Купейные двери межкомнатные своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
Оптимальная ширина 60-90 см.
С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Выбирая шкаф для комнаты, многие решают приобрести именно шкаф-купе. Это одна из самых удобных и вместительных вариаций корпусной мебели для хранения вещей. К тому же именно ее рекомендуется ставить в небольших квартирах, так как не будет нужды постоянно мучиться с поиском пространства для возможности открывания дверей.

Кто-то делает такие шкафы самостоятельно, и самым сложным моментом в этом процессе является лишь сборка дверей шкафа-купе своими руками. Посмотрим, как это сделать.

Почему шкафы-купе так популярны?

Шкаф-купе – вместительный и удобный вариант корпусной мебели, который используется для хранения всевозможных вещей. Внутри такие модели достаточно просторны и могут вмещать в себя очень и очень много всего, хотя с виду не загромождают пространство и могут смотреться как часть стены. Внутри шкаф может иметь и вешалки, и штанги для одежды, а также различные ящики, полки, короба – все на усмотрение владельца.

На заметку! На створки шкафа-купе можно установить большое зеркало, а значит, дополнительных зеркал в квартире не требуется устанавливать. А это позволит сэкономить свободное пространство в доме, что актуально для небольших квартир.

Такие шкафы можно установить в любой комнате и даже с их помощью скрыть балки или выступы стен, если грамотно расположить. А значит, снова появляется решение части проблем со свободным пространством. Ведь та же балка, находящаяся внутри встроенного шкафа-купе, уже не будет портить вид интерьера и при этом не помешает использовать сам шкаф, так как займет внутри него не так уж много места.

Обычно шкафы-купе выполняются размером от пола до самого потолка, а значит, и сверху будет использоваться все свободное пространство. Внутри можно сделать полки и использовать их в качестве антресолей. С обычным шкафом так сделать не получится.

На заметку! Не все шкафы-купе являются встраиваемыми. Есть и те, которые выпущены на заводе и продаются как готовые шкафы. Они могут иметь меньшую высоту, но все равно остаются достаточно удобными в использовании за счет отсутствия необходимости распахивать дверцы.

Достоинства шкафов-купе

Значительная экономия места, а также возможность использования всей площади, которую занимает шкаф, наиболее выгодно. К тому же не нужно думать о том, как открывать дверцы – их достаточно просто сдвинуть в сторону, чтобы получить доступ к внутреннему содержимому шкафа.
Поразительная вместимость. Порой шкаф кажется очень маленьким и имеет скромные габариты, но вещей в него может поместиться очень много.
Такие шкафы универсальны и могут устанавливаться как в коридоре, так и в комнате.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что шкаф-купе смотрится красиво и стильно. Он способен изменить и приукрасить интерьер любой комнаты, сделав ее намного симпатичнее, чем если в ней был бы установлен обычный двухстворчатый шкаф. А если все дверцы купе отделать зеркалами, то такое решение позволит зрительно увеличить пространство комнаты, а не уменьшить его.

Виды шкафов-купе

Под одним общим названием «шкафы-купе» скрываются два основных типа этой мебели. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Таблица. Виды шкафов-купе.

Также шкафы-купе можно разделить на следующие подвиды.

Прямые, которые имеют именно прямой ровный фасад. Это классический вариант и он подойдет для любого интерьерного стиля.
Угловые, которые могут поместиться в любой комнате и не займут много места, оставаясь вместительными и просторными. Но вот форма у них уже непростая, и сделать такой шкаф самим сложнее. Да и затраты на материалы увеличиваются.
Радиусные шкафы появились совсем недавно, они имеют нестандартную форму и могут стать настоящей изюминкой комнаты. Смотрятся они красиво, остаются такими же функциональными, как и другие модели, но обойдутся «в копеечку». Такие шкафы делают или самостоятельно, или заказывают у мастеров.

Правила сборки мебели

Уже ясно, что самым сложным при сборке шкафа-купе останется процесс сборки непосредственно его дверей. Все остальное делается просто и понятно. Однако прежде чем речь пойдет о работе с дверями, стоит вспомнить в целом правила работы во время сборки корпусной мебели.

Что может потребоваться?

Чтобы собрать готовый шкаф, потребуется достаточно мало инструментов. Это могут быть:

Если же делать шкаф полностью с нуля самостоятельно, то придется использовать еще электрический лобзик и ряд других инструментов. Если шкаф будет встраиваемый, то следует позаботиться и о наличии перфоратора.

Если шкаф делается своими руками от и до, то предварительно важно рассчитать нужное количество всех материалов и фурнитуры. Так, первым делом стоит снять мерки с комнаты и решить, какие размеры будет иметь сам шкаф. Далее нужно будет нарисовать его схему и отметить на ней все размерные параметры. Это поможет упростить задачу по подсчету материалов и фурнитуры.

Для любого шкафа-купе важно просчитать и размеры подходящих профилей из алюминия или стали, которые необходимы, чтобы дверь могла ездить. Притом по своим размерам все профили будут отличаться.

Вертикальный профиль будет равен высоте двери (А = H двери).
Горизонтальный, то есть нижний, считают как разницу между шириной двери и двойной толщиной самого профиля (L = Ls – 2*Lp).

Это – ориентировочные расчеты для одной двери, а значит, для двух понадобится удвоенное количество профиля. Также нужно не забыть купить готовые механизмы самой системы купе (ролики, направляющие), обзавестись запасом саморезов по дереву.

Сборка и установка дверей-купе для шкафа

Посмотрим, как же происходит процесс установки дверей-купе для встроенного типа шкафа. В данном случае внутренняя часть мебели уже собрана и установлена, чтобы пользоваться ей, необходимо лишь установить дверцы.

Шаг 1. Первым делом стоит прикупить или взять напрокат все инструменты. В данном случае потребуются шуруповерт, пила по алюминию (здесь будет использоваться торцовочная), перфоратор, оснащенный буром. Могут пригодиться ножницы и рулетка, сверла и шестигранники и т. д.

Шаг 2. Первым делом нужно будет установить на потолке верхнюю рельсу системы купе. Для этого сначала нужно измерить ширину проема (например, от стены до стены).

Шаг 3. Далее требуется отмерить рулеткой и отрезать пилой нужный отрезок алюминиевого профиля.

Шаг 4. Теперь в профиле требуется просверлить отверстия для крепления его на потолке. Всего – три пары, в начале профиля, в середине и в конце. Но их может быть и больше.

Шаг 5. Вместе с помощником нужно поднять профиль и выровнять его вдоль торца шкафа, а затем прикрутить при помощи саморезов. Без помощи другого человека сделать это будет непросто.

Шаг 6. Теперь можно переходить к монтажу нижней рельсы для дверей. Точно так же, как и в случае с верхней рельсой, для начала нужно снять мерки.

Шаг 7. Снова требуется отметить нужный размер рельсы на металлическом профиле, а затем отпилить отрезок пилой.

Шаг 8. Далее на место, куда будет монтироваться рельса, нужно уложить подготовленный отрезок профиля, пока не фиксируя его. На этом этапе требуется вставить в него двери-купе и сделать пометки на нижней рельсе на местах, где будут устанавливаться стопоры.

Шаг 9. Затем после примерки нужно установить на рельсу в нужных местах стопоры и после этого прикрутить нижнюю рельсу к полу или нижней части шкафа. Нижняя рельса может фиксироваться на двухсторонний скотч. Тогда перед наклейкой требуется сначала обезжирить поверхность, а только после этого клеить сам скотч.

Шаг 10. После этого можно устанавливать на место двери. Колесики на нижней части дверей должны попасть в соответствующие пазы.

В данном случае колесики уже установлены на самих дверях. Но как их зафиксировать правильно, если они были отдельно? Тут тоже нет ничего сложного.

Шаг 1. В комплекте шкафа должна быть специальная фурнитура. Если шкаф делается своими руками, то такую фурнитуру можно купить в магазине отдельно. Она представляет собой металлические элементы разного типа – с колесиком и без. Те, которые не имеют колесиков, крепятся в верхней части двери на небольшом расстоянии от ее бокового края, но вровень с верхним торцом. Прикручивать фурнитуру нужно саморезами.

Шаг 2. Второй тип фурнитуры, который имеет колесики, нужно закрепить в нижней части двери так, чтобы высота получилась оптимальной. Каждого вида элементов нужно крепить по две штуки на каждую створку.

Шаг 3. Далее нужно всего лишь прикрутить ручки, и можно устанавливать двери на корпус шкафа.

Шаг 4. Сначала створку нужно завести в дальнюю верхнюю рельсу, а потом, аккуратно приподняв дверь, установить колесики на нижнюю рельсу. Аналогично устанавливаются и остальные дверцы, но на ближнюю рельсу и т. д.

Внимание! В зависимости от типа конструкции колесики на дверях могут располагаться как внизу, так и вверху шкафа.

Видео – Сборка дверей шкафа-купе

Видео – Шкаф-купе своими руками

Сборку дверей шкафов-купе, а также самих шкафов такого типа произвести не сложно. В заводских вариантах, как правило, имеется специальная инструкция, следуя которой, легко можно выполнить все работы. Если же изготовление шкафа и дверей производится самостоятельно, то можно ориентироваться на инструкцию выше. При аккуратном и внимательном подходе к работе все обязательно получится!

Уникальная особенность раздвижных дверей – они отлично подходят как для маленьких, так и очень больших комнат. В одних они устанавливаются в первую очередь из-за недостатка свободного места для распашных, а только по потом с целью улучшения интерьера.

В больших помещениях все наоборот – на первом месте стоят дизайнерские характеристики, а на втором экономия площади. Особенно часто такие конструкции встречаются во время оформления интерьеров в японском стиле. Именно у них раздвижные двери используются чаще всего, это обуславливается небольшими квартирами.

Сильн ы е и с ла бые ст ороны конст рукции

Как и все строительные и архитектурные элементы , р аздвижные двери имеют не только преимущества, но и недостатки. Перед принятием окончательного решения об их использовании в собственной квартире необходимо владеть объективной информацией.

Дост оин ства раздвижных дверей

Экономия свободного пространства при открывании . У распашных конструкций дверное полотно двигается по кругу с радиусом, который равняется ширине двери. Это значит, что в комнате должно быть постоянно свободным это пространство. Для малогабаритных квартир это очень сложно . Часто в них невозможно установить приличную двуспальную кровать именно из-за того, что распашные двери не могут открываться/закрываться.

Как видно из перечня, все преимущества значительны и оказывают важное влияние на комфортность проживания в квартире. Но для объективности информации надо рассказать и о нед оста тках.

Перечисленные недостатки нельзя считать критичными, но они тоже оказывают негативное влияние на комфортность пользования.

Ви ды дверей

Двери могут изготавливаться и различных материалов и иметь неодинаковые размеры. Но эти характеристики не считаются главными. Мы остановимся на весомых конструктивных отличиях.

Вид раздвижных дверей	Краткие технические и эксплуатационные характеристики
	Название получили из-за большой схожести с дверьми спальных вагонов. Могут быть одностворчатыми и двухстворчатыми, размеры подбираются индивидуально с учетом архитектурных особенностей помещений.
	Очень оригинальные, но довольно сложные и дорогие конструкции. Монтаж таких дверей должен предусматриваться еще на стадии проектирования дома или квартиры. Особенность – створки прячутся во внутренних пространствах межкомнатных перегородок. Этим объясняется их весомое преимущество – конструкции совсем не отнимают пространство помещения. Могут быть с одним или двумя полотнами, которые прячутся в одну или две стены.
	Самые престижные и дорогие конструкции, полотна и стены имеют геометрию полукруга. Во время открытия/закрытия двери передвигаются по радиусу. Такие двери монтируются только в самых престижных залах, на закрытых верандах, в государственных и солидных коммерческих помещениях.
	Особенность – все створки двигаются по различным направляющим, но в одну сторону. За счет этого инженерного решения увеличивается свободная площадь комнаты.
	Могут быть только двустворчатыми, полотна открываются по очереди. Одно заходит за второе, при необходимости место расположения может меняться. Оригинальный способ открывания/закрывания не занимает пространство около стен дверного проема.

В зависимости от отвеса, линейных размеров и конструктивных особенностей полотна могут передвигаться по одному или двум рельсам. Роликовые конструкции с двумя направляющими считаются более прочными, надежными и герметичными.

Материалы изгото в л е н ия

По этим характеристикам конструкции ограничений не имеют.

Часто можно встретить комбинированные варианты, дверные деревянные полотна имеют вставки из стекла и наоборот. Конкретный выбор должен принимать во внимание фактические особенности стиля оформления внутренних помещений, назначение дверей и планируемую интенсивность использования.

Ролики изготавливаются из металла или износостойкого пластика, каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны.

Видео — Какие раздвижные межкомнатные двери купе выбрать?

Пошаговая инструкция по монтажу

Мы расскажем об оригинальном способе уменьшать стоимость раздвижных дверей. Начальные данные: жилая квартира , установлены красивые распашные двери. Надо не выбрасывать полотно и сделать из них раздвижную конструкцию. Если у вас получится это выполнить , то навесить заводские конструкции не составит никакого труда.

Для выполнения работ понадобится болгарка с абразивным камнем, рулетка , шуруповерт, электрический лобзик и пузы рчатый у ровень. Из элементов необходимо купить металличес кую направляющую, комплект роликов и саморезы.

Шаг 1 . Отмерьте и отрежьте брус. Его длина должна в два раза превышат ь ширину дверного проема плюс ра з меры роликов. Резать можно электрическим лобзиком или обыкновенной ручной пилой.

Шаг 2 . Прикрутите брус к стене. Делается это в несколько этапов.

Отметьте высоту расположения бруса . Перед этим надо сделать несложные вычисления . Суммируйте высоту дверного полотна , ширину бруса, металлической направляющей и высоту роликов. Параметр должен быть таким, чтобы низ дверного полотна располагался примерно на 3–4 мм выше уровня пола. Не спешите, несколько раз проверьте правильность подсчетов. Ошибки не критичны , но для их устранения потребуется полностью демонтировать конструкцию, а для этого необходимо время. Кроме того, в зависимости от того, в какую сторону вы ошиблись и на сколько, на стене могут остаться ненужные отверстия.
Рулеткой нанесите на стене метки. Желательно сделать их несколько. Дело в том, что финишное покрытие пола бывает неровным, если этот нюанс не учитывать, то дверь может заклинивать.
Под водяной уровень проведите горизонтальную линию . Вначале посмотрите, какая из сделанных меток выше всех и используйте ее за отправную точку.

Шаг 3 . Высверлите в брусе отверстия под саморезы, расстояние между ними примерно 15–20 см. Точный шаг подбирайте с учетом веса дверного полотна. Наживите в отверстиях саморезы.

Шаг 4 . Прикрутите бру с к стене. Если у вас межкомнатные перегородки из кладочных материалов, то вместо саморезов использовать дюбели или спе ц иальные метизы с учетом физических хара ктеристик стены.

Ш а г 5 . Болгаркой с абраз ивным диском отрежьте по размерам металлическую направляющую рельсу. Просверлите в ней отверстии для крепежа, расстояние между ними 30–40 см.

Шаг 6 . Прикрутите элемент к направляющему брусу.

Подготовительные работы закончены, приступайте к самому сложному этапу – навешиванию двери.

Монтаж направляющих и полотна

Для начала надо проверить комп лектность роликов, узнать назначение каждой детали, способ ее крепления и правила выполнения регулировок. В набор входят сами ролики, два кронштейна, на которые двери к ним подвешиваются, стопоры, не допускающие выпадения роликов из металлической рельсы и нижний фиксатор положения дверного полотна. Есть крепеж и специальный к нему ключ.

Шаг 1 . Зафиксируйте на верхнем торце двери металлические крепления. Расстояние от торцов на менее 2 см, в противном случае доска каркаса полотна может дать трещину. Внимательно следите , ч тобы направляющие размещались строго по одной линии.

Шаг 2 . Установите дверную ручку.

Шаг 3 . В металлический рельс установите ролик и , а к полу прикрутите фиксатор положения двери , он не позволяет ей самопроизвольно закрываться. Такие негативные явления появляются при нарушении горизонтальности монтажа рельсы.

Важно. Наши двери не имеют нижнего рельса , а передвигаются только по верхнему . Такая система фиксации не обеспечивает ма ксимальной устойчивости полотна, о но может совершать колебательные движения . Очень точно отмечайте положение фиксатора, в противном случае полотно может в него не попадать, а это чревато неприятными последствиями.

Шаг 4 . О т пустите до конца регулирующие гайки на осях роликов и установите на место полотно.

Теперь надо отрегулировать его положение . Делается это по уровню, приставьте его к вертикальному краю и откручивайте/закручивайте гайки роликов до тех пор, пока не добьетесь идеально вертикального положения дверного полотна.

Все в норме – прочно зафиксируйте выбранное положения контргайками.

Шаг 5 . Вставьте с двух торцов металлической рейки фиксатор ы и прикрутите их. Для этого имеются специальные небольшие винтики, плотно затяните метизы.

Проверьте работоспособность конструкции, при необходимости исправьте выявленные проблемные места, отрегулируйте положение и т. д.

Последний этап – украшени е дверного проема.

Финишные работы

Теперь надо улучшить внешний вид дверей: закрыть контур проема, спрятать раздвижной механизм с горизонтальными рейками. Делать это рекомендуется при помощи специальных доборов. Они подбираются с учетом э ксплуатационных параметров дверного полотна.

Шаг 1 . Отмерьте и отрежьте верхний элемент декоративного добора. В нашем случае это полоса ламинированной ДВП.

Шаг 2 . Прибейте полосу маленькими гвоздиками к деревянному брусу. Применяйте гвозд и ки без шляпок. Никакой заметной нагрузки на декоративный элемент нет, не надо бояться, что планка со временем расшатается.

Шаг 3 . Подготовьте и закрепите боковые доборы. Проверяйте правильность положения пузырчатым уровнем, одновременно надо следить, чтобы пол н остью закрывались места демонтажа дверного полотна.

Проверьте надежность и функциональность каждого элемента раздвижной двери. Если все работает как надо, то собирайте инструменты и убирайте комнату.

Видео — Установка двери купе своими руками

Раздвижные двери – отличное решение как для больших, так и малогабаритных квартир, теперь у вас есть достаточно информации для объективной оценки сильных и слабых сторон этих конструкций. Но хотим обратить ваше внимание на еще одно очень оригинальное решение межкомнатных дверей – гармошку. Двери-гармошка вполне успешно конкурируют не только с традиционными конструкциями, но и самыми современными разработками. Полезная статья на эту тему размещена на страницах нашего сайта.

В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.

Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно

Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.

Системы раздвижных дверей

Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.

Подвесная система на верхней рельсе

Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.

Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе

При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:

закрепить верхнюю рельсу;
прикрутить роликовый механизм к верхнему торцу полотна,
закатить полотно в направляющую;
установить стопоры вверху (чтобы двери не вывалились);
открыв двери, в паз вставить нижний ролик, закрепить его на полу.

Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.

Рельсовые сдвижные двери

Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.

Рельсовые раздвижные двери

Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.

Варианты монтажа

Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:

Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.

Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.

Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.

Особенности и порядок монтажа

Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.

Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:

Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.

Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.

Разметка места установки роликов

Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Закрепление роликовых колодок

Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.

Установка роликов

В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.

На штыри накручиваются роликовые платформы

Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.

Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.

Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.

Отмеряем длину несущей и монтажного бруска

Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).

Крепление направляющей к брусу

Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.

Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери

К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т.п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.

Примеряем к дверному проему

Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.

Расклиниваем полотно

Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.

Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.

Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла

Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.

Закрепляем раздвижные двери на стене

По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.

Установка стопоров на сдвижных дверях

Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.

Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).

Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях

На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.

Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу

Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.

Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.

Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)

Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.

Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.

Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.

Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.

Самодельные раздвижные двери

Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.

В современных домах и квартирах всё чаще в последнее время устанавливают вместо не очень удобных распашных конструкций двери-купе. Они позволяют рационально использовать пространство помещения, оживляют интерьер, а так же являются наиболее подходящим вариантом для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, установить их можно не только в дверном проёме, но и любой нише. Сделать это можно и своими руками, сэкономив таким образом значительную сумму, главное чтобы нашлось для столь полезного и увлекательного процесса время, материалы и инструменты.

Необходимые комплектующие

Дверь-купе, как и любая другая конструкция, состоит из специальных элементов. Для того чтобы её установить, необходимо приобрести комплектующие детали. Выбор необходимых деталей зависит от типа раздвижной системы и вида дверного полотна. Дверное полотно может быть цельным и состоять из одного материала, а может состоять из нескольких материалов. Вне зависимости от использованных материалов любое сборное полотно (створка) состоит из разных по размеру и предназначению профилей. Рамка имеет верхний, нижний, два боковых и промежуточный (количество зависит от составных частей) профили.

Верхний горизонтальный профиль состоит из двух пазов. Нижняя часть паза удерживает материал, а верхняя с круглой канавкой предназначена для вкручивания самореза удерживающего вертикальный профиль двери. Нижний горизонтальный профиль, как и верхний, состоит из двух пазов, но нижняя часть его имеет более длинные боковые стенки, предназначенные для скрытия роликов.

Горизонтальный промежуточный профиль состоит из двух одинаковых пазов. Его используют в качестве связующего звена между материалами. Вертикальные профили выполняют не только поддерживающую функцию и имеют специальный паз для поддержания материала, но и необходимы для приведения в движение створки. Данный элемент выполнен в форме ручки и имеет различные модификации.

Для приведения в движение створки нужен комплект направляющих и ролики. Для поддержания направления движения створки используются пара ассиметричных роликов, устанавливаемых в верхней части створки и располагающихся по разным концам рамы. В нижней части аналогичным образом устанавливается пара роликов. Они являются основной движущей силой, именно на них приходится вес всех используемых материалов.

Без направляющих невозможно движение створок. Их, как правило, в комплекте две штуки: верхняя и нижняя. Они отличаются по форме и предназначению. Строение верхнего профиля зависит от вида системы. Если используется верхняя опорная раздвижная система, то используется закрытый профиль, состоящий из одного паза. Но чаще всего для установки двери купе используется нижняя опорная система и поэтому форма профиля имеет несколько иной вид.

Он состоит из двух одинаковых по форме и глубине пазов. Благодаря ему дверь движется в заданном направлении. Нижняя направляющая предназначена для движения роликов и представляет собой профиль, состоящий из 3-х пазов. Для каждой пары роликов предназначается свой паз (узкий). Средний широкий паз выполняет разделительную функцию.

Для того чтобы дверь не выезжала при движении за пределы используются стопоры. Их форма зависит от вида раздвижной системы. Устанавливаются данные элементы в направляющих.

Материалы

Существуют различные виды материалов используемых в изготовлении дверей-купе. Для щитовых типов дверей, состоящих из целого листа, используется один материал. Для составных (филёнчатых) используется, как правило, несколько видов материалов, которые помещаются в рамку определённой формы. Наиболее дешёвым и доступным по цене материалом является ДСП. Из него можно изготовить как целое полотно, так и раму для других материалов.

Двери с деталями из ДСП не очень подходят для установки в детской комнате, так как в составе присутствуют смолы, способные за счёт своей летучести нанести вред здоровью. Не стоит так же забывать, что ДСП – это по сути прессованные опилки, поэтому кромка данного материала нуждается в закрытии. Чаще всего ДСП облицовывают плёнкой ПВХ или шпоном.

Более безопасным материалом является МДФ, так как при его производстве не используются смолы, древесные частицы соединяются благодаря парафину или лигнину. Из него можно изготавливать полотна с фигурными контурами. Благодаря этому свойству его можно использовать и в качестве целого полотна, и как составляющий элемент фигурной рамы.

Часто дверные полотна изготавливают из массива дерева. Материал этот дорогой и требует в работе особой сноровки. Используется в качестве целого полотна, а так же может быть использован в качестве рамы или отдельных филёнок с фигурными краями.

Неплохой альтернативой массиву дерева может стать такой материал, как фанера. Он получается путём склеивания листов шпона, причём для прочности при склеивании они укладываются особым образом, волокна одного листа лежат перпендикулярно по отношению к волокнам другого листа. Поверхность дверных полотен из фанеры чаще всего ламинируют, придавая нужный цвет и структуру натурального дерева.

В отличие от дерева фанера более проста в использовании и стоит гораздо дешевле цельного массива. В последнее время в качестве дверного полотна используется такой материал как поликарбонат. Лёгкие и прочные листы поликарбоната могут использоваться в качестве вставки в сочетании с другими материалами и как отдельное полотно. Данный материал, во избежание исчезновения прозрачности, рекомендуется закрывать со всех сторон профилями. Он является неплохой альтернативой стеклу.

Очень часто в качестве дверного полотна используется зеркало и стекло. Зеркальная поверхность дверей помогает зрительно расширить пространство помещения.

Она отлично отражает как естественный, так и искусственный свет, благодаря чему самые тёмные уголки комнаты всегда освещены. Зеркало и стекло, как правило, закрепляется со всех сторон профилями. Оба материала хорошо сочетаются друг с другом.

Как самостоятельно рассчитать размеры?

Для того, чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо будет сделать замеры. Ширина и высота дверей зависит от размеров проёма, в котором и будут они устанавливаться. Величина оптимальной ширины двери находится в пределах 60-90 см. Можно изготовить двери с различной шириной, есть небольшой разброс, находящийся в пределах 50-110 см.

При изготовлении дверного полотна лучше придерживаться указанного предела, и на это есть свои причины. Ширина менее 50 см плохо скажется на движении дверного полотна, возможен перекос и даже выпадение из пазов. Межкомнатную дверь с шириной 110 см и более очень тяжело сдвинуть, поэтому такую ширину не используют.

Для расчёта необходимой ширины створки, если планируется установка двух створок, нужно измерить проём и к полученной величине прибавить ширину профиля, а затем данное число разделить на количество створок, то есть на 2. На конкретном примере это выглядит следующим образом. Ширина проёма 1800 мм, а ширина профиля, который будет использоваться в качестве ручки 24мм. Рассчитываем: 1800+24/2=912 мм.

Ширина профиля и проёма выбрана произвольно, при расчётах следует опираться на свои замеры и ширину выбранного вами профиля. Если планируется установка в проём трёх створок, то расчёт ширины делается несколько иначе. К ширине проёма нужно прибавить ширину профиля, умноженную на 2 и полученную величину разделить на 3. В качестве конкретного примера берём ту же ширину проёма и профиля: 1800+24*2/3=616 мм.

Высоту створки можно вычислить следующим образом. Измеряем высоту проёма и из полученной величины вычитаем 40-45 мм. Длина боковых профилей равна высоте створок. Длина горизонтальных профилей зависит от приобретённых ручек, располагающихся с каждой стороны створки, а вернее от их ширины. Для вычисления длины профилей нужно из ширины створки вычесть удвоенную ширину ручки, полученная величина является длиной горизонтально расположенного профиля.

Теперь можно приступать к расчёту ширины заполнения. Для того чтобы расчёты были нагляднее, можно использовать полученные величины. Правильная ширина заполнения высчитывается так: 912 (616) -24*2=864 (568) мм. Из ширины створки вычитаем удвоенную ширину профиля (ручки устанавливают с обеих сторон створки).

Высоту створки считаем аналогичным образом, а именно из величины высоты вычитаем ширину верхнего, а затем и нижнего профиля и в результате получаем искомое число. Данный расчёт высоты подходит в случае, если полотно цельное, не требующее уплотнителей. Если уплотнители используются, то от полученной величины вычитается удвоенная ширина уплотнителя, так как он располагается и вверху, и внизу полотна.

Если дверь изготавливается из составных частей, необходимо учесть толщину промежуточного профиля. Сколько профилей – столько величин придётся учитывать.

Как самому сделать в домашних условиях?

Изготовление дверей-купе своими руками процесс достаточно трудоёмкий, но нет ничего не возможного, главное учесть некоторые детали.

Прямоугольные раздвижные двери

В первую очередь нужно определиться с наполнением двери. Проще всего работать с панелями ДСП и фанерой, но можно выбрать и деревянный массив, плиту МДФ (лучше с необработанной поверхностью).Легче купить готовое полотно нужного размера, но можно сделать его и своими руками. Для этого необходимо подготовит инструменты, которые потребуются и в дальнейшем при установке собранной конструкции и некоторые дополнительные материалы.

Потребуются: дрель, пила для обработки торцов, машинка для шлифовки или наждачная бумага, специальная плёнка для покрытия поверхности и лак (для деревянного полотна).

Сначала подготовленный материал обрезается до нужных размеров, и шлифуются торцы. На плиту МДФ наносится покрытие в виде плёнки или шпона. Затем в нём вырезаются отверстия для ручек, а так же подготавливаются места крепления для роликового механизма. Поверхность очищается от пылевых загрязнений. Деревянное полотно обрабатывается пропиткой, предотвращающей процессы гниения, а затем покрывается слоем лака.

Для облегчения дверного полотна можно в заготовке вырезать отверстия в форме прямоугольника или квадрата. В них вставить подходящего размера заготовки из стекла, зеркала или более лёгкой фанеры. Сначала на полотне чертится фигура, а затем с помощью лобзика выпиливается середина. Делать это нужно аккуратно, начав с угла размеченной фигуры.

Торцы образовавшегося отверстия обрабатываются специальной лентой, которая фиксируется на материале с помощью утюга. Выбранные вставки удерживаются при помощи штапика. Можно собрать дверную створку из профилей и разных материалов. Необходимо приобрести готовые профили и материалы для вставки, которые собираются в определённом порядке.

Все профили отрезаются по заранее рассчитанным размерам строго под углом 90С.

В вертикальных профилях-ручках нужно сделать сквозные отверстия. В верхней части, для закрепления верхнего ролика высверливается, отступив от края 7 мм, 2 отверстия, диаметр одного больше диаметра другого.

Делается это для того, чтобы саморез легко проходил через большее отверстие и фиксировался в нижней части. Затем высверливаются 4 отверстия. Первая пара отверстий делается после отступа 7 мм, а вторая после отступа от края 42 мм. Теперь можно приступать к сборке всех наполнений. На стеклянные и зеркальные вставки по периметру одевается силиконовый уплотнитель без нахлёста. На зеркала для безопасности с обратной стороны нужно наклеить плёнку. Подготовленные составные части вставляются в профили.

Для прочного прилегания материала при соединении вставок с профилями пользуются резиновой киянкой. К собранному полотну присоединяем вертикальные профили-ручки и стягиваем конструкцию крепежом.Сначала подкручиваем в верхней части, для этого берём ролик и фиксируем его с помощью винта в вертикальном профиле.

В нижней части фиксируем сначала профиль через дальнее отверстие, закрутив до упора, а затем присоединяем нижние ролики к профилю. Для этого вставляем пластину с роликом внутрь нижнего профиля и придвигаем его к вертикальной стойке.

В пластине ролика есть отверстие, его нужно совместить с отверстием в вертикальном профиле и закрутить с помощью шестигранника, при этом прижимая ролик. Дверное полотно готово к установке.

Радиусные раздвижные двери

Изготовить радиусные раздвижные двери намного сложнее, чем обычные двери прямоугольной формы. В отличие от обычных дверей они имеют сглаженные углы. Полотно может быть различной формы и кривизны. Для передвижения по поверхности используется алюминиевый профиль. Дверные полотна могут изготовляться из закалённого стекла, пластика и прочих материалов. Изготовить такое полотно в домашних условиях не получится, поэтому лучше заказать уже готовые двери и все комплектующие к ним.

Пошаговая инструкция

Установить двери-купе можно в любом месте. Чаще всего с их помощью оборудуют гардеробную. Необходимо помнить, что установка конструкции должна проводиться после ремонта.После сбора дверных створок можно устанавливать направляющие. Начинать нужно с верхней направляющей. Её, как правило, крепят на закладной брус или непосредственно на потолок. Располагаться направляющая должна на расстоянии не менее 10 см от полок.

Для установки нижней направляющей необходим лазерный уровень или отвес, но можно обойтись и без них. Укладываем нижний профиль на поверхность без закрепления и заводим дверное полотно сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижний профиль, предварительно установив в него стопоры. Зафиксировав полотно в строго вертикальном положении можно прикручивать нижний профиль.Теперь можно вставлять второе полотно. На обе створки клеим в боковых частях полоску, смягчающую удары. Двери готовы к работе.

В перегородке

Двери-купе являются универсальным вариантом и поэтому установить их можно даже в гипсокартонной стене, но предварительно нужно провести подготовительные работы.Сначала нужно установить каркас из металла, рассчитав все размеры. Металлическая конструкция должна состоять из двойных вертикальных стоек. Затем устанавливаются направляющие. Верхнюю направляющую прикрепляем к брусу, а его крепим к конструкции над проёмом. Нижняя купейная направляющая крепится к полу.

После нужно обшить каркас листами гипсокартона и настелить половое покрытие, только после этого следует установить двери.Двери-купе часто устанавливаются в самодельные шкафы, встроенные в нишу. Такие шкафы – настоящая находка для малогабаритных квартир. Кроме того внутреннее содержание такого шкафа можно обустроить по своему усмотрению.

Красивые интерьеры

Двери-купе – прекрасное решение не только для жилых комнат и встроенных шкафов, но и для ванной комнаты. С их помощью можно без потерь для пространства отделить ванную комнату от других помещений. В ванной комнате, совмещённой с санузлом, с их помощью отделяют одну зону от другой. Кроме того, такие двери используются вместо шторки. Как правило, в качестве материала используется матовое стекло.

Двери-купе пользуются спросом в квартирах студиях, так как отлично справляются с отделением одной зоны от другой. Очень часто их устанавливают для кухни. С их помощью можно легко скрыть кухонную утварь при приходе гостей. Установить можно как мебельные варианты, так и полотна из стекла, зеркала и пластика.

Подробнее смотрите далее.

Читайте также: