двери. Наличники крепим финишными гвоздиками. Часто наличники, изготовленные из МДФ, распушаются в месте вбивания декоративного гвоздя. В этих случаях в местах вбивания в обналичку гвоздей нужно просверлить отверстия немного тоньше гвоздя, но обязательно не насквозь. Стыковать плоские наличники можно по-разному, но фигурные наличники в большинстве случаев состыковывают «на ус» под 45°, запиливать рекомендуется торцевой машиной. Зазор в месте стыковки наличников не должен превышать 0,5— 1 мм.

Сначала запиливаем и прибиваем (наживляем) два вертикальных наличника. Затем под них вставляем верхний наличник, и делаем отметку (например, слева) для реза с одной стороны. Делаем рез по отметке. Левый наличник прибиваем, и к нему приставляем верхний наличник. Отмечаем линию реза с правой стороны, при этом вертикальный наличник должен быть поверх горизонтального. Делаем рез по отметке, и все наличники крепим по месту. Если верхний наличник отметить и отрезать сразу с двух сторон, то чаще всего он получается короче необходимого размера.

Для крепления наличников применяются финишные гвозди диаметром 1,2-1,4 мм и длиной 25-40 мм. Для крепления к коробке достаточно 4 штуки, к добору можно 5 штук. Гвоздь прибивается на расстоянии 400-500 мм друг от друга.

Применение телескопической конструкции позволяет обойтись без гвоздей. Г-образный наличник вклеивается в паз на дверной коробке или доборе. Место соединения выступа и самого наличника может быть недостаточно прочным. Устанавливать такой наличник нужно осторожно, чтобы не отломать выступ.

В конце установки проверяем правильность работы замков и места зазоров, достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко ли и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для её движения. Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока можно применить герметик для дерева.

Дверной блок — что это?

Чтобы оформить вход в комнаты, необходим специфический набор элементов.

Дверной блок — сборная конструкция из дверной коробки (основная часть), полотна, комплектующих для их установки и соединения.

Типовые размеры дверных блоков

Все дверные конструкции должны соответствовать определенным по ГОСТу стандартным размерам. В зависимости от особенностей проекта помещения, эти показатели могут отклоняться. Рассчитывают такие размеры с учетом конструктивных особенностей стен, пожарной безопасности, а также с точки зрения удобства эксплуатации.

Допустимая высота может быть от 2050 до 2400 мм.
Ширина входной конструкции — 800-900 мм.
Дверной блок межкомнатный по ширине: от 600 для подсобных и санитарных помещений, 700-800 — для кухонь и спален, 1200-2000 мм (в т.ч. двустворчатых) — для гостиных и крупных залов.
Стандартная толщина короба — 90-100 мм.

Между коробом и стеной обязательно оставляют зазоры в 10-20 мм, а внутренний зазор между створкой и коробом должен составлять 3 мм. Припуск делается, чтобы не возникало сложностей в эксплуатации в случае деформации материала, например, набухания дерева или осыпания стен.

Элементы и конструкции дверных блоков

Дверной блок состоит из основных элементов, дополнительных и фурнитуры.

Короб

Дверная коробка собирается из двух вертикальных неподвижных профилей и перекладины. На один из боковых профилей вешается створка с помощью петель. Часто короб укомплектован порогом и уплотнителем для обеспечения полной звуковой, а также термоизоляции. Выполняются профили из прочного древесного массива, сращенного бруса, могут иметь специальную прорезь для телескопических наличников.

Коробка может быть:

обшитой шпоном;
ламинированной;
с тонировкой.

Полотно

Дверным полотном называют подвижный элемент, который прикрывает и отворяет проем в стене.

Створки могут быть:

гладкими глухими;
отделанными филенками;
с вырезами для остекления или решетки.

Полотно выполняют из цельного или составного массива дерева твердых пород, шпонированного МДФ, ПВХ или металла. У каждого материала свои особенности и выбирается он исходя из функциональных запросов. Бывают сверхлегкие каркасы с сотовым заполнением или усиленные, со сплошным наполнением брусом.

Комплектующие

Наличники — это элементы, прикрывающие стык дверного полотна с коробкой. По конструкции они бывают двух типов:

накладные;
телескопические, для закрепления в профиле.

По внешнему виду:

Доборы — закрывают откосы и места соединения со стеной. Бывают специфические элементы для оформления арок и нестандартных проемов.

Фурнитура

Дверная фурнитура представлена замками, защелками, щеколдами, ручками, петлями разных типов, доводчиками, ограничителями угла открытия, уплотнителем, ригелями, стеклами, глазком. Необходимые устройства подбираются, устанавливаются в соответствии с назначением. Некоторые виды необходимы для установки на входные двери, другие — для межкомнатных.

Виды дверных блоков

При выборе нужной конструкции необходимо учитывать принципиальные различия дверей.

По назначению бывают:

наружные (входные);
внутренние (межкомнатные).

По материалу в основе:

металлические;
деревянные (цельный или собранный массив);
из МДФ;
из ПВХ (обычно покрытые шпоном в эстетических целях).

По числу створок:

одинарные (однопольные);
полуторные;
двустворчатые (двойные).

По типу устройства:

По ограждающему признаку:

глухие;
остекленные;
с перегородками.

Для защиты входа обычно используют мощные металлические двери с антикоррозийным покрытием и утеплением. По ГОСТ дверные блоки делают из двухмиллиметровой стали. Технологии позволяют оформлять стальные конструкции в различном стиле и не лишать эстетизма. На такие двери можно приварить или врезать надежный замок, глазок, а также другие необходимые компоненты.

Не менее популярны входные двери из массива, которые хорошо противостоят влажности, перепадам температуры, обладают высокой прочностью и коэффициентом шумоизоляции. Преимущество таких конструкций — экологичность, небольшой вес и широкий спектр эстетических решений.

Внимание! Выбор межкомнатных дверей многообразен по всем параметрам. Цена будет зависеть от материала, комплектации, установки всей необходимой фурнитуры и последующего ухода.

Самый распространенный тип — универсальная распашная конструкция из одной створки. Для спален и санузлов подойдут глухие полотна, двери в зал или кабинет могут быть остеклены. Удобная полуторная модель позволяет использовать дверь привычным образом, только изредка расширяя проход за счет мини-створки. Стеклянные панели пропускают больше света в помещение, при этом могут быть рифлеными или матированными для сохранения приватности в помещении.

Раздвижные конструкции устанавливают по принципу купе — на роликовом ходу — или с помощью специального профиля с желобом.

Стандарты качества

Чтобы дверь справлялась со своим назначением и долго служила без нареканий, она должна соответствовать заданным стандартам по нескольким аспектам. Фирменная продукция подлежит маркировке, поэтому при покупке можно самостоятельно определить, подходит ли выбранная дверь на отведенное ей место.

Параметры оценки качества конструкции:

Механическая прочность. Цифра маркера возрастает с повышением этого показателя. Для санузлов и кладовых подойдет Мд1, квартирные межкомнатные двери — Мд2, внутренние, офисные — 3. ДКН — 4. Здесь добавляется дополнительный показатель — сопротивление ветру.
Звукоизоляция. Классы З1 и З2 подавляют шумы до 30 дБ и более, что считается высоким показателем для внутренних блоков. Наименьшей звукоизоляцией будут обладать двери с тонкими перегородками и стеклянными элементами, а вот древесный массив по этому показателю весьма эффективен.
Теплоизоляция. Нормальное сопротивление теплоотдаче для наружных дверей по СНиПу — 0,6. В классе Т1 представлены конструкции с отметкой более 1, а Т2 — более 0,8. Изделия с коэффициентом сопротивления менее 0,4 не считаются теплоизоляционными, не подходят для наружных и балконных дверей.
Воздухопроницаемость. Этот критерий описывает возможность циркуляции кислорода сквозь конструкцию. В классе В1 представлена самая минимальная проходимость — 9, В2 — до 17, В3 — до 27. Прочие будут значительно пропускать воздух.

Для звуко- и теплоизоляции помещения в блоках предусмотрен порог. Чаще этот элемент предлагается с моделями наружных и внутренних входных дверей.

Учтите, что дверной блок устанавливается на много лет. Выбирайте качественные материалы и добротные конструкции, которые всесторонне защитят помещение и будут комфортны в использовании.

Бригада опытных установщиков быстро и качественно произведут демонтаж старых дверей и установку новых с использованием специальных инструментов. Монтаж как межкомнатных, так и входных дверей требует наличия определённых навыков, квалификации и технической оснащенности. Стаж работы наших установщиков не менее 5 лет. Стоимость установки не будет для Вас сюрпризом, мы объясним и согласуем с Вами все виды работ заранее, на стадии замера. Полный перечень услуг по монтажу дверей можно посмотреть на нашем сайте.

Стоимость вызова замерщика - 1000 рублей (в пределах МКАД), далее 30 руб./км., при приобретении и установке дверей в нашем магазине стоимость замера возвращается.

1. Смета на работы по установке межкомнатных дверей.

Важно. Установка дверей производится после окончания финишной отделки поверхности стен и напольного покрытия. Стоимость указана за установку от 5 полотен.

Работы не отражённые в данных расценках, производятся по договорной стоимости между заказчиком и мастерами-монтажниками подрядной организации.

2. Смета на работы по установке входных металлических дверей.

Важно. Установка дверей производится после окончания финишной отделки поверхности стен и напольного покрытия.

Работы не отражённые в данных расценках, производятся по договорной стоимости между заказчиком и мастерами-монтажниками Компании.

. Внимание. Мастер не несет ответственность за целостность проводки, находящейся на старой дверной коробке, осыпание штукатурки, сколов плитки, отщепление элементов покрытия пола и плинтусов в местах проведения монтажно – демонтажных работ, не ровное прилегание наличника к стене вследствие того, что проем не был подготовлен. Если вышеуказанное произошло вследствие естественного старения материалов или несогласованной поэтапности проведения строительных работ, технологии ремонта.

Магазин не оказывает услуг по установке, демонтажу и доставке дверей. Все работы и услуги выполняются подрядной организацией.

Созвонились договорились приехал без опаздания со своим инструментом.Удивило дажа пена монтажная у него была думал нужно будет покупать.Вообще все было супер спокойно работал сделал все в один день у меня было 4 двери установить врезать замки, петли.По деньгам все четко взял даже чуть меньше.

Замечательный мастер, настоящий профессионал. Качественно, быстро, надежно установлены двери, с использованием специальных инструментов.

Всё понравилось! Работа выполнена оперативно и качественно. На звонок ответил напарник Алмаза Мурат. Он же и выполнил работу. Рекомендую!

Сегодня закончился ремонт. Ура. Огромная благодарность Артуру и его команде. Артур сам лично и оперативно выезжал на объект. контролировал весь процесс ремонта. Вносил свои рекомендации, если того требовала ситуация. Закупку всех материалов он тоже взял на себя, а это не мало важно если у тебя нет на это времени. Результат не заставил себя долго ждать - всё сделано на совесть.

Номер сохранил . Если понадобится вставить двери буду советовать именно этого специалиста

Я готовлюсь к операции, и нужно было полностью переделать ванную комнату, объединив с туалетом, с установкой душевой кабины, заменой старой плитки, потолка, электрики, труб и прочего. На мое объявление получила 28 предложений, и интуиция меня не подвела, когда я выбрала именно бригаду Александра Колтакова. Сам Александр был занят на другом объекте, и у меня работал его брат Иван Колтаков с женой. Сказать, что мастера хорошие - это ничего не сказать! Высочайший профессионализм, пунктуальность, ответственность, честность, готовность помочь во всем - отличительные черты Ивана и его жены. Вежливые, милые, воспитанные, порядочные люди. Результат: работу сделали точно в оговоренный срок. Ванная теперь у меня самое красивое место в квартире. И уже образовалась очередь из соседей и подруг, которые видели эту красоту. Теперь я запланировала ремонт во всей квартире и, конечно, доверю эту работу только бригаде Александра Колтакова, Ивану и Сильвии. Огромное спасибо вам, ребята.

Всё понравилось. Быстро выполнил работу. Приятный мастер, комфортно было работать.

Очень понравилась работа Дмитрия (требовалась отделка стены после установки двери (была установлена дверь меньшего размера)). Мастер сам закупил необходимый материал, и предложил даже наиболее хорошее решение в ситуации, получилось очень красиво.

Очень вежливый и приятный человек, помог с выбором материалов. Работа выполнена быстро и качественно. После проведения работ прошло уже некоторое время, ни малейших недочётов не обнаружено.

Читайте также: