Люк из плитки над инсталляцией

Обновлено: 10.05.2024

Сантехнические люки для ванной и туалета — размеры, виды и способы маскировки

Ревизионный люк, как правило, представляет собой дверцу, которая закрывает проем в стене (редко — в полу), где находится все, связанное с сантехникой: трубы, нагревательные приборы, водяные счетчики. Одним словом, то, что смотрится не слишком красиво, но до чего требуется оперативный и регулярный доступ. К ак сделать ревизионный люк и ч то важно знать про его обустройство?

На фото: Ревизионный люк со стеклянной дверцей

Пластиковый или металлический, обычно белый. Такой люк стоит недорого и подходит под покраску, поэтому он достаточно универсален. Как отделать люк сантехнический — рассмотрим чуть позже.
С фасадной дверцей под дерево или даже стеклянной. Такие декоративные ревизионные люки покупают как деталь хорошо продуманного интерьера.
Ревизионный люк в виде рольставен. Дверца легко двигается вверх и вниз, но замаскировать ее невозможно (только те варианты, что предложил производитель).

Люк сантехнический, маскируемый плиткой. Обычный пластиковый люк маскируется плиткой, которой отделывается ванная комната. Может открываться, как дверца, или отъезжать в сторону. Люк с фасадной дверцей, по виду не отличающейся от мебели в ванной комнате.

По моему личному убеждению, сегодня использовать «голый пластик» при наличии других альтернатив — не лучший выбор. Тем более что вариантов, как отделать люк — множество: его можно не только удачно скрыть, но и обыграть.

Как люк будет открываться
Существуют разные варианты: с поднимающимися дверцами, как у кухонных шкафов, сдвижными в сторону или полностью съемными — в этом случае крышка смотрового люка крепится при помощи магнитов. Как отделать люк сантехнический? Возможны варианты.

Самый распространенный тип люка — распашной, под плитку. Открывается он с помощью специальных присосок. Если вы потеряете присоску, ее нетрудно заказать в любом магазине ревизионных люков и их запчастей. Именно распашной сантехнический люк в туалете обычно отделывают керамической плиткой.

Признаюсь, лет пятнадцать назад у меня был негативный опыт использования подобного люка в собственном доме. Люк в туалете был сделан под плитку и открывался с помощью присосок, но первые присоски оказались слишком маленькими, и открыть ими ничего не получалось. Приходилось буквально отковыривать лючок ножом, в результате чего на плитке появились небольшие сколы. Среди больших присосок в продаже нашлись только ядовито-оранжевого цвета — через пару дней мне захотелось спрятать их подальше. Так что порой выбрать фурнитуру для ревизионного люка бывает нелегко. Еще один минус такого способа маскировки состоит в том, что плитка на дверце люка быстро отваливается из-за открываний-закрываний.

Выбор механизма открывания в большой степени зависит от того, как вы планируете отделать ванную. Так, например, на мозаике вакуумные присоски могут держаться некрепко. Для такого типа внешней отделки больше подходит нажимной люк (механизм открывается нажатием на дверцу). При нажатии дверца отодвигается фронтально, а затем откидывается в сторону. На мой взгляд, это очень удобный механизм.

Если ванная комната или туалет в типовой квартире небольшие и распахиванию дверцы мешает мебель или сантехника, я бы предложила люк сдвижного или откидного типа. Первый открывается фронтально, а затем сдвигается в сторону с помощью присосок или нажимного механизма. Откидной же люк открывается под углом сверху и удерживается при помощи карабинов снизу. Если нужно снять дверцу, необходимо отсоединить карабины.

Как вариант, дверцы ревизионного люка можно изготовить и отделать на заказ.

Спрятать или оставить на виду
Зависит от того, как часто вы вынуждены открывать ревизионный люк. Пример на фото — все детали интерьера подобраны идеально, но в данном случае есть одно неудобство: ежемесячно при снятии показаний счетчиков, которые находятся за дверцей люка, приходится снимать зеркало.

Располагаем люк ревизионный правильно
В типовых санузлах место ревизионного люка предопределено, и вопроса о его расположении не возникает. Иное дело, когда мы сталкиваемся с перепланировкой, переносом коммуникаций и можем сами (на этапе утверждения проекта) продумать место будущего люка. Где его располагать?

Там, куда удобно добраться. Чаще всего доступ требуется ежемесячно — для снятия показаний с приборов учета воды. Возможно, потребуется перекрывать вентили в случае отъезда.
Там, где легко оперировать инструментами. Не исключаем возможность проведения ремонтных работ.

Люк под плитку: что учесть
Как правильно сделать смотровой люк в туалете под плитку? Если планируется отделать люк плиткой (наиболее распространенный вариант), необходимо рассчитать его размеры под кратный размер плитки — чтобы на люке по ширине и длине размещалось целое количество плиток. Схему укладки следует подбирать соответствующим образом.

Чтобы правильно рассчитать размер люка под плитку, необходимо визуально прикинуть, где будет находиться люк (помним, что он располагается в месте коммуникаций). После этого измерить высоту и ширину плитки для отделки стен и посчитать, сколько понадобится плиток, чтобы закрыть проем. Исходя из этого вычисляем высоту и ширину люка: число плиток по горизонтали умножаем на ширину одной плитки — это будет ширина люка. Аналогичный подсчет проводим по высоте.

Совет: Существует множество разновидностей скрытых ревизионных люков, но в ванной комнате чаще всего используется настенный тип, маскируемый плиткой. Люки, предназначенные для монтажа на стены, нельзя монтировать в пол. Пытаясь установить сантехнический ревизионный люк самостоятельно, многие допускают такую ошибку, полагая, что разницы нет.

Важные нюансы монтажа ревизионного люка
Устанавливать люк следует на этапе монтажа перегородки (если используется гипсокартон) или сразу же после того, как будут проложены трубы (если стены капитальные).

Внимательно прочтите руководство к ревизионному люку: сделать все правильно — очень важно. Конструкции имеют различия в размерах, каждый вид обладает присущим именно ему допуском. Для определенного размера отделочной плитки существует свой формат технического люка.

Ревизионный люк крепится через боковые отверстия в его раме при помощи саморезов и дюбелей, иногда сажается на клей.

Герметизация люка
Как сделать люк герметичным? Прежде всего необходимо очистить его дверцу по периметру и плотно закрыть. Малярной лентой шириной 20-30 мм обклейте стену и дверцу вдоль технологического шва таким образом, чтобы осталась только технологическая щель. Обратите внимание, что лента должна быть приклеена плотно и ровно. Технологическую щель заполните силиконовым герметиком, излишки герметика уберите шпателем и снимите малярную ленту. Через 48 часов прорежьте застывший герметик острым ножом, держа нож под углом в 45 градусов по отношению к стене.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ…
Кухни | Ванные комнаты | Детские | Спальни | Гостиные | Столовые | Прихожие | Кабинеты | Гардеробные | Балконы и лоджии | Проект недели

Добрый день! Делаем ремонт в ванной комнате. Возникла проблема, как красиво и функционально оформить пространство над инсталляцией. В коробе, за ней, находятся все водяные коммуникации, канализационный стояк, бойлер. Для того, чтобы был доступ ко всему этому, принято решение сделать не скрытый люк (который по факту все равно очень видно из-за швов), а двери из того же материала, что и вся мебель в ванной комнате.

Вот примерный план. Проблема в том, что непонятно, к чему и как крепить эти двери. Хотелось бы, чтобы стенка слева (к которой будет примыкать раковина) была из плитки, но тогда судя по всему, двери не получится повесить в один уровень с плиткой. Хотелось бы, чтобы выглядело так:

Но здесь боковина не из плитки. Делать половину ниши как шкаф не хочется, по-моему, в нашем случае это не очень эстетично, так как короб не такой узкий как на втором фото.

Мебельщики разводят руками, предложить вариант крепления дверей не могут.

Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Спасибо!

Dennise Denny

" Мне бы очень хотелось не шкаф над инсталяцией, а именно дверки, вписанные в короб, в одну линию с плиткой, которой будет обложена сама инсталяция. Дверцы со скрытыми ручками. "

Значит, делайте короб из фанеры, крепите к нему дверцы, и облицовывайте от и до чем хотите.

"Но у Вас справа тоже полоса из белой плитки, мне бы хотелось крепить петли к стене."

Расскажите об этом мебельщикам, послушайте, что они вам ответят про это)))

То, ради чего вы этого хотите, оно решаемо как вам надо (при условии идеальной плоскости стены), но я вас уверяю: петли вам никто не будет крепить к стене.

Dennise Denny

Как на 3D у вас получится только если стена с полотенцесушителем будет идеально ровной, причем не мерками строителей, а именно мебельщиков, а иначе в углу вас ждет добор к шкафу. Я бы за это беспокоилась больше. На этом же этапе стоит думать: дверцы у вас будут с ручками или прям как на картинке, без.

Далее: на картинке у вас шкаф НАД инсталляцией, а не дверцы, вписанные в отстроенный короб, это разные решения с разным визуальным результатом.

Светлана Гаврилова

Наталья, не поняла из описания все-таки как стык. У меня как на фото. При чем справа из-за ПС и из-за готового размера двери только так получилось. Еще до построения короба двери и петли должны быть в квартире, чтобы исходя из фактических размеров строить короб (а значит нужно знать толщину плитки и клея ещё)

Похожие обсуждения

Очень сложная кухня и санузлы. Помогите, пожалуйста, советом!

То, что упирается в окно - не проблема - можно верхние шкафы (как и нижние) не доводить до окна 60-90 см. Рабочих поверхностей хватит даже при этом. Инсталляция имеет ширину 20 см. В крайнем случае можно выдвинуть с/у немного (на 10-12 см) в коридор. Заднюю стенку над инсталляцией сделать из двух дверок - красиво и удобно в плане доступа. Объединять можно, если живет 1 человек. Если проживающих 2 и больше, то объединение, однозначно, создает неудобства. В целом в ванной можно даже унитаз разместить - площадь позволяет. В вашем случае объединение ванной и с/у не дает ни одного "+". На самом деле, нужно хотя бы планировку проработать. С уважением, Станислав.

Помогите советом с планировкой кухни

Ну вот. 20 см это уже вполне себе. Контейнер примерно 16*30*15 (в*ш*г) найти то можно (я свой вообще в высоту урезала дома по нужному размеру). А уместится в него не так мало, как кажется. Я бы к переднему бортику этой полки планку в качестве более высокого бортика прикрепила, чтобы за него хватать и выдвигать. А от дверцы до сифона точно только 18 см?

Добрый вечер,помогите советом,не могу определиться с освещением .

Я бы посоветовала вам провести подсветку под кухонные шкафы, чтобы было дополнительное освещение рабочей поверхности. Люстры по центру скорее хватит, можно повесить ту, в которой побольше ламп.

помогите пожалуйста советом

Наталья Смирнова

Стена под полотенцесушитель ровная, проверено и строителями, и мебельщиками, мы их уже приглашали. Сам короб еще не возвели, так как нет решения пока.

Мне бы очень хотелось не шкаф над инсталяцией, а именно дверки, вписанные в короб, в одну линию с плиткой, которой будет обложена сама инсталяция. Дверцы со скрытыми ручками.

Очень похоже как на фото у Светланы. Но у Вас справа тоже полоса из белой плитки, мне бы хотелось крепить петли к стене. И чтобы двери были распашные как на фото, представленной мной.

Мебельщики должны сделать короб, к нему будут крепить дверцы. Все точно также, как установка межкомнатной двери

Наталья Смирнова

А как этот короб встроить без наличников, чтобы все было заподлицо с плиткой?

Dennise Denny

А на шкафах у вас часто ставят наличники?

Считайте, что сам шкаф без дверцы это и есть такой большой и толстый короб, уж не знаю, как вам еще объяснить.

Светлана Гаврилова

считаю, что Вы не к тем обратились. Мебельщики в большинстве своём не творческие люди. Вам нужны строители.

Светлана Гаврилова

В один уровень с плиткой сделать не проблема (Хоть мой пример возьмите). Но при возведении короба нужны уже все материалы (двери, петли, Плитка). Также короб советую из ГВЛ, обвязку для крепления дверей делать с помощью направляющих кнауф, в месте крепления петель добавить бруски. К стене закрепить не получится. Дверь просто не откроется (нет радиуса). Нужна небольшая толщина. Сколько толщины зависит от дверей и петель. На месте подбирается

Наталья Смирнова

Dennise Denny, для того, чтобы повесить короб, необходимо сделать боковую стену, ее предлагается делать из стартового профиля для гипсокартона + 15 мм плитки. Итого 45 мм от края стены. Нужно чем-то закрыть..

Dennise Denny

"Также короб советую из ГВЛ, обвязку для крепления дверей делать с помощью направляющих кнауф, в месте крепления петель добавить бруски."

Из-за бруска на коробе вы получите смещение двери вправо от внешнего угла.

Dennise Denny

"для того, чтобы повесить короб, необходимо сделать боковую стену, ее предлагается делать из стартового профиля для гипсокартона + 15 мм плитки. Итого 45 мм от края стены. Нужно чем-то закрыть."

Попробую еще раз: чтобы у вас все было вровень и заподлицо, вам нужно, чтобы боковая стена левая и выступала в качестве короба, к которому будут крепиться петли.

Не может быть там на той стене/коробе никакой накладки, иначе вы получаете ровно то, что вы описали)

Светлана Гаврилова

Брусок может быть толщиной 1,5см. Но согласна, что смещение, что справа, что слева будет, так как нужен радиус для открытия. Где-то 5мм думаю

Dennise Denny

Расскажите мне следующие параметры:

- толщина будущих двец шкафа, в мм

- толщина облицовочной плитки и толщина клея, или их толщина вместе, в мм.

Светлана Гаврилова

То есть визуально дверь от внешнего и внутреннего углов на 5мм с каждой стороны будет

Светлана Гаврилова

А если не две распашные, а одна то с внешнего угла никакого смещения не будет, а во внутреннем не так проспаться в глаза будет

Светлана Гаврилова

Если справа стена нормальной прочности, то именно на эту стену можно полоску из фанеры, чтобы закрепить петли

Галина Милошевич

Вариант 1: при создании короба из гисокартона по периметру будущих дверей предусмотреть металлоконструкцию, т.е гипсокартон идет не от стенки к стенке, а от стенки к металлической направляющей, потом ниша, потом снова металлическая направляющая и гипсокартон от нее до стены. Дверцы в деревянной раме (она может быть открытой как рамка или скрытой, когда дверцы на нее находят) вставляются по типу окна с креплением к направляющим. Если без видимой рамки, то крепление выносного типа, когда при открытии дверца смещается. Но доборы из плитки по бокам не особенно красивы и логичны – слишком много углов и примыканий .

Вариант 2: «шкаф» проходит от угла до стены без доборов плитки, крепится к 2 стенам, потолку и горизонтальной направляющей над инсталляцией. Функциональной может быть лишь центральная часть, по бокам фальш дверцы.

Собственно проблема в том, что места в санузле с гулькин нос. Есть инсталляция Grohe rapid SL, выше нее планируется повесить бойлер. Возникла идея поставить широкий люк (700) от стены до стены, между горшком и кнопкой. Что-то типа такого.

Жёлтый фон - площадь двух-дверного люка, остальные части предполагается зашить гипсокартоном. Ну и поверх конечно плитка. Проблема в том, что производитель указывает установить лист или два гипсокартона 12.5, что есть 25мм. Люк же глубиной минимально - 50мм. Можно конечно прикрепить 4 листа + плитка, но у меня сомнения в надежности такой конструкции. Может раму сварить дополнительную к инсталляции из профильной трубы 25мм? Идея очень стрёмная, но пока не вижу другого места для люка, приходится мудрить.

Через этот люк получится что-то сделать? Может, два по бокам поставить и выбрать максимально узкую инсталляцию?

Tonal , сейчас 500-я инсталляция (самое меньшее, что я нашел, была viega - 490, но не случилось, купил grohe), по бокам остается по 125мм, минимальной ширины люк - 200. Если сделать так как придумалось, то места для доступа к счетчику и прочей фурнитуре, в принципе достаточно.

В интернетах нашел подобный пример, но он еще более подозрителен

Рассмотрите вариант другого места для бойлера (например, под умывальником или кухонной мойкой), а узел ввода с люком поднимите над инсталяцией.

Честно, я бы так делать не стал. Можно найти низкую инсталяцию и люк разместить между ней и бойлером. Можно обшить инталяцию не на всю высоту, а ступенькой, а верхние горизонтальные плитки сделть съемными (надеюсь понятно написал), конечно неудобно, но вариантов то мало

Dmitry404 написал:
Возникла идея поставить широкий люк (700) от стены до стены, между горшком и кнопкой. Что-то типа такого

Не совсем понял его функционал? Что обслуживать хотите через него?

Dmitry404 написал:
Люк же глубиной минимально - 50мм

Смотря какой Есть и 25 мм

Dmitry404 написал:
Можно конечно прикрепить 4 листа + плитка, но у меня сомнения в надежности такой конструкции

В чем именно сомнения?

Dmitry404 написал:
сейчас 500-я инсталляция (самое меньшее, что я нашел, была viega - 490

Вообще есть инсталяции и 40мм cersanit например
Вот она обшитая

Есть и еще уже 30мм Не помню сейчас производителя Видел в магазине как то

Herba написал:
Честно, я бы так делать не стал. Можно найти низкую инсталяцию и люк разместить между ней и бойлером

Я бы тоже не стал так делать
Как вариант установка большого люка Либо симпатичные жалюзи
Или Нагреватель в свободном доступе Вот например низкая инсталяция ТЕСЕ
Нагреватель на 100л в открытом доступе

Кстати и люк этот как раз про который писал ,стальной полка 25мм
Колизей технологий делает

Вот здесь нагреватель еще не установлен но будет за подъемными Жалюзи
Та же низкая инсталляция Тесе 820мм высота

Всилий , Herba , Спасибо за ответы. Обслуживаться будет счетчик ХВС а также "нептун", фильтры грубой очистки, редуктор давления и коллектор. Всё только на ХВС, ГВС отсутствует как класс. Монтаж бойлера планирую сделать открытым. Посмотрю низкие инсталляции, но не очень удобно будет по высоте расположение кнопок на "полочке". По крайней мере ребенку.

А люки 25мм глубиной что-то я не найду, впрочем у нас их точно нет. Разве может на заказ.

P.S. Что конкретно смущает в установке 4х листов? Всё таки производитель говорит об 1м или 2х листов, боюсь есть этому причины кроме расхода материалов. Возможно нагрузка на крепеж унитаза, или что-то подобное. Если вопрос только в расходе, это не проблема. Еще подумаю на счет большого люка, боюсь только визуально размеры туалета слишком уменьшатся.

Делаю ремонт в санузле. Так как помещение ванной комнаты было совсем небольшим. 2,4 в длину и 1,8 в ширину, возникла необходимость в установке системы инсталляции. Была куплена система от Grohe Rapid SL. Это проверенная система полностью устраивает меня по качеству.

Перед установкой снял старый пол (керамическая плитка) которая местами бухтела и вообще была положено криво. Для данной работы использовал перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV и лопаточное зубило для снятия плитки 2608690091.

Благодаря качественному инструменту работу выполнил очень быстро.

Следующим этапом уложил новое напольное покрытие. Выбрал реттифицированный керамогранит Italon Дезерт Беж 60х60см. Многие задаются вопросом: «можно ли укладывать в небольших помещениях плитку большого формата? Не будет ли это плохо или нелепо смотреться?»

Во-первых, смотрите линейные размеры своего помещения. Если они позволяют использовать большие плитки без сильной подрезки и использования узких кусков, смело выбирайте крупный формат.

Во-вторых, крупный формат напольной плитки позволяет избежать большого количества швов и даже незначительных перепадов высот, если бы вы укладывали плитку 30х30 или 33х33 см.

В моем случае, в длину легло 4 целых плитки, в ширину 3. Согласитесь 12 значительно лучше чем 48.

Часто люди спрашивают, можно ли укладывать плитку без швов? Если плитка реттификат (имеет четкие углы 90 градусов без скосов и завалов) и имеет идеальные размеры (калибровку) можно уложить с минимальным швом в 0,5 мм. Я использовал вместо крестиков для кафеля лезвия от строительных ножей. После затирки такой шов практически не виден. Обязательное условие при таком способе монтажа, вдоль стен не забивать все клеевым раствором, а оставить зазоры для линейного расширения плитки. Расширение под воздействием влаги у моего покрытия ISO 10545-10 ≤ 0,1 (mm/m).

Плитка порадовала, босой ногой не чувствуется даже малейших выступов и перепадов.

Далее на уже идеально ровное основание устанавливаем инсталляцию. Выбираем нужное расстояние от стены. Производитель указывает диапазон от 130 до 230 мм. Если нужно отодвинуть еще дальше, штатные крепления можно нарастить за счет покупки в магазине шпилек нужного диаметра. Необходимо только надежно все контрогаить. В моем случае расстояние я выбирал с учетом размеров мозаичных плиток и 1,5 см запаса для того, чтобы последующая укладка настенной плитки на стене не перекрывала чипы мозаики. Расчеты производим очень тщательно. От этого будет зависеть качество чистовой отделки. Учитываем также толщину обшивки и толщину плиточного клея. Как рассчитать толщину плиточного клея я напишу ниже в теме про укладку плитки. В разметке короба для труб и установке инсталляции использовал уровни Bosch GCL2-15 и GLL3X. Профиля использовал фирмы Knauf. Они достаточно жесткие (0,6мм) и придают конструкции монолитность. Скреплял между собой просекателем, что позволило избежать не нужных шляпок от саморезов.

Низ инсталляции (ноги) устанавливаем в направляющий профиль (50х50 мм). Это поможет в последующем нам при обшивке инсталляции гипсоволокном. К полу крепим раму через отверстия в ногах и профиле 10мм дюбелями из комплекта и винтами с шестигранной головкой. В керамограните легко просверлил отверстия при помощи коронок с алмазным напылением фирмы Практика. Не забываем про водяное охлаждение. Коронка очень легко справилась с поставленной задачей 4 раза и даже не потеряла свой рабочий вид.

Перед тем как обшивать получившуюся конструкцию гипсоволокном или влагостойким гипсокартонном, необходимо подсоединить канализацию и подвести воду к бачку. После долгих размышлений решил подводку выполнить трубами из полипропилена. Это значительно надежнее, чем гибкая подводка. Главное было грамотно спаять трубы, что я и сделал. Здесь следует также отметить, что необходимую конструкцию нужно сначала спаять и с помощью «американок» уже подключать к бачку и водопроводу. Качественно паять на весу очень и очень сложно.

При подрезке канализационной трубы обязательно снимайте фаску. 5 мм будет достаточно. Это предотвратит повреждение резинок в трубах и облегчит монтаж канализации.

Обшивку короба и инсталляции делал гипсоволокном толщиной 1 см. Нарезал при помощи аккумуляторного лобзика Bosch GST 14,4V-Li и пилки по металлу T118B-1

Процесс этот пыльный и лучше иметь пылесос на подхвате.

Само гипсоволокно более плотный материал, нежели гипсокартон и просто разрезать его канцелярским ножом ровно, без заломов, не реально. Но есть и плюсы. При закручивании саморезов оно не крошится и держит надежнее. Плюс не боится влаги. Крепил листы гипсоволокна с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Меньший диаметр сверла не подошел. Брал 2 мм и при закручивании самореза в раму инсталляции просто отвернул ему голову на услилии. Использовал 2608577048 — Сверло по металлу Impact Control с шестигранным хвостовиком, 3мм и шуруповерт Bosch GSR 12V-15. Даже толстостенную раму просверливал без усилия.

Как следует из названия темы, работы проводились в жилой квартире, где каждый день люди пользуются водой на кухне, а также ванной и туалетом. Это создавало значительные сложности. Инсталляцию устанавливал только после того, как был готов короб для труб, сделана пайка подводки полипропиленом и подготовлены ответные направляющие профиля за рамой инсталляции на стене. До этого были периодические примерки и подгонки.

И постоянное отключение и подключение действующего унитаза. После того как все было смонтировано встал вопрос как пользоваться унитазом. Подвесной еще даже не куплен. Кафель не уложен. А высота слива у инсталляции выше, чем у обычного напольного унитаза с горизонтальным выпуском. Из куска сибита, который остался у меня, был сооружен подиум. К нему стандартным крепежом для установки унитаза прикрепил последний. Чтобы подключить гофру к выходу из инсталляции, с гофры снял резиновую манжету, которая нужна для стандартной установки в трубы канализации на 110мм. Теперь, получившийся диаметр 90мм точно зашел в трубу инсталляции. Воду придется смывать на первых порах вручную.

Укладка мозаичной плитки.

Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.

Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.

Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.

Перед укладкой мозаики мозаичные листы на сетке прикладываются к коробу и очерчиваются карандашом (обязательно проверять горизонт). После черновой проверки можно приступать к укладке. В моем случае толщина мозаики составила 1 см и на наружных углах плитка при укладке внахлест вылезла бы по одной из сторон со смещением шва на 1 см, что я посчитал не допустимым. Такую простую укладку можно часто встретить в офисных помещениях, либо муниципальных учреждениях, где не заморачиваются качеством. Но мы то делаем для себя любимых. Поэтому пришлось заняться заусовкой мозаики. Заусовка – это запил плитки под 45 градусов на углах примыканий, что позволяет получить при стыковке двух плиток угол в 90 градусов. Помимо более цельного визуального ряда мы скрываем заводские края плиток, которые имеют неровную форму, а в случае с глазурованной плиткой еще и оголяют глину из которой она была изготовлена.

Заусовка процесс достаточно сложный, особенно это касается мозаики, где каждый чип приклеен на сетку и нет должной жесткости при обработке. Сначала попробовал сделать это с помощью электрического плиткореза с наклоном стола в 45 градусов. Ожидаемого эффекта и качества добиться не удалось. Керамогранит откалывался.

В интернете нашел интересный способ с помощью УШМ. Использовал его. В результате все получилось на очень высоком уровне. Мозаичное панно переворачиваем лицевой стороной вниз. Отчерчиваем от края 1 см линию по всей длине для контроля угла. Край плитки подводим к краю верстака или стула, чтоб ничего не висело. Сверху накрываем гофрированным картоном или чем-нибудь для смягчения давления на плитку. Затем кладем ровную доску. В моем случае кусок ДСП и зажимаем струбцинами. Чипы мозаики не должны шевелиться. Далее берем УШМ (болгарка) с регулировкой оборотов и алмазный диск со сплошной кромкой для сухого пила. На оборотах равным оборотам обычного плиткореза 2800-3200 об./мин. Начинаем аккуратно срезать под углом плитку. Не доходим до самого края 1-1,5мм. Иначе можно отколоть край и испортить всю заусовку.

Следующим этапом нам надо черновые запилы довести до презентабельного вида. Для этих целей приобрел в магазине гибкую сегментированную тарелку с алмазным напылением. В простонародье- «черепашку». Ее принцип действия шлифовка. Применяют в промышленности для шлифования натуральных камней, гранита, мрамора. Для придания поверхности зеркального глянца используют с очень мелким зерном (P5000 и еще мельче). Для черновых работ, придания заготовке нужной формы, используют с маркировкой P50, P100. Я перестраховался и выбрал размер 100. Но в процессе работы понял, что с P50 работу сделал бы в разы быстрее.

Доводим наши заготовки до идеала с помощью ушм. Обороты минимальные (2800 об/мин). На высоких гибкий диск слетит с опорной тарелки (крепится липучкой) или быстро выйдет из строя. Обязательно использовать респиратор, очки и пылесос. Очень мелкая пыль забивает все вокруг.

В результате получаем очень аккуратный внешний угол плитки без смещений и некрасивого торца.

Для того чтобы швы мозаики были одинаковы и не плясали в процессе укладки наших мозаичных ковриков использовал хитрый прием. Так как ширина шва 2мм между чипами. Купил крестики в 2 мм и забил ими все перекрестия мозаики. Крестики утапливал внутрь до самого конца, до сетки, на которую крепится мозаика. В результате сами коврики приобрели большую жесткость, а швы стали одинакового размера. Все это облегчило укладку и позволило добиться высокого качества. Клей использовал белый для мозаики и мрамора фирмы Ceresit CM115. Можно любого другого производителя. Белый цвет предотвращает изменение цвета плитки после укладки. Особенно это касается стеклянной мозаики и мрамора.

К затирке модно приступать не позднее 24 часа после укладки плитки. Разводим до однородной сметанообразной консистенции и втираем широкой резиновой теркой. Излишки попутно убираем этой же теркой. Даем подсохнуть 15 минут. Затем хорошо отжатой губкой не надавливая, протираем поверхность. Губку часто споласкиваем. Оставшийся налет убираем мягкой ветошью через 4-5 часов. На фото частично затертая расшивкой инсталляция.

Завершающий этап подрезка вокруг труб и кнопки слива на плиткорезе, а также сверление отверстий под шпильки алмазной коронкой с водяным охлаждением.

Рекомендуется делать укладку плитки от середины кнопки, чтобы все смотрелось симметрично. В моем случае, главным было, чтобы чипы мозаики на внешних углах были целыми. Кроме того смещение унитаза даже на 5 см правее существенно затрудняло бы подход к ванне. Поэтому симметрией пришлось пожертвовать.

Люк максимального размера чаще всего необходим, когда за ним планируется скрыть бойлер и нужно предусмотреть возможность его извлечения из сантехнической ниши, а также, чтобы иметь доступ ко всем коммуникациям.

Мастер ремонтных работ из Белоруссии – Павел Сидорик, демонстрирует установку самого большого люка серии Евроформат – это двухдверный люк размером 120х120 см, изготовленный на заказ компанией «Практика».

Однако это не максимальный размер люка в принципе – люк серии Атлант можно изготовить размером 120(Ш)х160(В)см – он также будет двухдверным, и до 200 см в высоту при ширине 40 см – однодверный вариант.

Этапы установки:

1. При помощи лазерного уровня размечаем стену и начинаем собирать каркас, используя перегородочные профили 50 мм, оставляя окошко по размеру ревизионного люка.

2. По периметру люка для усиления конструкции закладываем деревянные бруски.

3. Начинаем зашивать каркас вокруг люка гипсокартонном. Затем с помощью уровня позиционируем положение люка в единой плоскости с профильной конструкцией. Далее приклеиваем люк на полиуретановый клей и прикручиваем саморезами.

4. Для того чтобы сровнять гипсокартон со стеной, проходим стену клеем для плитки при помощи длинного правило.

5. Обязательно нужно зафиксировать стопорные винты – в двухдверном люке их 8 штук, по 4 на каждой дверце, чтобы дверцы люка прочно зафиксировались в нужном положении.

6. Перед облицовкой плитки убедитесь, что в каждом замке люка (в люке такого размера их по 2 штуки со стороны каждой дверцы) стоят скобы, чтобы при нажатии дверцы не открывалась – приклеивать плитку будет комфортно.

Потом люк открывается руками, подковырнув дверцу шпателем. Обязательно следите за тем, чтобы во время облицовки клей не попадал в щели!

7. Перед укладкой плитки обязательно нужно подвесить на дверцы груз, равный весу плиток, которые будут на них находиться. Павел советует использовать для этого пластиковые мешки.

8. Процесс укладки плитки происходит как на обычной стене. Используется крестик 2 мм.

Люк нельзя открывать до того момента, пока клей не высохнет!

9. Вот так выглядит облицованный люк-невидимка®. Осталось только засиликонировать швы по периметру открывания люка в цвет затирки плитки.

В данном обзоре Павел не показал, как происходит силиконирование люка, поэтому обозначим поэтапный ход действий в письменном виде:

На дверцы люка по периметру открывания наклеивается малярная лента, которая будет защищать плитку от попадания герметика.
Та же процедура проводится с периметром внешней плитки.
Дверцы закрываются, начинается заполнение швов. Советуем срезать с колпачка несколько делений, чтобы материал плотно заполнил швы.
С помощью плоского шпателя уплотните силикон в швах.
Снимите малярную ленту с внешнего периметра, потянув ее на внешнюю сторону, затем ленту с дверей, потянув во внутреннюю часть дверцы.

Всю процедуру силиконирования необходимо провести за 10 минут, иначе силикон начинает вулканизироваться и, при снятии ленты, его можно растянуть.

Герметик высыхает в течение 3-х дней, затем прорезается под углом 45 º:____|/|__дверца__|\|_____.

Дверца открывается только после полного высыхания герметика. Все излишки силикона срезаются с плитки с обратной стороны.

8 Комментариев 8

Категорически приветствую подобный подход к организации максимально полного доступа ко всем коммуникациям. Но! Цена такого люка с установкой может огорчить любого хозяина квартиры, даже богатого. Поэтому у себя я реализовал сильно упрощённый, но вполне нормально выглядящий вариант.
Задняя стенка закладывается плиткой до уровня верха сливного бачка, примерно. Внизу только трубы. Потом я установил рамку, на которой закрепил П-профиль из пластика и всё зашил ПВХ-панелями под основной цвет плитки. Установил 2 пластиковые дверцы в тех местах, где установлены счётчики воды и краны её перекрытия. Дёшево, сердито, и выглядит аккуратно.

Пока только фото перед установкой задней стенки, на основе ГК и цд-уд профилей, остальное вечером сфоткаю:

Эта зараза не умеет вставлять портретный снимок, жесть…

7. Перед укладкой плитки обязательно нужно подвесить на дверцы груз, равный весу плиток, которые будут на них находиться.
п. 7 не понятно, куда именно и зачем вешать этот груз? На обратную сторону дверцы, для противовеса?

Теперь о том, зачем вешать груз.

Облицовка дверцы производится через крестики – вес наклеенной плитки и клея давит на нижестоящую плитку. При этом дверца не провисает, а находится под нагрузкой своего собственного веса. Когда клей высыхает и крестики извлекаются, дверца прогибается под тяжестью суммы плитки и клея, причем провисание будет диагональным – с противоположенной стороны от петлевого механизма дверца провиснет больше, соответственно симметрии по швам не будет.

Во избежание этого, мы рекомендуем нагрузить дверцу как минимум суммой плиток, которые будут клеиться на дверь. Закрыть дверцу, произвести облицовку. После высыхания клея открыть дверцу, придерживая ее снизу, и снять нагрузку. Как только это будет сделано, произойдет компенсация нагрузки, то есть тот вес, который находился на задней части дверцы, теперь находится на фронтальной стороне. Швы по периметру дверцы остаются абсолютно симметричными.

ВАЖНО! Все это будет бесполезным, если предварительно перед облицовкой не проверить работу дверцы (дверца должна распахиваться без затруднений) и протянуть стопорные винты (под каждым регулировочным болтом – большой шестигранный ключ для регулировки, есть стопорный винт — их 4шт). На регулировочных лимбах, отвечающих за горизонтальную регулировку, по 2 стопорных винта. Если их не протянуть, будут присутствовать резьбовые люфты, что приведет к негативным последствиям – это самая распространенная ошибка, которая приводит к повторной облицовке люка.

Читайте также: