Как подлить фундамент под шлаколитой дом

Обновлено: 17.05.2024

Дома из шлакоблока, построенные в 50-70-х годах прошлого века, постепенно стали давать трещины. Это связано с тем, что во время строительства не учитывались никакие нормативы и технологии, а строения возводили из всего, что попадалось «под руку». В то время старались экономить не только на стройматериалах, но даже на фундаменте. Именно поэтому сейчас многим людям требуется реконструкция шлакозаливного дома старой постройки для исправления проблем.

Что делать, если вы живете в таком доме?

На строительство нового дома у многих не хватает денежных средств, а жить в разваливающемся доме никто не хочет. Еще один важный момент – это техника безопасности, ведь строение может обвалиться, поэтому нужно срочно принимать меры и проводить реконструкцию шлакозаливного дома.

Какое принять решение по реконструкции?

В этом случае есть только три основных варианта, а именно:

продать дом и построить новый;
демонтировать строение и на его месте возвести новое;
выполнить капитальный ремонт.

Какой способ выбрать?

Продать шлакозаливной дом дорого, у вас не получится, поэтому для покупки нового объекта нужно иметь солидный капитал. Средняя стоимость одноэтажного дома в Подмосковье стартует от 5-6,5 миллионов рублей, а элитные строения в столице могут стоить более 70-100 миллионов рублей. Естественно, на стоимость дома влияет расположение, удаленность от объектов инфраструктуры, площадь, материалы, этажность и другие параметры.

Если вы отдали предпочтение демонтажу здания и строительство нового на его месте, то это тоже потребует серьезных финансовых вливаний. Цена сноса шлакозаливного строения в столице стартует от 20-25 тысяч рублей, а на строительство нового дома на материалы потребуется в районе 4-5 миллионов рублей и это не считая услуг строительных бригад. Но с компанией Артель и С вы можете существенно сэкономить.

Демонтаж старого фундамента	от 1600 рублей за м3.
Отмостка	от 1600 рублей за м2.
Стяжка	от 1100 рублей за м2.
Траншея и котлован	от 1100 рублей за м2.
Установка каркасных наружных стен	от 650 рублей за м2.
Усиление оконных и дверных проемов	от 660 рублей за штуку.
Монтаж перекрытий	От 450 рублей за м2.
Монтаж цокольного отлива	От 160 рублей за пм.
Возведение кирпичных стен	От 2800 за м3.
Возведение блочных стен	От 2500 за м3.
Возведение стен из бруса	От 190 рублей за пм.
Монтаж сайдинга	От 350 рублей за м2.

А если вы реально хотите сэкономить, то идеальный вариант – это реставрация старого дома. В этом случае потребуется выполнить укрепление фундамента и обшивку стен. Все это под силу специалистам нашей компании, которые выполнят указанные работы точно в срок.

Проблема заключается в следующем: имеется шлаколитой дом, состояние стен удовлетворительное, а вот фундамент. Можно расковырять рукой. Постепенно разваливается. Снаружи есть места, где на он вывален уже на глубину в 5-7 сантиметров. Смотрел из погреба на фундамент с внутренней стороны домы, картина следующая: фундамент рассыпан, балка, лежащая на нем сгнила.
Как восстанавливают фундамент в деревянных домах примерно представляю: либо приподымают, либо нижний венец снимают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. А вот что делать в моем случае - не знаю. Приподнять - не поднимешь, откапывать с каждой стороны на глубину прежнего фундамента и заливать - вопрос, не отвалится ли новый фундамент от старого, т.к.состояние последнего удручающее.

Для для предварительной оценки и возможных вариантов решения проблемы нужно много дополнительной информации.
Для начала придётся снаружи рыть несколько шурфов до подошвы фундамента чтобы оценить его общее состояние (при необходимости и внутри).
А так, если коротенько, то нужна информация о глубине залегания фундамента, толщине, материале и армировании, насколько над грунтом выступает цоколь, где и из чего гидроизоляция, какая отмостка. Какой грунт под фундаментом и вокруг, глубина залегания грунтовых вод. Размеры дома и этажность.

Дом одноэтажный, ему уже лет 50, точно щас не скажу, да и плюс-минус 5-10 лет роли не играют.
Глубину залегания фундамента не знаю, это ближе к лету можно посмотреть. Из земли фундамент выступает примерно на 15 см. На фундаменте слой рубероида. На счет армирования - в одном углу откололся кусок, ничего нет. В общем фундамент - г..но. Вокруг дома земля, кое где присыпаная отсевом. Весной грунтовые воды доходят практически до уровня земли. Полный погреб воды, да и на улице, стоит ямку сделать - вода.

Предлагали как вариант с двух сторон вбить в фундамент крюки, на них растянуть сетку и все это дело забетонировать. Но боюсь, что потом свежий бетон вместе с крюками и отвалится. Думал еще насквозь пробить фундамент перфоратором в нескольких местах, и вставить туда арматуру. За концы армотуры уже цеплять сетку и бетонировать. Но как делать тогда гидроизоляцию стен от фундамента?

У меня с садовым домом нечто похожее-фундамент без арматуры ,от этого лопаеться и трещины в кирпичной кладке. Планирую набурить в старый фундамент штырей и паралельно ему залить новый армированый. На гидроизоляцию придеться забить.
Если у автора темы со стенами порядок,то зачем заморачиваться на фундамет? Пятьдесят лет простоял,значит еще лет 30 протянет-там пусть болит голова у потомков.

Ну так вроде и не старый еще, надеюсь через 30 лет и своя голова на плечах будет
А вообще, тяжело идти мимо и смотреть на разваливающийся фундамент, надо делать.
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.
А сетка крепится на анкерные болты, я правильно понимаю?

igor3522 написал :
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

ИМХО. Балки имеются в виду лаги для пола? От фундамента надо воду отвести, отмостки широкие сделать- тогда точно долго простоит

Если дому уже лет 50 и по стенам не бегают трещины, то ничего страшного в принципе.
Отсутствие армирования тоже не особо значимо. Как то и до железобетона люди строили и жили.
Если фундамент заложен с учётом глубины промерзания в данной местности и с нормальным наклоном боковых поверхностей, то ещё может лет 50 простоять.
Большой минус, это то, что фундамент всего в 15 см от поверхности грунта заканчивается, это мало очень. Придётся принимать меры по гидроизоляции боковых поверхностей фундамента, налаживанию вентиляции подполья, изоляции грунта и антисептированию нового пола.
Всё конечно будет зависеть от результатов осмотра фундамента, а так если действительно надо будет бетонировать боковины, то в худшем случае будет примерно следующий вариант (всё конечно примерно).
На участке надо сделать перехватывающие канавки для отвода паводковых и дождевых вод. Дренаж по возможности, тут хозяин сам будет исходить из рельефа и прочего.
Затем обеспечить в котловане уровень грунтовой воды ниже уровня фундамента, поскольку сбоку отливаем, а не фундамент с нуля делаем.
С шагом 70-80 см забуриваемся перфоратором в фундамент, забиваем крюки из арматуры и к ним подвязываем дорожную сетку или что добыли аналогичное. Опалубку и заливаем из расчёта, что сетка в 3-4 см от поверхности будет. Толщина слоя от ситуации. По возможности желательно, вместо вертикали наклон поверхности в сторону дома дать снаружи и обратно изнутри дома. Затем гидроизоляция мастикой или гидроизол наклеиваем (основное поступление влаги идёт именно с боковых поверхностей фундамента). Так пошагово можно все 4 стороны сделать поочерёдно перекидывая грунт. Когда земля сядет, сделать отмостку и навести порядок с водостоками. Если внутри надо только места под балки восстановить, то там проще, отбил, забурился, арматурку забил, согнул под место, связал, опалубку и отливай. Если в подполье ничего не хранится, что маловероятно, учитывая весенний пруд, то есть смысл застелить грунт под полом чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой. Тогда не будет там испарения воды из грунта и сырости в доме меньше станет. Ну и про вентиляцию подполья в тёплое время года не забыть.
Всё конечно примерно, ибо вживую не видел и может что случайно и упустил.

А крюки (арматура) вбитая в отверстия пробитые перфоратором не вылезут со временем обратно. Изначально думал анкерными болтами сетку крепить, хотя понимаю, что это намного дороже, но зато надежней (как мне кажется).

Имеется старый (1959 г.постройки) шлакоблочный дом. В 1971г. к нему были пристроены кухни - стены из кирпича "под засыпку". Как назвать эти фундаменты - . Когда прокладывали канализацию и долбили фундамент, были видны битые кирпичи залитые раствором (глубина примерно 60 см), причем фундамент под внутренними стенами тяжело было пробивать, а под внешними - труха сплошная! Шлакоблоковые стены трескаются, особенно сильно по углам - мы их залепили цементным раствором.

Как укреплять фундамент? Как укрепить лучше шлакоблоковые стены (сейчас просто оштукатурены и по ним течет вода с крыши)? Мы планировали после укрепления фундамента обложить стены в полкирпича - это не тяжело будет? Вообще, мы хотим еще мансарду над всем домом сверху сделать! и еще пристроить ванную и санузел (у этой пристройки крыша односкатная будет).
Положение осложняется еще тем, что одна из этих шлакоблочных стен - общая с соседями - содольщиками домовладения (наш дом дед пристроил вплотную к дому прадеда). И стена эта покрепче наружных, так как не подвергалась атмосферным воздействиям, но все равно в трещинках. Фундамент под ней тоже укреплять необходимо (с учетом мансарды будущей)? И как лучше это сделать?

Короче, народ! Как лучше это все сделать, чтобы стены не поплыли?

У меня примерно такая же проблема:у дома кирпичный фундамент стал трескаться и разваливаться.Я буду пробовать постенно убирать старую пародию фундамента и заливать новый бетонный сантимов 80 в глубину и 50 в ширину

Фундамент бутобетонный. Намокал, промерзал, вот бетон и ослаб. А не проще ли снести кухни и соорудить по новой с учетом ошибок прошлого ( отсутствие гидроизоляции и водотвода).

Снести стены, а то и постепенно выбрать из-под них фундамент - не проще! Кухни вообще-то гораздо! крепче шлакоблоковых стен в комнатах - тронешь стену - сыпется. На то чтобы снести стены нужно получить согласие сособственников домовладения, а они не согласны.

Как укрепить эти старые стены шлакоблоковые? Какие есть методы и какие из них нам подходят?

Однажды видел такой дом - шлаколитой, внутри толстая-толстая штукатурка. Если проковырять дырку (например, для навеса гардины), то оказывается что стена очень слабая, просто как порошок слежавшийся осыпается.

Видимо, вариантов укрепления негусто - надо монтировать несущие столбы, и на них уже устраивать опирание мансарды и крыши. Преимущество в том, что под столбы и фундамент ленточный не нужен - тоже можно залить столбчатый.

Ну а столбики ставить - впритирку к существующим стенам снаружи. Так и площадь жилую не уменьшите, и работать легче, не разрушая ничего внутри. Столбики или кирпичные хорошие с армированием, или металлические - в этом только и будут варианты.
:-)))

А сущесвтующие стены - пусть стоят как есть. Вы их разгрузите, и они будут не несущими (возможно, дальше трещины не пойдут, чем сейчас есть).
Их можно изнутри/снаружи обшивать листовыми материалами, например. Или обложить тем же кирпичом снаружи. Трещины насколько возможно предварительно расшить и отремонтировать, можно пробовать стянуть металлом, если это возможно и осмысленно (надо по месту посмотреть и решить).

Vavan, спасибо за внятные объяснения! Ваше предложение представляется мне очень разумным. Только у меня 2 вопроса:

Во-первых, как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы? Правильно ли мне представляется:
на глубину промерзания делаем ямку, в нее ставим железный столбик (его длина - это высота стены + высота фундамента?), сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

в какой пропорции замешать раствор в таком случае?
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.
и соединять ли столбики в один фундамент на поверхности (т.е. прокопать неглубокую канавку и одновременно со столбиками бетоном ее залить?) или это лишнее?

И НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ при этом, если стены разгружаются?

Во-вторых, чтобы рагрузить стены (на столбы упереть и перекрытие и крышу мансарды) на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды или не стоит так рисковать и сделать мансарду без таких стен (просто высокую крышу)?

С большим нетерпением жду пояснений. Заранее спасибо!

AOLA написал :
как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы?

Грубо говоря - копаем ямку, устанавливаем опалубку если требуетя, устанавливаем арматуру, наливаем бетон.

Ямку - ниже уровня промерзания.
Толщину столба - надо рассчитывать (как минимум - поискать/почитать про устройство фундамента, простейшие расчёты должны быть в любой книге). Чем больше столбов - тем меньше нагрузка на каждый, соответственно меньше будут требования к фундаменту.

AOLA написал :
делаем ямку, в нее ставим железный столбик

Нет, нет. Столбик если металлический используете - то его уже на фундамент ставите. В фундаменте для этого надо сделать металиические закладные - чтобы столбик прикрутить гайками, или приварить скаркой.

AOLA написал :
сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

AOLA написал :
в какой пропорции замешать раствор в таком случае?

Так не получится. Раствором камешки заливать - это в лучшем случае для одного этажа сгодится. Вы же имеете наглядное представление о прочности такого фундамента - стены трескаются. Бетон - это не залитые песком с цементом камешки, а именно бетон - промешанная смесь из щебня нужной фракции, цемента и песка.

Лучше всего было бы подготовить опалубку для заливки (т.к. мног овремени занимает), а бетон - купить с доставкой и залить сразу куда надо (т.к. заливка должна быть сделана в считанные часы). При этом, бетон надо трамбовать, чтобы он улёгся плотно.

Если купить невозможно - надо запастись бетономешалкой (не самой маленькой) и прочитать про пропорции песка/цемента/щебня в книжках. От пропорций зависит марка ботона и соответсвенно его прочность. Вручную, без механизмов, замешать нужное количество с нужным качеством нереально.

AOLA написал :
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.

Ну, при глубине фундамента например полтора метра - площадь под столбик может быть например метрна метр. Тогда столб можно делать кирпичный, например, 50*50 или 50*65. между столбов пролёт 3 метра.
Но это только например - надо учитывать сколько получится длина перекрытия (размер крыши), и какое будет устройство (материал) перекрытия (над первым этажом). Стандартные варианты "на глазок" обычно годны если длина перекрытий не более 6 метров. При большей длине - надо сначала крепко подумать головой, и посчитать нагрузки на калькуляторе.

AOLA написал :
соединять ли столбики в один фундамент на поверхности

Под кирпичную облицоавку первого этажа, например, можно так сделать.
Ну и если столбы связываете - то обеспечьте связку арматуры, в "канавках" между столбами арматуру также надо уложить, и связать её с арматурой в столбах.

AOLA написал :
НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ

а как?
если есть возможность - конечно хорошо бы укрепить. Но без разбора стен - затея представляется трудоёмкой.

AOLA написал :
на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды

Если столбы металлические - можно трубу взять широкую, сантиметров 30 диаметром (внутрь при желании можно чего-нибудь накидать, например бетона, и поставить их с промежутками метра три). Можно из двутавра аналогичного размера сделать, или квадратного сечения.
Уменьшение размеров - надо уже считать. Да и вообще - у вас получается приличная нагрузка на столбы, и лучше бы за основу взять какой-нибудь проект "быстровозводимого здания" аналогичного размера, на металлическом каркасе.
Кроме вертикальных нагрузок есть ведь и горизонтальные и скручивающие, надо понять - следует ли столбы специально связывать между собой, или достаточно будет привязать к существующим стенам (ну, к стенам цеплять всяко обязательно).
Газобетонную кладку - конечно выдержат. Тем более, если заранее её вес учесть в расчёте фундамента.

Основа любой постройки - это фундамент, от его качества зависит долговечность и прочность здания. В случае с новостройкой каких-то особых вопросов не возникает: фундамент строится максимально прочным, с учетом всех параметров грунта. А что делать, если куплен дом, требующий ремонта основания? На этот вопрос, и в частности, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, постараемся ответить.

Фундамент: зачем он нужен

Главная задача фундамента принять и равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Вообще-то, можно строить дом и без фундамента, прямо на земле. Очень часто такие дома можно увидеть в деревнях, строились они из бревен или глиняных кирпичей. На удивление, эти постройки могли простоять до ста лет, но при условии, что грунт достаточно сухой и твердый, а если нет, то в этом случае часто возникала надобность подлить фундамент под старый дом.

Чем выше планируется здание, тем более глубоким должен быть фундамент, глубина находится в прямой зависимости от типа почвы. Перед началом строительных работ нужно провести инженерно-геологические исследования грунта на глубину до 5 метров, это будет залогом надежности основания и построенного на нем здания. При правильно произведенных изысканиях не придется искать ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.

Типы почвы, влияние грунтовых вод

Характеристика грунта – это один из самых главных факторов, влияющий на прочность фундамента. Типов почв совсем не много:

Скальный грунт, состоящий из горных пород, - самое надежное основание для любого сооружения. Его преимуществами являются следующие факторы: отсутствие проседания под нагрузкой, возможность постройки дома прямо сверху, без углубления. Но есть один, довольно серьезный недостаток – промерзание на большую глубину, чем остальные почвы, что требует усиленной теплоизоляции коммуникаций и самого здания.
Песчаная почва – название говорит само за себя. Песок является отличным материалом для фундамента, он хорошо уплотняется, не вспучивается в холодное время года. Но его главный недостаток – сыпучесть, стенки траншеи или котлована в таком грунте придется дополнительно укреплять.
Глинистая почва, смесь песка и глины, подразделяющаяся, в свою очередь, на супесь, суглинок и глину, в зависимости от пропорции смеси. Траншеи и котлованы в таком грунте не требуют дополнительного укрепления, что значительно упрощает работы и снижает стоимость. Этот тип почвы подвержен вспучиванию зимой, это основной его недостаток.
Напоследок стоит упомянуть о торфяном грунте. Никаких положительных для строительства характеристик он не имеет, служить основанием для зданий не может. Случается, что такой торфяной участок обнаруживается под частью будущего фундамента. В таком случае его удаляют и заменяют песком или устанавливаются винтовые сваи, проходящие сквозь торф.

Грунтовые воды являются очень серьезной помехой при возведении фундамента. Самым лучшим способом борьбы является дренаж и осушение участка

Выбор типа фундамента

Все фундаменты делятся на два типа: мелкого и глубокого заложения. Глубина первого около 0,5 метра с учетом песчаной подушки, второй заглубляется ниже точки промерзания грунта в данной местности.

Для каждого конкретного здания нужно использовать подходящую основу, тогда не будет возникать вопрос, как подлить к старому фундаменту новый.

Для небольших сооружений, постоянных и временных, вполне подойдет столбчатый фундамент. Расход материалов для него не очень большой, это, можно сказать, вариант "эконом".

Домик площадью 60-80 м 2 можно установить на сваи, по скорости возведения это самый быстрый способ: всего за три дня основание будет готово. Недостатком этого метода можно считать его достаточно высокую стоимость и необходимость привлечения специалистов, ведь вкрутить самому сваи в землю затруднительно.

Самый распространенный фундамент – ленточный, он применяется в подавляющем большинстве построек. Эта основа отлично подходит практически под любой тип здания.

Плитный – наиболее затратный вид фундамента, поэтому в индивидуальном строительстве используется не очень часто.

Также могут быть скомбинированы между собой все вышеуказанные виды оснований.

Разновидности фундаментов

Надо заранее выяснить, какое именно основание заложено в здании, перед тем как подлить к старому фундаменту новый. Всего типов фундаментов четыре:

Ленточный – наиболее универсальный, подходящий для всех типов строений. Довольно материалоемкий, поскольку глубина его залегания ниже точки промерзания грунта (полнозаглубленный). Может представлять собой балку из железобетона, лежащую на небольшой глубине (мелкозаглубленный).
Столбчатый – представляет собой столбы из бетона или кирпича, углубленные на 1,5 метра и более.
Плитный – сплошная железобетонная плита, соответствующая размеру здания.
Свайный. Металлические трубы с винтом на конце вворачиваются в землю. Самый быстрый способ возведения фундамента. Сваи недолговечны из-за коррозии.

Повреждения фундамента и их причины

Чтобы определить, как подлить фундамент к старому фундаменту, необходимо выяснить причины повреждения, вот основные из них:

подмывание грунтовыми водами: в этом месте фундамент даст трещину и начнет проседать;
нарушение технологии строительства, этот пункт можно разделить на несколько подпунктов: а) несоблюдение пропорций изготовления бетона; б) "экономия" на арматуре; в) неверный выбор глубины фундамента;
некачественная штукатурка: в микротрещины попадает влага, замерзающая зимой, в результате может разрушиться часть фундамента;
стальные сваи подвержены коррозии, кроме того, возможна неправильная их установка, что приводит к проседанию.

Если обобщить, то можно сказать, что главным "врагом" фундамента является излишняя влага, как стекающая сверху, так и грунтовая. Вывод следующий: чтобы не допустить разрушения основания дома, нужен хороший дренаж участка и защита от осадков.

Материалы для ремонта фундамента

Как лучше подлить фундамент под старый дом и какие для этого могут понадобиться материалы, далее будем выяснять подробнее.

Свайный фундамент ремонтируется совсем не так, как остальные, поскольку выполнен из стальных труб. Если просела свая, значит, ее нижний край не имеет надежного упора, и выходом может стать установка рядом еще одной или нескольких свай, то есть понадобятся металлические трубы.

Для ремонта остальных типов фундаментов понадобятся следующие материалы: анкерные болты, арматура, кирпич, песок, щебень, цемент. Бетонный раствор можно смешать самостоятельно или заказать доставку автомиксером.

Самостоятельно приготовить качественный бетонный раствор марки М200 можно, согласно пропорции 2:5:9 (цемент М400/песок/щебень 5-20). Он отлично подойдет для того, чтобы подлить фундамент под старый дом.

Кроме того, понадобятся доски толщиной 25 мм для изготовления опалубки и бруски сечением 50 х 50 мм. При поднятии дома будут нужны отрезки бревна или бруса 100 х 100 мм, их подставляют под стену рядом с домкратом.

Инструменты для производства работ

Как подлить фундамент к старому фундаменту и какие инструменты понадобятся для выполнения этой работы, разберемся детальнее. Для начала нужно определиться, будет ли бетон приготовлен самостоятельно или заказан. В первом случае нужно иметь бетономешалку, ее можно взять напрокат.

Для поднятия деревянного дома необходимы механические или гидравлические домкраты, их количество зависит от объема работ. Нужно учитывать, что поднимать строение придется на углах и в местах соединения стен. Хорошо подходят для данной цели железнодорожные домкраты, применяемые для поднятия рельс, они могут поднимать вес практически от самой земли.

Для засверливания отверстий в старом фундаменте понадобится перфоратор и сверло с победитовой напайкой, диаметр должен соответствовать диаметру анкерных болтов или арматуры. Для перфоратора также нужна специальная бита для удаления вышедшего из строя кирпича и бетона.

Подготовка к работам

Первым шагом станет демонтаж старой отмостки. Без этого трудоемкого процесса обойтись нельзя, так как не будет доступа к фундаменту.

Перед тем как подлить фундамент под старый кирпичный дом, необходимо выяснить состояние основы здания. Для этого вокруг дома убирается грунт на ширину до 1 метра, глубина траншеи не должна быть больше, чем у старого фундамента. После того как откроется доступ к фундаменту, можно оценить его состояние. Разрушенные участки посередине стены можно аккуратно разобрать для дальнейшего восстановления.

Если повреждение обнаружено на углу или в месте примыкания стены (что чаще всего и бывает, поскольку на эти места приходится большая нагрузка), восстановление нужно проводить после обследования состояния кирпичной кладки стены. Поврежденные кирпичи разбирают, ремонтируют фундамент, а затем восстанавливают кладку.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом? По сравнению с кирпичным домом это сделать немного проще, поскольку давление сруба на основание более равномерное. Даже если демонтировать значительную часть фундамента, а нижние венцы установить на подпорки, с домом ничего страшного не случится. Для поднятия сруба удаляется часть основания дома, по ширине достаточная для установки домкрата и подпорки из части бревна. Венец приподнимается на 3-5 см, устанавливается подпорка. Такая же последовательность для всех мест, где требуется ремонт.

Нужно учитывать, что начинать подъем сруба надо на расстоянии примерно 1 метр от угла здания.

Как подлить фундамент: технология производства работ

Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры. Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки.

Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.

Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.

В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.

Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры "играет", эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания.

После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.

На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?

Когда фундамент можно вводить в эксплуатацию

После заливки бетонного основания с ним нужно произвести несложные действия:

Желательно предохранять бетон от попадания прямых солнечных лучей. Если это происходит летом, для этого его можно накрыть старыми досками или фанерой. Дело в том, что при резком высыхании на жаре в цементном основании будут появляться микротрещины, что не смертельно, но и нежелательно.
Каждый день фундамент нужно поливать водой.

Время окончательного застывания составляет 28 дней, затем фундамент можно нагружать.

Как подлить фундамент, в общем понятно, но есть еще одно немаловажное действие – утепление основания снаружи. Для этого применяется экструдированный пенополистирол, практически это обычный пенопласт, только намного более плотный и твердый. Он крепится с наружной стороны фундамента специальным клеящим составом и пластмассовыми дюбелями. Такое утепление дает 30 % энергосбережения и делает цокольный этаж или подвал более теплым и сухим.

Почему для утепления применяется пенополистирол? У него много преимуществ: данный материал не боится влаги, имеет невысокую цену, довольно просто крепится. Из недостатков есть один, но серьезный – повышенная горючесть. Но если он будет расположен в земле, этим можно пренебречь. И еще один нюанс применения этого материала: в обычном пенопласте любят жить мыши, что очень неприятно, экструдированный пенополистирол лишен этого недостатка.

Надеемся, данная статья помогла ответить на вопрос, как подлить фундамент к старому дому.

Имеется шлаколитой дом. Стены (внутренняя и наружняя) - раствор со шлаком, между ними шлак. Периодически на стенах появлялись трещинки, их каждое лето замазывали раствором и забеливали.
Вопрос. Хочу снаружи обложить дом по периметру кирпичем (в "полкирпича"). Имеет ли это смысл? Как укрепить и облагородить внутренние стены, чтобы и кафель положить можно было и санузел оборудовать?

Лучше, конечно, со спецами посоветоваться, но на первый взгляд просится ответ: "снести". Увы.

Сосед с такой бедой боролся лет десять и в итоге построил новый дом на месте старого. Тоже пробовал кирпичем обкладывать, штукатурить и т.д. Не помогло. Скорее всего дом годов 60-70-х, а шлакобетон расчитан лет на 50 максимум. И то если при его замесе цемента не жалели.

Если соберетесь таки обкладывать кирпичем, имейте в виду, что это нехило увеличит нагрузгу на фундамент. И не факт, что такая нагрузка не превысит расчетную. Если при строительстве кто-нибудь чего-нибудь вообще считал, а не делал на глазок.

У соседа, кстати, именно после того как он дом обложил кирпичем один угол сантиметров на 5 ушел вниз и пошли трещины по двум стенам.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

Пардон, а если использовать сайдинг (винил или металл) с утеплителем?
Нагрузка не будет большой, цена выйдет около 800 рэ/мэ

В ответ на: Пардон, а если использовать сайдинг (винил или металл) с утеплителем?
Нагрузка не будет большой, цена выйдет около 800 рэ/мэ

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

Да что там за фундамент должен быть, если даст усадку от плитки?
Если это действительно так, тогда под снос – однозначно!

Если фундамент дает усадку, то ложить плитку смысла нет, потому что постоянно швы будут трескаться. И плитка тут не при чем

Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!

В ответ на: Периодически на стенах появлялись трещинки, их каждое лето замазывали раствором и забеливали.

Так, что все зависит от того, что это за трещинки. Если через "трещинку" видно улицу-однозначно сносить ибо плохой фундамент. А если небольшие и через них не дует, то можно попытаться закрыть сайдингом, плиткой, листами асбеста, обшить деревянной рейкой-чешуёй или придумать что-либо другое на свой вкус и кошелек. Если есть время и нету денег, то неплохо смотрится бой плитки (стоит 3 копейки кучка) уложенной на раствор, швы затираются вровень тем же раствором, получается неплохо, особенно если набрать разноцветной плитки.

Но если трещины появятся снова, то этот вариант не спасет. Будут просто трещины по плитке или плитка отвалится в местах трещин.

Второй по незатратности способ ИМХО: зашить деревом.
Берется необрезная доска, на пилораме из неё делаем кромленые доски шириной 12-15 см (шире не стоит, т.к. большая чешуя не так красиво смотрится) и на вертикальные бруски набивается так, чтобы низ верхней доски сантиметра на 2 перекрывал верх нижней доски. После желательно доски обработать каким-либо красящим составом (морилкой) и лаком. Можно сразу красящим лаком. Смотрится весьма неплохо.

Если шутки не доходят, почта не виновата.

Действительно, ранее ограничения в части применения материалов, содержащих асбест, в жилищно-гражданском строительстве были. Основанием послужили наблюдения и статистические данные, отмечающие онкологические заболевания органов дыхания среди рабочих, занятых в производстве и имеющих контакт с асбестом. Но это, как показали дальнейшие исследования, было связано с нарушениями условий и охраны труда, техники безопасности, неиспользованием необходимых средств индивидуальной защиты и пр.

В прошлом году были введены в действие гигиенические нормативы “Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве”, где указаны материалы и изделия, изготовленные по утвержденным ГОСТам и ТУ, прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основе которой и определены области их применения в строительстве. Асбестоцементные материалы, указанные в данном перечне, могут применяться для покрытия кровли, наружной отделки стен, прокладки водопроводов, устройства воздуховодов естественной вентиляции и др. Могут также использоваться они и для внутренней отделки помещений жилых, общественных зданий, только при условии обязательной их облицовки глазурованной плиткой или покраски масляной краской в 2-3 слоя.

Асбестоцементные материалы, не вошедшие в перечень, могут применяться в строительстве только при наличии санэпидзаключения органов госсанэпиднадзора.

Читайте также: