Мокнет стена в ванной что делать

Обновлено: 25.04.2024

Ищу специалистов , чтобы решить наконец проблему 12 летней сырости в квартире. Дом постройки 1971 года постройки. Но только с 2002 года мокрые стены в туалете и ванной.

Мы думали крыша ,так как 5 этаж. Много лет добивали Жилкомсервис.Но мне наконец ответили , что это конденсат по вентшахте и у всех домов -кирпичных хрущевок. Мол каждая вторая квартира имеет такой дефект И управляющая компания ничего не может сделать-решайте проблему сами Но я инвалид детства и мой муж инвалид. Мы просто не можем жить дома. Плесень и сырые стены. А у меня ревматизм, ютимся 5 человек у свекрови на 24 метрах.

Мы думали, что вентшахта забита. Чистили точно. Аш воет в шахте. Не то что лист держится на решетке.

Отдельные люди решают эту проблему,но я лично не понимаю как.Конкретно интернет не сообщает И инженер РЭУ не знает. Возможно нужно купить оборудование и нанять специалистов. Но где таких искать?Возможно стоит заставить что-то делать РЭУ конкретно. Но что?

Вы можете помочь решить эту проблему? Сколько (порядок нулей) стоимость оборудования и монтажа,ориентировочно? И вообще можно решить эту проблему? Люди ставили вевнтиляторы вместо решеток ,еще как-то хлопотали соседи сами. Бесполезно. Подсыхает только с июля по сентябрь Но здоровые молодые как то мерятся с вонью от стен. Но моя сестра умерла от пневмонии от грибка на стенах. Анализ делали. Но с Рэу как с гуся вода. Они не знают ,как решать проблему. Если решить проблему в нашей квартире, я думаю клиент к этим строителям повалит толпами . Многие настрадались и не знают куда обращаться.

С уважением,Наталья Николаевна. индвалид с детства 2 гр

Проблема появления конденсата в вентиляционной шахте – не нова и избавиться от нее, на самом деле, довольно сложно. К сожалению, мы не можем оценить состояние воздушных каналов, и наличие дефектов на устье вентиляции, в том месте, где она выходит на крышу или на чердак.

Повреждение или частичное разрушение самой кирпичной трубы, в которой расположены шахты вашего стояка, наиболее распространенная причина попадания внутрь нее холодного воздуха, и появление точки росы в воздуховоде.

Первоначально наши специалисты рекомендуют осмотреть эту кирпичную постройку на предмет разрушения. Восстановить ее вполне может управляющая компания или любой домашний мастер с начальными навыками работы с мастерком. После чего эту конструкцию следует утеплить, и чем лучше вы ее изолируете от охлаждения, тем меньше будет возможности появляться конденсату.

После ремонта прямоугольной кирпичной трубы тщательно обработайте ее поверхность антисептиком, для предотвращения появления грибков и плесени под утеплителем.
Обложите плитным утеплителем каждую сторону прямоугольной трубы, из которой выводятся вентиляционные шахты. Утеплитель следует зафиксировать на постройке: это можно сделать при помощи проволоки, а можно, используя специальные дюбель-гвозди.
Теперь следует защитить сам утеплитель от влияния погодных условий. Его можно обложить кирпичом, или защитить металлическим кожухом, сделанным из листовой оцинковки. Если средства этого не позволяют, то утеплитель следует обернуть штукатурной сеткой и зафиксировать на трубе, после чего заштукатурить 10 мм слоем цементного раствора. Пропорции раствора: 3 части крупнозернистого песка на одну часть цемента. Эта работа под силу любому домашнему мастеру.
Не забудьте установить зонт над трубой. Он защитит вентиляционные каналы от попадания мусора и атмосферных осадков.

Стоимость материалов и этих работ мизерная и выполнить ее могут как специалисты управляющей компании, так и любой из жильцов вашего подъезда, ведь это проблема общая.

После утепления следует осмотреть сам вход в трубу, в которой находятся воздуховоды. Как правило, в хрушевках, вентиляционные шахты делаются из кирпича или специальных бетонных блоков. Разрушение участка воздуховода может повлечь за собой подсасывание холодного воздуха через щели в стенах или через пустоты перекрытия. Именно там и встречается холодный воздух с улицы и теплый из вашего помещения.

Если разрушен участок воздуховода, то можно использовать вариант гильзования. Это работа достаточно сложная, для самостоятельного выполнения. Лучше всего пригласить специалистов, которые отвечают за состояние вентиляции в вашем доме. Кто это такие – можно узнать в вашем РЭУ. Гильза будет надежно защищать от проникновения холодных воздушных масс в вашу вентиляционную систему. Как выполнить процесс гильзования вентиляционных шахт своими руками вы можете прочитать на страницах нашего сайта. Кроме того, на сайте вы почерпнете массу полезной информации, которая позволит вам разговаривать со специалистами РЭУ на одном языке.

Для уменьшения количества конденсата следует понизить уровень влажности в вашей ванной и санузле. Для этого используют специальные приборы, под названием осушители воздуха. Сам прибор достаточно дорог и цены его варьируются в зависимости от конструкции и бренда. Обзор таких устройств вы также можете посмотреть на страницах нашего сайта. Там же и приведены средние цены на это устройство. Если приобрести осушитель сложно, то есть варианты изготовления его своими руками, затратив на это совсем небольшие средства и время.

Делая все в комплексе вы, прежде всего, подсушите стены и саму шахту, а устранив проблему, вы предотвратите дальнейшее появление конденсата в вентиляции и распространение плесени и грибков.

Важно!
Появление влаги на стенах, может быть и последствием попадания воды из системы отопления, по пустотелым плитам перекрытия, в ваш воздуховод. Все дело в том, что через плиту перекрытия проходят как водопроводные трубы, так и трубы отопления. Очень частой проблемой старых домов является перегнивание труб и образование свищей именно в плитах перекрытия. По пустотам плиты вода может стекать в любую точку, а после, просачиваться через бетон, и появляться на стенах, потолке или капать из вентиляции.

Определить наличие такой проблемы самостоятельно – можно, но достаточно сложно. Как правило, утечку регистрируют на котельной. Слесари теплосети имеют прибор, позволяющий обнаружить утечку воды из системы отопления, даже если она будет внутри плиты перекрытия. После обнаружения проблемы меняется участок трубы, работы эти делаются достаточно быстро, и не требуют больших финансовых вложений от жильцов.
Мы будем рады, если наш ответ поможет в решении вашей проблемы.

Поскольку ванная комната предназначена для проведения водных процедур, в ней всегда повышена влажность воздуха. Поэтому важно следить за тем, чтобы внутри помещения не образовалась сырость, которая может в будущем доставить немало проблем.

Основные причины

Главной причиной сырости в ванной комнате является конденсат, который образуется при соприкосновении тёплого влажного воздуха с холодными поверхностями. Капли воды оседают преимущественно на настенной плитке, необлицованных стенах, потолке. Они часто проникают и в труднодоступные места, например, проёмы окон, стыковочные швы, плохо герметизированные углы.

К образованию сырости могут привести протечки в скрытых трубах ПВХ или у соседей этажом выше. Также к факторам повышенной влажности относятся засорение вентиляционных каналов, плохое отопление, регулярная сушка белья в ванной комнате.

Рабочие способы борьбы

Существует много эффективных методов быстрого снижения влажности воздуха и устранения сырости в долгосрочной перспективе. Важно использовать их в комплексе.

Использовать влагостойкие отделочные материалы

Позаботьтесь об отсутствии сырости еще на этапе ремонта. При отделке поверхностей рекомендуется применять влагоизоляционные материалы и антисептические пропитки. Они препятствуют скоплению конденсата в труднодоступных местах и образованию патогенной плесени.

Препятствуют образованию сырости в ванной следующие материалы:

керамическая плитка;
краски (водоэмульсионные, силиконовые, хлоркаучуковые);
специальные декоративные штукатурки;
гипсокартон;
пластиковые панель;
натуральный или искусственный камень.

При выборе материала важно убедиться, что он обладает нужным уровнем водонепроницаемости.

Почистить систему вентиляции

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) система вентиляции в ванной должна обеспечивать отток 25 м3 воздуха в час. Однако со временем вентиляционные решётки и каналы засоряются, что закономерно приводит к снижению эффективности вытяжки.

Сначала отмывают решётку, на которой скапливается много жира и грязи.
Затем прочищают канал, в котором собирается крупный мусор.
После удаления загрязнений решётку и стенки вентиляционной трубы промывают тряпкой, смоченной мыльным или любым нейтральным раствором.

Установить портативный осушитель воздуха

Применение бытовых осушителей воздуха может стать хорошим способом устранения сырости в краткосрочной перспективе. Небольшие электрические приборы забирают и преобразуют влагу посредством разных технологий: адсорбции или конденсации.

В ванных комнатах чаще применяются осушители конденсационного типа. Они оснащены вентилятором, который забирает воздух. Внутри устройства поток проходит через теплообменник и нагревается, в результате чего излишки влаги в виде конденсата оседают в специальном лотке. Затем очищенный сухой воздух вновь поступает во внешнее пространство.

Убирать лишнюю влагу после водных процедур

После водных процедура на зеркале и стенах часто оседают капли воды. В этом случае увлажнённые поверхности следует протереть сухой тряпкой или прорезиненным скребком. Процесс займёт не более минуты, а влажность воздуха останется на приемлемом уровне.

Приоткрывать дверь

Если вентиляционная система не справляется с сыростью, рекомендуется приоткрывать двери ванной после водных процедур. Это способствует интенсивному выходу тёплого влажного воздуха в жилые комнаты и меньшему запотеванию поверхностей.

В тёплое время года рекомендуется открывать и окна квартиры, что ускорит процесс. Зимой этого делать не нужно, т.к. работает система отопления, поддерживающая сухость воздуха.

Поддерживать высокий уровень тепла в помещении

Конденсат интенсивно образуется только в том случае, если тёплый влажный воздух соприкасается с более холодными поверхностями. Поэтому поддержание температуры ванной комнаты на уровне +24…+26°C считается хорошим способом предотвратить появление сырости.

Особенно важно поддерживать тепло в осенне-зимний период, как колебания температуры в квартире непредсказуемы. Рекомендуется установить портативный обогреватель и включать его за час до проведения водных процедур. Также полезно оборудовать тёплые полы.

Не сушить бельё в ванной комнате

Мокрую одежду или полотенца следует сушить за пределами ванной комнаты. Поскольку это помещение часто имеет довольно компактные размеры, то присутствие влажного белья способствует образованию сырости внутри замкнутого пространства.

Какие могут быть последствия?

Повышенная влажность приводит к порче мебели, отслаиванию штукатурки, разрушению различных покрытий и материалов. Однако более существенный вред она наносит здоровью человека. Сырость также является фактором интенсивного развития плесневых грибков. Об их присутствии свидетельствуют коричневые и черные пятна в углах или оранжевые прожилки в промежутках (швах) между кафельной плиткой.

Негативным эффектом является и охлаждение всей квартиры. По законам физики тёплый воздух перемещается в зону более низких температур, т.е. из прогретой ванной в жилые комнаты. Здесь влага испаряется, в результате чего человек испытывает холод. В этом случае приходится тратить больше энергии на отопление всего дома.

Герметик

Проложить стык ванны герметиком — максимально простой и универсальный способ. Он подойдёт для стыков не более 1 см. В остальных случаях придется выбрать другой способ или комбинировать силиконовый герметик с другими строительными материалами — монтажной пеной или цементом.

Чтобы оформить стык вам потребуется: обезжириватель или растворитель, малярный скотч, шприц-пистолет, санитарный силиконовый герметик и мягкий шпатель или кисть.

На фото применение герметика со шприцем

Наберите воду в акриловую ванну (для чугунных данный шаг пропустите).
Очистите поверхность от грязи и пыли, обезжирьте ее.
Оклейте кафель и поверхность ванны малярным скотчем, оставив уголок в 5-7 мм.
Вставьте герметик в пистолет, пройдитесь по стыку в один заход. Не делайте повторный слой, это приведет к дефектам поверхности.
Удалите излишки шпателем или кисточкой, смоченной в мыльном растворе и разровняйте поверхность.
Оставьте высыхать на 24 часа, удалите скотч, слейте воду.

Важно: Во время высыхания не пользуйтесь ванной по прямому предназначению.

Уголок

Если вы отделываете стены в ванной кафельной плиткой, приобретите вместе с ней специальную вставку — внутренний уголок из пластика или алюминия. Он закрепляется вплотную над ванной, а поверх уже устанавливается плитка.

Главные достоинства такого способа — надежная герметизация, гигиеничность, эстетический внешний вид. Недостаток — установка исключительно во время ремонта. В готовой ванной комнате воспользоваться данным способом не получится.

Вам потребуется: уголок, канцелярский нож или пила, клей для плитки, кафель, затирка.Как установить уголок в стык между ванной и плиткой:

Разметьте и нарежьте планки нужного размера.
Нанесите клей для плитки на стену.
Установите уголки.
Вставьте первый ряд плитки в пазы наклеенных уголков, приклейте её.
Положите остальные ряды, оставьте на сутки.
Задекорируйте стыки затиркой после высыхания клея.

На фото пример установки внутреннего уголка под плитку

Монтажная пена

Способ заделки шва между ванной и стеной с помощью пены используют исключительно как черновой, ведь даже водостойкий состав в ванной комнате нуждается в дополнительной защите. Этот вариант подходит если стык ванны и стены не превышает 3 см. К плюсам монтажной пены относят её способность к расширению и засыханию. К минусам — необходимость предельно аккуратной работы, ведь отмыть состав с рук и стен невероятно трудно.

Для заделки стыка между ванной и стеной вам потребуется: маска, перчатки, обезжириватель, малярный скотч, водостойкая пена, шприц-пистолет, канцелярский нож.

Пошаговая инструкция процесса:

Расстелите на полу пленку или газеты.
Очистите стены и бортики ванной, обезжирьте.
Приклейте бумажный скотч вокруг обрабатываемой поверхности.
Наденьте перчатки и маску.
Встряхните баллончик, затем вставьте в пистолет.
Залейте пену в стык быстро и аккуратно, оставьте до полного высыхания.
Срежьте излишки канцелярским ножом.
Загерметизируйте стык сверху при помощи любого декоративного способа.

Поверх монтажной пены обычно наносится герметик, устанавливаются керамические или пластиковые плинтуса.

Цементный раствор

Для больших щелей между ванной и стеной применяют раствор цемента. К достоинствам цементного раствора относится его низкая стоимость, простота монтажа и надежность. Среди недостатков — необходимость гидроизоляции и непривлекательный внешний вид. Как и монтажная пена, цемент — материал для чернового ремонта в ванной. Поверх него крепят плитку, пластиковые уголки или бордюрную ленту.

Для способа заделки цементным раствором понадобится: сухая смесь, вода, шпатель. Если щель больше 1 см используйте временную опалубку или пластиковую сетку — они предотвратят проваливание массы. Её устанавливают до начала работ, а после высыхания убирают.

Очистите поверхность, на которую планируете нанести цемент.
Разведите смесь до консистенции густой сметаны.
Смочите поверхность ванны и стены для повышения адгезии.
Наносите раствор шпателем, трамбуйте его по мере добавления.
Оставьте до полного высыхания.

Совет: Для дополнительного стока воды в ванной комнате, выложите цемент под углом, а поверх приклейте кафель.

После высыхания цементной штукатурки, её необходимо изолировать водоотталкивающей пропиткой. Только после этого получившийся стык можно декорировать.

На фото черновая отделка стыков в ванной

Затирка для плитки

Один из самых простых способов заделать стык между ванной и плиткой — использовать то, что уже есть дома. Наверняка, после затирки стыков между кафелем у вас осталась смесь. Но будьте внимательны: данный метод применяется только на стыках не больше 0,5 см.

Совет: Чтобы общий вид получился эстетичным, используйте тот же оттенок затирки, что и на плитке. Чаще всего это контрастный классический белый или любой другой в цвет кафеля.

Единственный недостаток межплиточных стыков с затиркой — появление ржавчины, плесени и грязи через некоторое время. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь пропиткой для межплиточных швов «Фуга-блеск». Оно глазирует поверхность, делает ее гладкой, защищает от влаги и пятен.

Список работ для затирания зазоров у стены такой же, как для стыков между плитками. Подготовьте саму смесь, воду, емкость, резиновый шпатель и губку. Правильный порядок действий:

Очистите зазор от грязи и пыли.
Смочите поверхности водой.
Разведите небольшое количество затирки.
Заполните зазоры с помощью резинового шпателя. Держите его под углом 45 градусов и надавливайте как можно сильнее, только так вы сможете герметично заполнить стык.
Сотрите излишки смеси влажной губкой не позднее, чем через час после завершения работ.

Если вы собираетесь обработать щель «Фуга-блеском», выждите 72 часа до полного затвердения и нанесите состав кистью. Излишки удалите сухой тканью.

На фото замазывание стыка затиркой

Керамический или ПВХ бордюр

Чтобы задекорировать зазор между ванной и стеной поверх применяют бордюры. Они бывают из пластика или керамики, первые подходят для ПВХ-панелей, о них мы расскажем в следующем разделе. Вторые — для кафельной плитки, остановимся на них.

К недостаткам плинтусов относят сложность замены чаши и необходимость специальных инструментов для работы. Главная сложность при установке керамических бордюров — подрезание под нужный размер и вырезание отверстий для труб и сантехники. Лучше всего справится с этой задачей болгарка с алмазным диском. Кроме этого вам потребуется: шпатель, плиточный клей, наждачная бумага, резиновая или деревянная киянка, герметизирующий силикон.

На фото декорирование стыка керамическим бордюром

Совет: чтобы готовая ванна выглядела красиво, подбирайте ширину бордюров по ширине плиток и устанавливайте их встык.

Очистите и обезжирьте поверхность, вытрите насухо.
Приготовьте плиточный клей по инструкции на упаковке.
Начните от угла. Отрежьте 2 примыкающих элемента под 45 градусов друг к другу, зашлифуйте.
Покройте клеящим составом оборот бордюра, приставьте на место, удалите излишки.
Повторите для второй детали.
Продолжайте в том же духе, киянкой подгоняя части друг к другу по высоте.
После того как клей полностью высохнет, рекомендуется пройтись замазать стыки затиркой.

Керамический плинтус можно сделать и самостоятельно: для этого нарежьте плитку на детали нужной высоты и установите их по той же инструкции. Удобно применять данный способ поверх цементного раствора, уложенного горкой.

Пластиковый плинтус

Главные преимущества современного пластика — недорогая цена, простота установки, эстетичный внешний вид. Установить такой можно поверх любой отделки: краски, облицовки плиткой, панелей.

Перед началом работ подготовьте малярный скотч, сантиметровую ленту или линейку, клеевой герметик, канцелярский нож.

Очистите и качественно обезжирьте поверхность.
Приклейте бумажный скотч на стену и край ванны, отступив ширину бордюра.
Заполните стык герметиком, оставьте до высыхания.
Нарежьте плинтуса на нужные размеры.
Приклейте с помощью того же герметика или жидких гвоздей.
Установите заглушки.

Перед использованием ванны дождитесь полного высыхания в течение 24-48 часов.

Самоклеящаяся лента

Один из самых быстрых и простых способов отделки стыка между стеной и чашей ванны — закрывающая лента. Всё, что вам необходимо — сам рулон и шпатель для формирования уголка (часто входит в комплект). Ещё одно преимущество бордюрной ленты — герметик в составе, который позволяет сэкономить время и деньги.

Пошаговая инструкция установки:

Помойте и обезжирьте поверхность.
Снимите защитную пленку с небольшого участка.
Прижмите бордюр клеевой стороной к стене и ванне, начиная от угла и формируя угол шпателем.

Совет: Чтобы материал был более эластичным, нагревайте бордюрную ленту феном по ходу установки.

Фотогалерея

Способ заделки стыков выбирают, исходя из размера и необходимого материала. Не бойтесь комбинировать методы, чтобы получить наилучший результат.

Что делать, если у вас в санузле все мокрое от конденсата, когда соседи моются

Постоянный автор Houzz, по образованию физик (окончил МИФИ), кандидат наук. Долгие годы работал в сфере производства окон, продвижения современных систем вентиляции, сейчас консультирую по любым ситуациям с конденсатом и плесенью, микроклимата и комфорта в обитаемых помещениях.

Из письма в редакцию: « Соседи что-то сделали со стояком. Приходил коммунальщик, подержал свечку у вытяжки — все работает. Но когда в квартире выше принимают горячий душ, у нас такой силы конденсат образуется, что кажется — авария или пошел дождь » . Почему так происходит и как с этим бороться? — Д авайте разбираться.

На фото: лучший способ регулировать влажность воздуха в ванной — окно на улицу. Недостижимая мечта для владельцев большинства отечественных санузлов

Влажность воздуха в помещении — важный показатель экологического состояния жилья, во многом определяющий, насколько комфортно находиться в квартире. Согласно ГОСТ 30494-2011 есть оптимальная и допустимая относительная влажность воздуха в жилых помещениях (зимой оптимальная 30 — 45%, допустимая 60%). Но в туалете, ванной и кухне влажность воздуха не нормируется. Когда она превышает 70% воздух ощущается как сырой, увеличивается вероятность выпадения конденсата. Высокое содержание влаги в воздухе — явление малоприятное: у людей ухудшается самочувствие, появляется ощущение духоты и тяжести, обостряются хронические болезни. А на стенах появляются грибок и плесень.

От чего зависит влажность в квартире
Во-первых, от климата и погоды за окном. Часть водяных паров поступает вместе с приточным свежим воздухом (летом больше, зимой значительно меньше). Во-вторых, от деятельности жильцов. Стирка, уборка, приготовление пищи увеличивают количество влаги в воздухе. Однако первое место по производству водяного пара занимает горячий душ. За 10 минут, пока вы моетесь, в воздух выделится примерно 333 грамма (полтора стакана воды).

Откуда берется конденсат в ванной
Количество воды, содержащееся в одном кубометре воздуха, называется абсолютной влажностью и сильно зависит от температуры. Чем теплее воздух, тем большее количество влаги он может удерживать.

Во время принятия горячего душа температура в ванной комнате растет. При 40 градусах по Цельсию каждый кубометр воздуха может содержать уже более 50 грамм воды. При объеме ванной около 10 куб.м это уже пол-литра воды в помещении. И чем выше становится температура, тем больше влаги содержится в воздухе.

Когда относительная влажность воздуха достигнет 100%, начнется тотальное запотевание всего, что находится в ванной. Сначала конденсат появится на зеркале (точнее, на зеркале он наиболее заметен), потом на всех остальных предметах в комнате.

Очевидно, все « мокрые » процессы, происходящие в ванной, предусмотрены проектировщиками дома. Есть специальные нормативы, согласно которым из ванной рекомендуется каждый час удалять не менее 25 кубометров воздуха. В нашем случае это позволит избавиться примерно от литра воды в виде пара. Однако зачастую вытяжка в ванной не справляется со своими обязанностями. Почему так происходит?

Почему плохо работает вытяжка в ванной

1. Высокая температура воздуха за окном (лето). Система естественной вентиляции многоэтажного жилого дома (вентканалы- « спутники » и сборный вертикальный стояк) рассчитывается только на холодный период года (ниже +5 градусов на улице). Поэтому летом все в ванной потеет сильнее, а белье сохнет дольше.

2. У вас в отверстии вытяжки установлен осевой вентилятор. Когда он не работает, производительность вытяжки резко снижается, так как мотор и лопасти вентилятора мешают воздуху покинуть помещение.

3. Неверная установка вентилятора в отверстии вытяжки в паре с реечным потолком. Между ним и черновым потолком зазор, в котором собирается (и быстро остывает насыщенный паром воздух). Пары воды сконденсируются в капли, что-то может в стену впитаться, что-то через стыки реек вниз пролиться, что-то с воздухом улететь в вытяжку. Вентилятор вытяжки гонит к соседям «дождь».

4. Незаконные перепланировки соседей и их вмешательство в общедомовую систему вентиляции. Например, это может быть демонтаж вентблока на кухне ради дополнительного места для холодильника. В таком случае влажному воздуху из ванной комнаты просто некуда выходить. Выйти он может только через дверь в коридор. Я видел в таких квартирах почерневшие от плесени и отслоившиеся обои в прихожей.

Как проверить вытяжку в ванной

Самостоятельно. При достаточно низкой температуре на улице откройте окно в любой комнате, дверь в коридор из этой комнаты и дверь в ванную. Приложите к вытяжной решетке в ванной обычный лист бумаги. Если вытяжка работает — лист прилипнет к решетке.

Совет: При самостоятельной проверке работы вытяжки лучше пользоваться листом бумаги, пламя свечи или зажигалки могут отклониться и при малом потоке воздуха.

С помощью специалиста. Представитель управляющей компании может анемометром измерить скорость воздуха и по размерам решетки определить, сколько воздуха в нее уходит за час. Не обойтись без коммунальщиков и в том случае, когда нужно проверить работоспособность всего стояка. Особенно если сделать это надо летом.

Как избавиться от конденсата в ванной комнате

Установите в вытяжном канале «обратный клапан». При работе вашего вентилятора он откроется для удаления воздуха из ванной, при «опрокидывании вентиляции» закроется, не пропуская чужой воздух к вам.

Приобретите конденсационный осушитель. Он особенно хорош в ситуации, когда вентиляционных решений недостаточно и вам хочется снизить влажность воздуха в помещении. Рынок предлагает на этот случай массу осушителей воздуха различной стоимости и производительности. Принцип работы таких приборов (на фото) — превратить пары воды в воду, собрать ее в контейнер для последующей отправки в канализацию, а в помещение вернуть сухой воздух.

Попробуйте народные средства для осушения воздуха. Пары воды впитывает, например, концентрированная серная кислота: помните, бабушки раньше стаканчики ставили между рамами? Есть и другие поглотители паров воды типа хлористого кальция или окиси кальция. Есть регенерируемые (путем прогрева) поглотители типа силикагеля (пакетики с ним можно видеть в коробках с обувью).

Идея с фото: Такие «дворники» для ванной помогут очистить зеркало от конденсата. И еще: если в ванной проблема с запотевающими зеркалами, купите простейший скребок в ИКЕА — стоит копейки, а чистит замечательно.

Как улучшить вентиляцию своей квартиры
Сначала надо сделать обследование вытяжного канала. Если его работа будет признана недостаточной — добиваться, чтобы проходимость канала была восстановлена. Иначе никакие вентиляторы не помогут — воздух должен куда-то уходить.

Если вытяжной канал свободен, а причина в вентиляторах соседей, можно начать соревнование « чей вентилятор мощнее » . Чем закончатся эти вентиляторные войны, трудно сказать. Скорее всего, победит самый мощный агрегат.

На фото: если в вашем санузле хранятся книги, хорошая вентиляция особенно важна

Что делать, если соседи не хотят пускать проверяющих в квартиру
В моей практике был случай, когда жильца, юриста по образованию, «замуровали» со всех сторон. Но судиться он не захотел и справился своими силами. В такой ситуации лучше закрыть все вытяжные каналы (от них уже больше вреда, чем пользы) и сделать полностью автономную систему механической или смешанной приточно-вытяжной вентиляции для отдельной квартиры. Куда и как грязный воздух выбрасывать — в каждом случае решается индивидуально.

Опасные заблуждения и ошибки «по незнанию» — как правильно сделать гидроизоляцию в ванной комнате?

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, "двигатель", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

Многие уверены, что качественно выполненная гидроизоляция в ванной и трапик для слива позволяют лить воду на пол и стены. И никакой угрозы залить соседей. О, как вы заблуждаетесь!

Основная функция гидроизоляции — это не спасение соседей снизу, а защита строительных конструкций от коррозии и биопоражений.

Тропический воздух вашего санузла, подтекающие соединения, конденсат на трубах и пропитанные влагой стены создают для плесневых грибков настоящий санаторий. Потому, планируя ремонт, думать нужно не только о гидроизоляции пола. Но и о том, как обеспечить качественное проветривание, защитить стыки и углы от скоплений влаги.

Что говорит закон
В советское время строить надлежало быстро и дешево, а от жильцов требовалась аккуратность. Поэтому нормативы не предусматривали особых требований к гидроизоляции полов.

В СП 29.13330.2011 « Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 » ванные комнаты упомянуты единственный раз: «уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15 – 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом» (п. 4.8).

Далее в документе сказано, что «при средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол… должна применяться оклеечная гидроизоляция» (п. 7.3). Есть также пояснение, что «в местах примыкания пола к стенам… трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм… а при возможности попадания струи воды на стены — на всю высоту замачивания» (п. 7.2).

Но вот что примечательно. Нигде в документе не сказано, что ванные комнаты — это «помещения со средней или высокой интенсивностью воздействия жидкостей». Поэтому строители и заказчики зачастую вольно трактуют правила, а ответственность за возможные проблемы переложена на собственников.

Пол в ванной должен быть на 1.5 – 2 см ниже, чем везде в квартире. Либо нужен порожек.
Рекомендована оклеечная гидроизоляция в ванной комнате.
Нужна гидроизоляция пола ванной комнаты и стен по периметру на высоту 20 см от пола.
Нужна гидроизоляция на высоту возможного попадания струи воды — в классической ванной комнате это угол, в котором расположен душевой кронштейн.

Ожидания и реальность
Эффект от сплошной гидроизоляции во влажном помещении с недостаточной вентиляцией почти всегда отличен от желаемого. В швах и стыках появляются микротрещины, в них попадает влага, в труднодоступных полостях образуется конденсат, а штукатурка отслаивается.

Плесневый грибок, так же как и вы, любит банные процедуры. Щедро орошаемый теплой водой и согреваемый паром, он начинает размножаться, наполняет воздух токсичными спорами (отсюда характерный запах) и разрушает стены.

Разумеется, те, кто привык поливать стены кипятком, почти всегда считают, что виновата гидроизоляция, которая «не держит» плитку и штукатурку.

В чем (реальный) смысл гидроизоляции
Суть гидроизоляции в ванной — не просто превратить помещение для принятия водных процедур в герметичный мешок (это было бы слишком просто), а расставить барьеры так, чтобы они препятствовали скоплениям влаги в труднодоступных местах.

Если таковые все-таки случаются (в ванной комнате они почти неизбежны), то гидроизоляция НЕ должна мешать им высохнуть. Для этого гидроизолирующие материалы нужно правильно сочетать с гидрофобными. Разница в том, что последние сохраняют паропроницаемость и способность стен «дышать».

Стяжка пола: поднять или заглубить
В типовой советской панельке от разлива воды в квартире страхует высокий порожек сантехкабины. Но страхует не то чтобы эффективно: от потопа он не спасет (нетрудно подсчитать, что при площади ванной комнаты в 2,3 м порожек высотой 2 см задержит 46 литров жидкости).

Разлив воды по « хрущевской » или « брежневской » квартире, без преувеличения — настоящее бедствие: мокрый «слоеный пирог» пола в прихожей, состоящий из песка, строительного мусора, досок черного пола и линолеума, даст обильный урожай « домового гриба » .

Жилые здания более поздних серий подверглись «оптимизации»: в них линолеум стали класть прямо на бетонную стяжку. Поэтому здесь вместо «ступеньки вниз» под дверями санузлов предусмотрены высокие порожки. Но ступенька или порожек — это неудобно. При ремонте от них стараются избавиться: порожки срезают, а в ванной делают стяжку вровень с полом других помещений. Пролитая вода из ванной сразу отправляется в коридор — масштабы восстановительного ремонта и ответственность перед соседями многократно возрастают.

В некоторых современных домах комфорт-класса и выше с горизонтальной разводкой труб в стяжке пола в нее иногда монтируют сливные трапики. Их подключают к канализационному лежаку (так называется горизонтальная канализационная труба). Подобная система позволяет обойтись без порожков и заглублений.

На фото: душ без бортика в многоквартирном доме комфорт-класса, слив организован в пол

Факт: чтобы подключить слив при помощи системы трапов, уровень пола в ванной придется поднимать на 12 – 17 см. Жителям типовых домов о трапиках можно забыть.

Что делать, если порожек не хотите, а трап — невозможен
1. Сделать уклон пола от стен к центру, чтобы пролитая вода не собиралась в углах, и ее можно было собирать тряпкой.

2. Строители в таких случаях рекомендуют делать гидроизолированную стяжку во всей квартире или как минимум в примыкающих к ванной помещениях (в прихожей и на кухне).

Что нужно знать о материалах
Строительные форумы пестрят вопросами про гидроизоляцию ванной комнаты под плитку: что лучше — обмазочная или оклеечная, старые добрые битумные мастики или инновационные грунтовки на основе латекса и полимеров?

Ответим сразу: все, предлагаемые решения хороши, если вы следуете рекомендациям производителей. А сделать это непросто, потому что поставщики пропиток, присадок и смесей для ремонтных работ в вопросах гидроизоляции, гидрофобизации и паропроницаемости сами «плавают».

Что вам «недоговаривают» о бетонной стяжке
К числу традиционных материалов для гидроизоляции ванной комнаты относятся старые добрые бетонные растворы на основе цемента с модифицирующими добавками. Они представлены в виде готовых смесей — ремонтных (пломбирующих) составов либо смесей для бетонной стяжки во влажных помещениях.

Вопреки заверениям некоторых производителей смесей, бетонная стяжка — еще не гидроизоляция. Чтобы стать таковой, ей требуется подстраховка в виде « корыта » из оклеечной или обмазочной гидроизоляции для ванной комнаты с заходом на стены в 20 см.

Армируйте! « Тонкие места » гидроизолирующих бетонных стяжек — углы и примыкания к стенам: нарушения технологии (просроченные смеси, недолив или перелив воды в раствор) приводят к образованию микро- да и просто трещин. Если толщина заливки не превышает 60 мм, стяжку обязательно армировать. Армирование производится сварной стальной, композитной либо полипропиленовой сеткой.

Рулонные и оклеечные гидроизоляционные материалы
С ними другая проблема: отваливается плитка. Рулонные и оклеечные гидроизоляции — именно те самые, что рекомендованы СНиПами для гидроизоляции полов и стен в помещениях с высокой влажностью — как правило, имеют битумную основу. Они идеально подходят для горизонтальной гидроизоляции полов и армированных чаш бассейнов. Но покрывать ими стены (!) ванной комнаты — распространенное, но, прямо скажем, не блестящее решение. Дело в том, что штукатурки и плиточные клеи с цементной основой не прилипают к материалам на основе битума.

Совет: Для вертикальной гидроизоляции под плитку и штукатурку в ванной лучше использовать не битумные мастики, а латексные и полимерные пропитки и цементно-полимерные пасты, обеспечивающие хорошую адгезию с цементными растворами.

Ремонт в ванной комнате нужно начинать с тщательной просушки и обработки помещения антисептиками, предотвращающими образование плесени. Только потом можно приступать к устройству гидроизоляции.
Если вы не готовы к такому «подвигу», как гидроизоляция полов во всей квартире, порожек при входе в ванную придется оставить. Но в случае прорыва трубы он не спасет.
Делайте вертикальную гидроизоляцию только там, где это действительно необходимо. А именно, на тех фрагментах стен, которые регулярно орошаются и не успевают высохнуть (над ванной, раковиной, в душевой). Для обработки потолков и стен вне зон избыточного увлажнения применяйте не гидроизоляционные, а гидрофобные (водоотталкивающие) составы, паропроницаемые штукатурки и шпаклевки.
Используйте силиконовые герметики для заделки щелей, где возможны подвижки, или между разнородными материалами (край ванны — плинтус из плитки, примыкание раковины, перегородки душевой кабины). Кстати, такие герметики бывают не только белыми и прозрачными, но и цветными.

При замене водопроводных труб позаботьтесь, чтобы на скрытых под плиткой и штукатуркой участках трубопроводов не было резьбовых соединений.
Чтобы в ванной комнате было свежо и сухо, предусмотрите вентиляционные решетки в нижней части двери или вентиляционный зазор 1,5 – 2 см под дверью.
Вытяжка также должна быть в рабочем состоянии (запотевающие трубы, зеркала и стены сигнализируют, что с вентиляцией у вас проблемы).
Кабельный теплый пол в бетонной стяжке пола — не только элемент комфорта. Он также поможет высушить помещение и избавиться от затхлости в межсезонье, при неработающем отоплении. Укладывать кабели теплого пола нужно поверх гидроизоляционного слоя стяжки.

Профилактика надежнее датчика протечки
В системах «Умный дом» для защиты от протечек предусматриваются датчики влажности и клапаны, перекрывающие трубы при возникновении нештатных ситуаций. Но профилактика — дешевле и надежнее. Она сводится к своевременной замене подтекающих труб, гибких подводок, сливной арматуры.

Гидроизоляция ванной в частном доме
В загородном доме вы можете реализовать свою мечту о ванной комнате с окном, теплым полом, заглубленной ванной и трапиком для слива. Но здесь свои сложности. Одна из основных — гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате выполняется так же, как и бетонного: «корыто» из наплавляемого рулонного материала на основе битума, поверх которого делается армированная стяжка из бетона и производится облицовка плиткой.

То есть, с полами и горизонтальной гидроизоляцией в загородном доме все просто и привычно — как в квартире. А вот с гидроизоляцией деревянных стен в ванной комнате придется серьезно поработать.

Во-первых, древесина в помещении с повышенной влажностью требует антисептической обработки (лучшее средство — водорастворимые антисептики для бань и саун).

Во-вторых, между деревянными поверхностями (бревенчатой стеной, вагонкой, блок-хаусом) и гидроизоляцией (гидро- и пароизоляционные мембраны, листовые материалы, пвх-панели) должна предусматриваться вертикальная обрешетка, обеспечивающая воздушные зазоры.

В нижней части стены необходимы вентиляционные щели или решетки.

Облицовочная плитка в данном случае укладывается на основание из влагостойкого листового материала (это может быть влагостойкий гипсокартон, но лучше — цементно-стружечная плита или стекломагнезитовые листы).

Листовая обшивка также крепится на частую вертикальную обрешетку, исключающую прогибы и подвижность.

И, наконец, не забываем о теплых полах, приточной вентиляции (щели под дверью) и вытяжке.

Причем естественной тяги за счет разницы давления в верхней и нижней точках вентканала для одно- или двухэтажного дома недостаточно. Для удаления избыточной влаги потребуется принудительная вытяжка — с электрическим вентилятором.

Только соблюдение всех перечисленных выше условий обеспечит долговечность и эффективность гидроизоляции ванной в деревянном доме.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, из каких материалов вы делали гидроизоляцию для ванной комнаты под плитку. Что вам кажется лучшим вариантом: полимерная гидроизоляция, латексная или цементно-полимерная? С какими проблемами вы столкнулись при защите обычных или деревянных стен в ванной комнате?

Читайте также: