Лопнула плитка под инсталляцией

Обновлено: 28.04.2024

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Непременное условие качественного монтажа подвесного унитаза: инсталляция должна быть установлена прочно и строго вертикально, облицовка закреплена надёжно, плитка уложена на клей без пустот

Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

Видео: установка подвесного унитаза на систему инсталляции Roca

Видео от производителя о том, как правильно установить подвесной унитаз. К сожалению, чтобы научиться это делать, коротенького ролика недостаточно, надобно ещё внимательно изучить длинные инструкции

Здравствуйте. пришлось поставить инсталляцию дальше от стены, чем предусмотрел производитель. На более длинных шпильках. поставили, положили плитку, повесили все. Пользовались 2 с лишним года - в месте соприкосновения унитаза с плиткой - трескается плитка. Все из за того что т.к. шпильки удлиненные - они начинают выгибаться, унитаз начинает немного гулять - и как итог рано или поздно плитка лопается.

Что с этим можно сделать? Сейчас разобрали инсталляцию. Может какие то есть типовые решения для таких случаев, скажем усиленные шпильки и т.д.?

Скорее всего проблема в другом, вот посмотрите:

Что у вас за инсталяция, какие шпильки и как могут прогибаться?

maximus7 написал :
Что у вас за инсталяция, какие шпильки и как могут прогибаться?

Там все описано и обговорено

Читал я вашу ссылку, почему вы так уверены в своей версии, вы уже были и смотрели инсталяцию у @ Grizzli , . Не спорю что вполне возможен и предложенный вами вариант, но вариантов от чего трещит плитка может быть много. Как вариант с прогибом рамы,а еще плохо протянутый и загермеченый унитаз, плохо прокрепленный гипсокартон к раме, плохо положеная плитка, очень мягкая плитка, нерасшиты швы у плитки, положено не 2 а 1 лист гкл, плитка положена не на клей а на самопальный раствор и т.д.

Всё равно без трепанации не обойтись.

Те "мастера", что просто ставят длиннющие шппильки - они и в остальных тонкостях не особо щепетильны.

Гк плотно был прикручен к инсталляции?

Длинные шпильки частенько получаются в наших санузлах, сколько переставили инсталяций, наращивая их, крепили бруски, сворачивали родные шпильки с покупными, но сейчас, ставил себе и могу порекоменговать шпильки полметровые, очень удобно.

У человека проблема, он грешит на шпильки.Я заочно диагноз не ставлю, подсказываю ТС что нужно проверять а не делать скоропалительные выводы.

А то зразу шпильки, шпильки.

Да если бы шпильки были виноваты, консоль уже отвалилась бы от стенки на спину пользователя.

Если шпильки стоят косо (не перпендикулярно к плоскости рамы) тогда могут и прогибаться, вот тогда кафель будет лопаться начиная от точек крепления рамы к шпилькам.

Если шпильки выставлены перпендикулярно раме и нормально затянуты то их прогиб возможен исключительно из-за прогиба рамы, кафель начинает трещать в зоне максимального прогиба.

Что же касается "не 2 а 1 лист ГКЛ", да хоть 0,5, если все жестко и не болтается - у меня 1 СМЛ 10 мм и плитка средненькой прочности, так что?

Вы разложите моменты усилий на конструкцию при усаживании на трон, вот у будет, что первично, а что так себе.

Далее установили унитаз, через несколько месяцев наметили трещины на кафеле который под унитазом (пол плитки под унитазом, половина за его пределами).

Причин такого поведения кафеля несколько:

Не сплошной клеевой слой под плиткой.

То есть укладывали кафель не под гребёнку, клей наносили на плитку точечно, есть пустоты.

Нагрузка на плитку значительная и в районе тех самых пустот она пошла трещинами.

Возможно не правильно сверлили плитку, плитка сверлится без удара, можно сверлить не только свёрлами по стеклу и керамики, но и вот такими

Если точней, это бур для перфоратора, а не сверло.

Я обычно ими и сверлю, так удобней, 1 сверлом проходим кафель и им же делаем отверстие в плите перекрытия, тут уже сверление с ударом.

Но сверлить кафель надо не на больших оборотах и + сверло периодически охлаждается.

Иначе поверхность будет "гореть", что может привести в начале к микротрещинам в плитке, а дальше уже к видимом растрескиванию кафеля.

Возможно не правильно сверлили.

Прошли кафель, переключили на сверление с ударом.

Сверло и перфоратор держали не под прямым углом к кафелю, вибрация передалась на плитку и далее уже трещина.

Тут в общем-то выход один, менять плитку.

Перекрываем кран подачи воды к бачку унитаза, сливаем его (бачок).

Откручиваем шланг гибкой подводки.

Откручиваем пару болтов крепления унитаза к полу.

Разбиваем треснувшую плитку, достаём осколки.

Очищаем поверхность под плиткой от плиточного клея.

Убираем пыль, грунтуем с просушкой.

Укладываем новую плитку, заполнение полное, или под гребёнку, если пол ровный.

Просушка, затирка швов.

На финише установка унитаза в обратной последовательности.

То есть заново размечаем плитку, сверлим отверстия и устанавливаем унитаз.

Причин может тут быть три (по моему мнению:

1 - Не соблюдена плоскость и эта плитка выступала по отношению к остальным, вот она и треснула, когда унитаз и человек, сидящий на нём надавили на плитку.

2 - Под плиткой образовалась пустота, возможно клея мало было или клали плитку не на монолитный раствор, а точечно накладывали клей горкой, а потом при давлении на плитку его раздавливали.

3 - При монтаже унитаза во время сверления плитки или при зажатии дюбелей появилась трещина, которая в последствии проползла по всей плитке.

В любом случае, чтобы устранить эту проблему (если конечно так жить нельзя) нужно снять унитаз и именно снять, а не отодвинуть или приподнять, почему так читайте внизу.

Рассказываем о нормах расположения подвесного унитаза и даем пошаговый план установки: от разбора комплекта инсталляции и до проверки качества монтажа.

Автор проекта: Дарья Созыкина. Фото: Илья Коваль

Навесные конструкции постепенно вытесняют из санузлов свои напольные аналоги. Объясняется это просто. Они удобны, просты в уходе и выглядят привлекательно. Установить оборудование можно самостоятельно. Все необходимые детали входят в комплект. Чтобы не допустить ошибку и правильно выполнить работы, нужно следовать инструкции. Разберемся, как установить подвесной унитаз своими руками.

Все о монтаже подвесного унитаза

Особенности подвесных унитазов

Система представляет собой чашу и плоский сливной бачок. Его объем не меньше, чем у обычного. Он имеет небольшую толщину, но занимает значительную площадь. Основные элементы в большинстве случаев не соприкасаются с полом и держатся на металлических стойках. В этом основное отличие от напольного аналога, который опирается на пол.

Вертикальную часть скрывают за фальшстеной. Как правило, это алюминиевый каркас, обшитый листами гипсокартона. Он легко удерживает вес плитки и массивных полок. Кнопку спуска устанавливают на перегородку. Подключение к канализации проводится при помощи стандартных труб. Высота расположения чаши обеспечивает нормальный слив в типовой квартире и в загородном доме.

Виды встраиваемых систем

Блочные — бачок устанавливается на стену, а чаша ставится на перекрытие. Основанием служит несущая стена либо прочная усиленная перегородка. В ней оборудуют нишу либо крепят оборудование на поверхность. Затем вертикальную часть конструкции закрывают экраном. Стандартные блоки имеют ширину 0,44-0,53 м, высоту 0,45-1,1 см и глубину 0,12-0,2 см. Такая схема применяется редко, так как основа не всегда соответствует техническим требованиям по прочности.
Плоская металлическая рама — к ней крепятся вертикальные и горизонтальные элементы. Ее низ фиксируется на полу, верх — на стене. Средняя ширина составляет 0,3 — 0,5 м, высота — 1-1,4 м, глубина — 0,12-0.31 м. Существуют угловые рамные модели, которые монтируются на два перпендикулярных соединяющихся основания.

Правила расположения

Нормы и правила установки навесного унитаза распространяются не только на городские квартиры, но и на загородные дома, являющиеся объектами ИЖС. Действующие ГОСТы и СНиПы вводят ряд требований и ограничений.

Сантехприбор должен находиться рядом с канализационным стояком. Чем дальше он стоит, тем длиннее горизонтальный участок отводной трубы, и тем хуже по нему стекает вода. Чтобы она не задерживалась внутри, уклон горизонтальной части должен составлять от 2 до 3 см на погонный метр.
Верхний край располагают на высоте более 0,4 м от уровня пола с учетом чистовой отделки.
Расстояние от центра сиденья до боковой стены, мойки, биде и ванны берут не менее 0,38 м. Желательно, чтобы оно было больше. Рекомендованное значение — 0,45 м. От переднего края до двери должно быть не менее 0,53 м.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Компактность — сливной бачок уже обычного на несколько сантиметров. В типовых городских квартирах это отличие очень существенно.
Надежность и долговечность — несущая способность креплений и стоек рассчитана с большим запасом.
Простота в уходе — во время уборки не нужно протирать труднодоступные места. Все узлы спрятаны за экраном.
Слив происходит без шума, так как впускной клапан располагается за отделанной перегородкой. Кроме того, сзади на нее можно уложить слой звукоизоляции.

Минусы

К коммуникациям сложнее подобраться для их ремонта. Они скрыты за съемной перегородкой. Следует заметить, что заделывать их полностью запрещено. К ним всегда должен быть обеспечен доступ на случай аварии.
Блок можно повесить только на надежное основание. Для каркаса оно не требуется.
Чтобы использовать вместительный бак, иногда приходится расширять отведенное под него пространство. Его объем зависит от ширины гораздо больше, чем от других параметров.

Как правильно установить подвесной унитаз

Самостоятельно устанавливать сантехнику не так уж сложно, если точно соблюдать инструкции. Разберем процесс на примере рамной модели. Мы разделили процесс на этапы и предлагаем их подробное описание.

1. Необходимое оборудование и инструменты

Что входит в комплект

Металлические опоры.
Плоский бачок.
Клапан впуска.
Фитинги.
Кронштейны, саморезы, винты, другие крепежные приспособления.
Кнопки, клавиши или более сложные устройства, позволяющие производить управление оборудованием.
Сливной патрубок.
Колено смыва.
Пробки для входа в канализационный стояк. Если их нет в комплекте, отверстие затыкают старыми тряпками. Если этого не сделать, в квартире появится сильный запах. Лучше заготовить ветошь заранее. Также используются специальные пластиковые пробки для вводов ХВО и ГВО, защищающие их от попадания мусора.
Эластичная прокладка под сантехприбор. Она нужна для того, чтобы гасить звуковые вибрации, передающиеся на перекрытие и распространяющиеся по всему дому.
Патрубки для подсоединения к водопроводному стояку. Сантехнику подключают не только к холодной, но и к горячей воде.
Чаша с элементами крепления. Иногда они продаются отдельно.

Понадобится силиконовый герметик — им заделывают стыки. Чтобы загерметизировать резьбовые соединения изнутри, их обматывают ФУМ-лентой.

Необходимые инструменты

Строительный уровень.
Рулетка, линейка, карандаш.
Гаечные ключи.
Пассатижи.
Молоток.
Электрическая дрель и набор сверл по бетону.
Отвертки или шуруповерт.
Болгарка или ножовка по металлу.
Столярный нож.

После того как все будет подготовлено, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка

Перед тем как своими руками установить инсталляцию для унитаза, еще раз проверяют, выполнены ли требования строительных нормативов. После этого приступают к разметке.

Сначала чертят вертикальную линию, обозначающую расположение центра рамы. Если планируется два сантехприбора, проводят две линии с учетом требований технических нормативов. От центральной оси корпуса до стены, края биде или другого оборудования должно быть не менее 38 см. Оптимальное расстояние — от 50 см. Эта величина берется с учетом отделки. От опор до стен должно быть не менее 15 мм.
Определяют положение кнопок. Их размещают не ниже 1 м от отделанного пола. Необходимо подготовить отверстия в панели, закрывающей горизонтальную часть.
Отмечают контур бачка и положение опор.
Следует также учитывать, на какой высоте устанавливается инсталляция. Расстояние от края до финишной отделки пола должно быть не менее 40 см.

3. Установка каркаса

На вертикальной и горизонтальной поверхностях согласно разметке проделывают отверстия под дюбели. В них вкручивают регулируемые болты с гайками из комплекта. Раму выставляют с помощью строительного уровня. Высоту регулируют винтовыми ножками, глубину — стеновыми винтами. Все соединения следует зафиксировать. Иначе под воздействием вибрации они ослабнут или придут в негодность. Это приведет к падению рамы, бачка и повреждению всей конструкции.

Ставят шпильки, которые идут в комплекте. При закреплении чаши можно использовать покупные шпильки, но их прочность следует брать с запасом. Консоль дает на основание большую нагрузку. В комплект могут входить удлиненные шпильки, которые проходят сквозь раму и закрепляются на стене.

4. Подводка коммуникаций

Вода к бачку поступает из труб ХВО. Если унитаз с функцией биде, подключают еще и горячую воду. Если шланги не входят в комплект, для подводки используют стандартную арматуру, как для обычной сантехники. Гибкие шланги не надежны. Лучше использовать изделия из металлопластика. Подключение делают сверху либо сбоку.

Коммуникации проводят в скрытых каналах или коробах. Штробить железобетонные плиты запрещено. Согласно действующим постановлениям, запрещаются работы, при которых ухудшается несущая способность стен и пола, поэтому ограничение может распространяться еще и на кирпичные и монолитные конструкции. Прокладку допускается вести в слое штукатурки либо в другом покрытии, не влияющим на прочность здания.

Да уж. пападос! Назвать 100% причину сложно! Скорее всего утянул болты больше допустимого! Всегда проверяю инсталяхи сам (около 100 кг.) И всегда у них есть едва заметный ход 1-2 мм. Что в принципе нормально. едва видно глазами, но задницей не ощутить.

Денис, да, приятного мало) тем более тогда когда уже ремонт окончен)
Было как, он установил инсталляцию, обшил одним гкл и сверху плитку. Через неделю установил поролоновую подложку (или из чего она там, в комплекте шла к инсталляции) затем унитаз. Мы приехали посмотреть, естественно опробовали) и обратили внимание на то что он люфтит (на миллиметра два прогибается вниз), мастер сказал что это нормально и стал настаивать на том что бы не затягивали его сильнее, что он лопнет, что если даже будет затягивать болты, то исключительно при нас, чтобы на нем не было ответственности. В итоге мне показалось это не нормальным и я позвонила в магазин где мы покупали сантехнику. Там мне сказали что его надо закручивать не до упора, но до конца и прогибаться он не будет да и при правильной установке этого не должно быть. Мы понадеявшись на то что все исправится после подтягивания и герметика сказали мастеру подтянуть как положено. В итоге - такой результат) Теперь думаем что в магазине мы ничего не докажем, что скажут что мы перетянули и т.д
Думаем о приставном унитазе, но боюсь что под него инсталляция не подойдёт.

Денис, и если честно я рада что он лопнул сейчас а не в процессе эксплуатации вообщем опыт с навесными унитазами омрачён навсегда, теперь только напольный

Читайте также: