Купель своими руками из бетона на улице

Обновлено: 08.05.2024

Купель – это альтернатива проруби для купания в тех банях, которые построены вдали от водоемов. В роли купели выступают как деревянные ведра, крепящиеся к стенам, так и компактные бассейны с лестницами. О том, как выбрать подходящую купель и рассчитать бюджет рассказываем далее.

Какие бывают купели?

По способу установки купели для бани делятся на три категории:

· открытые: купель открытого типа состоит из резервуара, системы водоснабжения и канализации. Это деревянная либо пластиковая емкость, облицованная вагонкой. Открытая конструкция устанавливается на предварительно гидроизолированный пол.

· заглубленные: предусматривают рытье котлована, который затем отделывается керамической плиткой или пластиком. Такие конструкции могут находиться и внутри, и снаружи бани. С точки зрения технологий заглубленный тип купели – самый сложный.

· обливные: купель представляет собой ведро, прикрепляемое к стене моечной или парной. Ведерко вешается на уровне чуть выше человеческого роста и оснащается веревкой. Когда человек тянет за веревку, из него выливается вода.

Материалы изготовления

Бетон. Монтаж бетонной купели осуществляется в 4 этапа: роется бетонный котлован, гидроизолируются стены, вставляется опалубка и заливается цементный раствор. К плюсам бетона относятся долговечность и защита воды от нагревания.

Пластик. Дешевый и популярный материал. Выдерживает сильные механические удары и не требователен к уходу. Отличается транспортабельностью – пластиковую купель можно разобрать на части и соединить в месте установки. Детали соединяются сваркой полипропиленовыми листами.

Металл. Металлические купели сложно перевозить и устанавливать – без профессиональной помощи здесь не обойтись. Материал отлично поддерживает температуру воды и является гарантом надежности. Но на практике металл ставится в банях редко.

Композит. Материал сочетает в составе стекловолокно и полимеры, образуя прочный и легкий материал. Качественный композит по своей прочности не уступает бетону и превосходит пластик. Материал используется для установки заглубленных купелей.

Дерево. Классический вариант, который впишется в любой интерьер. Деревянные купели – открытые, а их стоимость определяется породой древесины:

дуб: премиальный материал, оздоравливающий кожу человека.
кедр: содержит фитонциды и эфирные масла, успокаивающие нервную систему.
лиственница: прочная порода по умеренной цене, неподверженная гниению.

Купель своими руками: по карману ли?

Сделать купель самостоятельно – посильная задача, если со знанием дела подойти к выбору конструкции. Простейший выход – обливная купель, которая не предусматривает строительных работ. Открытые купели изготавливаются профессионалами, за них браться не стоит.

Заглубленная купель из бетона устанавливается в такой последовательности:

1. Вырывается котлован на глубину 1,5 метров и более (площадь зависит от проекта)

2. Дно армируется металлической сеткой, на стенки укладывается арматура

3. Устанавливается опалубка с 5-см зазором (касательно сетки и арматуры)

4. В один прием заливается бетон для создания монолитного основания

5. Проводятся работы по гидроизоляции (битумные или полимерные материалы)

6. Подводятся коммуникации

7. Стены и дно отделываются керамической плиткой.

8. Устанавливается лестница и дополнительная фурнитура.

Стоимость заглубленной купели зависит от размера и используемых материалов. Стандартная пластиковая купель 1,5х1,5 метра (на одного человека) обойдется в 35 000 рублей . В стоимость входят: фильтрация воды, система обогрева, прожектор для подсветки и лестница из нержавейки. Купель на двоих 2,5х1,5 метра стоит дороже – 50 000 рублей .

Приятно выбежать из парилки и охладиться в прохладной воде. В идеале, лучше всего нырнуть в речку или озеро, но не у всех есть такая возможность.Поэтому приходится строить купели. Они бывают разных видов и их можно делать по разным технологиям. В статье рассмотрим несколько вариантов как сделать купель купель для бани своими руками из бетона.

В бане или на улице?

Один из вопросов, которые надо решить до установки купели — ставить ее будете внутри бани или на улице. Оба варианта имеют положительные и отрицательные стороны. Если поставить купель в бани — в комнате отдыха или в моечной, она значительно поднимет уровень влажности. Чтобы вывести излишнюю влагу нужна хорошая вентиляция. Ее то сделать можно, но при активно работающей вентиляции времени и топлива на обогрев помещений надо намного больше.

У купели на улице свои минусы. Если перепады температур и холодная вода многими воспринимаются только как плюс, то сверкать обнаженными телами нравится немногим. Этот недостаток, кстати легко устраним: поставить ограждение, которое будет закрывать купель. Как бюджетный вариант пойдет несколько шестов с натянутой баннерной пленкой или чем-то похожим. Для стационарного использования часто делают навесы из поликарбоната.

При наличии открытой воды в помещении подымается влажность.

Купель из армированного бетона своими руками

Чаще всего купели в бане или возле нее делают из монолитного железобетона. Оно и понятно: технология отработана, прядок действий известен. Фотоотчет с пошаговыми фото об изготовлении такой купели дальше (пока без отделки).

Купель решено делать в углу в отапливаемой постоянно части дома. Сначала выкопан котлован — 1,9*1,4 м, глубина 1 м (глубина фундамента и и промерзания). Стенки будут приподняты над уровнем пола еще где- то на 50 см, общая глубина купели — порядка 140 см (10 см — бетон на дне).

Котлован выложен плотной пленкой — 200 мкн. В тех местах, где купель примыкает к фундаменту, пленка зафиксирована к стенам. Сразу надо сказать, что крепить ее надо прочно, возможно, прижимными планками (при работе несколько раз срывали, также ее обрывало бетоном). По двум другим сторонам ее просто прижали кирпичами и проблем не было.

Внутри выложенного пленкой котлована вяжется арматурный каркас. Использована ребристая арматура диаметром 10 мм (можно 8 мм, но ребристая такого размера встречается очень редко). Шаг армирования — 200 мм.

Арматура должна находится в толще бетона, потому снизу под прутки подложен кирпич. Также прутья отстоят от стенок на 7-8 см. Минимум 5 см, но так как среда влажная, и общая толщина стенки купели будет порядка 15 см, сделали арматуру примерно посередине.

В гараже из строительного ЛДСП и остатков деревяшек собирается внутренняя опалубка. Она сделана во всю высоту с учетом того, что стенки будут подняты над уровнем пола — общая высота опалубки 150 см.

Сразу можно сказать, что при строительстве опалубки надо стенки укреплять не только для компенсации распирающих усилий бетона. Надо еще и делать саму конструкцию прочной, так как ее надо будет поднимать краном или лебедкой (вес этой опалубки — более 100 кг).

На всю опалубку, включая ту, что строили потом поверху, пошло:

1500*1500-2 шт;
1500*1000-2 шт;
1900*850-1 шт;
1400*850 — 2 шт.

Плюс достаточно большое количество деревяшек и саморезов. По результатам можно сказать, что стыки в углах надо усиливать и лучше — уголками.

Бетон марки М300 заказан в количестве 3,2 куба. По расчетам потребуется 2 куба, остальное пойдет на другие работы (заливку фундамента печи). В результате на купель ушло 2,5 куба.

Сначала залили около 13 см раствора на дно. Бетон обработали погружным вибратором. Этот этап лучше не пропускать: осадка на дне было порядка 30%, на стенах — почти 50%. И одно только вибрирование повышает водоотталкивающие свойства бетона в разы.

Внутрь котлована вставляем опалубку.

По ходу дела выяснялся недостаток конструкции опалубки: необходима крышка. Она нужна чтобы на дно, внутрь опалубки не попадал бетон, и чтобы была возможность более-менее удобного доступа к стенкам ( туда надо каким-то образом подавать раствор, потом их тоже надо обрабатывать вибратором). Из ситуации вышли, уложив сверху листы ГВЛ, пенополистирола.

Сначала залили раствора примерно на половину высоты, провибрировали его. Затем снаружи установили нарезанные заранее щиты, прикрепив их к стенам, скрепив между собой, установили распорки, чтобы не «выперло».

Потом залили бетон до требуемого уровня.

Бетон в опалубке оставили почти на неделю.

Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.

Купель из бетонных колец

Если устройство монолитной купели из бетона кажется вам слишком сложным и длительным процессом, рассмотрите как вариант устройство купели из железобетонных колец. Они есть разного диаметра — от 80 см до нескольких метров. Наиболее подходящий для купели диаметр для купели — 1,5 м и больше. При выборе обратите внимание, что кольца должны быть с замком — фальцем. Одного, конечно, будет мало, а двух — более чем достаточно даже для ныряния (они метровой высоты, но можно найти и полуметровые, если вам 2 м глубоко).

В данном случае куплены два кольца 2 метров в диаметре. Сначала выкопан котлован по размерам чуть больше, чем выбранные кольца. Его глубина — 1,5 м. Дно выровнено и утрамбовано, уложена труба для слива (выведена в канализационный колодец). На дно насыпано и утрамбовано послойно 15 см песка (три слоя по 5 см, каждый из которых проливали и трамбовали ручной трамбовкой (тяжелой плитой с ручкой).

Кольца снаружи дважды пропитаны битумной мастикой. На дно котлована выложены несколько кирпичей, на них опускают первое кольцо (лебедкой). Замок на верхней грани кольца очищают от грязи/пыли (кисточкой), укладывают разведенный водоотталкивающий клей для плитки, ставят второе кольцо.

На дно выкладывается армирующая сетка, заливается бетоном так, чтобы он был в уровень со стоком. Получилось под кольцом около 10 см бетона, и внутри кольца еще около 5 см.

Снаружи кольца обложили пенопластом толщиной 4 см (нарезали на полосы, клеили на тот же плиточный клей). Затем засыпана вокруг колец «родная» земля, утрамбована.

Чтобы бортик был толще, вокруг кольца выложена кирпичная стенка. Промежуток между бетонным и кирпичным кольцом засыпан песок, пролит и насколько можно утрамбован. Сверху залито все раствором. Пока он был влажный, поверхность зажелезнили — посыпали бетоном и затерли до гладкости полутерком.

Кольца изнутри обработаны грунтовкой Супергрунт 100, неровности заделаны раствором. Потом все затерто до относительной гладкости цементом, разведенным водой. Еще раз все прогрунтовано и покрашено краской для бассейнов СуперДкор. Есть еще один состав с нормальными характеристиками — REVETON PISCINAS («Реветон Писинас») его тоже можно использовать. Собственно все, купель для бани своими руками готова.

Внутрь установлена лестница из нержавейки. По результатам эксплуатации можно сказать, что вода не уходит. На зиму воду не сливали, в нее набросали почти пустых пластиковых баклажек (в них налито немного воды, чтобы они были наполовину были в воде. При замерзании воды, они компенсируют давление льда.

Можно, кстати, сделать еще проще: есть кольца сразу с дном. Это быстрее и герметичность практически гарантирована.

Вокруг данной купели затем была забетонирована площадка и установлен «сарайчик» из поликарбоната.

Не у всех есть возможность построить баню рядом с озером или речкой. Поэтому приходится строить купель чтобы окунуться после парилки. Если вы собираетесь строить баню, то эта статья поможет вам выбрать купель для бани.

Чаще всего купель для бани используют два вида материала. Первый – дерево, второй – пластик, т.е. пластиковая емкости, которую затем облицовывают отделочными материалами. Перед изготовлением купели нужно определиться с местом ее установки и размерами. Если вы только планируете строительство бани, можно предусмотреть место для установки в одном из помещений. Чаще всего ставят в моечной или, если есть возможность, в отдельном помещении.

Если баня готова, и ставить чашу некуда, ее можно разместить рядом со входом, чтобы было удобно окунаться после посещения парилки. Для этой цели можно сделать крыльцо большего размера, а в нем — отверстие, в которое вставить пластиковый вкладыш.

Как можно установить

Существуют три типа купелей:

углубленные;
открытого типа;
обливные.

Углубленная купель – своего рода маленький бассейн. Это самый трудоемкий и затратный вариант. Вам придется рыть котлован, проводить работы по гидроизоляции, заниматься подведением и отведением воды, возведением ограждения, облицовкой. Выглядят такие купели отлично, но труда, времени, знаний и затрат требуют немалых.

Установка на полу купели из дерева

Проще дело обстоит купелями открытого типа. Это может быть пластиковая или деревянная емкость. Самая простая установка предстоит, если вы сделали выбор в пользу деревянных купелей. Они вполне автономны. Если пол ровный и достаточно жесткий, их можно занести и просто поставить на запланированное место. Собственно, уже в таком виде ее можно использовать: наполнить водой при помощи ведер, шланга, насоса и т.п. Слив в самом простом варианте можно организовать при помощи шланга, подключенного к сливному отверстию, которое имеется в днище. Куда выводить шланг — зависит от организации слива в бане. Это может быть сточная яма или канализационная система.

В каждой купели из дерева на дне есть сливное отверстие. При установке к нему подсоединяют шланг и выводят в систему слива.

Ставим на грунт

При установке деревянной купели на грунте нужно обеспечить хорошую вентиляцию днища. Только при таком условии оно не будет цвести и гнить. Для этого можно под ножки подложить кирпичи, толстый деревянный брус, пропитанный антимикробными составами. Если у вас есть время, лучше сделать кирпичные столбики. Высокими их делать не нужно, но под дном должен гулять сквозняк.

Установка пластиковых купелей а грунте сложнее. Они имеют обычно большие размеры — в самую маленькую помещается почти тонна воды. В чаши больших размеров можно налить и 12-15 тонн. Если поставить ее просто на грунт без подготовки, ее неминуемо перекосит. Потому для установки необходимо провести некоторые работы:

Разметить участок, чуть больше по размерам, чем дно.
Снять плодородный слой земли вместе с растительностью.
Углубить котлован. Его глубина должна быть порядка 30-40 см.
Выровнять и утрамбовать дно. Оно должно быть ровным — проверьте уровнем.
Насыпать слой щебня — 20 см, хорошо его утрамбовать. Желательно с использованием виброплатформы.
Отсыпать все песком — 15 см. Пролить его и тоже утрамбовать.

Уже на это основание можно ставить небольшую купель из пластика или полипропилена. Но для большей надежности сделайте настил. Если имеете возможность — из тротуарной плитки или брусчатки (только перед началом засыпки понадобиться по периметру установить бордюрный камень). Можно — из кирпича, еще проще — сбить помост из древесины.

Чтобы все красиво смотрелось, емкость облагораживают. Для начала готовят обвязку из тонких деревянных реек по периметру емкости, к которой затем крепят деревянную вагонку. Чаще всего используют лиственницу: она хорошо переносит высокую влажность и не боится перепадов температур, выглядит при этом отлично даже после длительного нахождения на открытом воздухе.

Полузаглубленный вариант монтажа

При желании, можно пластиковую купель немного «утопить» в грунте так в нее проще будет заходить. В таком варианте она также лучше «смотрится». Все работы будут такими же, за исключением глубины котлована: его делаете глубже ровно на столько, на сколько хотите закопать чашу. После установки наполняете ее водой, в это время пространство между стенкой чаши и котлована засыпаете песком или вынутым грунтом, хорошо трамбуя засыпку. На первых порах, пока грунт усядется засыпку можно оставить открытой: может придется досыпать,но потом ее желательно закрыть гидроизоляцией, а сверху чем-то облагородить: уложить плитку, декоративные камни, сделать деревянный помост или отмостку.

Отделка пластиковой или полипропиленовой купели может быть тоде из дерева, а можно ее обложить кирпичом, после — плиткой, мозаикой, натуральным камнем. Соответственно оформить дорожку вокруг — в том же стиле.

Если позволяет высота фундамента, можно, как на фото, сделать высокий деревянный помост, в котором предусмотреть отверстие под купель. В этом случае тоже пластиковую или из полипропилена. Стоит она на грунте, а помост служит для удобства и красоты.

Ведро для обливания

Море удовольствия может доставить обливная купель, которую еще называют обливное устройство. Для этого на стену бани приделывают деревянный ушат, подвижно закрепленный на стене над уровнем головы. В него наливают холодную воду, а опрокидывают на себя, потянув за веревку. Такой холодный поток, обрушивающийся на голову, отлично тренирует сердечно-сосудистую систему и укрепляет нервы. Это — самый дешевый, простой и быстрый способ организовать закаливающие процедуры после посещения бани.

Этот тот самый ушат холодной воды, который не портит настроение, а доставляет истинное удовольствие! Парьтесь на здоровье!

Купель расположена вплотную к фундаменту. Её стенки одновременно являются стенками фундамента. Армирование купели производилось арматурой Д-14. Арматурная ячейка для пола - 20х20 см с двойным армированием и толщиной бетона 25 см, арматурная ячейка стен 20х40 с толщиной бетона 40 см.

Армирование подвала производилась таким же образом.

Технология заливки

Технология заливки купели – монолитная.

Вначале был залита лента фундамента дома из бетона М350, после этого со стороны купели бетон обработали гидроизоляцией по битуму, а между чашами и на полу положили ЭППС 5см. А затем залили чашу купели из водонепроницаемого бетона (W18) М700. Получилась своеобразная чаша в чаше с гидроизоляцией между ними.

Затем нужно было залить купель так, чтобы не образовался холодный шов между полом и стенами. Технологию такой заливки подсказал знакомый.

По бокам котлована на упорах устанавливаются доски 50х150 рёбрами вертикально, а к ним подвешивается внутренняя опалубка. Её нужно распереть досками 50 мм толщины через каждые 50 см по высоте, а места пересечения нужно закрепить. Затем начинается заливка пола купели бетоном. Через несколько часов ожидания, но не более четырёх, бетон схватывается. В качестве теста нужно опереть длинный прут арматуры на бетон, и если он тонет на 3-5 см, значит можно заливать стены.

Чтобы опалубку стен не повело, пол заливается на 2 см выше нижнего края опалубки стен. Заливку стен нужно производить не спеша, равномерно по периметру, а шланг наклонить параллельно земле. Работать вибратором нужно очень осторожно.

Результат работы – монолитная плита без холодных швов.

Таким же образом заливается подвал.

Гидроизоляция подвала

Весь подвал обмазал битумом и при помощи горелки приклеил гидроизол поверх него.

Для заливки второй чаши в качестве арматуры приобрёл сварную сетку 2.5х6м из арматуры Д 8 с ячейкой 20х20. Так решил потому, что вторая чаша никакой нагрузки не несёт, у неё, в основном, гидроизоляционная функция.

Толщина второй чаши составляет 20 см а заливают её бетоном М700, он водонепроницаем. Как и при заливке купели, всё делалось очень аккуратно. Но всё равно не всё получилось гладко.

Кое-где нижние доски опалубки выгнуло вовнутрь на 5-8 см.
Сетка опалубки просела и вместе с ней сливная труба, положенная под уклоном. В результате она стала горизонтальной. Чтобы этого не произошло, нужно было оставить больше места вокруг трубы.

Подвал заливал, как и купель, техникой монолита.

Заливка плиты под гараж

Перед заливкой плиты под гараж роется котлован, затем насыпается песчаная подушка – 20 см. Сверху кладётся утеплитель ЭППС 10см. Армирование производится прутом Д14 с клеткой 20х20 см. Высота плиты 30 см.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляцию фундамента сделал только по горизонтали. Сделал её обычным способом – обмазал всё битумом и припаял гидроизол горелкой. Затем подравнял пространство, между лентой, подсыпав песок по уровню фундамента.

Строительство цоколя

Для строительства цоколя archie приобрёл в г. Энгельс Саратовской области кирпич – М150. Внешне ничем не привлекателен, но морозостойкость у него 100 циклов.

Фура с купленным кирпичом к участку подъехать не смогла, поэтому перед СНТ манипулятор загружал себя поддонами с кирпичом и подвозил к участку. Кирпича было много и всё благодаря соседу, который ошибся в подсчётах кирпича на 16 поддонов или 5 700 кирпичей. Сначала archie не знал, что с лишним кирпичом делать. Но со временем и он пошёл в дело.

Помимо кирпича завёз 12 метровую арматуру около 15 тонн. С прошлого года она подорожала с 15 900 до 23 500 за тонну. А бетон наоборот подешевел с 3 200 до 2 700 руб. за куб (М350) вместе с доставкой. Но если везти за город и далеко, то надо договариваться отдельно.

Совет
Покупайте металл до середины апреля, пока он ещё не подорожал

Для кладки кирпича он купил Евроцемент 500 у знакомого прямо с завода. Ширина у цоколя полтора кирпича (38 см) и пять кирпичей в высоту (38 см). А с внешней стороны ещё 4 кирпича в высоту и толщиной в полкирпича. Получилась своеобразная внешняя опалубка для плиты.

Цоколь сделан для того, чтобы было возможно проложить канализационные трубы под полом, он не высокий, но работать можно.

Перекрытие пола первого этажа

Перекрытие пола первого этажа решил делать монолитом. В качестве основы archie положил двутавры 20-е через каждые 60-80 см. Они опираются на цокольную кладку. Двутавры покрасил двукомпонентной краской на основе эпоксидной смолы (для морских танкеров). Снизу положил профнастил Н75, который стал несъёмной опалубкой и нижним армированием, при этом он не опирается на цоколь. Профнастил archie укрепил арматурой для верности.

Армирование плиты верхнее и нижнее делал из арматуры Д14 с ячейкой 20х20. Опалубку под домом делал из балки и профлиста, а под верандой простую деревянную. Пол первого этажа утеплил изнутри ЭППС 50. Используя в качестве опалубки профлист, в местах, где он не примыкает ни к двутавру, ни к утеплителю, он закладывал обломки кирпича, чтобы не вытекал бетон.

Заливка плиты

Армирование и утепление плиты дома и террасы раздельное. По периметру дома и между плитами дома и террасы archie проложил ЭППС 50. Канализационные трубы, выступающие из перекрытия, он завернул в поролоновую гильзу, чтобы трубы в залитом бетоне имели люфт 1 см на случай подвижек фундамента.

Заливать плиту начали в конце октября. Перед самой заливкой он проверил уровень при помощи лазерного построителя плоскостей. В комплекте имеется приборчик для работы на солнце. А в сумерках работать быстро и удобно.

Для определения уровня по периметру опалубки через метр вкрутили саморезы, а в утеплитель воткнули зубочистки, на колонных арматурах намотали по уровню проволоку. Вдоль всей поверхности будущей плиты поставили репперные штыри из арматуры и отметили при помощи той же проволоки нужный уровень. После заливки плиты выступающие штыри отрезали.

Заливали плиту бетононасосом, вибрировали и равняли специально сделанными «швабрами». Весь процесс прошёл «без сучка и задоринки».

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Распаренное тело так приятно охладить в холодной воде. Но не у всех под боком есть речка или озеро, так что приходится строить купели для бани. Их можно делать по разным технологиям. Чаще всего делают их из армированного бетона. Но это — процесс достаточно длительный. Чтобы его ускорить, можно сделать купель из бетонных колец, на крайний случай — приспособить пластиковую емкость.

Один из возможных вариантов…

В бане или на улице?

При наличии открытой воды в помещении подымается влажность

Купель из армированного бетона своими руками

Вязка арматурного каркаса

Металлокаркас для бетонной купели готов

Так выглядит опалубка для бетонной купели

1500*1500-2 шт;
1500*1000-2 шт;
1900*850-1 шт;
1400*850 — 2 шт.

Бетон залит на дно, обработан вибратором

Внутрь котлована вставляем опалубку.

Ставим в котлован опалубку

Две части опалубки надо зафиксировать при помощи распорок и укосов

Потом залили бетон до требуемого уровня.

Опалубка для выступающей части купели

Бетон в опалубке оставили почти на неделю.

Бетон схватывается

Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.

Купель из бетонных колец

На кольцах должны быть замки

Купель из бетонных колец

Купель с установленными лестницами

Кольца с дном — удобно

Вокруг данной купели затем была забетонирована площадка и установлен «сарайчик» из поликарбоната.

Чтобы не сверкать телом, вокруг купели сделан «сарай» из поликарбоната

Бюджетные идеи для самодельной купели

Если требуется совсем недорогой вариант купели для бани (или возле), есть и такие. Например, можно использовать подходящую пластиковую емкость. Чтобы стенки не повело, из металлической проволочной сетки можно сделать каркас.

Бюджетный вариант банной купели

Еще вариант — использовать в качестве купели кубовую емкость для воды. Она продается сразу с металлической подставкой. Все что надо — срезать у полставки верх и установить по своему усмотрению. Если хотите — можно забетонировать, как на фото ниже.

Купель из кубовика

Сначала вырыт котлован. Его размеры на 20-30 см больше каркаса: между стенкой котлована и железяками должно оставаться расстояние в 10-15 см с каждой стороны. Глубина произвольная, но лучше, если имеются бортики. Их затем можно отделать плиткой. Не забудьте про слив. Его, кстати, надо продумать так, чтобы он легко демонтировался и была возможность при желании поменять пластиковую емкость.

Каркас снаружи обтянут плотной пленкой с армированием, которая закрепляется досками или горбылем. Важно удержать бетонный раствор так, чтобы он не продавился внутрь каркаса. Установив конструкцию внутрь, промежуток между стенками котлована и прибитыми досками заполняется бетоном (для уменьшения расхода бетона можно сначала засыпать строительным мусором — битым бетоном или кирпичом). Когда бетон схватиться, можно ставить пластик и заниматься облагораживанием бортиков.

Чем не основа для купели

Читайте также: