Крепление тяг дверных замков

Обновлено: 06.05.2024

Это предприятие не потребует значительных затрат, но определенной ловкостью рук и умением обладать нужно.

Функции центрального замка

Основным характеристиками автомобильного центрального замка можно назвать удобство и комфорт, так как достаточно нажать на кнопку пульта управления, чтобы снять с блокировки все двери машины.

Наряду с этим ЦЗ открывает и закрывает дверь багажника, крышки топливного бака и верхнего люка. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, привести в действие их можно также нажатием кнопки на пульте ЦЗ.

Принцип работы

Центральный замок (ЦЗ) состоит из входящих датчиков, блока управления центральным замком и исполнительного механизма (активатора).

Работает центральный замок по следующему принципу:

— далее сигнал доходит до узла регулировки дверей, после чего воздействует на активаторы дверного замка.

1. Затем блоки регулировки дверей приводят в действие исполнительные устройства.

Предварительные работы

Чтобы установить центральный замок без помощи специалистов нужно приобрести механизм и озаботиться наличием необходимого инструмента.

Центральные замки бывают двух видов: механический, приводится в работу поворотом ключа и электронный, активируемый нажатием кнопки ДУ. Если подключить ЦЗ к сигнализации, то можно еще и усилить безопасность авто.

Для начала работ по установке центрального замка нужно иметь кроме автомобиля, еще систему централизованной блокировки замков состоящей из блока управления ЦЗ и активатора. Также понадобятся провода на две жилы и прочие подсобные инструменты.

Если финансовый вопрос не стоит остро, то можно приобрести в специализированном магазине универсальный комплект, состоящий из проводов, контроллеров, кабелей, крепежей и прочего.

Первый этап установки ЦЗ

1. Демонтировать панели дверей, но сначала отключить клеммы от аккумулятора.
2. Продумать приемлемое место для установки центрального замка, обращая внимание на расположение стеклоподъемников. В некоторых случаях нужно изготовить особые кронштейны для крепления.
3. Установить на каждую дверь активаторы ЦЗ, для чего нужно проделать отверстия и закрепить их саморезами.
4. Каждый активатор прикрепить к двери зажимами и совместить ход тяги активатора и тяги замка. От первого установить закрепители на тяги ручного блока замка.
5. Проводки, идущие от каждого исполнительного устройства прикрепить пластиковыми хомутами.

Второй этап ЦЗ

1. Снять приборную панель и проделать точки рядом с местами крепления передней панели, что упростит задачу по укладке кабелей. Так как прокладываться они будут через место проводки электрических шнуров под торпедой и в бардачке.
2. Убрать предшествующие кабеля электрических подъемников стекол, подвести новые и подключить их к приводу.
3. Подвести провода исполнительного устройства, обмотать их изолентой и продвинуть внутри двери.
4. Для того чтобы провести провода под торпедо и в бардачок нужна определенная сноровка.
5. Внимательно, посредством отвертки установить проходную трубу в стойку.
6. Далее провода подключаются к коннектору и соединяются с блоком питания ЦЗ.
7. Провод «минус» ЦЗ подключается к корпусу авто, а «плюс» — к предохранителю №1 на батарее.
8. Испытать механическую и электрическую части центрального замка в работе. В итоге ход должен выйти плавный и легкий.
9. Вернуть первоначальный вид торпеде и обшивке боковых дверей.

Специалисты рекомендуют автомобилистам, не уверенным в собственной сноровке обращаться за установкой центрального замка к мастерам автосервисов.

Тонкости установки ЦЗ «с нуля»

Про то, как устроен центральный замок автомобиля, знают многие: тяги дверных «собачек», блокирующих замки, дублируются тягой актуатора (электропривода). Устанавливая систему «ЦЗ», требуется подключить минимум 4 актуатора, а подключаются они к общему блоку – к БУ ЦЗ либо к сигналке. Дальше будет рассмотрено, какие именно ошибки допускают, когда устанавливают центральный замок «с нуля». Суть даже не в методах монтажа, а в правильном расчёте, который проводится до выполнения работ и до покупки актуаторов.

Не преувеличивайте возможности бортсети

Механические тяги, идущие от «собачек», должны быть соединены со стержнями актуаторов, то есть электрических приводов. Стандартный набор выглядит так:

Устройство с пятью проводами – это водительский актуатор. В его корпусе, помимо электропривода, установлен концевик, срабатывающий в двух крайних положениях. Необходимо знать, что усилие, развиваемое двигателем актуатора, варьируется в пределах от 2,5 до 6 кг в зависимости от модели. Сила измеряется в Ньютонах, а цифры «2,5» в данном случае значат вот что: «чуть меньше, чем 25 Н».

Ясно, что более «сильный» электродвигатель потребляет большую силу тока, чем более «слабый». Рассмотрим характеристики актуатора Starline:

• Напряжение – 12 Вольт, максимальный потребляемый ток – 4 А;
• Тяговое усилие – 6 кг;
• Масса устройства в сборе – 150 грамм.

Если 4 Ампера умножить на 4, получится 16 Ампер, а для напряжения 12 Вольт это значит «192 Ватта». Подобное значение нужно считать существенным, и возможно, из сети потребуется исключить что-либо. Одновременно, нет смысла покупать более слабый актуатор, чем необходимо «по минимуму». Вывод: подключить ЦЗ можно не к любой бортсети, а только к той, где есть 180-200 «лишних» Ватт.

Тонкости подключения механических тяг

Допустим, в комплектациях авто опция «центральный замок» допускается. Тогда, всё будет просто: актуатор монтируют к штатным креплениям. Но во многих автомобилях наличие ЦЗ не предусматривается. И тогда, при установке системы приходится «исхитряться». В «классике ВАЗ», например, нужно удалить специальную пружинку:

Если забыть о ней, актуатор не справится с нагрузкой. Возможно, подобные тонкости есть и в других моделях авто.

Ошибки при монтаже тяги

Каждый актуатор выполняет простую функцию: дублирует нажатие на «собачку». Вроде бы, усилие нужно небольшое, но всё равно после монтажа ЦЗ часто возникают проблемы. Тяга актуатора может гнуть штатную тягу при срабатывании. Штатную деталь часто изготовляют из проволоки, и усилие к ней нужно прилагать в одной точке. Ну, а внося дополнения в конструкцию, надо готовиться к побочным результатам.

Установив актуатор на место, можно соединить идущую от него тягу с тягой «собачки»:

Для этих целей используется крепление, которое идёт в комплекте с ЦЗ. Один из винтов крепления (средний) не нужно затягивать сразу. Вместо этого, рекомендуют поступить так:

1. Обе стержневые тяги вдавливают вниз до упора. Затем, отмечают положение крепления снизу и сверху.
2. Обе тяги смещают до упора вверх. Снова отмечают положение крепления.

Крепёжный винт затягивают, расположив его посередине между крайними метками. Сделать лучше не получится всё равно.

После проведения монтажа есть смысл проверить работу актуатора. К его проводам кратковременно подключают АКБ, используя при этом пред-колбу.

Допустим, «собачка» не займёт крайнее положение за секунду. Значит, что-то выполнено с ошибкой, и нет смысла усердствовать в проверке дальше.

Как известно, центральные замки на авто срабатывают за 0,7-0,8 с.

Нельзя превышать этот интервал на практике. Хороший вариант – временное подключение к управляющему блоку. Соблюдайте осторожность и внимательность. Ну, а подключаясь к АКБ, помните о необходимости использования предохранителя.

Примеры нестандартного монтажа ЦЗ

При прочтении вышесказанного, может сложиться мнение, что актуатор перемещает «собачку» только вниз, выполняя запирание. На самом деле, стержень актуатора движется в обе стороны, причём, с одинаковым усилием. Зная об этом, нужно правильно рассчитать, где именно будет установлен актуатор и что он должен перемещать. Вариантов может быть несколько.

Часто стержень «собачки» соединён с тягой замка при помощи коромысла (см. рис):

Здесь, как вы догадываетесь, лучше соединить актуатор с верхним стержнем, а не с проволочной тягой. Что и было реализовано на практике (проблем не возникло). Есть следующий принцип: чем меньше изменений будет в «штатной» конструкции, тем лучше.

Рассмотрим ещё один пример. Здесь рукоять «собачки» перемещается по горизонтали. Значит, и сам актуатор крепится так же. То есть, в направлении движения тяг:

Отсутствие деформаций скажет о правильности расчета. Выше рассмотрены вопросы механики, но сейчас, заметим ещё одно: в паспорте или инструкции вы найдёте максимальное значение тока. Используйте его для расчета номинала пред-колбы.

В паспорте электропривода Starline указано значение 4 Ампера. Это – максимальный ток, по которому выбирают предохранитель.

Для приводов в 4-х дверях сумма равна 16-ти Амперам. Значит, подойдёт пред-колба на 20 Ампер, или на 16 (но такой номинал не предусматривается). Изготовитель приводит именно максимальную силу тока. Что действительно не только в отношении Starline.

Замена штатных актуаторов китайскими

Установка центрального замка

Каждому автолюбителю хочется получить возможность открывать и закрывать двери автомобиля удалённо. Не стоит расстраиваться, если в конструкции автомобиля центральный замок не предусмотрен. Есть возможность установить прибор самостоятельно. На это потребуется 2–3 часа вашего драгоценного времени.

Что входит в центральный замок

Установка системы централизованной блокировки позволит не только разблокировать дверцы авто на подходе к транспортному средству, но и управлять крышкой багажника, открытием топливного бака и люком на крыше при его наличии. Если в машине присутствуют автоматические стеклоподъёмники, ими тоже можно будет управлять при помощи пульта.

Для установки центрального замка понадобится соединить воедино такие элементы:

• входные датчики;
• блок управления центральным замком;
• активаторы (электродвигатель на 12В).

Если подсоединение будет сделано правильно, то сможете передать сигнал блоку управления, нажимая на кнопку пульта. Он обработает его и даст команду активатору произвести механическое действие: открыть или закрыть замок.

Комплектация ЦЗ

Можно приобрести оригинальный центральный замок или копию, но чаще всего китайскую. Последняя будет стоить дешевле, однако прослужит намного меньше. Различают два вида устройств:

• механический ЦЗ (активация происходит с помощью ключа);
• электронный (управляется дистанционно кнопкой на брелоке).

Сейчас всё чаще в продажу поступают универсальные системы ЦЗ, подходящие для любой модели авто. В комплекте обычно присутствуют:

• блок управления;
• 3–4 активатора (в зависимости от количества дверей);
• брелоки (обычно 2 штуки);
• хомуты;
• нужные провода;
• контроллер;
• кабели с крепежами;
• планки;
• шурупы;
• дисплей (есть не во всех комплектах).

Активатор с четырьмя проводами предназначен для водительской дверцы. Проводов, присутствующих в наборе, может не хватить. Желательно сразу приобрести их дополнительно, если автомобиль слишком длинный.

Подготовительный этап

Для начала необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора. Затем приступать к демонтажу дверцы. Порядок работы такой:

1. Открутите 4 винта, расположенные под полкой.
2. Снимите рукоятку.
3. Открутите пластиковый винт.
4. Избавьтесь от обивки.
5. Уберите пылезащитные шторки.

Место для установки лучше наметить в левом нижнем углу, чтобы замки при движении не затрагивали стеклоподъёмник.

Для установки активатора нужно проделать отверстия. Он крепится к тяге замка. А фиксация производится с помощью зажимов, идущих в комплекте. После этого беритесь за фиксаторы, установив их на тягу ручного блока замка.

Закончив с водительской дверцей, проделайте эту же операцию со всеми остальными. Когда дело будет сделано, закрепите провода, идущие от активаторов, хомутами. Если существующих отверстий будет недостаточно, просверлите в нужных местах дополнительные.

Не укладывайте провода в нижней части двери, где постоянно скапливается влага, во избежание короткого замыкания.

В месте прохождения проводов между кузовом и дверцей используйте резиновую трубку, иначе они быстро перетрутся.

Установка центрального замка

Завершив подготовительные работы, переходите к основной части:

1. Снимите приборную панель, проткнув точки в местах присутствия шурупов.
2. Проложите кабели от ЦЗ там, где проходят другие: под торпедой и в бардачке.
3. Закрепите их.
4. Замените старые провода стеклоподъёмников новыми.
5. Заизолируйте места соединения.
6. Подсоедините.
7. Установите проходную трубку и подоткните провода.
8. Присоедините к разъёму предохранитель.
9. Соедините его с блоком питания.
10. Провод «-» выведите на кузов машины.
11. «+» подключите к первому предохранителю.
12. Убедитесь, что центральный замок работает мягко и плавно.

Если дверцы открываются рывками, значит, активатору что-то мешает. Устраните помеху.

Осталось дело за малым — собрать конструкцию в обратном порядке.

По сути, нет ничего сложного для человека, разбирающегося в устройстве автомобиля и электротехнике. Но водителям, не уверенным в собственных силах, лучше не браться за подобную работу, чтобы не угробить блок управления центрального замка вместо его установки.

Вот и настал момент, когда у меня появилось время на выходных чтобы заняться машиной и установить на нее давно купленные детальки.

Причиной замены тяг стала некорректная работа центрального замка. Прошлый хозяин, видимо решил, что центральный замок никогда не сломается и просто обрезал тяги ручной защелки и заткнул дырки на дверях заглушками… Это было необдуманное действие с его стороны, которое можно приравнять к акту вандализма.

После покупки автомобиля, задняя левая дверь отказалась закрываться от центрального замка и была вовсе открыта постоянно, а правая закрывалась только при определенном положении звезд на небосводе. Для кратковременного решения проблемы я снял обшивку левой двери и отсоединил тягу внешней ручки, чтобы дверь открывалась только изнутри. Пришлось отодрать шумку, но ее я все равно планировал менять. Так я прокатался около двух недель до этих выходных.

Первое, с чем нужно разобраться это с устройством замка, а точнее с его креплениями. Оно не слишком сложное, так что можно обойтись и без интернета. Но все же ниже поясню "что к чему"…

1.— Крепление наружной ручки;
2.— Крепление внутренней ручки;
3.— Крепление центрального замка;
4.— Крепление внутреннего ручного замка.

Разобравшись с этим, можно приступить к сборке и подсоединению. Путем проб и ошибок могу добавить, что удобнее всего собирать в следующем порядке:
— с начала присоединить "4-ую" тягу к замку, засунуть ее вместе с замком в дверь, после чего просунуть тягу в отверстие для ручки ручного замка и крепление щеколды в соответствующее ей отверстие и притянуть гайкой, после прихватить сам замок к двери;
— далее взять "2-ую" тягу просунуть ее во внутреннюю ручку двери, покрутив ее внутри двери подсоединить, потом накинуть на замок и самое трудное это вслепую накинуть стопорное кольцо;
— далее никаких особых проблем не составит накинуть наружную ручку и центральный замок.

Во время сборки можно совместить приятное с полезным и хорошенько начистить и наполировать обшивку дверей:)

Вот и вся работа, первая дверь заняла не мало времени, но вторую перебрал за пол часа:) Всем ровных дорого!

Дополнительные запирающие тяги выходящие из дверного полотна, увеличивают устойчивость двери к механическому взлому методом отжатия двери. Так ли они нужны на самом деле? Каких видов бывают эти механизмы и как правильно называются, расскажем в нашей статье.

Дополнительные точки запирания могут быть трех видов:

1. Замочные тяги. При повороте ключа в замочной скважине, помимо ригелей замка выходящих в стену, дверь закрывают еще два ригеля - тяги. Одна тяга идет в потолок, вторая в пол. Тяги крепятся к проушинам замка. Если замок конструктивно не имеет специальных проушин, то установка дополнительных тяг на это запирающее устройство невозможна.

2. Девиаторы. Дополнительные засовы. При запирании входят в дверную коробку параллельно основным ригелям замка. Они бывают одинарные, двойные, тройные, крючкообразные.

3. Замочные крабы . Это замок, имеющий две вертикальных тяги в пол и потолок, и одну тягу закрывающуюся в противоположную от основных ригелей сторону. Эта система характерна для механизмов израильского производства таких как Мультилок и Суперлок.

Дополнительные запирающие тяги. Плюсы.

Дополнительные запирающие устройства - это защита от вандального механического взлома двери, путем отгибания полотна ломом или спиливания ригелей замка болгаркой. Дополнительные точки запирания усложнят злоумышленнику работу и увеличат время вскрытия. Пожалуй, это единственный плюс .

Надо учитывать, что человек желающий открыть дверь ломом, фомкой или болгаркой, это в 100% случаев не специалист, неподготовленный человек, вооружившийся самым примитивным инструментом. Успеха во вскрытии он врядли добьется, просто испортит полотно и погнет запирающее устройство.

Другое дело, если собираются не выламывать дверь, а вскрывать замки, будь то механически (методом сверления) или интеллектуально (используя отмычки). Если замок будет открыт таким образом, то все тяги подсоединенные к нему, тоже уйдут внутрь дверного полотна. В этом случае роль тяг в препятствии вскрытию механизма секретности сводится к нулю.

Установка дополнительных тяг на дверной замок. Минусы.

При одном очевидном плюсе у наличия тяг есть множество минусов:

• Дополнительная нагрузка на механизм замка за счет веса тяг. Лишняя нагрузка увеличивает скорость износа запирающего устройства и ключей и уменьшает срок службы. При износе ключа, замок начинает заедать и со временем окончательно клинит. Стоит отметить, что надежный замочный механизм в качественно изготовленной двери и с грамотно подсоединенными тягами, может работать безотказно долгие годы.
• Бренчание тяг внутри полотна. У некоторых производителей дверей тяги работают с ярко выраженным металлическим звоном.
• Цена. Наличие тяг увеличивает стоимость двери, а также усложняет работу по замене замка с подключенными тягами. Для замены механизма не оснащенного сменной нуклией или личинкой, придется разбирать внутреннюю обшивку дверного полотна, что скажется на сложности и стоимости работы.

Китайские входные двери с тягами.

Китайские двери с тягами заслуживают отдельного упоминания. Качество их настолько низкое, что проблемы с работой замка и тяг встречаются постоянно. Китайские двери одновременно оснащены, как ригелями в пол и в потолок, так и девиаторами. Первая проблема этих дверей - это когда тяги просто соскакивают с крючков на замке и ригель, провалившийся в отверстие дверной коробки перестает реагировать на повороты ключа и опускания ручки замка. Без мастера по вскрытию в этом случае не обойтись. Вторая проблема заключается в густеющей со временем смазке девиаторов, в результате чего замок начинает выходить из строя и клинить.

Советские стальные двери с поворотной ручкой и тягами.

Советские стальные самодельные двери с поворотной ручкой, также оснащены тягами. В данном случае тяги - это необходимость. Процесс запирания таких дверей происходит следующим образом: поворотом ручки, тяги выдвигаются в пол и потолок, после чего закрытием дверных замков ручка фиксируется в выставленном положении. Без тяг эти двери закрыть было бы невозможно, так как замки установлены внутри дверного полотна. Снаружи от них можно наблюдать только декоративные накладки и замочные скважины. Оснащены эти двери устарелыми и малонадежными механизмами. В обслуживании неудобны. Для замены личинки или замка приходится разбирать обшивку с внутренней стороны полотна. Устойчивость к взлому этих запирающих устройств и в целом системы крайне низки. На фото ниже показаны самые распространенные виды дверей такого типа.

При рассмотрении конструкции внутри двери (на фото ниже), можно наблюдать кустарность выполненной работы, Каждая дверь сделана индивидуально. Замки всегда закреплены в двери по-разному. Иногда на болтах и гайках, иногда на сварке. Крепление замков происходит в разных точках, не всегда предусмотренных производителем. При замене корпуса замка целиком, каждый раз приходить просверливать новые отверстия в планке запирающего устройства или расширять стандартные отверстия.

Выводы.

Безусловно, наличие дополнительных точек запирания у замка повышает стойкость двери при попытках силового взлома ломом, монтажкой или при спиливании ригелей болгаркой. В случаях вскрытия замка квалифицированным мастером, тяги, девиаторы или ситема краб не помогут. Дополнительные точки запирания должны быть грамотно подсоединены к замку, чтобы механизм работал долго без заклиниваний и лишнего шума.

Кто хотя бы раз занимался выбором входной металлической двери, наверняка сталкивался с тягами, девиаторами и крабами. Это дополнительные запирающие устройства, которые вылазят из полотна двери со всех сторон при повороте ключей в замках.

В этой статье мы с вами разберёмся, как всё это хозяйство правильно называется, как работает, а также сделаем выводы: в принципе нужно это всё замкам и дверям, или нет.

Определения

Начать необходимо с определений. Это позволит нам дальше не зацикливаться на понимании, не тратить время на поиски ассоциаций в своей голове, а просто впитывать информацию.

Итак, дополнительное запирание полотна в коробке может обеспечиваться четырьмя видами устройств.

Противосъёмные штыри или противосъёмный лабиринт

По сути это пассивные неподвижные выступы полотна расположенные со стороны петлевой вертикали. При захлопывании полотна они заходят либо в паз? либо в отверстия в коробке (в зависимости от формы выступа).

Как противосъемные штыри, так и лабиринт справляются со своей главной задачей – препятствовать съёму полотна через петлевую зону после срубания петель. Ну, при условии, что эти элементы грамотно выполнены.

Всё, противосъёмных элементов здесь мы больше касаться не будем, потому что пассивные элементы конструкции двери. А задача стояла осветить именно активные ригеля дополнительного запирания, которые подключаются к замкам.

Замочные тяги

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна выходит по одному ригелю, это, друзья, зовётся тягами.

Как вы уже догадались, тяги подключаются к замкам через специальные выходы. Соответственно если в рассматриваемой модели замка выходов под тяги нет, значит и подключить их к нему невозможно.

Девиаторы

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков, зовутся девиаторами.

Девиаторы подключаются к замкам все через те же выходы под тяги, и располагаются, как правило, в углах полотна по замковой вертикали Девиаторы бывают самых разных форм и видов: от классических ригелей круглых в сечении, до всяких крюкообразных.

Замочные крабы

Запирающими крабами в дверях звались всё те же обычные тяги, которые помимо верхнего угла запирали ёщё и противоположную от замка сторону полотна.

Грубо говоря крабы – это 2 вертикальных и 1 горизонтальный ригель, подключаемых к замку. Устанавливались крабы ранее преимущественно на дверях израильского производства. Мультилоки, Суперлоки и т.д. В настоящее время запирающие крабы на бытовых дверях практически не встречаются, туда им и дорога.

Необходимость дополнительного запирания

Основное назначение дополнительного запирания – это защита от взлома двери рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать или выломать, то забивать лом или работать фомкой начинают в углу по замковой вертикали. Потому что угол «пустой» - ригеля замков сосредоточены в центре полотна двери. И если сюда мы ставим тягу или девиатор, работа жулика при взломе усложняется.

Дополнительное запирание вверх – вниз, или вбок девиаторами, никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты, то и все штыри, подключённые к ним, тоже уйдут в полотно двери.

Если говорить в общем и целом, дополнительные точки запирания штука полезная. Но это лишь дополнительная не основная деталь защитной двери, на которой не нужно зацикливаться. Если вы выбираете дверь в условиях ограниченного бюджета, лучше обратить внимание на текущую систему запирания двери, возможно, купить замки более высокого класса защиты, а не вкладывать бюджет в тяги или девиаторы, которые в итоге будут подключены к некачественным незащищенным замкам.

Система запирания должна соответствовать той металлоконструкции, которую вы выбираете. Просто запирание в разные стороны не делает из двери крутое защитное изделие.

У некоторых производителей встречаются двери, которые по умолчанию комплектуются тягами. Ничего же просто так не бывает, поэтому здесь стоит задуматься и проанализировать, почему дополнительное удорожающее запирание устанавливается вдруг в дар. Дело в том, что в некоторых дверях вертикальное запирание по умолчанию необходимо для того, чтобы дверь из проема не вылетала под ударом ноги и не выковыривались из коробки отверткой. Поэтому установка тяг на дверях подобного типа – мера вынужденная, а не щедрость отдельного производителя.

А вот на дверях нашего производства, например, полотно в углах по замковой вертикали усилено дополнительными горизонтальными рёбрами жесткости. Поэтому на дополнительных точках запирания внимания заказчика при консультациях мы не обращаем. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.

Минусы дополнительных систем запирания

Для того чтобы дополнительные точки запирания работали при взломе, отверстия под них должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. От вертикальных тяг не будет большого толка, если под ригель диаметром 18 мм. Будет вырезано отверстие диаметром 30 мм.

Кстати, по этой же причине не рекомендуется установка тяг на гаражи. В период сезонных подвижек грунта тяги здесь будут причиной заклинивания или некорректной работы замков. А расточив под них отверстия так, чтобы весной и осенью с ними не было проблем, вы не получите от них должного защитного эффекта при потенциальном взломе.

Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания на ней вы столкнётесь обязательно. Тяги на дверях китайских конструкторов ведут себя отвратительно, потому что отвратительное качество всех составляющих – изюминка дверей этого типа. Существуют два основных сценария поведения дополнительных точек запирания на китайских дверях. Они могут тупо оторваться от замков и самостоятельно заблокировать дверь. Либо смазка, которой они пропитаны, со временем загустеет, и подключенные замки будут очень тяжело работать, а спустя время опять же клинить.

Подчеркнем, что все эти проблемы связаны не с наличием дополнительных точек запирания в целом, а в дрянном качестве изготовления всей двери и её составляющих. Даже идеально подключенные тяги, девиаторы , или крабы создают дополнительную нагрузку на замок при работе. Это нужно принять за факт. Если два замка поместить в идеальные условия работы. А к одному из них подвесить тяги или девиаторы, то дольше проработает тот замок, к которому ничего не было прицеплено. Хотя и нужно сделать сноску, что если замок качественный, устройства дополнительного запирания подключены грамотно, проработать всё это хозяйство может не один десяток лет.

Неприятный момент, который можно схватить при заказе тяг, это их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги крепятся без направляющих и без обрамляющих трубок. При работе замков тяги, подключенные таким образом, часто клацают со звонким металлическим звуком.

Ну и последний не минус, а скорее следствие подключения дополнительных точек запирания – это увеличение стоимости двери. Совершенно очевидно, что дополнительные устройства, а также работа по их подключению стоят денег. А у некоторых производителей – очень приличных денег. Так что выбирать, как всегда нужно рационально, взвесив все за и против.

Выводы

В общем и целом любые дополнительные точки и устройства запирания в двери – это благо. Они увеличивают охранные свойства изделия, препятствуют силовым методам вскрытия полотна. Но для того, чтобы вертикальное запирание работало, оно должно быть подключено грамотно.

То есть вес тяг не должен превышать максимально допустимые значения для конкретной модели замка , как правило это до 800 грамм на одну штуку.

Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки, или другим соединением, которое исключит самораскручивание от вибрации.

Подключаться дополнительное запирание к замкам должно без перекосов, чтобы не накладывать на механизм замка дополнительную нагрузку при работе по причине паразитического затирания. То есть замки с дополнительно подключёнными запирающими устройствами по-прежнему должны работать легко и чётко без затиров.

Отверстия под ригеля таких устройств в коробке должны быть выполнены на незначительно большой диаметр, чем диаметр запирающего ригеля.

В своей практике мы неоднократно встречали замки на дверях, установленные «вверх ногами». Происходит это из-за того, что горе установщики или домочадцы, пробующие установить замок, не подразумевают о принципах переворота защёлки замка. А ведь подавляющее большинство замков, которые имеют защёлку, универсальны. А сама защёлка, зачастую переворачивается без разбора корпуса.

В этом видеоматериале мы хотим рассказать о всех тех защёлках, и о всех тех принципах переворота защёлки на другую сторону, которые нам известны.

Бывают и исключения

Подавляющее большинство замков с защёлками сегодня универсальные, то есть после переворота могут устанавливаться как на левостороннюю, так и правостороннюю дверь.

Тем не менее, попадаются замки, которые разделяются на левые и правые, и выпускаются производителями как левосторонними, так и правосторонними. Связано это зачастую с тем, что защиты, которые в них установлены, должны смотреть в наружную сторону двери.

Например, бронепластина замка Гардиан 40.01 приклёпана к корпусу не съёмно, и должна смотреть наружу. Поэтому замок выпускается «левым» и «правым».

Второй пример, почему замок с защёлкой не является универсальным – наличие системы «антипаники», то есть быстрого открывания изнутри от ручки, при отсутствии такой функции снаружи. Например, это характерно для замка Crit 7РМП-А.

Межкомнатные защёлки

Самые популярные замки, где требуется переворот защёлки – это межкомнатные защёлки. Выпускаются в двух вариантах: под ручку и поворотный фиксатор, либо под ручку и личинку.

Финский корпус

Здесь переворот защёлки выполняется при помощи плоскогубцев. Защёлка тупо вытягивается плоскогубцами наружу и переворачивается.

Другая межкомнатная защёлка

Ещё один вид сантехнической защёлки выпускается множеством производителей, под самыми разнообразными марками. Здесь уже просто так защёлку вы не вытяните.

Но с внутреннего торца корпуса, прямо напротив штока защёлки, присутствует технологическое отверстие. Именно для её переворота. Нам нужно одновременно выдавливая защёлку наружу, на такое расстояние, чтобы при перевороте защёлка не шаркала и не портила торцевую декоративную планку, просто перевернуть, либо защёлку, либо корпус.

Мы делаем это обычно при помощи тонкой длинной отвёртки.

Итальянские корпуса защёлок

Некоторым особнячком от стандартных сантехнических защёлок, с точки зрения смены направления, стоят итальянские защёлки AGB.

Здесь необходимо поднять стопорную деталь. Вдавить защёлку в корпус, где удерживая, перевернуть в специальной нише. А затем просто отпустить её, вернув стопорную деталь вновь на место.

AGB - это старейший производитель, который специализируется более 100 лет на производстве именно межкомнатной фурнитуры. И у некоторых у них очень нестандартный принцип переворота.

Здесь есть технологическое отверстие рядом с защёлкой. Сюда необходимо вставить какой-нибудь достаточно широкий предмет диаметра где-то 6 мм и развести одновременно вверх и вниз пластиковые усики. После этого защёлка выходит наружу. Её необходимо вручную перевернуть и вставить обратно.

Перейдём к популярным отечественным замкам.

Зачастую защёлки на таких замках переворачиваются по одному и тому же принципу, но бывают и исключения, конечно.

Защёлки на замках КРИТ

У многих замков CRIT сегодня защёлка переворачивается именно таким способом.

• Стопорный элемент справа от защёлки, прижимаем ближе к торцу и опускаем вниз
• После этого защёлка переворачивается на нужную сторону
• И стопорный элемент возвращается на место, иначе защёлка будет продолжать крутиться свободно во все стороны

Популярные отечественные замки МЕТТЭМ.

Напротив защёлки есть технологическое отверстие, в котором явно видно шток защёлки. Создаём рычаг, выдавливаем защёлку, удерживая её в этом состоянии, вручную переворачиваем и отпускаем натяг. Защёлка перевёрнута.

Замок Гардиан. Принцип переворота аналогичный.

Видим отверстие, а там - шток защёлки. Создаём рычаг, выдавливаем, вручную переворачиваем, отпускаем.

Защёлка на замках Эльбор

Защёлка переворачиваем весьма нестандартным способом. Есть технологическое отверстие выше защёлки. В него надо вставить тонкий острый предмет, чтобы ограничить движение хвостовика защёлки при нажатии на неё снаружи.

Теперь в таком положении защёлку необходимо вдавить (преодолев серьёзное усилие пружины) и одновременно повернуть в другую сторону. Причём это делается настолько тяжело, что сначала может показаться, что это невозможно.

Защёлка на замке Бордер

В Бордере нет технологического отверстия сзади. Есть какое-то технологическое отверстие рядом с защёлкой. И в нём виден винт.

Логично, что этот винт для начала нужно открутить. Винт тут имеет резьбовой герметик, поэтому откручивается тяжело. Теперь защёлку механическим образом перевернуть и этот же винт обратно закрутить. Потуже, потому что защёлка - это узел, который подвержен вибрации.

Импортные замки и защёлки на них.

На импортных замках процесс переворота защёлки, может встретиться точно таким же, как на отечественных замках. Здесь же разберём те варианты, которые не дублируются.

Корпус межкомнатного замка Kale

Принцип примерно такой же, какой показывали выше.

Есть стопорный элементы, который необходимо отщёлкнуть вверх. При этом защёлка выстрелит, пугаться этого не нужно. Защёлку переворачиваем и просто задавливаем обратно. Стопорный элемент автоматически опускается, защёлка на другой стороне.

Защёлка на Cisa, Mottura

На этих замках совсем рядом с защёлкой есть технологическое отверстие, а в нём – подпружиненный штифт. Штифт необходимо нажать тонким предметом до упора, одновременно развернув защёлку на другую сторону.

Теперь этот штифт вывалился с другой стороны. Поэтому для обратного переворота, процедуру необходимо проделать с обратной стороны.

Защёлка замка ABLOY

Переворот защёлки осуществляется внутри корпуса, в специально нише. А для того, чтобы защёлка туда вдавилась, необходимо поднять ограничивающий её элемент. После чего, развернуть защёлку на 180 градусов и отпустить.

Читайте также:

  
• Как приклеить мдф на металлическую дверь
  
• К чему снится красить стены и пол
  
• 37 левкас виды способы грунтовки
  
• Дизайн комнаты с крышей под углом
  
• Из окон дома оконная рама дом без окон укажите словосочетание с грамматической связью согласование