Между досками на пол проставки зазор

Обновлено: 12.05.2024

Итак стала задача настелить пол в анне на 2-м этаже и доски толщиной 5см шириной 25см и длиной 3м. Есть 5 лаг (это брус 10см х 10см) на которые будут класться доски, НО лаги лежат под углом 15гардусов к стене где вход. Т. е. если я просто набью доски то пол у меня будет неровный а мне там и ваану ставить и унитаз и умывальник.
Вот думаю как его выровнить. Из своих мысле только из бруса выпиливать треугольники их прибивать к лагам и потом сверху уже доски.

Как можно еще выровнять пол? Стяжку не предлагайте.

Доски на треугольниках не будут прогибаться и скрипеть?

serg32 написал :
Из своих мысле только из бруса выпиливать треугольники их прибивать к лагам и потом сверху уже доски.

А чего лаги сразу не выровнять?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

А почему бы к лагам по бокам не прикрепить доски 50мм., выровняв их по горизонту.
ИМХО, проще, чем треугольники выпиливать.

Сломать Могу написал :
А почему бы к лагам по бокам не прикрепить доски 50мм., выровняв их по горизонту.
ИМХО, проще, чем треугольники выпиливать.

Полностью согласен.Или к лагам поперек их прибить бруски,выравнивая их по уровню.И перевернуть доски.

Резон написал :
А чего лаги сразу не выровнять?

+1
Лаги вроде для того и придуманы, чтобы лежать строго горизонтально - обеспечивать готовую, без кроилова, основу для пола.

Резон написал :
А чего лаги сразу не выровнять?

Дом был куплен с такими не по уровню лежащими лагами.

Bestork написал :
Полностью согласен.Или к лагам поперек их прибить бруски,выравнивая их по уровню.И перевернуть доски.

если так сделать то доски на брусках будут прогибаться . Ведь на полу будет стоять ванна, когда она налита водой то вес, будет немалый

serg32 написал :
Дом был куплен с такими не по уровню лежащими лагами.

Ответ не верный.
Вопрос был не "Откуда взялись кривые лаги?", а "Почему не выровнять лаги?"
Что, если дом с такими куплен, то и век так жить? А если дом куплен с худой крышей - тазики подставлять?
У меня вот в квартире лаги в одном углу просели, шкаф нельзя было ровно поставить. Выровняли.
Или есть реальные причины, почему лаги нельзя выровнять?

"Или есть реальные причины, почему лаги нельзя выровнять?" С двух сторон концы лаг вмурованы в кирпичные стены. Эти стены являются несущими. Я не представляю как лаги эти двигать.Если только стены вметсах крепления лаг разбивать. Но это оч геморно и нужны проф рабочие а не такой дилетант, как я

А, понятно. Это не "лаги" называется, это балки. С балками, да, всякое бывает, и выравнивать их или сложно, или вообще невозможно. И при монтаже балок не предъявляется уж очень жестких требований по горизонтальности. А вот лаги - это более легкие элементы, которые укладываются уже непосредственно под настил пола; они-то как раз и должны давать строго горизонтальную опору полу. И настилаются так, что позволяют без особого труда их выровнять, а при необходимости и заменить, не затрагивая основных несущих конструкций.
Вот те бруски поперек балок, которые предложил Bestork в посте 5, и служили бы в Вашем случае лагами.

Провел выравнивание по совету Сломать Могу . возник иной вопрос. Между балками на которых доски будут лежать расстояние по 110см. По идее должно быть 60см. Половая доска будет там размером: ширина 10см, толщина 5см , длина 3м. Не будет ли прогиба доски посредине меж балками?

Будет.
Правило: расстояние между лагами в см равно толщине настилаемой доски в мм.
У Вас доска 50-ка, значит, шаг лаг нуже 50 см. Ну, уж так буквально это правило не всегда соблюдают, но 110 - экстрим.
У меня в квартире 40-ка лежит на лагах, шаг которых примерно 55 см. Лаги широкие, 150 мм, так что между краями лаг зазор как раз 40 см. Вот так вроде нормально.
А в старом деревенском доме 50-ка лежит на переводах, между которыми где-то метр. Зыбкость пола ощущается, особенно если в комнате несколько человек топчутся.
Все-таки совет Bestork - положить бруски-лаги ПОПЕРЕК балок с нужным шагом - был разумен.
Дело обстоит лучше, если доска шпунтованная - нагрузка от ноги распределяется минимум на 3 соседние доски. У Вас какая?

Устранить дефекты в полу следует обязательно до того, как приступить к чистовой отделке, покраске. В этой публикации разберем наиболее альтернативные и недорогие варианты ремонта, а также обсудим и более радикальные методы, чем заделать щели в деревянном полу перед покраской. Каждый из вас сможет сделать выбор наиболее рационального подхода для индивидуального случая.

Недорогие методы, помогающие удалить щели между досками

Часто перед выполнением ремонта хозяева обнаруживают нежелательные дефекты в виде щелей между досками. Обычно это случается в самый неподходящий момент, когда средства в бюджете сильно ограничены и на капитальный ремонт выделить нечего. В этом разделе предлагаем несколько бюджетных и весьма действенных вариантов для устранения дефектов.

Установка реек-клиньев

Рейки всегда можно самостоятельно выточить из остатков бруса или более свежих досок, которые есть в хозяйстве. Их нужно состругать так, чтобы получить клиновидную форму, причем ширина рейки должна получиться на 0,5 мм больше, чем размер щели между досками.

Перед помещением деревянной заготовки щель тщательно зачищают, с помощью пылесоса удаляют пыль и мусор. После наносят на клин рейки столярный клей (подойдет и ПВА). Также его вводят и в щель в небольшом количестве. Следом резиновой киянкой забивают рейку так, чтобы она максимально плотно села между досками. Можно использовать молоток для забивания, но только под него необходимо придумать подкладку из резины или тонкого бруска, чтобы не наделать еще больше дыр в полу.

Смесь клейстера, медного купороса и бумаги

Еще один из бюджетных способов, который подразумевает приготовление раствора для заполнения щелей и небольших отверстий в досках. Для приготовления состава следуют такому алгоритму:

Берут обычную бумагу (подходит даже изрисованная, при условии, что она не даст контрастный оттенок. Иногда бумагу специально окрашивают в тон, который будет по цвету похож на оттенок напольного покрытия) и размачивают ее в воде. Количество смеси зависит от объема работ.
Приготавливают клейстер из воды и крахмала. Вместо последнего часто используют хорошо просеянную муку. Сварившийся состав дополняют медным купоросом в следующих пропорциях: одна часть купороса на 10 частей клейстера.
Размоченную бумагу хорошо отжимают и полностью высыпают в подготовленный клейстер, получившийся состав доводят до однородной консистенции путем тщательного перемешивания венчиком.
Далее средство размещают в предварительно зачищенные от пыли и мусора щели и равномерно распределяют по всей глубине так, чтобы не оставалось зазоров. Заполняют дыры с излишком на поверхности.
Оставляют отреставрированное место до полного застывания, после чего счищают наждаком или рубанком остатки с поверхности. После чего делают окрашивание пола краской или эмалью.

Совет! Не стоит уделять отремонтированным щелям в деревянном полу при окрашивании особое внимание, пытаясь нанести несколько слоев, чтобы спрятать дефект. После высыхания эта зона будет хорошо выделяться на фоне всего напольного покрытия.

Применение веревки или шнура

Еще один недорогой способ быстрого устранения щелей на полу — применение шнура, пакли или обычной веревки подходящей толщины. Заделывание дыры в досках осуществляется по ниже приведенному плану:

отмерьте веревку нужной длины, которую обильно промокните клеем ПВА, и удерживайте в нем в течение 3-5 минут;
пока верёвка пропитывается, не теряйте времени и смешайте одну часть клея, одну часть шпаклевки и одну часть мелких опилок;
подготовленный заранее шнур заложите в пространство между двумя досками и углубите его на 3-4 мм с помощью обычного строительного шпателя;
следом оставшееся пространство заполните подготовленной массой, это делается с той целью, чтобы избежать усадки смеси после высыхания.

Важно правильно распределить верхнюю часть затирки, чтобы не было провалов, так как они могут снова преобразоваться в щели через некоторое время эксплуатации пола. После того, как состав хорошо просох (а на это ему потребуется не меньше суток), покрытие зачищается и окрашивается.

На заметку! В качестве замены стандартной синтетической веревки может послужить льняная пакля, предназначенная для упаковки сантехнических фитингов.

Состав из желатина, стружки и гипса

Для приготовления заполняющего состава потребуется всего лишь столовый желатин, мелкие опилки из досок, гипс или шпаклёвка. Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

Желатин залейте слегка теплой водой и оставьте до набухания.
После добавьте столовую ложку гипсовой шпаклевки и столько же древесной стружки.
Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции.
Готовую смесь заложите в щели между досками и оставьте до застывания.

После проделанных манипуляций с помощью абразива зачистите все остатки средства, которые могут помешать покраске. Зашлифуйте место, если необходимо достичь идеальной гладкости, а после покройте полы краской.

Для этого понадобятся опилки мелкой фракции и клей ПВА. Для составления смеси нужно подготовить эмалированную или пластиковую емкость. В нее насыпают опилки и заливают крутым кипятком. Оставляют набухать на полтора-два часа.

По истечении времени массу смешивают с клеем ПВА. Его часто заменяют на столярный. Для улучшения эффекта застывания добавляют эпоксидный клеящий состав. Всю смесь тщательно перемешивают до образования однородной вязкой консистенции.

Видео описание

Как заделать щели в деревянном полу

Состав оставляют на время и подготавливают щели стандартным образом (удаляют мелкий мусор, пыль). После наносят смесь с клеем на резиновый шпатель и равномерно им заполняют пространства между досками. Ее обязательно хорошо разравнивают, чтобы отсутствовали бугорки. Заполненные щели оставляют на двое-трое суток. Именно этого времени будет достаточно для качественного застывания.

На заметку! В момент пока клеевая масса схватывается в щелях, пол лучше не эксплуатировать, так как при ходьбе по нему, доски неизбежно будут двигаться, что вызовет преждевременное выталкивание заполняющего материала.

Краска, комбинированная с опилками

В этом случае стараются использовать именно ту краску, которую впоследствии будут использовать для окрашивания всей поверхности пола. Для приготовления смеси при заделке щелей используют одну часть краски и одну часть лака для древесины. К ним добавляют четыре части опилок мелкой фракции.

Все компоненты тщательно перемешиваются между собой, а затем этой смесью заделывают щели. Одного захода будет достаточно для заполнения мелких расщелин, а вот более крупные дефекты придется заполнить несколько раз подряд.

Цемент с битым стеклом

Такая смесь является отличным защитником от грызунов, которые не смогут проникнуть из подполья в жилище. Чтобы приготовить смесь для ликвидации щелей, потребуется выполнить следующее:

Возьмите ненужный фрагмент стекла, сложите его в старую наволочку (которая больше не пригодится. Можете дополнительно накрыть еще несколькими слоями тонкой ткани.
Затем с помощью молотка тщательно измельчите стекло в крошку, после ссыпьте подготовленный материал в отдельную желательно металлическую емкость.
В ведре приготовьте цементный раствор на воде и доведите его до однородной консистенции. Следом добавьте битое стекло и тщательно перемешайте.
Для небольшого количества отверстий между досками будет достаточно двух столовых ложек цемента и пол-литра воды, плюс 100 грамм битого стекла.

Если нет возможности использовать стеклянную крошку, тогда можно заменить ее мелко нарезанной проволокой. Альтернативой обычной проволоки станут мелкие фрагменты кухонного скребка.

Профессиональные способы устранения щелей

Устранить щели в досках можно специальными средствами, которые отличаются повышенной надежностью. Перечислим альтернативные варианты.

Обычная шпаклевка по дереву

Этот вариант материала считается наиболее альтернативным только в тех случаях, ели появились незначительные щели. Здесь важно определиться с видом, так как они бывают финишными, герметизирующими, универсальными, заполняющими. Отдавать предпочтение лучше именно последнему варианту. Принцип разведения каждого отдельного типа материала написан на упаковке.

Торговые марки предлагают различные варианты в зависимости от наличия специальных компонентов в изделии:

пигментированная. Шпаклевка, которая имеет некоторый оттенок. Такую выбирают, чтобы дефект на полу был практически незаметен под слоем краски;
акриловая. Считается экологически чистой и пожаробезопасной, она надежно заполнит щели даже большие по глубине;
паркетная. Этот строительный материал специально предназначен для деревянных полов, изготовлен на базе специализированного растворителя;
полимерная. Считается абсолютно безвредной и изготавливается на водной основе, отличается быстрым свойством схватывания, не дает трещин спустя некоторое время службы;
эластичная. Считается идеальным вариантом для заделывания плавающих зазоров, неплохо скрывает трещины непосредственно в паркетных досках. Под краской ее не видно.

Правила разведения и использования профессиональных шпаклевок прописаны на каждой упаковке.

Видео описание

Надёжно выровнять старый пол из досок

Строительная пена

Этот материал чаще используют для заделывания стыков между стеной и деревянными досками на полу. Также этот вариант подходит для заделывания крупных расщелин и повреждений в полу. Перед применением такого средства поверхности зазоров смачиваются водой, чтобы жидкая пена лучше сцепилась с древесиной.

Монтажную пену рекомендуют наносить в небольшом количестве, так как она имеет свойство расширяться и впоследствии доски могут начать деформироваться, что скажется негативным образом на плоскости пола.

Акриловый герметик

Продается в специальных тюбиках, оснащенных шприцом. Идеально подходит для заделывания зазоров между стыками ламината, паркета, ликвидации пространств между рассохшимися досками.

После применения состава доски перестанут гулять, исчезнет скрип, по полу будет комфортно передвигаться. Сверху акриловый герметик поддается окрашиванию эмалью или специальной краской для деревянного пола.

Факторы, влияющие на появление трещин

И напоследок, чтобы предотвратить появление трещин, нужно знать причины образования. Такие знания также помогут ликвидировать их последствия. Итак, появление трещин может возникнуть из-за:

некачественного сырья (например, если доски сырые и их уложили на пол, со временем, они начнут усыхать, образуя пространства);
повышенная сухость в помещении и преобладание высоких температур. Оптимальные показатели: влажность 45-65%, а температура — не выше 25 градусов;
неподходящего материала, который был использован для кладки пола. Идеальное сырье — породы хвойных и тропических деревьев, а также доски из дуба;
поселения грызунов. Только в этом случае щели будет равными и неровными. Устранять подобные лучше всего полной заменой на новую доску.

Существует еще масса причин, по которым могут появиться трещины в досках. В любом случае, их лучше устранить до тех пор, пока они имеют небольшие размеры.

Видео описание

Заделка щелей между половыми досками при помощи герметика по дереву.

Заключение

Мы подробно разобрали, какими средствами можно заделывать щели в деревянном полу, чтобы после реставрации краска легла ровно, а бывшие дефекты остались незаметными. От правильного использования материала зависит и то, сколько прослужит отремонтированная зона напольного покрытия.

Восстановить старый дощатый пол намного проще, чем полностью менять покрытие на новое. Естественно, доски и лаги должны оставаться прочными, а деформированные участки быть небольшими. Варианты, как выровнять деревянный пол, будут зависеть от качества находящегося напольного покрытия и требуемого конечного результата. Если правильно выполнить все работы, то дощатый настил будет идеально гладким, а всевозможные неровности исчезнут.

Варианты выравнивание дощатого пола

Если доски надежные, без признаков образования гнили, а уровень перепадов незначительный, то есть несколько способов выравнивания:

циклевочная машина;
листовой материал;
наливные полы;
установка лаг.

Чтобы узнать, чем выровнять деревянный пол, нужно проверить перепады с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 метра. С учетом СНиП 3.04.01-87 неровности обязаны составлять не больше 2 мм на 1 м покрытия.

В случае, когда перепады локальные и дефекты появились на отдельных участках, то выступающие поверхности стесываются рубанком, а вогнутые – выравниваются с помощью древесной муки, герметика, шпатлевки. По завершении работ дощатый пол защищают лаком.

Если общие перепады на поверхности не более 1 см, используют паркетную шлифовальную машинку. Хотя это и шумный вариант, но довольно эффективный. Есть только один важный момент – после использования этого метода выравнивания пола высота деревянного слоя от шпунта до поверхности обязана составлять не меньше 3-4 миллиметров.

Для больших неровностей применяется песчано-цементная стяжка или листовой материал. В последнем варианте используется фанера, OSB, ДСП. В первом – классическое мокрое выравнивание с использованием разделяющего слоя гидроизоляции.

Циклевочная машина

Этот способ применяют, если нужно избавиться от старого верхнего слоя покрытия. Помимо этого, если перепады не больше 1 см, то их можно также убрать с помощью циклевки. Решая использовать выравнивание деревянных полов этим методом, нужно учесть толщину досок.

Прежде чем начинать работу, нужно провести осмотр поверхности. Она обязана быть чистая и сухая. Зазоры между досками – не больше 5 мм. Помимо этого, на них не должны находиться выступающие металлические детали – шурупы, гвозди и т.п. Выступающие шляпки углубляют в доски на 2-3 мм, при этом учитывается толщина слоя, который предполагается снять.

Как выровнять старый деревянный пол с помощью циклевки:

На циклевальную машинку устанавливаются насадки с крупным зерном.
Вначале очищение проводится вдоль волокон. Перемещаются не спеша, без рывков.
Зачистив одну полоску деревянного пола, следующую начинают, сместив машину так, чтобы она захватывала уже обработанную поверхность на 1/3.
Обработав полностью покрытие насадкой с крупным зерном, переходят к выравниванию пола, используя абразивную ленту зернистостью не меньше Р240.
Затем дерево покрывается антисептическими составами. Далее пол шпаклюется, производится зачистка и в конце его покрывают лаком, эмалью или красят.

Если неровности значительные, то необходимо использовать другие варианты.

Листовой материал

Если неровности составляют до 10 мм, то дощатый пол выравнивается жестким листовым материалом – фанера, OSB, ДСП. Мягкие аналогичные плиты наподобие оргалита не подойдут, поскольку они через время примут форму основания.

Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, нужно подобрать листы толщиной не меньше 1 см. В идеале – 1,5-1,7 см. В тяжелых случаях устанавливается двухслойный настил, при этом швы смещаются на треть ширины плиты.

Если пол скрипит, то перед проведением работ доски притягиваются к лагам. Новый материал прикручивается к черновому полу, дистанция между крепежами должна составлять не больше 50 см. Симметрию крепления контролировать не нужно, поскольку сверху будет настилаться финишное покрытие.

Между черновым полом и новым деревянным настилом ничего стелить не нужно. Есть только один важный момент – покрыть материалы антисептическими составами, так можно избежать вероятности образования плесени.

Рекомендация! Не стоит применять для крепежа фанеры и ОСБ гвозди, поскольку листы просто потрескаются. Наилучший вариант – саморезы.

Если требуется выполнить утепление, то используется технология обустройства по лагам:

Сверху досок закрепляются лаги. Если требуется, то под бруски можно подложить куски фанеры.
Сверху подготовленного каркаса крепится диффузионная мембрана.
В промежутки укладывается теплоизоляция (минвата, керамзит и т.д.).
Сверху настилается слой пароизоляции с нахлестом 25 см. Соединения фиксируются строительным скотчем.
Укладывают фанеру, OSB или ДСП и закрепляют саморезами к лагам с интервалом 50 см.

Внимание! С деревом используются лишь материалы с коэффициентом паропроницаемости выше нуля. Так, вспененный полиэтилен или пенополистирол не дадут возможности дереву «дышать», это приведет к образованию грибков и дальнейшему гниению материала.

Для фанеры, OSB и ДСП характерны сезонные изменения размеров. Поэтому требуется оставить возле стены деформационный зазор не менее 4-6 мм.

Наливные полы

Благодаря этому методу выравниваются мелкие неровности деревянного пола. Помимо того, такой вариант подходит лишь для надежных, абсолютно не прогибающихся поверхностей. В противном случае при дальнейших нагрузках наливной пол потрескается.

Перед тем как выровнять деревянный пол в частном доме наливными составами, нужно подготовить основание, обработав шпаклевкой щели на поверхности. Когда шпаклевочный слой высохнет, участки нанесения обрабатываются шлифмашинкой. После деревянный пол покрывают грунтовкой и антисептическими средствами.

Внимание! Мастера не часто используют выравнивание деревянного пола этим способом. Все установленные материалы разнородны, у них различные характеристики и они не всегда хорошо сочетаются между собой. Помимо этого, наливной состав, который был нанесен на деревянную поверхность, довольно долго застывает. Появляется большой риск появления трещин и расколов. Другим негативным фактором считается большой вес нанесенного слоя.

Как правило, наливные полы используются не для поверхностей из досок, а из фанеры, поскольку на ней гораздо меньше стыков. При выборе состава, нужно обращать внимание на упаковку, где должно указываться, что смесь можно использовать для деревянных оснований.

Толщина наливного пола должна составлять 2-3 см. Тонкослойные составы для деревянных поверхностей совершенно не подходят – не нужно от них ждать прочности. При этом очень толстый слой создаст высокую нагрузку на основание. Хоть если деревянная поверхность сделана из толстой доски и имеет хорошую прочность, допустимо заливать пол слоем в 5-7 см. Для гидроизоляции обычно применяется полиэтилен, толщиной не меньше 250 мкм.

Видео описание

Особенности выбора гидроизоляции под наливные смеси смотрите в этом видео:

Пленка настилается на пол с нахлестом на стены 15-20 см, здесь она временно крепится липкой лентой, чтобы не мешать выполнению работ. Полиэтилен выкладывается внахлест, стыки соединяются влагостойким скотчем.

Самовыравнивающаяся смесь замешивается с учетом инструкции, которая находится на упаковке. Раствор выливается на пол в виде луж. После распределяется при помощи ракли. Далее обязательно по поверхности проводится игольчатый валик. Это позволит вывести из раствора находящиеся в нем воздушные пузырьки.

Когда состав схватится, поверхность накрывают полиэтиленом, организуя так необходимый микроклимат для застывания и набора прочностных характеристик. Время просушивания будет зависеть от толщины слоя и может составлять 1-3 недели.

Видео описание

Как правильно заливать наливные полы показано в этом видео:

Установка лаг

Решая, как выровнять деревянный пол в частном доме с большим перепадом, можно поставить на черновое основание лаги, а сверху настелить новое покрытие. Но этот способ выбирается, если в доме высокие потолки, поскольку полы поднимаются не менее чем на 7 см.

Как выровнять лаги под деревянный пол и установить новое покрытие:

для начала нужно выполнить подготовительные работы. Сюда относится осмотр пола на наличие нестабильных досок и появившихся зазоров. Производится усиление конструкции, заменяются непригодные элементы. Если находятся большие щели, то они очищаются от грязи и замазываются штукатуркой. Тем более это нужно выполнить, если между лагами будет уложена теплоизоляция. Как правило, для этого выбирают минвату;
после по уровню определяется горизонт, эта точка помечается на стенках по всему периметру помещения. Она указывается высоту нахождения лагов на различных участках. Определять высоту неровностей поверхности рекомендуется при помощи лазерного уровня, поскольку он показывает более точные замеры. Мастера иногда используют и гидравлический уровень – точность также довольно высокая, но эта процедура длится дольше по времени;

дальше нужно определиться, как выровнять лаги. Чаще всего их устанавливают с дистанцией 50 см между собой и на 10-12 см от стен. Но если каркас было решено накрывать фанерным листом, который имеет маленькую толщину (до 1 см), то лаги стоит монтировать с меньшим шагом – 40-45 см. Еще одним способом сделать каркасное основание более жестким – крепление между лагами перемычек, которые устанавливаются с шагом 50 см;
если было решено использовать лист толщиной 15 мм и больше, либо же планируется укладывать фанеру в несколько слоев, то 60 см между лагами. Это наилучший способ для их расстановки. Так, плиты минваты, которые, как правило, имеют такой же размер (60 см), идеально можно уложить враспор.

На дощатый пол лаги рекомендуется монтировать на регулируемые шпильки с широким основанием, закрепляющимся в нескольких местах. При помощи них можно точно установить горизонтальный уровень. Если эти элементы очень длинные, их верхушку обрезают после завершения регулировки лаг по горизонтали.

Дальнейшим этапом следует укладка теплоизоляции. Если материал находится под лагами, он монтируется на основание таким образом, чтобы между плитами утеплителя не было щелей. В случае, когда лаги приподняты над полом на незначительную высоту, то теплоизоляцию нужно уложить враспор.

Затем необходимо накрыть минвату паропроницаемым слоем, он не допустит проникновения влаги в утеплитель и даст возможность ему «дышать».

После лаги накрываются фанерными листами. Компенсационный просвет между плитами обязан находиться в приделах 4-5 мм. Деформационный зазор между стенкой и напольным покрытием – 9-12 мм. Каждый ряд фанеры монтируется и крепится, смещаясь на 50-60 см. Саморезы требуется вкручивать с дистанцией 30-35 см. Если необходимо несколько слоев фанеры, то соединения верхних листов не должны попадать на швы нижних.

Видео описание

Способ установки нового напольного покрытия подробно описан в этом видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем выровнять деревянный пол, нужно определить, какой из описанных методов является актуальным и выгодным в каждом конкретном случае. Узнать это можно с учетом таких критериев:

необходимость проведения работ;
реальные возможности для выравнивания;
трудоемкость процесса;
относительно низкая стоимость качественного материала.

После выравнивания дощатого пола любым из вышеописанных вариантов, он не будет гнуться, а новое деревянное покрытие получится ровным и без щелей. Полезно перед проведением работ просмотреть предлагаемые видео, которые описывают все этапы и особенности выравнивания пола.

Здравствуйте! Планирую делать деревянный пол под ламинат в квартире. Завез обрезные доски 40мм. Крепить их думаю с зазором в 3-5мм, чтобы впоследствии не скрипели друг об друга, так как доски не шпунтованные. Не будет ли проблемм при укладке ламината на такой пол? И еще может подскажете оптимальное расстояние между лагами при такой толщине доски?

Russlan написал :
И еще может подскажете оптимальное расстояние между лагами при такой толщине доски?

2Russlan Без фанеры? Могут пойти винтом (никакие гвозди/саморезы не удержат) и проступить через ламинат, потому что

Russlan написал :
доски не шпунтованные

. А так - бейте хоть встык, после "усушки" все равно щели будут.

на обрезные или какие-либо доски ОБЯЗАТЕЛЬНО ФАНЕРУ (12 и более мм) и скрутить саморезами(никаких гвоздей)

2KIRILL.Z а ОСП нельзя вместо фанеры здесь использовать? какие преимущества и недостатки одного и другого?

2Canopus OSB-3 или ФСФ (влагостойкие) не менее 12 мм - что у Вас дешевле, то и кладите.

To Сanopus
Может обрезную доску отшлифовать ,да и без фанеры?

2Avedis Только надо годика 2-3 дать ей "вылежаться" на полу в заневоленном состоянии, и в дальнейшем обеспечить постоянный температурно-влажностный режим зимой и летом. Делов-то .

Да уж . Представляется маловероятным.
Но а фанера сверху, какая её всё-таки основная роль?

2Avedis ИМХО, фанеру (ОСП) сверху на деревянные полы кладут при ремонте. Старые полы уже "устаканились", что могло выпереть - выперло. Но на них все равно надо убирать бугры. В этом случае фанера выполняет роль дополнительного "ровнителя" (как саморастекайка на стяжке).
Если пол делается с нуля, я бы с досками не заморачивался. Сразу фанеру (ОСП) на лаги. Конечно, толщина не 12 мм (минимум 24), да и шаг лаг почаще. У производителей ОСП есть точные рекомендации (фанера аналогично), например .

Главное доску уложить поперек будущего ламината. Раз уж все таки доска. Положите, через пару лет отпишитесь как ведет себя пол!

только доску не мешало бы выдержать в помещении укладки, от 2 до 4 недель, в "воздушном" состоянии, между слоями проложенную рейками

Доски напилены 1 год назад. Лето сушились на улице, были почти сухие судя по весу, а с осени до весны лежали переложенными в квартире соответственно отапливаемой. Думаю сильно не поведет. Лаги настелил через 60 см, к полу закрепил дюбель гвоздями, через подкладки линолиум. Крепить планирую саморезами, по 2 в каждую лагу.Надо ли зенковать под шляпки или так (утопить)? Возможно потребуется последующее выравнивание рубанком.
По поводу укладки встык для получения небольших зазоров 2-3 мм, стягивать их ничем не надо?
Хотел обойтись без фанеры, так как доски + фанера дороговато выходит.

Подкладки под лаги для выравнивания могут быть очень разнообразны. Среди них есть резиновые и пластиковые, регулировочные модели под лаги пола, деревянные и кирпичные опоры. Некоторые из них легко делаются своими руками.

Назначение

Существует целый ряд веских причин, мотивирующих подкладывать различные предметы под лаги. Дело не только в субъективном комфорте. Другими факторами являются:

недостаточная безопасность неровной поверхности;

однородность распределения нагрузки (и износа от нее);

профилактика контакта с влагой;

приподнятие конструкции (надо только заметить, что не все материалы одинаково хорошо справляются с каждой из этих функций).

Обзор резиновых подкладок

Внутри резиновой массы гасятся посторонние шумы. Сама она не имеет никаких неприятных запахов. Ультрафиолет и осадки не вредят ей. Резина успешно соперничает с пластиковыми моделями. Такие элементы помогут разгладить неровности оснований и даже приподнимут доски примерно на 1-1,5 см по мере надобности. Регулировочные подкладки для лаг могут быть применены и в помещении, и на улице, в температурном диапазоне от –40 до +110 градусов; при обычных условиях применения срок службы теоретически не ограничивается.

Основные свойства подкладок от Gardeck:

величина 8х6х0,6 см;

допустимая температура до 100 градусов;

плотность 1000 кг на 1 куб. м;

плотность по шкале Шора 60 баллов;

сопротивление разрыву до 1000 кПа.

Регулируемые опоры могут делаться и иначе. Они выполняются по схеме, характерной для винтовых домкратов. Высоту задают, крутя винт. Погрешность установки — 1 мм. Как только требуемый показатель достигнут, изделие надо зафиксировать ключом.

Прочные металлические стойки могут противостоять открытому пламени и пережить значительные механические нагрузки. А также выпускаются сейчас и винтовые опоры из долговечных марок пластика. Благодаря им можно будет столь же точно задать высоту лаг и лицевого покрытия пола. Чаще всего за основу берется полипропилен.

В набор поставки входят разнообразные детали, включая и блок коррекции уклона; собственно амортизационные прокладки из резины также могут входить в некоторые комплекты, хотя иногда их приходится покупать дополнительно.

Поверх регулируемых опор можно положить спокойно не только классические доски, но и:

Методика сухой сборной стяжки применима в любых помещениях, независимо от их предназначения. Она имеет очень малую массу, что очень полезно при капремонте в старых изношенных домах. Резиновые и пластиковые подкладки в сочетании с регулирующими элементами или без них позволяют исключить длительное высыхание, типичное для бетона. Такие конструкции позволят обеспечить хорошую вентиляцию пространства под полом. Там можно проложить многочисленные коммуникации, а если есть желание, даже обустроить многоуровневый пол тоже получается неплохо.

Варианты самодельных подкладок

Но покупать специальные изделия под деревянные лаги для выравнивания пола нет необходимости, ведь во многих случаях их делают своими руками. При монтаже на столбиках существующий свод правил в строительстве прямо требует крепить лаги к опорам. Такой способ выравнивания достигается притягиванием сквозь опору дюбелями или саморезами непосредственно к основанию. Подкладки должны использоваться точечно, там, где они нужны. Высоту (толщину) каждой из них выбирают с таким расчетом, чтобы под лагу положить от 2 до 4 штук.

Надо понимать, что деревянные подпорки (включая расщепленную фанеру) выравнивают конструкцию очень грубо. Более точно это можно сделать за счет сложенного рубероида.

Использование ОСБ-плит возможно, но такая методика отработана еще плохо, поэтому следовать ей придется на свой страх и риск. В некоторых случаях лаги кладут на кирпичные столбики. Такие конструкции позволяют ровно и правильно выложить пол.

Обычно их делают сечением в 1 кирпич. Предварительно формируется бетонная армированная подушка на цементе М500. В середину ставят кронштейн, верхняя часть которого имеет резьбу. К основанию кронштейна приваривают стальную пластину, а все кронштейны центрируют, выводя в ноль по горизонтали. Опора готова, когда к такой конструкции добавлена обкладка влагостойким кирпичом с 4 сторон.

Читайте также: