Монолитный пол в доме

Обновлено: 05.05.2024

Сегодня я продолжу тему об основаниях для пола и расскажу Вам, что такое монолитные полы. Читая данную статью, Вы найдете все ответы на возникшие у Вас вопросы. Мы рассмотрим те виды монолитных полов, которые имеют отменное качество и не высокую цену.

После прочтения статьи Вы будете максимально подготовлены к заливке монолитных полов. Что сократит Ваше время и деньги перед началом ремонта.

Ну что же начнем….

Монолитный пол (АТЛАС САМ 200)

Для того чтобы Вам было понятней особенности и свойства монолитных полов мы будем рассматривать на приведенных ниже примерах:

АТЛАС САМ 200 – это сухая смесь, приготовив которую Вы сможете устроить у себя дома монолитные полы . Применяется она только в тех случаях, когда устанавливаются обогреваемые полы.

Также смесь АТЛАС САМ 200 можно заливать под основание напольных и керамических плиток и ковровых покрытий.

В основном приготовленную смесь выливают автоматическим, т.е. машинным способом. Но такую работу выполняют и вручную. Правда, обрабатываемое основание для пола не должно превышать 12 кв.м. Больше вы просто не сможете залить.

АТЛАС САМ 200 – это готовая сухая смесь, основой которой является ангидритовый гипс. Она будет готова к употреблению после того как Вы добавите воды. Так же как и жидкий пол имеет свойство самовыравнивания. Если Вы будете применять АТЛАС САМ 200, будьте уверены, прочность стяжки будет идеальной.

АТЛАС САМ 200 очень прост в работе. Монолитные полы для заливания и ремонта из этой сухой смеси, идеальны. И, самое главное они несгораемые. АТЛАС САМ 200 используют в системах отопления с обогреваемым полом. Так как теплопроводность его очень хорошая. При всем при этом залив систему отопления, Вы создадите отличную изоляцию для Ваших отопительных труб.

После того как Вы залили основание, следует прикрыть помещение, для того чтобы оно избегало попадания сквозняков и прямых солнечных лучей, но в тоже время необходимо обеспечить вентиляцию и периодически проветривать помещение. Особенно часто это нужно делать в первые 2 дня.

После того как наступило полное высыхание, а оно наступает ровно через неделю (7 дней), необходимо удалить проступившие налеты и пропылесосить поверхность. Ходить по залитому монолитному полу можно уже через 2 дня.

Монолитный пол «Горизонт»

• Горизонт – это специальная сухая смесь после приготовления, которой Вы сможете выровнять и устроить ровное основание для пола. Так же можете придать основанию нужный для Вас уклон.

Как и перед применением предыдущего раствора, Вам необходимо очень тщательно очистить основание от грязи и пыли.

Так же после того как Вы уложили раствор на основание, необходимо закрыть от попадания прямых солнечных лучей и не допускать сквозняков. Это защитит основание от интенсивного высыхания.

Для того чтобы у стяжки с основанием было хорошее сцепление, основание необходимо обработать специальной грунтовкой «Юнис», предназначенную именно для «Горизонта», в 1-2 слоя. После того как Ваша стяжка прошла период высыхания и Вы выполнили обработку, не рекомендуется оставлять ее без покрытия (линолеума, ламината, плитки и др.).

Для того чтобы приготовить раствор, Вам необходимо в емкость с водой засыпать сухой смеси в пропорциях (0,2 литра на 1 кг смеси). После этого, так же как и при работе с предыдущим раствором, перемешиваем строительным блендером до получения однородной массы. Следует помнить, что приготовленную смесь вы должны использовать в течение 2х часов.

Перед тем как начать приготавливать смесь, на основание устанавливаем маяки, через каждые полтора – два метра. Необходимую горизонталь проверяем нивелиром или уровнем. После того как Вы установили маяки, приготовленную смесь выкладываем на основании и через 60-90 минут при помощи правила разглаживаем его.

Окончательную обработку поверхности (выравнивание и заглаживание) делаем, используя металлический широкий шпатель или терку.

Преимущества Горизонта в том, что после того как он схватится, образует собой ровную и прочную поверхность. Так же при обработке он очень легко разравнивается и заглаживается, потому что очень пластичен.

При эксплуатации главными характеристиками Горизонта являются водо- и морозостойкость.

Монолитный пол «Ветонит»

Сухую смесь «Ветонит» обычно используют для любого основания, но лучшим основанием является бетонное. После того как вы сделаете стяжку из Ветонита, сможете ходить по покрытию уже через 10 часов. Через 2-3 дня оно будет полностью готово. Если вы захотите закрыть основание финишным покрытием (ламинатом, линолеумом и т.д.), сделанное покрытие достаточно будет отшлифовать.

Если у Вас бетонное основание, то лучше всего делать монолитный пол из «Ветонит Ваатери Плюс». На залитый монолитный пол из «Ветонит Ваатери Плюс» можете уложить любое напольное покрытие: ковровое покрытие, пробку, ламинат, паркет, плитку.

Основу Вы должны очистить от масла и других водорастворимых веществ, а также пыли и грязи. Если в залитом основание образовались углубления более 20 мм, то Вам нужно их заделать «Ветонитом 4000 или 5000».

Перед нанесением «Ветонит Ваатери Плюс» на основу, необходима как и в предыдущих случаях ее прогрунтовать, для того чтобы смесь лучше схватывалась с основой. Перед грунтовкой в обязательном порядке Вы должны пропылесосить поверхность. После этого берете мягкую щетку и втираете ей первоначальную грунтовку в основание, которое будет сохнуть 2-3 часа.

Приготавливать смесь очень просто. Наливаем в емкость воды 5,5 – 6 литров и высыпаем в нее весь мешок. Взбиваем смесь миксером в течение 1-2 минуты и сразу выливаем на пол.

Рекомендованный наносимый слой смеси от 4 до 20 мм. Через сутки Вы можете уже ходить по сделанной стяжке. Ну а через 14 дней, можно приступать к последующей обработке основания и настилу верхнего покрытия.

Ветонитом также можно заливать и «теплые полы». Для этой цели подойдет «Ветонит Реновейшн» . Вообще при помощи «Ветонит Реновейшн» можно реставрировать различные полы: бетонные, каменные, деревянные и выложенные плиткой. Правила нанесения те же самые, только рекомендуемый слой, который Вы будете наносить, варьируется от 3 до 30 мм.

Для реставрации подойдет и «Ветонит 3000». Но создавался он как отделочный выравниватель для бетонного основания. После нанесения на поверхность, по нему Вы сможете ходить через 4 часа, а верхнее напольное перекрытие укладывать через двое суток.

Другие сухие смеси

На сегодняшний день производители строительной сухой выравнивающей смеси предлагают нам на выбор различные ровнители для пола. Перечислю наиболее используемые:

• Ровнитель для пола «Профикс»;
• Ровнитель для пола «ПрофиксКорина»;
• Ровнитель для пола «Профикс Конда-ресурс»;
• Ровнитель для пола «Профикс ПКЦ-формат»;
• Ровнитель для пола «Эмфисоль Р2»;

А также строительные смеси серии «Эконом» для внутренней и наружной отделки.

Ну а теперь подведем итоги:

Сегодня Вы узнали:

• О монолитном покрытии «АТЛАС САМ 200»;
• О монолитном покрытии «Горизонт»;
• О монолитных полах «Ветонит»;
• О рекомендуемой технологии при работе с вышеперечисленными смесями»;
• Также узнали о других «Ровнителях для пола».

Если у Вас есть, что добавить, или Вы можете поделиться своим опытом в заливке монолитных полов, обязательно оставьте свой комментарий.

P/S Если написанная статья оказалась для Вас интересной и полезной, пожалуйста сделайте ретвит на нее. Возможно она так же будет интересна и полезна другим людям. Большое спасибо!

В области частного домостроения технологии постоянно развиваются, а на рынке появляются новые материалы. Рассмотрим, как сделать пол в частном доме путем устройства стяжки сразу на грунтовом основании. Ознакомимся с различными схемами, конструктивными особенностями, рекомендуемыми и нормативными требованиями из действующих СНиП. После прочтения статьи Вы сможете еще на этапе проектирования продумать устройство пола на грунте, самостоятельно выбрать нужные группы материалов, рассчитать толщину утеплителя для конкретного помещения и типа стяжки.

Коротко о грунтовом основании

Перед тем, как принимать решение сделать полы в доме своими руками с нуля дешево, необходимо продумать варианты защиты пола от естественного воздействия земли. Сюда относятся перепады влажности с температурой, сезонное движение пласта на глубине промерзания, газовыделение.

С первыми двумя фактами практически каждый человек ознакомлен. Здесь в качестве основной защиты устраивается минеральная подложка, гидробарьер и теплоизоляционное полотно. О газах нередко забывают.

Химические процессы в недрах земли происходят непрерывно. Среди них – расщепление радиоактивных веществ, которые также содержатся в песке, глине, щебенке. В результате образуется газ радон – инертное вещество, которому свойственно оказывать облучающее воздействие. Так как он имеет плотность выше, чем у воздуха, наблюдается накопительный эффект внутри замкнутого пространства. Бетон воздухопроницаем, поэтому важно создавать защитные преграды для вредного вещества.

Обзор возможных схем устройства чернового пола на грунте

Технически решений, как сделать пол в доме на первом этаже с земляным покрытием всего два: с опорой на природное основание или на несущие опоры. В первом случае подразумевается формирование напольного покрытия на предварительно возведенную подложку и стяжку (можно без нее). Во втором создается перекрытие с вентилируемым пространством, которое монтируется на несущих конструкциях: стены, ленточный фундамент, бетонный ростверк на таких же сваях по технологии ТИСЭ, система лаг с перемычками (если требуются).

Плюсы и минусы подобных решений

Главный недостаток, который заставляет усомниться в устройстве пола на грунте – отсутствие подвального помещения. Однако у плюсов наблюдается существенный перевес. Например:

• допустимость ко всем помещениям на первом этаже (от пристройки до гаража);
• простота реализации проекта (можно выполнить самостоятельно);
• низкая себестоимость на фоне устройства подпольного помещения или цокольного этажа.

Также имеется положительный момент по отношению к фундаменту. По технологии под черновым полом нужно устроить многослойную подушку. Эта засыпка не замерзает, имеет всегда температуру выше нуля градусов по Цельсию. То есть грунт на участке, в том числе под фундаментом, промерзает в меньшей степени, чем вокруг дома. Это снижает степень сезонного движения почвы, а значит механическое давление на опорную часть здания также уменьшается.

К минусам можно отнести еще два момента. Смета близка или превышает расходы на устройство подвала и пола, если требуется заполнить грунтом пространство высотой свыше 0,6 м. Невозможно выполнить работу в доме со свайным, столбчатым фундаментом, ростверком, который установлен над землей.

Коротко о схемах пола на грунте

Решения устройства перекрытий на первом этаже сводятся к деревянному настилу на лагах и как залить бетонный пол в частном доме на грунте. Первый вариант включает создание опорного основания в виде стяжки или столбов, крепление бруса к стенам.

Второй – формирование монолитной плиты, которая может быть опорной частью здания («подвесной» тип), располагаться поверх фундамента или между вертикальными конструкциями без привязки к ним.

Главные задачи любого из решений:

• теплоизоляция помещения;
• защита жилого пространства от влаги и радона;
• заглушение механических вибраций.

Также в доме должно быть комфортно. Внутри конструкции риск образования конденсата сводится к нулевому. А значит обеспечивается здоровая обстановка относительно биологической активности (грибковые образования, бактерии, насекомые).

Как сделать бетонный пол на грунте в деревянном доме своими руками

Поэтапное соблюдение технических требований – простое решение как правильно залить пол в доме на землю. Необходимо выполнить следующие действия: устройство подушки, изоляционные мероприятия, формирование чернового и чистового основания. На этапе проектирования нужно учесть нормативы, которые прописаны в СНиП 2.03.13 от 1988 года. В таблице представлены основные требования.

Критерий	Норматив	Ограничения
Тип грунта	Высокий уровень грунтовых вод допустим если поднять пол, установить усиленный гидробарьер под черновой стяжкой. В условиях пучинистого грунта понизить грунтовые воды на 0,8 м относительно глубины промерзания почвы, утеплить пол или заменить грунт минеральной засыпкой. Создается подушка из гравия слоем от 40 мм (кроме случая со скалистым грунтом).	Исключения: торф, чернозем и прочие растительные грунты.
Грунтовая засыпка	Минимальная естественная усадка, сезонное расширение при увлажнении.	Недопустимо использовать как основание, если не выполнено уплотнение по СНиП 3.02.01 от 1987 года.
Бетонная прослойка	Толщина определяется проектной нагрузкой на подстилающий слой с максимальными значениями. Допустимые отклонения по горизонтали	Исключено применение бетона классом ниже В22,5.
Гидроизоляция	Битумные полотна настилают в 2 слоя, полимерные – достаточно одного. В условиях близкого расположения грунтовых и сточных вод количество удваивается. Нахлест на стены составляет 30 см от нижней точки основания пола.	Формирование цементной стяжки поверх оклеечной битумной гидроизоляции нельзя выполнять без дополнительной прослойки из смеси аналогичной мастики с песком фракции 1,5-5 мм.
Теплоизоляция	В жилом секторе обязательно укладывается вдоль смежных с полом вертикальных конструкций и фундаментом. Цель – компенсация температурного расширения горизонтального полотна.	Исключены к применению органические материалы, неустойчивые к воздействию влаги, плотностью свыше 1200 кг/куб.м.
Чистовая стяжка	Выравнивающий или укрывной слой (для защиты инженерных коммуникаций) формируется бетоном класса В12,5 или ЦПС прочностью 150 кгс/кв.см.	Применение асфальтобетона ограничено штучным шпунтованным паркетом.

В СНиП 3.02.01 от 1987 года полезны выдержки про уплотнение естественного грунта и грунтовой подушки. Например, если проводятся работы зимой, то почва не должна быть мерзлой, а для засыпки допустимо использовать массу с 15 %-ным содержанием застывших комков размером до 15 см. Температура воздуха в среднем может быть не ниже -10 градусов по Цельсию.

Грунтовая подушка

Начинается работа с удаления верхнего плодородного пласта земли. Это необходимо для исключения роста растений и их гниения. Также таким образом снижается вероятность осадки возведенной конструкции пола. Полученная плоскость должна быть ровной и плотной.

Для засыпки применяются материалы, которые легко трамбуются и не поддаются сезонному пучению. Традиционно это песок, щебень, гравий или песчано-гравийная смесь. Если дом построен на почве с низким уровнем грунтовых вод, то используется суглинок или супесь. Дешевле будет засыпать массу, которая осталась после устройства фундамента, септика или колодца. Исключение – чернозем и торф.

На этом этапе нужно соблюсти несколько требований и рекомендаций от специалистов как сделать полы в частном доме с нуля:

1. Послойное устройство. Так как подушка должна быть максимально плотной, стоит ее создавать в несколько заходов. Проще трамбовать засыпку толщиной до 15 см с периодическим увлажнением чистой водой.
2. Фракция камней. Между крупными зернами щебня или гравия образуются пустоты, которые впоследствии могут оказаться незаполненными. Эти участки будут заполняться водой, пропускать газы. Чтобы минимизировать эти процессы и осадочное явление, стоит использовать минералы мелкой фракции.
3. Толщина подушки. Рекомендованный показатель находится в пределах 30-60 см. При любом уплотнении усадку полностью исключить невозможно. Но если превысить 0,6 м, пол будет оседать дольше, в большей степени и неравномерно.
4. Защита от радона. Здесь можно использовать щебень или керамзит. В рабочей массе не должно быть свыше 10 % зерен размером до 4 мм. Уплотненный каптажный слой формируют толщиной 20 см.

Устройства минерального барьера для радона не достаточно. Газ хорошо проникает сквозь песок, бетон, дерево. Чтобы защитить жилое пространство, можно создать условия для вентилирования подпола или создать надежный паронепроницаемый гидробарьер. Стоит отметить, что полиэтиленовая пленка с защитой от радона не справляется. Хорошие варианты: пароизоляционная мембрана, битумные материалы.

Изоляционные мероприятия

Перед тем, как залить полы в доме на землю, нужно позаботиться о защите бетона от влаги со стороны грунта. Также необходимо предотвратить излишне быстрый уход влаги из бетонного раствора. Поверх грунтовой подушки в результате можно ограничиться настилом полиэтиленовой пленки толщиной 150 микрон. Здесь также нужно сделать нахлест полотна на стены высотой больше толщины последующей стяжки.

К изоляции также относятся полоски теплоизоляции толщиной 20-30 мм. Ширина определяется общей высотой напольного пирога за исключением грунтовой подушки. Это разделительный элемент, выполняющий роль демпферной ленты и заполнителя мостиков холода вдоль стен.

Перед дальнейшими изоляционными работами нужно сформировать подстилочный слой армированного бетона. Раствор можно использовать классом от В7,5 с гравием фракцией 5-20 мм. Толщина черновой базы составляет 50-80 мм. В качестве арматуры подойдет стальная либо стеклопластиковая сетка с ячейками 10*10 см. Погружение полотна должно быть минимум на 30 мм. Другой вариант армирования – стальная стружка размером 0,3-1*50-80 мм, которую добавляют в раствор во время замешивания.

На затвердевшую сухую плиту можно наплавлять или наклеивать гидроизоляционное полотно. Это может быть битумный кровельный материал либо полимерный аналог. Нахлест соблюдается от 10 см на стены и между кромками соседних полотнищ. Стыки должны быть загерметизированы. Например, клеящей мастикой или двухсторонним скотчем на основе битума.

На готовый гидробарьер укладывают жесткий утеплитель. Оптимальным сегодня вариантом по цене и качеству считается экструдированный пенополистирол с выступающими монтажными кромками. Также в качестве альтернативы для жилого помещения можно использовать пенопласт плотностью от ПСБ 35, для гаража ПСБ 50. Главный недостаток стирольных материалов – разрушение под воздействием щелочной среды (цемент) и от контакта с нефтяным битумом. Предотвратить негативные последствия можно с помощью технического полиэтилена толщиной от 100 микрон.

Коротко о расчете толщины утеплителя

Здесь отправной точкой для определения теплоизоляционного слоя является нормированное тепловое сопротивление (R) всей конструкции. Значение для конкретного региона или города можно найти в официальных таблицах. Нужно искать информацию по перекрытиям.

Далее применяется формула d=R*k. Но прежде, чем выяснять толщину утеплителя, нужно вычислить недостающее значение сопротивления, которое материал будет компенсировать. Например, в Москве требуется достичь показателя 4,15 кв.м*℃/Вт. Конструкция состоит из двух железобетонных стяжек и керамогранита, которые в сумме дают примерно 0,6 единиц. То есть для компенсации 3,55 кв.м*℃/Вт понадобится ЭППС (k=0,03 Вт/кв.м*℃) толщиной 10 см.

Видео описание

На чем допустимо удешевление пола с соблюдением технологии рассказывается в видео:

Черновой бетонный пол

Перед тем, как залить пол в доме, поверх утеплителя нужно сформировать сплошное гидроизоляционное полотно. Это может быть техническая пленка с герметичными стыками. Нахлест на стены также сохраняется высотой не менее толщины стяжки (от 60 мм). Раствор здесь применяется классом от В22,5. Для армирования используется сварная стальная сетка.

Дополнительно перед заливкой нужно учесть:

• прокладка инженерных коммуникаций в теле утеплителя, их защита металлическим кожухом;
• установка системы «теплый пол» в стяжку с учетом рекомендаций от производителя конкретной серии.

В зависимости от планируемой чистовой отделки рассматривается решение о состоянии поверхности бетона. Например, под настил на лагах или керамическую облицовку достаточно будет пропитать основание упрочняющим праймером. Если далее будет укладываться ламинат, паркет либо линолеум, то нужно будет залить пол самовыравнивающимся составом. При этом важно учесть допустимый слой от 3 см.

Как сделать пол в деревянном доме по методике сухой стяжки

Решая, из чего лучше сделать черновой пол в деревянном доме, многие стали склоняться к сухой стяжке. Это хороший вариант для самостоятельного исполнения, так как технология проста, оборудование специальное не требуется, материалы доступны и легкие. Плюс такого подхода также в том, что финишную отделку можно начинать сразу после укладки основания.

Но здесь имеется один существенный недостаток. Сухая стяжка недопустима для устройства в подвале, ванной, котельной. Причина – низкая влагостойкость используемых материалов. Поэтому методика применима в качестве альтернативы традиционной заливки армированного основания из бетона под финишную отделку.

Инструкция по монтажу выглядит так:

• устройство подушки, прокладка утеплителя по периметру (ширина 80 см, толщина по расчету), заливка бетонной прослойки слоем от 8 см, настил гидроизоляции;
• прокладка и утепление труб, установка защитного кожуха;

• засыпка поверхности керамзитовым или кварцевым песком без трамбования слоем от 1,5 см, создание ровной горизонтальной плоскости;
• формирование жесткого настила из специальных листов ГВЛ или ГВЛВ (например, для системы Knauf), древесных плит (фанера, ДСП, ОСП) слоем порядка 20 мм.

Дополнительно под твердым настилом можно разместить плиты ЭППС с монтажными кромками или каменную вату. Для обеспечения высокой жесткости основания плиты (ГВЛ или древесные) укладываются в шахматном порядке в два слоя с перекрытием нижних стыков.

Вариант бетонного пола на грунте без аналогичной прослойки

Прослойка из бетонного раствора чаще устраивается для устройства гидробарьера из рулонных или обмазочных материалов. Можно выполнить ту же задачу без возведения армированного монолита в качестве подосновы. Достаточно сформировать плотную засыпку из песка и постелить полимерную мембрану с профилированной поверхностью.

Технические характеристики материала:

• состав – полиэтилен высокого давления;
• поверхность – выступы 7-20 мм в виде усеченного конуса или полусфер;
• плотность – 400-1000 гр/кв.м;
• долговечность – от 60 лет;
• размеры – 0,5-3 × 20 м.

Укладывают полотно профилем вниз, за счет чего выполняется фиксация материала в песчаном основании. Стыки делают внахлест, герметизируют мастикой. Стелить утеплитель либо заливать бетонную плиту можно сразу на гидробарьер.

Видео описание

В сюжете продемонстрировано поэтапное устройство пола в неотапливаемой части дома:

Устройство бетонной плиты на грунте и фундамент

Если черновое основание под напольное покрытие формируется до возведения несущих стен, то актуально решение как сделать пол в доме с опорой на монолитный фундамент. Здесь основной плюс заключается в нагрузке плиты не на грунт, а на опорные элементы здания.

Такой подход способствует решению двух проблем, с которыми может столкнуться владелец. Если дом строится на торфянике или высота грунтовой подушки превышает 0,6 м. Так сводится к минимальной вероятность усадки и деформации «подвесной» конструкции из-за движения грунта.

Другой вариант – устройство плитного или сплошного фундамента. Такой монолит изначально может служить черновым основанием под пол. Здесь достаточно будет выполнить утепление, гидроизоляцию и залить выравнивающую стяжку.

Видео описание

В видео рассказано про технологию устройства бетонного пола на грунте и про часто совершаемые ошибки:

Видео описание

Еще одно видео с разъяснениями о 8 главных ошибках при монтаже пола по грунту:

Коротко о главном

Пол в частном доме можно устроить сразу на грунте, если он не торфяной или черноземный.

Черновая бетонная плита может быть фундаментом, опираться на стены или располагаться между ними.

Традиционный вариант: грунтовая подсыпка высотой до 0,6 м, бетонная прослойка, гидроизоляция, утеплитель, стяжка.

Вместо прослойки может быть использована профилированная гидроизоляционная мембрана из ПВД.

В качестве утеплителя и засыпки можно применять керамзит фракцией от 4 мм.

Толщину утеплителя нужно вычислять, чтобы было достаточно тепло и не переплачено за материал.

Монолитный пол первого этажа представляет собой бетонную плиту, лежащую на наброске из крупного дробленого камня. Это обычная конструкция перекрытия первого этажа в современных домах, которая иногда встречается и в старых зданиях. Для устройства такого пола сначала снимается верхний слой грунта, затем делается каменная наброска, чтобы укрепить и выровнять грунтовую основу. На грубый рельеф наброски наносится тонкий выравнивающий слой из песка, который затем ровно раскатывается. Этот песок препятствует утечке цемента из бетона в наброску, что ослабляло бы бетон.

Монолитный бетонный пол

Обычно бетонная плита имеет толщину 100-150 мм, и ее либо укладывают на влагонепроницаемый материал — ГИП (гидроизолирующую прокладку), либо покрывают таким материалом.

Монолитный бетонный пол

Такой прокладкой может служить толстая полиэтиленовая пленка или более традиционное средство в виде жидкого покрытия битумом (гудроном) или битумосодержащим материалом. Но как бы прокладка ни укладывалась, она должна соединяться с гидроизолирующим слоем в стенах.

Бетонный фундамент

Бетонный фундамент можно сделать двумя способами. Он может образовывать монолитное основание, на которое ставятся стены. Когда используется ленточный или щелевой (траншейный) фундамент, бетонная плита может быть уложена на грунт между стенами.

Слева — монолитный бетонный пол: 1 — наброска, 2 — теплоизоляция, 3 — бетонная плита, 4 — гидроизолирующая прокладка, 5 — стяжка. Справа — пол из бетонных блоков на балках: 1 — гидроизолирующая прокладка, 2 — железобетонные балки, 3 — бетонные блоки

На это перекрытие следует сначала уложить ровную стяжку из песка с цементом, перед тем как делать напольное покрытие. Если ГИП находится под бетонной плитой, стяжку можно сделать толщиной 44 мм, но если ГИП покрывает плиту, то толщина стяжки должна быть не менее 63 мм.

Подвесной бетонный пол представляет собой ряды железобетонных балок, уложенных на промежуточные стенки на уровне ГИП, на которые в свою очередь укладываются бетонные блоки.

Бетонные полы

Деревянным подвесным полам часто предпочитают монолитные бетонные полы, потому что они дешевле в изготовлении. Такой пол можно делать сразу после того, как готов фундамент и положены несколько рядов кладки над землей, либо его можно собрать из бетонных балок и блоков. Он также может быть частью железобетонного фундамента – его основанием (см. рисунок внизу).

Железобетонный фундамент: 1 — единое основание, 2 — железобетонная плита

Укладка бетонного пола

Если деревянный пол серьезно поврежден, его можно заменить монолитным бетонным полом, при условии что пространство под ним потребует высоты засыпки не более 600 мм. Если высота больше, придется делать новый подвесной пол, поскольку бетонный может впоследствии разрушиться в результате осадки засыпки.

Переделка одного перекрытия может повлиять на вентиляцию другого. Поэтому, перед тем как действовать, проконсультируйтесь в органе стройнадзора. Коммуникации следует перекладывать до выполнения засыпки.

Подготовка основания

1. Удалите и сожгите все поврежденные деревянные элементы. Снимите дверь в комнату.
2. Грунт и окружающую кладку тщательно обработайте сильным фунгицидом.
3. Все полости, оставшиеся после удаления деревянных элементов, закройте кирпичами с раствором.
4. С помощью меленого шнура нанесите на стены линию уровня будущего законченного пола с учетом слоя отделочного покрытия.
5. Примерно в 50 мм ниже этой линии разметки нанесите еще одну — расстояние между ними будет означать толщину стяжки.
6. Затем еще на 100 мм ниже сделайте третью линию, которая даст толщину плиты. Четвертая линия под ней обозначит термоизоляцию.

Засыпка

Укладывайте заполнитель слоями не толще 20 см, как следует утрамбовывая каждый слой и разбивая кувалдой крупные куски (см. рисунок выше). В качестве засыпки (забутки) можно использовать кирпич и битую черепицу, а еще лучше – гравий. Удалите из засыпки кусочки древесины и пластмассы, которые могут вступить в нежелательную реакцию с цементом.

Поверхность засыпки доведите до уровня на 25 мм ниже линии термоизоляции, затем положите выравнивающий слой песка, ровно утрамбовав его.

Расстелите на песке лист толстой (0,2-0,3 мм) полиэтиленовой пленки, завернув его края на стены по всему периметру. В углах пленку аккуратно сложите и временно закрепите скрепками. Если одного листа не хватит для покрытия всей площади, то кладите пленку с нахлестом не менее 200 мм, а соединения заклейте водостойкой лентой.

Теплоизоляция пола

Степень необходимой теплоизоляции пола зависит от его площади и конструкции. Проконсультируйтесь в органе стройнадзора или строительно-архитектурной компании.

Укладка теплоизоляции

Плотно состыкуйте полистироловые плиты, положив их на гидроизолирующую прокладку, и заклейте лентой места соединений. В ходе работы заложите полосы изолирующего материала между стенами и бетоном, чтобы устранить проникновение холода в обход теплоизоляции.

Укладка бетона

Замесите бетон средней прочности: 1 часть цемента на 2,5 части песка и 4 части заполнителя. Много воды не добавляйте — раствор должен быть относительно густым. Укладывайте бетон постепенно, полосами шириной примерно 600 мм, работая в направлении к двери. Уплотняйте и разравнивайте его отрезком деревянного бруска сечением 100×50 мм до уровня меловой линии разметки.

Укладка бетона. Работая в направлении к двери, кладите бетон полосами шириной не более 600 мм. Утрамбуйте его, чтобы уплотнить, и доведите его уровень до меловой линии разметки. Между бетоном и стенами поместите полосы термоизоляционного материала

Небольшие неровности закроются стяжкой, но время от времени проверяйте поверхность бетона с помощью уровня и правила (разравнивающей рейки).

После укладки дайте бетону затвердеть в течение не менее 3 дней, накрыв пол полиэтиленовой пленкой.

Укладка стяжки

Приготовьте раствор для стяжки из 3 частей песка с остроугольными зернами и 1 части портландцемента. Увлажните пол и загрунтуйте его цементным тестом (жидким раствором), замешенным до состояния сметаны с водой и клеевой добавкой в равных количествах.

Работая от одной из стен, жесткой кистью нанесите полосу грунтовочного раствора шириной 600 мм. На концах загрунтованной поверхности сделайте по стели из раствора стяжки и положите на них маяки сечением 40×40 мм. Выровняйте их с соответствующими линиями разметки на стенах с помощью спиртового уровня и правила.

Положите раствор между маяками и хорошо его уплотните (см. рисунок ниже). Выровняйте раствор правилом, ведя его по маякам, затем разгладьте деревянной теркой. Аккуратно снимите маяки, заполните щели раствором и опять разровняйте теркой.

Укладка стяжки. На бетонное основание нанесите полосу цементного теста шириной 600 мм и на каждом ее конце закрепите на растворе выровненные маяки. Стяжку укладывайте полосами шириной не более 600 мм и выравнивайте поверхность правилом и теркой. Снимите маяки и заполните оставленные ими щели. Затем укладывайте следующую полосу стяжки

Повторяйте этот цикл, делая полосы шириной 600 мм и продвигаясь дальше по площади пола.

Когда стяжка затвердеет, покройте пол листом полиэтилена и подождите неделю. Обрежьте гидроизолирующую прокладку в пределах 25 мм от поверхности пола и положите плинтусы (см. рисунок ниже).

Отделка краев. Дайте полу затвердеть перед тем, как начать использование комнаты. Обрежьте края гидроизолирующей прокладки на расстоянии 25 мм от поверхности пола и закройте их плинтусами

Пол высохнет полностью не раньше, чем через 6 месяцев. В этот период не покрывайте его герметичными отделочными материалами.

Плавающий пол из ДСП

Распространенный способ отделки бетонного пола заключается в настилке так называемого плавающего пола из ДСП. Для соблюдения строительных норм необходимо положить на стяжку толстый слой теплоизоляции из жесткого полистирола. Поверх него укладывается сплошная пароизоляционная прокладка из полиэтилена. Панели ДСП, склеенные кромками встык, кладутся сверху. Плавающий пол удерживается на месте за счет собственного веса и прибитых к стене плинтусов, которые закрывают деформационный зазор.

Плавающий пол из ДСП: 1 — покрытие из ДСП, 2 — пароизоляция, 3 — полистироловая теплоизоляция, 4 — бетонная стяжка, 5 — гидроизолирующая прокладка, 6 — бетонная плита

Трубы

Иногда ремонт дома предусматривает прокладку труб через комнату. Если пол монолитный, то это означает размещение труб в бетонном полу. Хотя ранее такой способ был широко распространен, современные сантехнические требования не позволяют укладывать трубы непосредственно в монолитный бетонный пол. Однако допускается размещение труб в пластиковом коробе в канале, проложенном в полу.

После прокладки и проверки труб к фланцам короба привинчивается крышка, расположенная заподлицо с поверхностью пола. В идеале напольное покрытие поверх короба должно быть съемным.

Если нужны консультации по ремонту, обращайтесь. Легче и лучше предупредить "преступление", чем потом его расследовать.

Если есть необходимость и замеры, смету на ремонт могу сделать - это бесплатно и ни к чему Вас не обяжет.

Студия дизайна Алёны Чекалиной

Студия дизайна Алёны Чекалиной

Похожие обсуждения

Нужна помощь в оформлении интерьера после "перепланировки" евродвушки.

Евгения и Сергей, спасибо огромное за помощь! Вот ведь парадокс получается, раньше жили в комнате 16,5м2 и размещалась вся мебель (вынуждено конечно), сейчас 18.5 гостиная, да еще и с объединением кухни, а рабочее место в пределах контура разместить не получается. Конечно предложенное Вами решение лучше и даже дышать будет гораздо легче, нужно ломать стереотипы, наверное! Только вот проблема рабочего места не дает покоя. У нас с отоплением вообще беда, система однотрубная («экспериментальная», хотя и новый дом), холодно зимой (как той елочке), несмотря на достаточное кол-во секций радиаторов (в спальне секции уже просто еле теплые, а на первом радиаторе под окном в гостиной горячие). В общем боимся, что холодно будет если объединять лоджию с общим пространством, даже после ее предварительного утепления (да и сверху и снизу пока незастекленные балконы). Хотели лоджию оставить помещением для временного пребывания (барные стульчики, небольшой столик, «приспособы» для сушки белья и т.д), а работать приходится дома часто (я думаю Вы меня понимаете J), с вязи с чем, есть необходимость в наличие стационарного рабочего места. По вашему мнению, все-таки есть ли возможность «вместить», его в общее пространство, не нарушая функционала?

Нужна помощь в определении суммы на ремонт

Лариса, поддерживаю вас, можно сделать хороший ремонт за те деньги, о которых вы говорите, но все таки это должно повезти с тем, чтобы найти такую бригаду. Тут даже за бОльшие деньги не всегда прилично делают поэтому понятно недоверие к недорогим бригадам. Ну и понятно почему на вас набросились - если реально сделать хороший ремонт за небольшие деньги, то это обесценивает работу людей, которые утверждают, что ремонт возможно сделать только от 2х миллионов. Хотя тут на хаузз много статей о ремонте дизайнеров для себя и он часто очень бюджетный, так что я надеюсь, что есть у нас дизайнеры, которые помогают сэкономить, потому что разбираются в своей работе и знают, где это можно сделать без ущерба для качества.

Какой потолок в квартире лучше делать

Татьяна, делюсь опытом, как он есть. Про ГКЛ. Не понравился такой вариант. Дом был с деревянными перекрытиями ("живой") и, как сменилась три раза влажность и прочее из-за смены времен года, он все таки "треснул" по швам (стыкам), которые изначально заделывались по технологии верно, + прыгающе-бегающие дети сверху "помогли". Изначально ГКЛ выбрали именно потому, что "родной" потолок оштукатурить нормально было уже не возможно, но кончилось теми же трещинами. Полагаю, дело было не в ГКЛ, как таковом, а именно в доме и перекрытиях. Про натяжной. Он понадобился потому, что нужно было спрятать эл.проводку. Никогда не видела, чтобы он дышал или не дышал. Он не герметичен, какими бы золотыми руками его не приделывали по периметру. Запах был, только не от него, а от рабочих. Ценовая категория: "дешевый из дорогих", матовый, белый. На мой вкус выглядит идеально (он ровный). Есть шов, но его вижу только я, так как знаю - где он, а гости его не находят (спрашивала). Видимо, выбрала правильную фирму-установщика. Неприятный момент: под него, точнее - над него уже не заглянуть. Если в древние "офисные" подвесные потолки можно было заглянуть легко, отодвинув в сторону панельку, то тут всё, "замуровали демоны". То есть, если под него что-то прятать, то спрятанное делать хорошо и "навсегда". Так, что если вам не нужны некие особые фокусы с эл.разводкойй и/или лень штробить, то выбирайте натяжной. Повесили и забыли, висит, пить-есть не просит. Раз в год с него можно смахнуть пыль. Но наиболее человеческий вариант, как уже сказали, классический (штукатурка). "Страшилка" к слову, у нас в городе недавно среди ночи обвалился "штукатурный" потолок. В новостройке. Люди только въехали в дом. Судя по фото толщина то ли штукатурки, то ли некоей смеси была ок.3-х см. Не убило хозяев только потому, что потолок любезно громко потрещал предварительно. То есть, если у вас вдруг новостройка, то советую сначала потолок хорошенько изучить))

Смарт планировка однушки в новостройке Москвы

lappi12 ". я вот уже призадумалась. это такой серьезный «отпечаток» профессиональная деятельность оставляет?" Думаю, дело не столько в проф. деятельности как таковой, сколько в изначальных иллюзорных ожиданиях и в непонимании своих собственных мотивов. В идеале нужно, чтобы удовольствие приносил сам ПРОЦЕСС, а достигаемые результаты уже являлись приятным бонусом (ну а недостигаемые служили поводом к самосовершенствованию). В таком случае успех рано или поздно приходит обычно сам собой. Если же переворачивать всё с ног на голову и ставить во главу угла именно успех, то в случае неудач человека постигает жестокое разочарование, ответственность за которое он пытается возложить на кого угодно вокруг, только не на себя. :)

Ilya Titov

для монолитного перекрытия наиболее целесообразно делать цементно-песчаную стяжку. Если толщина получается более, скажем, сантиметров 7-8, то нижний слой имеет смысл сделать с керамзитом. Если собираетесь сильно топать/устраивать забеги на каблуках, то можно, для сохранения хороших отношений с соседями снизу, сделать т.н. плавающую стяжку -- положить под стяжку, например, акуфлекс с заходом на стены.

ООО "Новострой"

Любую шумоизоляцию на пол (шуманет, шумостоп и т.п.), керамзит (3-4 см) и сверху стяжка (мин. 5 см) - обычная или полусухая. Это, если электрику будете прокладывать по полу (розетки) и гофры надо будет закрывать. Сейчас и отопление в 80% новостроек по полу проложено, т.е. трубы так же надо закрывать стяжкой.

Можно и сухую стяжку, но к квалификации рабочих очень высокие требования должны быть, иначе "линзу" вам устроят.

Выбор бетона в качестве не чернового, а финишного напольного покрытия — решение нетривиальное. Нельзя сказать, что это популярный выбор, но как вариант точно заслуживает внимания. Сайт RMNT решил разобраться, какими преимуществами и недостатками обладают бетонные полы.

Итак, перечислим неоспоримые преимущества бетонных напольных покрытий:

Но нельзя забывать и о недостатках бетонного пола:

1. Твёрдость. Упасть на пол из бетона — это больно. Очень. Для детской комнаты такой вариант однозначно не подходит.
2. Нужно герметизировать, покрывать специальным составом, иначе бетон будет впитывать влагу и в комнате может появиться запах сырости.
3. Пол холодный. Босиком ходить по бетону в зимнее время точно будет неприятно. Проблему нужно решать с помощью тёплых полов и ковриков, в том числе на кухне.
4. Многим просто не нравится слишком индустриальный вид бетонного пола, который не ассоциируется с домашним уютом и комфортом.
5. Залить бетонный пол в качестве финишного покрытия не так просто. Требуются строгое соблюдение технологии, шлифовка, полировка, обработка воском и герметиками.

Констатируем: бетонный пол может стать вечным, по-своему привлекательным, оригинальным и лёгким в уходе финишным напольным покрытием. Но его внешний вид нравится не всем и подходит далеко не к каждому стилю интерьера. Желателен подогрев, коврики для ощущения домашнего уюта, регулярная герметизация. При этом, как говорят дизайнеры, бетонные полы продолжают набирать популярность.

Читайте также:

  
• Виниловый пол в ванной
  
• Производитель опалубки для перекрытий
  
• Орех американский штучный паркет
  
• Двойной пол на балконе
  
• Усиление пола лодки пвх