Крепление стойки к полу и потолку

Обновлено: 27.04.2024

Чтобы составить кабельную сеть, от силовой до охранной, потребуется использовать множество проводов. Для удобства работы с таким количеством кабелей были придуманы специальные лотки, представляющие собой своеобразные короба для хранения. Крепление лотка к потолку позволяет упорядочить все провода, облегчить процесс работы, снизить вероятность механических повреждений, таких как передавливание соседних проводов или перекрестное воздействие их друг на друга. Кроме того, повышается пожарная безопасность в помещении. Нагрузка на лотки достаточно большая, поэтому необходимо позаботиться о надежных крепежах. Для установки кабельных систем отлично подходят технические помещения, кабельные шахты, цеха, коридоры, офисы, торговые залы.

Виды крепежных элементов

Лотки для прокладки кабеля представляют собой монтажные конструкции из металла, благодаря которым фиксируются подвесные системы и каналы, с проходящими по ним проводами. Они отличаются крепостью, универсальностью и надежностью. Такие характеристики достигаются благодаря качественным держателям. От того, где находится трасса, напрямую зависит вид элемента крепежа:

Потолочные стойки.
Монтажная перфорированная лента.
Монтажный профиль и шпильки.
Специальные кронштейны и полки.

Потолочные стойки

Чаще всего лотки крепятся к поверхностям при помощи кронштейнов. Одна стойка способна разместить на себе несколько параллельных полок. Держатель фиксируется на потолке с помощью болтов, вкрученных на забивные анкера. Более крепкой считается система, в которой профиль, выполненный в форме буквы Г, устанавливается на закрепленные к потолку стойки. Они, в свою очередь, фиксируются болтами и анкерами.

С-образные подвесы отлично подходят в качестве крепления лотка. Они просты, надежны, имеют несколько точек крепления. Несущественным минусом можно считать то, что несущая способность конструкции немного снижается.

Для потолка из профилированного листа или дерева используют специальные кронштейны, имеющие отверстия под шпильки.

Монтажная перфорированная лента

Крепление перфорированного лотка наиболее дешевый способ фиксации, имеющий определенные недостатки. К ним относятся: небольшая высота подвеса, ограничения по нагрузке, не всегда достаточная ширина коробов, трудности с увеличением монтажной конструкции. Монтаж ленты проводится болтами, вкручиваемыми в анкера. Фиксация к ленте осуществляется винтами, гайками, шайбами на стыках лотков и посередине.

Монтажный профиль и шпильки

Простой метод позволяет зафиксировать навес оцинкованными шпильками, между которыми располагается профиль для крепления лотка. Такой метод позволяет создавать системы с одним или несколькими ярусами. Если масса позволяет, то можно воспользоваться упрощенным вариантом и задействовать только одну шпильку. В таком случае навес крепится ровно посередине. С точки зрения экономии, это самый выгодный вариант. Но хотя он позволяет создать несколько ярусов, общий вес, который создают кабели, не должен превышать определенных лимитов. Довольно удобно выполнять быстрый монтаж шпилек на анкера.

Специальные кронштейны и полки

Консоли, настенные и консольные кронштейны – самые популярные держатели кабельных лотков. Полки же фиксируются либо напрямую к поверхности, либо при помощи специальных профилей или стоек. Осуществляют как крепление лотка к стене, так и к полу, потолку. Преимущество использования стоек заключается в возможности монтажа двух или более ярусов лотков. Такая необходимость может возникнуть в связи с требованиями стандартов по укладке проводов. Если понадобится выполнить прокладку трассы в вертикальной плоскости, придется воспользоваться кронштейном-скобой.

Плюсы установки кронштейнов и полок:

один вид профиля с разной длиной можно использовать как поточное, напольное или стеновое крепление лотка;
благодаря особой конструкции крепления лотка, консоль устанавливается в любом удобном месте, тогда как крепежные элементы располагаются сверху или снизу от нее;
монтаж выполняется как горизонтально, так и вертикально.

Типы и размеры кабельных полок

Установка металлической полки необходима, чтобы выполнить крепление лотка. Полки могут быть разных модификаций. В связи с тем, что монтаж производится прямо в кабельную стойку, характеристики изделий должны быть соответствующими. Монтаж можно выполнять на универсальные и специальные полки. Помимо обычных, выпускаются изделия с цинковым или лакокрасочным покрытием, защищающим от коррозии. Также полки имеют различия по длине, высоте, форме, количеству отверстий, предельным показателям выдерживаемой влажности, температуры, нагрузки по весу.

с соединением без болтов «ласточкин хвост»;
настенная треугольной формы. Фиксируется на стене болтами с анкерами;
настенная с профилем 41×41. Очень крепкие полки, довольно часто используемые с канальными гайками;
кабельная консоль, крепление которой осуществляется на перфорированный профиль 50×29 болтами. Выдерживает большие нагрузки, обеспечивает надежную фиксацию.

Крепеж для проволочного лотка выполняется за счет двух площадок, прикладываемых с двух сторон ячейки. Так они захватывают на дне продольные проволоки, которые потом фиксируются шпилькой с гайками.

Особенности монтажа лотка

Хотя способы монтажа и крепления кабельных лотков имеют различия, в целом, последовательность действий одинаковая:

выполняется разметка мест, где будут устанавливаться опорные конструкции;
осуществляется установка опор;
монтируются лотки либо несущие конструкции;
производится заземление готовой системы.

Установку проводят на высоте более 2 метров от линии пола. Все крепежные элементы имеют резьбу. Когда предусматривается пересечение кабельного лотка с трубопроводом, расстояние между ними должно быть не менее 5 см. При параллельном размещении – не менее 10 см. Если трубопровод предназначен для очень горячих жидкостей или газообразных соединений, то расстояние увеличивают минимум до 25 см.

Согласно нормативам, лотки лестничного типа используются для кабелей с напряжением до 1000 В. Регулярное охлаждение достигается благодаря заполнению системы только наполовину. Кабели должны быть по возможности целыми, с минимальным количеством соединений. На прямом участке трассы шаг крепления лотка составляет от одного до полутора метров. Если прокладка выполняется пучками, то стоит сделать шаг в 8–10 метров.

На потолок

Чтобы прикрепить лоток к потолку, нужно воспользоваться потолочными стойками либо специально собранными конструкциями. В любом случае сначала подходящим инструментом забиваются анкера. Далее на них будут фиксироваться кронштейны с помощью болтов. После установки коробов производится крепление крышки лотка, если это предусмотрено проектом. Использование анкеров облегчает демонтаж конструкции, а также дает возможность при необходимости ее перебрать. Как и при других методах установки, держатели крепятся через каждые 1–1,5 м, в местах проведения стыковок, посередине короба. Установка главной трассы часто выполняется лестничными лотками. Как правило, производится монтаж лестничного лотка к потолку, что является самым удобным вариантом.

На стену

Крепление проволочного лотка к стене проводится с использованием кронштейнов, крепежных комплектов, специально предназначенных для проволочных лотков или универсальных соединителей. Установка лотка происходит следующим образом:

совмещаются соответствующие отверстия на лотке и кронштейне;
соединяются метизами;
снизу фиксация осуществляется с помощью шайбы и гайки, тогда как снаружи со стороны лотка вставляется двадцатимиллиметровый болт М6.

При использовании консольного кронштейна для крепления лотка к стене есть возможность создания нескольких ярусов, что является весьма практичным.

На пол

Крепление лотка к полу не пользуется большой популярностью. Несмотря на это, есть несколько способов монтажа:

с помощью напольной консоли;
с использованием опор, поднимающих короб на разную высоту. Удобно использовать для прокладки нескольких ярусов;
с применением универсальной скобы-кронштейна.

Любую схему установки короба на стену или потолок можно немного откорректировать и использовать как напольное крепление лотка к полу. Достаточно произвести замену держателей на напольные.

Есть потребность установить в комнате некую конструкцию из деревянного бруса. В этой конструкции есть стойки, которые должны располагаться "в распор" между полом и потолком, вдали от стены. Я понятно обрисовал?
Наверняка существуют какие-то способы крепления бруска так, чтобы снаружи не было видно. Каких-то уголков не хотелось бы городить.
Подскажите, пожалуйста, чтобы я не изобретал велосипед

Элементарно, Ватсон (с).
Сами же хотите в "распор"
Сверлите в торце бруса отвестие диаметром 12-16мм. Затем внутрь вставляете болт М12-16 с накрученой гайкой и шайбой, устанавливаете брус вертикально. Скручивая гайку с болта, создаете необходимый распор. Понятно обьяснил?

Обьяснил понятно.
Т.е. гайка, скручиваясь с болта, будет заставлять его шляпкой упираться в потолок?
Мне кажется, что у такого крепления будет мало прочности на смещение вбок. Ну, разопрёт её немного . Со временем брус слегка усохнет и оно в самый неподходящий момент рухнет.

Немножко подумав, решил, что можно было бы устроить в потолке углубление под шляпку болта. Тогда даже "не распёртая" до конца конструкция не будет иметь возможности сместиться вбок. Да?
Хотя, нет! Как же тогда крутить гайку, не давая возможности крутиться болту??

В общем, хочу ещё вариантов

Дырка в потолке, штырь вверху бруска. Заводите брусок в наклонном состоянии и подвигаете низ. Может и так стоять (если длина точно подобрана и вонце пришлось подвигать ударами), если сильно надо - похожая схема внизу, только в брусе паз с той стороны, в которую нагрузок не предполагается.

evg87 написал :
В общем, хочу ещё вариантов

Мы будем делать так: В торце балясины и в полу по 4 отверстия димаметром10 мм,на любой хороший клей шканты 10х100 мм.
А вверху:

Luddit написал :
только в брусе паз с той стороны

где более невидимо.

Что такое "шканты"?

evg87 написал :
Т.е. гайка, скручиваясь с болта, будет заставлять его шляпкой упираться в потолок?
Мне кажется, что у такого крепления будет мало прочности на смещение вбок. Ну, разопрёт её немного . Со временем брус слегка усохнет и оно в самый неподходящий момент рухнет.

Все правильно понял, только болт нужно упирать не в потлок, а в пол. Легче распирать и подтягивать , когда рассохнется. Если у Вас вместо бруса будет рейка, то тогда да, если сильно разопрешь, выгнется и сломается. Ну, а если брус 10х10см, то разопрется так, что сил не хватит вбок сдвинуть
Вообще-то, обычно совета спрашивают применительно к конкретной конструкции. Тогда корректно можно и ответить. А так получается гадание: какой брус, какая на него нагрузка, какое усилие смещения.. Ну и так далее. Я предложил свой вариант. У меня таким образом книжный стеллаж закреплен. Если Вы хотите стеновую перегородку сделать, возможен и другой вариант крепления.
ЗЫ: Шканты - это в сечении круглые деревянные стержни. Применяются для соединения мебели. Но дырявить пол и потолок я бы не стал. Если конструкция, которую Вы ваяете, не стационарная, и не придется со временем ее убирать, как надоест

На полу уложен ламинат на парколаг.
Вопрос: а можно ли установить спортивный комплекс враспор, если имеем плавающий пол? У кого-то есть опыт? Ведь под ламинатом фактически воздух. Если распирающая сила будет велика, то в месте давления стоек пол окажется продавлен до основания. Дополнительные отверстия в ламинате под стойки крутить нет желания.

Единственный выход - комплекс с креплением к стене? Пожалуйста, подтвердите или опровергните.

По-моему, от мебели давление порой бывает больше, но ламинату ничего не бывает. У мебели же ножки тоньше, а нагрузка (на каждую) порою больше чем вес ребёнка.
У спорткомплекса ноги широкие, обычно, и сверхдавления на пол скорее всего не бывает.

будет дополнительное давление от распора
но наверное и такое кумулятивное давление небольшим получится

Тоже интересует этот вопрос.
Только у меня конструкция пола: Изолон ППЭ 5 мм, лаги, фанера 20 мм (уже положил), потом будет пробка.
Есть ли принципиальное отличие от ламината в данном контексте ? Спасибо.

Uno написал :
Если распирающая сила будет велика, то в месте давления стоек пол окажется продавлен до основания.

Дело даже не в этом: распор существенно затруднит перемещение ламината (сильнее чем мебель) - я б не рискнул.

efimkes написал :
потом будет пробка.
Есть ли принципиальное отличие от ламината в данном контексте

Есть - пробка клеится и ходить ей никуда не нужно.

проблемнет написал :
Дело даже не в этом: распор существенно затруднит перемещение ламината

Верно , и об этом я думал. Так вот весь вопрос в том, затруднит или не затруднит. Судя по фото, там комплекс как бы подвешен на раму, которая крепится к потолку, а опорная нога просто для надежности.
В общем, скорее всего придется зайдествовать потолок и стены.

проблемнет написал :
Есть - пробка клеится и ходить ей никуда не нужно.

Забыл сказать - пробка замковая, не клеевая.

Янн:- Боишься продавит ? . Подстели фанеру под комплекс.Марилкой пройдись и лачком. А плавующий пол? Пусть плавает, другая сторона свободна.

Подобные комплексы ставятся как распорки между полом и потолком. Соответственно участок пола под ногами спорткомплекса будет ограничивать свободный ход ламината, НО В ЭТОМ НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ. Мы же ставим на ламинат и мебель, которая тоже довольно таки тяжелая, и аппаратуру разную - и ничего. Правда в случае с комплексом он ставится распоркой, то есть зажимает участок ламината, но тот может вполне успешно расширяться и в направлениях от зоны упора.
Я сыну поставил такой же комплекс 3 года назад и до сих пор ничего плохого с ламинатом не увидел .

у нас стоит, проблем нет

Не понял - что, ламинат важнее ребенка? А вообще, Таркетт Кул, 32, поплыла лишь одна доска от аналогичного прибора (3 года - поплыла сразу, может просто доска неудачная?)

Стоит комплекс, площадь основания около 2 кв. м. на ламинате, враспор.
Ничего ламинату не делается.

Полгода назад поставил враспор на ламинат. Пока всё нормально.

а вот как уживаются такой спорткомплекс и натяжной потолок?

Я своему детю вот такую сделал :
Материал: на стойки и консоль труба прямоугольная 25х40, на прекладины труба 1/2'', На веревочную лестницу кругляк из березы диам. 30мм(покупал черенки для тяпок), Шест из полипропиленовой трубы Ду15 внутри проходит трос диам 6мм. На консоли которая уходит влево висят на крюках кольца(на фотке нет). Крепил в пол(линолеум +ГВЛ+песчаная выравнивающая подсыпка) рамным анкером, в стену распорным анкером 8х80.

да нет, спорткомплекс у нас уже есть. Вот и думаю, совместим он с натяжным потолком? Или продать его лучше, все равно дети не особо им пользуются

Опасное дело так устанавливать, распор, это не просто давление сверху - свободное, а именно распор, который выполняется по идее до упора, до отказа (почти как сваи ), отсюда вывод: здесь будет давление, которое не может регулироваться, нет свободного хода, следовательно на некотором расстоянии от точки приложения силы, со временем может произойти вспучивание, а если ещё пол вымоете достаточно влажным материалом, это усугубит положение. Если делать распор "слабым", то ребёнок может попросту выдернуть ваш "агрегат" и упасть, ребёнок растёт, производит новые эксперименты с ним, а если гости и ещё пару ребят?! К тому же мебель стоит в относительном покое, а "агрегат" в достаточно сильном движении. Риск определённый есть, пробовать или нет, дело то Ваше.

Задумывается мини "барная стойка". Столешница длиной примерно 50-70 см, с одной стороны примыкание к стене, другая полукруглая. От пола до потолка с полукруглой стороны металлическая стойка. Потолок натяжной, под потолком дубль столешницы по форме чуть опущен (см 5-10, между натяжным потолком и потолком "бара" технологический просвет, декорируется подсветкой).

Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.

Любопытно, как стыковать с натяжным потолком. Планирую сделать выход как для стояка отопления или люстры - отверстие с размещенной в нем площадкой-бруском для пришурупливания вертикальной штанги.

Мишутк написал :
Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.

А зачем крепить к потолку?
Поперечная жесткость обеспечивается креплением к стене самой столешницы и козырька.
Столешницу крепим минимум в двух точках, максимально разнесенными к краям.
Аналогично и козырек.
Т.е. обе эти конструкции, жестко прикрепленные к стене, обеспечат отсутствие поперечных перемещений стойки.
Стойку пропускаем через столешницу. К полу крепим стандартной пяткой для этих стоек, в месте прохода через столешницу ставим с двух сторон сквозные . (не знаю как их правильно назвать). К козырьку стойку крепим такой-же пяткой.
Полагаю, что жесткость конструкции будет вполне надежной и без прохода натяжного потолка.

Shprot написал :
А зачем крепить к потолку?

Не уверен, рычаг плечом на 60 сантиметров будет надежно держаться плечом в 30 сантиметров. Тут ведь еще эстетическое требование - крепления максимально скрыть. Какими элементами скрыто обеспечить такую жесткость я еще не придумал. Грубо говоря, все крепление к стене должно быть или внутри столешницы и козырька. Ну, допускается в 5 сантиметровом зазоре над козырьком.

Совершенно не продуманный экспромт.
Для крепления столешницы берем стальной уголок несколько мЕньшей длины, чем ширина столешницы.
Под уголок делаем фрезером выборку в нижней поверхности столешницы и в торце.
Т.е. уголок должен утопиться в столешнице заподлицо, как в нижней ее части, так и в торце.
Уголок крепим анкерами к стене (в торце столешницы под шляпки, гайки анкеров можно по месту сделать выборку).
Столешницу кладем на уголок и фиксируем шурупами через уголок снизу.
Совершенно не заметно, если снизу не подлезать.
Нагрузку бедет нести безумную.

На козырек значительной вертикальной нагрузки не будет.
Опять-таки экспромт.
Сверлим в торце козырька пару-тройку отверстий, загоняем туда трубки.
Сверлим отверстия в стене - загоняем туда анкера так, чтобы из стены торчали штыри.
Если на эти штыри надвинуть козырек - обеспечим несение козырьком вертикальной нагрузки.
Осталось найти способ притянуть козырек к стене.
Как вариант - уголки на крышке козырька, притянутые к стене.
Сорри, все экспромтом, не продумывал ни разу. Может ляпнул что невпопад.

Shprot написал :
Осталось найти способ притянуть козырек к стене.

Я подумываю о мебельных элементах. Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.

Мишутк написал :
Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.

Не представляю о чем речь
Как вариант "притяжки" столешницы и козырька к стене я рассматривал использование обычных стяжек, которыми стягиваются столешницы.
Т.е. в стену можно было бы закрутить анкерный болт так, чтобы из стены торчал резьбовой конец.
В плоскости столешницы (козырька) сделать глухое отверстие и сквозь торец завести в него резьбовой конец. После этого накидываем планку, гайку и притягиваем.
Только вот для столешницы, как мне кажется, использование опорного уголка значительно надежнее по нагрузке, а в козырьке эту стяжку не используешь, поскольку в 5 сантиметров с ключем не пролезешь

Всем доброго утра!
Решил обновить столешницу и, пользуясь случаем, вместе с ней обзавестись барной стойкой.
Планировал закрепить барную стойку со стороны стены на металлический уголок, а с лицевой - поставить на трубу. Привозят мне намедни барную стойку 190x55
толщина 40 мм - еле-еле дотащил до кухни Теперь задачка - если со стороны стены крепление лучще уголка на анкерах не придумаешь, то на какую-же трубу
опереть стойку с лицевой стороны чтобы все это дело не завалилось и было красиво? Вариант с трубой от пола до потолка не прокатывает по причине уже готовых
ящиков с навесами и конструкцией светильника (хотя на мой взгляд это самое идеальное и устойчивое решение).
Выручайте, скоро выходные - хотел приступить к установке!

Думается так: В фирмах, торгующих мебельными комплектующими находите трубу, диаметр которой максимален с эстетической точки зрения. Я бы ставил 100мм. Потом ищете какой-нибудь металлоцех и заказываете след. конструкцию: нормальная толстостенная труба диаметром меньше, чем Вы нашли на 40-50 мм., длиной равной расстоянию от пола до нижней плоскости столешницы. На концах привариваются фитинги диаметром чуть меньше диаметра "эстетической" трубы (что бы внутрь входили), привариваются намертво. В фитингах делается по 4 отверстия через 90 градусов, диаметром 10 мм. Смысл следующий: эту сварную трубу через отверстия в фитингах прикручиваете к столешнице одним концом, потом надеваете "эстетическую" трубу и крепите второй конец к заранее закрепленным в полу анкерам. "эстетическую" трубу придется сделать короче на 20-25 мм., что бы можно было зарутить гайки. Закрыть полученную щель можно будет крепежными втулками, купленными в той же фирме и предназначенными для крепления этих труб. В данном случае (как впрочем и во всех остальных) они будут нести чисто эстетическую нагрузку.

Большое спасибо за идею! Наверное в этом русле и буде выполнять крепление

А почему не поставить стандартную: , а в нее уже тоже стандартную мебельную трубу? И мудрить ничего не надо. Там же где брали столешницу, все это есть

Упустил из виду. Дело в том, что зашел в пару магазинов с мебельной фурнитурой, а там дезинформаторы продают 3х метровые трубы диаметром "только до 50мм", которые смотреться не будет. Попробую найти трубу большего диаметра, тем более что на Вашей ссылке крепления под такой диаметр существуют!

Шшупал все эти прибамбасы, по мне - только от "подуть" удержат.

прозвонил, про сотый диаметр вообще никто не слышал, 60-ки только стандартной длины

Я полочки креплю к стене при помощи метал штырей. Т.е. крепления как такового не видно вообще, как будто приклеена к стене. Делается так: сверлятся отверстия в торце полки в размер под штырь с небольшим натягом, по просверленным отверстиям делаются метки на стене и также сверлятся. Далее забиваем штыри в стену до упора и на штыри насаживаем вашу полку, равномерно простукивая полку по торцу через деревянную(пластиковую и пр.)проставку. Держится очень крепко. Правда такой метод крепления подходит для кирпичных и бетонных стен. Для вашей столешницы я бы взял 5 штырей длиной 450-500мм (300мм в столешницу остальное в стену) диам. 14-16мм. У штырей необходимо внять фаску 10х30град.

вот типичный представитель воронежского рынка
да эта конструкция пополам сложится!

Vidis, красивое решение, а с другой стороны (с лицевой) как делаете?

kbc75 написал :
а с другой стороны (с лицевой) как делаете?

Ничего не делаю , полка висит консольно(как будто приклеена). У меня все полки так сделаны в том числе и книжные.

с первого раза не понял не прокатит так, у меня перегородка в этом месте, не выдержит

kbc75 написал :
у меня перегородка в этом месте

Из чего перегородка?

Перегородка от потолка до пола? Выдержит, не беспокойтесь. Кстати у меня именно книжные полки висят на перегородках, не специально , а просто так получилось

Мне кажется вы о разном. или я тупой? Я понял, что барная стойка крепится к стене по ширине 55см., а длина 190см. выносится в сторону?

Vidis написал :
Перегородка от потолка до пола?

От потолка до пола, но, как я писал ранее, вес столешницы будь здоров, никакие штыри не выдержат, даже если на них сверху положить. Мне кажется, Вы подумали что стойка прилегает длинной (190см) стороной к стене, но у меня к стенке прилегают 55см, а вся эта тяжеленная махина торчит в центр кухни!

солидарен с DENdi, так и буду делать, осталось найти трубу хром сотку длиной 130см

kbc75 написал :
Мне кажется, Вы подумали что стойка прилегает длинной (190см) стороной к стене, но у меня к стенке прилегают 55см

Ну да, так и подумал.

Тогда остается еще вариант сделать расскосы. Или ваш первый , с трубой

всем спасибо за ответы! тема закрыта - пошел мастерить

Задумал сделать на кухне барную стойку по такому плану:

Получается Г-образная столешница, закругленная с одного из торцов. С одной стороны она опирается при помощи небольших ножек на стоящий рядом шкаф, с другой - на барную ногу.
Сразу же возникает куча вопросов:

Какой материал выбирать для столешницы? Искусственный камень - дороговато. Получается необходимо выбирать из обычных ламинированных столешниц.
Смотрел в сторону стеклянных - возникает вопрос по их крепежу.
Как лучше закрепить такую конструкцию по стороне, которая прилегает к стене? Стена - гипрок, закладные можем сделать. Или же лучше поставить на барную ногу?
Если выбирать ламинированную столешницу, то она будет состоять из 2х отдельных частей. Чем обеспечивается крепление между ними? Чем лучше закрывать кромку?
Может кто-нибудь сталкивался с фирмами, которые занимаются конкретно барными стойками? В принципе, я погуглил, такие есть, но как-то они больше по барным стойкам для кафе, баров и администраций.
По большому счету, если я найду устраивающую меня столешницу (например в ИКЕЕ), то для того, чтобы придать ей нужное закругление, ее необходимо будет резать не в домашних условиях? Собственного а/м нет, так что возить туда-сюда накладненько.

Сам не мебельщик, делаю первый глобальный ремонт в жизни, так что не судите строго, если спрашиваю какие-

присоединяюсь к вопросам

1) Камень тяжелее получится и дороже, зато не будет видно стыков. С закруглениями проблем у камня точно не будет, у ЛДСП вероятно придется поискать кто сможет закругление это сделать и обработать. С другой стороны из ЛДСА вероятно тоже можно сделать из единого куска на такой размер.
2) Я бы еще утопил или уголок сделал.
3) Точно? Мне 1200 на 1200мм точно предлагали сделать единым куском.
4) Тоже очень интересно

Не мебельщик, но попробую внести свой фунт стерлингов:

Дороговато, тяжело, холодно, неуютно.
Уголками/сплошным Г-образным профилем. И того и другого видно не будет. Закладные обязательны, опора держит свою часть.
Вот такими )-( стяжками для столешниц. Наличие фрезера очень желательно. Кромку закрывать кромочной лентой, приобретаемой вкупе со столешницей.
Не сталкивался. Вам понадобится одна опора нужной высоты, покупается везде.
Если, например, в ИКЕЕ, посмотрите на столешницы из дуба/бука - кромить уже не нужно. Закругление делается лобзиком, доводится шм, фрезером, вариантов много. Угловое дополнение отрезается от столешницы циркуляркой.
Если возить туда/сюда нефеншуйно, купите в Икее, отрежьте в ОБИ, полукруг уже самостоятельно.
Как-то так.

А такой одной:

и на угловую пристроечку хватит. Резать, круглить, да, придётся.

Alex-tag ,
Да, на самом деле, оказывается можно. Столешницы идут размерами 1200х3000+. Так что по одной из сторон ограничения практически нет, по другой - 1200.
Придется, скорее всего, брать ламинированную ДСП и приклеивать кромку. Нашел в питере фирму, которая этим занимается. Безсколов.ру (чтобы не сочли за рекламу). Они обрабатывают столешницы фирм Слотекс и Союз - выбор предостаточный.
К стене буду крепить на усиленный уголки, на закладные, либо на перфорированные уголки (они широкие). Опять же повезло - нашел отдел фурнитуры для мебели в строитольном магазе - там все крепления есть.
Про утопить, кстати, интересная идея.

Мартин написал :
Если возить туда/сюда нефеншуйно, купите в Икее, отрежьте в ОБИ, полукруг уже самостоятельно.

Да, спасибо. Я про ОБИ совсем и забыл, все про Икею только размышлял.
И возить туда-сюда не феншуйно, машины своей нет.

Широковата) Опять же, можно в ОБИ обрезать, если только. Хотя, если покрыть белым лаком, то будет вполне симпотно смотреться.

По большому счету с сабжем разобрался. Если нужны подробности - обращайтесь.

Посоветуйте как можно над столом смастерить навесной держатель для стаканов. Я видела одну неплохую идею - деревянные ячейки, но чертёж нигде найти не могу. Заранее спасибо!

Задумал сделать барную стойку. Буду благодарен за советы по монтажу ибо хочу попробовать закрепить все своими руками. Последнее время убедился, что хорошо сделано то, что сделано своими руками.

Столешница шириной 60 см, длина 160 см. Стена - керамзитоблок. Пол - кафель, под кафелем "теплый пол" запитанный от отопления, потому сверлить крепление в пол не представляется возможным (можно повредить трубу отопления). Потолок - бетонные плиты перекрытия и на них гипсокартонный потолок.

В стену думаю закрепить по совету Shprot :

Shprot написал :
Совершенно не продуманный экспромт.
Для крепления столешницы берем стальной уголок несколько мЕньшей длины, чем ширина столешницы.
Под уголок делаем фрезером выборку в нижней поверхности столешницы и в торце.
Т.е. уголок должен утопиться в столешнице заподлицо, как в нижней ее части, так и в торце.
Уголок крепим анкерами к стене (в торце столешницы под шляпки, гайки анкеров можно по месту сделать выборку).
Столешницу кладем на уголок и фиксируем шурупами через уголок снизу.
Совершенно не заметно, если снизу не подлезать.
Нагрузку бедет нести безумную.

Осталось придумать где взять фрезер.

А вот дальнейшее крепление вызывает вопросы.

Нужно ли сверлить столешницу и продевать трубу сквозь нее, или сделать крепление из двух частей - сверху и снизу столешницы куски трубы.
Если столешницу дырявим - то вверху сверлим и прикрепляем верхнее крепление к потолку, нижнее садим плотно на клей (какой выбрать клей, чтобы намертво было?)? Как столешница будет держаться на трубе? Выдержит ли фиксирующее кольцо? Устойчиво ли будет?
Если столешницу не дырявим. Верхнюю трубу вверху крепим к потолку, нижний край к столешнице. Нижнюю соответственно вверху крепим к столешнице, а внизу садим на клей?
Как сделать и закрепить гипсокартонную конструкцию на козырек? Я так понимаю делать ее придется уже после установки стойки с трубой.
Нужно ли заклеивать кромкой внутренний торец столешницы, который прилегает к стене?
Чем можно заклеить наружный торец столешницы, если он будет заокругленный? Трудновато наверное подобрать кромку к такой пестрой столешнице.
Сколько точечных светильников нужно на 1,6 длины стойки - 2 или 3?
Высота потолка 2,65. Высота барной стойки 1,2. Высота стульев для барной стойки 0,85. На какой высоте от потолка делать гипсокартонную конструкцию, дабы удобно было доставать бокалы?
Под барной стойкой хочу прикрепить поликарбонат зеленого цвета, на нем сделать гравировку рисунка и по торцам "П"-образно наклеить светодиодную ленту. Будет ли подсвечиваться гравированный рисунок при включении светодиодной подсветки? Какой толщины брать поликарбонат (буду брать не сотовый, а цельный)?
Какое оптимальное расстояние нужно отступить от внешнего края столешницы до трубы?

Собственно если будут дополнительные советы - буду рад услышать.
Всем заранее спасибо!

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.

Рассчитать точное количество крепежных приспособлений сложно. Скорее всего, придется закупать их дополнительно: гвозди и саморезы имеют свойство ломаться, попадаются бракованные изделия.

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

Создание нижней обвязки.
Установка цокольного перекрытия.
Монтаж стоек.
Изготовление верхней обвязки.
Возведение потолочного перекрытия.

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Можно применять брус большего сечения, но это увеличивает стоимость строительства. Если нет возможности приобрести брус нужного сечения, можно сшивать стойку из двух досок, например, толщиной 3 см.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Читайте также: