Чем обработать кирпич в гараже

Обновлено: 24.04.2024

Кирпич весьма часто используется в различных строительных работах, и его ценят за особые качества. А для того чтобы улучшить морозостойкость материала и не позволить ему быстро разрушиться из-за внешних факторов, специалисты рекомендуют обработать кладку специальным гидрофобизатором. Это поможет значительно продлить срок службы кирпича.

Особенности

Гидрофобизатор кирпича появился на строительном рынке давно. Конечно, в наше время выбор гораздо больше, и современная продукция отличается высоким качеством. Обработка гидрофобизатором помогает решить многие проблемы и значительно продлить срок службы кирпича. Кирпич сам по себе является долговечным материалом.

Но к сожалению, из-за погодных условий и многочисленных факторов он может со временем разрушаться. Этому есть вполне логичное объяснение. Кирпич, как и многие строительные материалы, отличается пористой структурой, которая отлично впитывает в себя влагу. А после наступления холодов, влажный крошащийся кирпич начинает разрушаться изнутри. Поэтому даже такой материал нуждается в надежной защите.

Гидрофобизацию не нужно будет проводить часто. Если вы сразу же обработаете поверхность материала этим средством, то следующий раз это понадобится сделать лишь лет через десять или даже пятнадцать. Это поможет защитить кирпич от влаги, появления грибка и плесени. Дело в том, что данный защитный материал легко впитывается в структуру кирпича, тем самым образовывая защитную пленку не только снаружи, но и внутри. Благодаря такой обработке любая влага не будет проникать в кирпичную структуру, а капли будут скатываться по ее поверхности.

Кроме того, стоит упомянуть о том, что данное защитное покрытие отлично переносит перепад температур, благодаря чему его можно смело использовать даже в суровых погодных условиях.

Критерии выбора

На строительном рынке можно встретить разнообразный ассортимент гидрофобизаторов, которые отлично подходят для кирпичной кладки. Разберемся, какой из них лучше, и на что обратить внимание при выборе данного материала.

Конечно, стоит ознакомиться с отзывами потребителей, которые уже имеют опыт работы с подобными материалами. Но также необходимо обратить внимание на страну производства. Несомненно, Германия получает большое количество положительных отзывов. Но и продукция от отечественных производителей тоже хорошо себя проявила.

Для того чтобы максимально защитить фасад от внешних воздействий и продлить срок его службы на долгие годы, специалисты рекомендуют выбирать силиконовый гидрофобизатор. Такое средство весьма быстро впитывается, что позволит ускорить строительный процесс. К тому же оно на основе силикона, поэтому не смывается. Вариант этот самый лучший и недешевый. Но есть и другие виды данного средства.

Пожалуй, самой доступной смесью является гидрофобизатор на основе Н-силоксанов. Такое средство также отлично впитывается и обладает хорошими свойствами, позволяя отталкивать влагу от поверхности кирпича. Кроме того, есть средства на водной основе, правда, они не всегда отличаются долговечностью и вряд ли их действия хватит на десять лет. А вот года на три-четыре – вполне.

А также при выборе средства следует выбирать гидрофобизатор именно для кирпича. Поскольку есть универсальные средства, которые подходят для самых разных поверхностей, но на практике они не всегда могут надежно защитить именно кирпичную поверхность. Выбирая то или иное средство, вы можете придать фасаду необычный вид.

Большинство из средств образуют просто невидимую защитную пленку, которая всегда бывает прозрачной, но можно выбрать и другой вариант. Например, некоторые производители выпускают жидкость для защиты кирпича, которая после высыхания образует капли, позволяя добиться неповторимого эффекта «после дождя».

Кроме того, обращайте внимание на глубину проникновения выбранного вами средства. Как правило, такая жидкость должна проникать на глубину до двух сантиметров, тем самым образовывая надежную защиту. И также на упаковке должен быть указан срок службы. Есть более доступные варианты, защиты которых хватает максимум на три года. После чего фасад вновь будет нуждаться в обработке.

Помимо того что гидрофобизаторы отличаются по своему составу и цене, они также отличаются по методу нанесения. Например, есть поверхностная смесь. Как вы понимаете, такая жидкость исключительно наносится на поверхность кирпичной кладки при помощи кисти или валика. В итоге образуется защитная пленка. А есть и объемная, использовать которую уже не так просто. Во время применения данного средства на поверхности делаются специальные отверстия, и жидкость вводится в них, словно инъекция. Обычно такие средства чаще используют для бетонных конструкций, а для кирпичных отлично подходит и поверхностный вариант.

Если вы планируете после обработки гидрофобизатором штукатурить или красить стену, то важно учесть тот факт, что жидкость на основе силикона вам не подойдет. Поверхность с такой пленкой не позволит наносить на нее какие-либо отделочные материалы. Поэтому для такого случая лучше всего выбирать средство на основе акриловых сополимеров. Такое средство тоже отлично справляется с защитой фасада от внешних воздействий.

Производители

Для того чтобы вам было легче выбрать правильное средство, мы подготовили небольшой обзор тех марок, которые зарекомендовали себя лишь с лучшей стороны.

«Аквасил» выпускается как на водной основе, так и на основе силикона. Данное средство обладает прекрасным водоотталкивающим эффектом, совершенно безопасно и нетоксично. Жидкость является универсальной и подходит для различных поверхностей, позволяя продлевать срок их службы на десятки лет.

«Силоксил» – это популярное средство на водной основе, которое удобно в использовании и совершенно экологично. Жидкость легко наносится и быстро впитывается. Отличается длительным сроком службы.

Еще одно популярное средство – это Ceresit. Главное его отличие в том, что оно максимально глубоко проникает в поверхность, образуя надежную защиту. Но также обратите внимание на NEOMID. Данное средство не только отлично справляется с защитой нового фасада, но и помогает устранить некоторые проблемы со старого. Например, соляные разводы, которые часто образуются на поверхности кирпича.

Такое средство, как «Деюмикал», тоже содержит в себе добавочные вещества, которые позволяют убрать соляные разводы и даже плесень. Лучше всего на старую поверхность такое средство нанести два – три раза. При работе с данным средством рекомендуется быть предельно осторожными, так как в его составе есть горючие вещества.

Советы и рекомендации

После того как материал выбран, возникает вполне логичный вопрос – как правильно применить средство. Для этого воспользуйтесь советами и рекомендациями специалистов, которые обязательно пригодятся каждому из вас:

Как правило, гидрофобизатор является концентратом, поэтому перед применением рекомендуется его развести обычной водой.
Прежде чем наносить жидкость на поверхность кирпича, убедитесь в том, что она тщательно очищена, и на ней нет следов плесени или грибка. При необходимости поверхность рекомендуется обработать специальными антисептиками, и лишь после этого приступать к работе.

Кирпич, в отличие от бетона, имеет менее пористую поверхность, поэтому вполне будет достаточно нанесения одного слоя специального средства. Если же поверхность нуждается в двойной обработке, то следует это сделать спустя пятнадцать – двадцать минут.
После нанесения слоя поверхность должна быть немного блестящей. Если этого не произошло, то, скорее всего, вы нанесли недостаточное количество жидкости.
Работать с гидрофобизатором надо исключительно при плюсовой температуре. Погода должна быть без осадков, так как поверхность следует беречь от непогоды в течение суток.

Лучше всего проводить работы в летнее время года, и после нанесения закрыть поверхность обычной пленкой или клеенкой.

В следующем видео вас ждет демонстрация возможностей гидрофобизатора для кирпича Литос.

Зачастую после возведения дома возникают типичные сложности – материал, из которого выстроены стены сильно впитывают влагу, в результате заморозков поверхность подвергается разрушению. Данную задачу поможет решить гидрофобизатор для кирпича. Это один из вариантов обработки стройматериала, способный повысить степень морозостойкости, водонепроницаемости и улучшить показатель термодинамики. В целом, продукт позволяет увеличить эксплуатационный срок стройматериала в несколько раз.

Впервые гидрофобизаторы появились на рынке 40 лет назад и с того момент активно набирают популярность в строительной сфере. Первые модификации обладали большим количеством недостатков, в том числе воспламеняемость, необходимость регулярного обновления защитного слоя, кратковременный эффект. Благодаря современным разработкам, новые модификации жидкости уже давно лишены данных проблем.

Что это такое и для чего применяют

Долговечность любой постройки зависит от самых разных факторов, но первым «врагом» можно назвать атмосферные явления. Речь идет в большей степени именно о влаге, капли которой проникают в пористую структуру материала, при наступлении холодов замерзают, расширяясь в размерах, и постепенно разламывают его. Из года в год процесс циклично повторяется и в итоге даже самые прочные изделия лопаются, отслаиваются и разрушаются. Это касается как монолитных конструкций, так и кирпичей, чья структура слишком пористая, чтобы пренебречь фактором защиты.

Так кирпич постепенно разрушается от влажности - процесс долгий, но необратимый

Строители для этих целей используют 2 способа:

Несмотря на созвучность и общую цель, эти способы отличаются друг от друга. Гидроизоляция – покрытие основы паро- и водонепроницаемым материалом (минеральная вата, пенопласт и т.д.) либо покрытие вязким раствором, полностью блокирующим попадание воды в поры.

Гидрофобизация - резкое принудительное снижение способности изделий, предметов и материалов впитывать влагу при сохранении воздухо-, газо- и паропроницаемости.

Гидрофобный раствор, которым покрывают поверхности, не является в чистом виде водоотталкивающим, поскольку капли воды не отталкиваются а, наоборот, слабо притягиваются и стекают вниз, при этом молекулы раствора прочно удерживаются на поверхности.

Гидрофобизация: до и после

В основе таких растворов соли жирных кислот, молекулы меди, алюминия и циркония, ПАВы, алкилсиликонаты калия, соединения кремния и фтора и т.д. Все это в комплексе обеспечивает тончайшее покрытие, защищающее от намокания.

Как часто необходимо проводить обработку

Гидрофобный раствор для силикатного кирпича или любого другого, выпускается в виде жидкой смеси. Производить обработку построения следует один раз в 10 лет. Этого будет вполне достаточно, чтобы поверхность сохранила изначальный внешний вид. Также пропитка защитит структуру камня от появления грибковых образований и высолов, улучшив эксплуатационные свойства стройматериала.

Влагоустойчивая смесь функционирует по принципу лака, однако применять ее можно как для обработки древесного материала, так и для бетонных блоков, керамики, камня.

ВИДЕО: Какой способ лучше защищает – герметизация, гидрофобизация или гидроизоляция

Преимущества водоотталкивающих растворов

Пользователи оставляют на различных форумах множественные положительные отзывы. Гидрофобизатор для кирпича используется в процессе внутренних работ в помещении, а изделие, в состав которого входит органический растворитель, предназначается для обработки фасадов.

Вне зависимости от составляющих компонентов, жидкость не имеет каких-либо характерных запахов, оттенков, но при всем этом обладает высокой степенью отталкивания влаги. Смесь, после нанесения, впитывается в структуру стройматериала на глубину 20мм, где создает защитную оболочку. Слой не позволяет атмосферным осадкам, конденсату и другого рода влажности, впитываться в стройматериал. При попадании дождя на обработанную кладку он просто скатывается, не задерживаясь на ее поверхности.

Капли воды притягиваются и собираются в более крупные фрагменты, которые просто скатываются с поверхности

Обработка кирпича раствором не дает дому частично потемнеть, что защищает его от ухудшения внешних параметров с течением времени. Окружающие факторы с годами поражают структуру строительного изделия, занося в поры пыль и влагу. Это значительно меняет технические особенности самого здания, цвет стен и общий вид фасада.

Гидрофобизацию можно проводить непосредственно на древесных элементах. Метод не только послужит препятствием перед потемнением дерева, но и противодействует гниению.

Также водоотталкивающая жидкость предназначается для обработки участков блока с открытой стальной арматурой, поскольку не провоцирует возникновение коррозии.

Метод обработки кирпича гидрофобизатором выделяется хорошей атмосферной устойчивостью, он препятствует деформации стройматериалов. При всем этом, компонент не теряет своих эксплуатационных свойств при повышенной температуре.

Лучшие гидрофобизаторы для кирпича по отзывам строителей

Специализированные магазины предоставляют широкий сортамент разнообразных смесей, предназначенных для защиты сооружений от проникновения влаги. Поэтому купить жидкость можно как из бюджетной категории, так и из дорогостоящей.

Чтобы определиться, какой лучше приобрести материал, следует изучить его основные подразделения, которые отличаются составом и эксплуатационными особенностями.

Силоксил

Производится на основе отечественных разработок. Защитный слой создается благодаря кремнийорганическому соединению. Основным компонентом средства является вода, остальные составляющие не имеют запаха и цвета. Состав не содержит растворительных веществ, не токсичен и огнестойкий. Обработка смесью осуществляется при помощи механического распылителя, валика или большой кисти.

Силоксил. Цена - 100 рублей за литр + стоимость тары

Аквасил

Современная серия средства, изготовленного на основе силиконового элемента, соды и воды. Данная модификация отличается экологичностью, огнеупорной функцией, технологичностью и безопасностью. Используется для отделки бетонного сооружения, керамических блоков, дерева.

Аквасил. Цена - 450 рублей

Гидрощит-Супер

Применяется в среде, где присутствует регулярная повышенная влажность. Состав включает антисептические добавки противодействующие грибку. При нанесении хорошо распределяется по поверхности и пластифицируется.

Гидрощит-Супер. Цена - 1600 рублей

Neomid

Универсальная смесь защитного предназначения наносится практически на все виды строительных материалов. Требует регулярного обновления через каждые 10 лет. Используется для внутренних работ и отделки фасада. Обладает небольшим расходом, на 1 кв.м потребуется всего 1 л средства.

Ceresit

Изделие германского производителя обладает свойством глубокого проникновения до 5 мм, что позволяет заделать микротрещины в самой кладке. При нанесении на слой грунтовки расход не превысит 400 гр. на 1 кв.м.

В обработке могут возникнуть сложности, так как раствор полностью прозрачный - старайтесь не пропускать даже небольших участков

Из недостатков обработки кирпича гидрофобизатором следует выделить прозрачность эмульсии. С одной стороны это преимущество, но когда дело касается обработки поверхности, то возникают трудности, при кратковременной остановке можно ошибиться с областью, где уже наносилась смесь.

Технология применения силиконовых растворов

Существует несколько техник нанесения состава.

Стандартный способ, при котором рабочая поверхность обрабатывается заранее подготовленным раствором. Это можно делать валиком, кистью или посредством распыления, на качество это не влияет. Самое главное, чтобы поверхность была покрыта полностью и не оставалось «пробелом».

Небольшие конструктивные элементы рациональнее окунать в жидкость, чтобы добиться максимального покрытия.

Как правило, применяется еще на стадии изготовления строительных материалов, но также может включать этап и поверхностного нанесения уже на объекте или еще на заводе. Если речь идет о кирпичах, пено- или газобетоне, то ГФ вводится в воду, которую подмешивают к цементу и песку.

Введение инъекционным способом слабоконцентрированного вещества. Этот метод, как правило, выступает в качестве дополнительного к объемной или поверхностной пропитке.

Правила применения

Для получения качественного защитного слоя необходимо следовать следующей инструкции:

В первую очередь нужно произвести чистку обрабатываемой поверхности, устранить все скопления грязи и пыли.
Устранить микротрещины и другие дефекты.
Подготовить смесь, переместить в удобную емкость и перемешать, до получения однородной консистенции.
Наносить средство следует при помощи валика или кисти до тех пор, пока поверхность не перестанет интенсивно впитывать раствор.

Временной предел процесса впитывания после обработки кирпича гидрофобизатором может варьироваться в пределах от 20 минут до 24 часов.

Частные гаражи относятся к 1 категории по пожаро- и взрывоопасности, то есть почти безопасны, если не используются в качестве СТО.

Кирпич – один из самых прочных и устойчивых к возгоранию материалов, поэтому его чаще других выбирают для строительства бокса на участке.

Разберемся, как правильно возводить стены гаража из кирпича, каковы требования к этой части конструкции, этапы и нюансы строительства.

Требования к конструкции из кирпича

Основные требования к гаражам прописаны в СНиП 2.07.01-89 и 21-01-97. Что нужно учесть при строительстве кирпичных стен:

Дистанция между стенами гаража и границами участка – 1 м, машина, стоящая перед воротами, не помешает проходу людей. До центральной дороги расстояние не менее 5 м, чтобы не создавать препятствие движению других ТС.
Расстояние от жилого частного дома до бокса – 3 м. Это обусловлено правилами пожарной безопасности.
Расстояние от стены до забора – 1 м, так постройка не будет мешать соседскому участку.
Стандартный размер стен гаражей на один автомобиль 3*6 м (длина ворот не менее 2,5 метров), высота стен от 1,8 до 2,2 м для легкового автомобиля, для грузового этот параметр зависит от размеров машины. Наиболее распространенные размеры 5*7 м с учетом расположения внутри полок под инструменты и прочее.
Если бокс планируется сделать на 2 машины, ширина гаража увеличивается вдвое, перегородку внутри ставить запрещено. Если в перспективе планируется приобрести автомобиль крупнее, этот момент надо учесть при планировании постройки.
В ширину стена должна минимум на 0,8 м превышать ширину машины.
Оптимальная длина стены – в 1,5 раза длиннее автомобиля.
Если гараж – пристройка к дому, проходящая между ними стена должна быть сделана из негорючих материалов.
Стены из кирпича имеют большой вес, под ними должен находиться прочный ленточный или монолитный бетонный фундамент.
Стена ставится на основание высотой 20 см из бетона, перед первым рядом кладки нужно проложить гидроизолирующий материал. Применяют чаще всего рубероид в 2 слоя с изоляцией стыков (оплавкой или битумной мастикой).
При строительстве строго соблюдается геометрия кладки, начинается работа с углов, поднимается по 4 ряда в высоту. Выстраивать стены за 1 раз не рекомендуется, так как раствор не выдержит вес. В сутки поднимают 1-1,2 м конструкции.
Для гаражей используют кладку в 1 или в 1,5 кирпича, многорядную систему перевязки.
Поверх черновой кладки по желанию владельцев участка (например, если требуется создать гармоничную композицию с домом) кладут облицовочный кирпич под цвет главного строения на участке. Толщина, наличие утеплителя и облицовки – зависят от погодных условий и силы ветра в месте постройки. Стена в 1 кирпич выдержит сильный ветер до 17 м/с и морозу до -22 градусов. В 1,5 кирпича выдерживает ураганный ветер до 45 м/с и ниже -22 градусов.
Норма толщины швов – 10 мм по горизонтали, 12 мм по вертикали.
Создавать отверстия и проемы после возведения стены запрещено. Для труб вентиляции планируют 2 отверстия в кладке, которые формируются в процессе строительства на противоположных стенах.

Опытные строители рекомендуют создать пару вентиляционных окон с решетками на нижней части противоположных стен, чтобы оседающие выхлопные газы вовремя выводились из гаража.

Требования к кирпичу

Для строительства кирпичных стен применяют:

Красный керамический кирпич. Силикатный не подходит из-за высокой гигроскопичности и подверженности действию огня. Если используется облицовочный материал – идеальный вариант красный клинкерный кирпич. Как правило, материал для внешней отделки гаража совпадает с материалом для облицовки жилого строения.
Рекомендуется использовать полнотелый кирпич для неотапливаемых гаражей в средней полосе России и на севере. Для южных регионов, где появление инея на стенах редкое явление, подойдет пористый, облегченный материал.
Марка от М100 и выше, в зависимости от тяжести всей конструкции. Если планируется полноценная кровля, высокие стены или второй этаж, то от М200.
Показатель морозостойкости от F75.

Если планируется облицовка стен кирпичом, допустимо использование пористых и пустотелых материалов в холодных регионах, так как они хорошо сохраняют тепло и дополнительно выводят вредные пары из помещения.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Кроме основного материала – кирпича, понадобятся раствор и вода. Соединительная смесь состоит из цемента (предпочтительно М400) и песка в соотношении 1:4, разбавляется водой до плотной консистенции, которая не будет стекать с кирпичей. Вода понадобится для смачивания кирпичей перед кладкой.

Возведение стен гаража из кирпича рекомендуется начинать при плюсовой температуре на улице, чтобы раствор мог схватиться, и кладка получилась долговечной. Перед установкой кирпичи смачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Какие нужны инструменты:

Пошаговая инструкция по возведению

Последовательность действий:

На гидроизолированном основании проставляются маячки по периметру здания с соблюдением размеров согласно проекту и отметкой на месте дверных проемов. Между ними протягивается причальная нить.
Начинают кладку с угла на сухую. Первые 4 ряда поднимают с соблюдением порядовки, проверяют соблюдение геометрических параметров. Для точности между углами по диагонали можно протянуть нити, чтобы они сошлись в центре постройки.
Кладка между углами выполняется также с порядовкой, по причальной нити, с соблюдением точных геометрических параметров.
После того, как 4 ряд будет закончен, поверх него в шов закладывают арматурную сетку или прутья арматуры. Так как кладка тонкая (1-1,5 кирпича), укрепление необходимо по всему периметру, иначе стена может не выдержать нагрузки.
Дверные и оконные проемы формируют целыми кирпичами. Верхняя часть укрепляется бетонной или металлической балкой, поверх которой кладка продолжается тем же способом, что и раньше.

В верхнем ряду оставляют место для балок перекрытий. Также между финишными кирпичами и кровлей должно остаться 2-3 см для усадки строения. Эти проемы заполняют мягким материалом, например, рубероидом.

Если облицовывать стены не планируется, швы формируют с расшивкой: раствор не должен полностью заполнять горизонтальные поверхности, до ребра кирпича остается 0,5-1 см.

Швы после высыхания заполняют раствором высокой жирности, порядок действий:

На широкий шпатель набрать соединительный смесь.
Тонким мастерком движениями от себя вмять раствор в швы, сначала по вертикали, после по горизонтали. Сформировать ровную линию.

Как проводят соединение облицовки и черновой кладки кирпичом:

Их сгибают Г-образно, в черновой кладке перфоратором формируют отверстия на расстоянии 1-1,5 метра в каждом 4-5 ряду.

Процесс кладки облицовочного кирпича:

начинается также с угла, проверяется соответствие геометрических параметров;
проставляется разметка, протягивается причальный шнур;
кладка с углов поднимается на 4-5 рядов, в зависимости от расположения связей;
промежуточные ряды выкладываются с порядовкой, соблюдением геометрии;
каждый 4-5 ряд производится армирование;
в завершении выполняют расшивку швов по технологии, описанной выше.

Для дополнительной защиты от протечек, можно покрыть места соединений кирпичных рядов водоэмульсионной, морозостойкой краской.

Облицовка – процедура не обязательная, она формирует красивый внешний вид постройки и препятствует промерзанию кладки. Цена работы с облицовкой значительно выше.

Укрепление

Создание дополнительных мер по укреплению стен требуется после 2-х лет эксплуатации гаража, когда усадка стен завершилась. Иногда после прохождения этого процесса в кладке появляются трещины, которые ведут к разрушению конструкции, делают помещение холодным и пропускают влагу.

Есть несколько способов предотвратить эти последствия:

Усиление проема. Наиболее подверженная разрушению часть – это стена на которой держатся ворота. Если трещин в поверхности нет, устанавливается металлический каркас на креплениях. Проем по краям защищают швеллером, через каждые 20 см устанавливают металлические анкера.
Железобетонная рубашка. Применяется для стен гаража, которые уже покрылись трещинами и являются реальной угрозой обрушения. Для создания потребуется арматурная сетка и цементный раствор. Сетку крепят по всему периметру стен, после покрывают ее 1,5-2,5 см раствора. Слой бетона может быть больше, но для его нанесения потребуется специальное оборудование.
Стяжка. Используется если в процессе строительства или после усадки нарушилась вертикаль стен. Для реализации применяют прут арматуры (диаметр 25-30 мм), муфты и концевые крепежные гайки.

В стене на уровне перекрытий по периметру просверливают борозду глубиной 4 см, крепят муфты, укладывают внутрь прут. Рекомендуется до начала стягивания нагреть тяжи автогеном.

Укрепление кладки в процессе ее создания проводится только арматурными сетками или прутьями внутри горизонтальных швов.

Утепление

Создание термозащиты в гараже нужно в нескольких случаях:

если помещение используется не только для хранения автомобиля, но и как кладовка, мастерская и др.;
если строение находится в регионе с холодными зимами;
по личным предпочтениям владельцев, для лучшей сохранности автомобиля.

Разновидности материалов, которыми утепляют стены гаража:

Минеральная вата. Точнее минераловатные плиты, их размер зависит от требований заказчика и производителя. В зависимости от типа материала, может потребоваться гидроизоляция. Теплопроводность минеральной ваты 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополистирол. Имеет хорошую теплопроводность, влагоустойчив, звукоизолирующий материал, для покупки выбирают огнеупорные разновидности. Теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополиуретан. Благодаря своей форме, надежно блокирует все трещины и поры кирпича, не пропускает влагу. Теплопроводность 0,019-0,028 Вт/м К.
Теплоизолирующая штукатурка. В ее составе частички пенополистирола, либо вермикулита, опилки.

Утеплитель используют как на внутренней поверхности стен, так и на внешней. Если принято решение утеплять внутреннюю стену гаража изнутри, нужно учесть толщину утеплителя при расчете параметров гаража. Он «съедает» примерно 5-7 см площади.

Как утеплить гараж с внешней или внутренней стороны:

Есть положительный опыт с совмещением нескольких способов утепления, например, минеральной ваты и штукатурки.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

На что обратить внимание:

Самая распространенная ошибка: недостаточное количество раствора при формировании рядов из кирпича. Причина либо экономия и халатность строителей, либо их неопытность.

Для того, чтобы элемент занял свое место в ряду, достаточно легко пристукнуть его двусторонним молотком в нужном направлении, если долго устанавливать кирпич, раствор выдавится и в шве его почти не останется. При экономии в кладке остаются пустоты, через которые проходит холодный воздух, прочность конструкции существенно ухудшается.

Ремонт трещин и других дефектов

Перед началом ремонта требуется установить причины возникновения трещин, чтобы избежать повтора проблемы. Чаще всего, устранить причину помогает усиление стен, процесс которого был описан выше.

Возможные причины:

неправильная технология возведения кладки, перераспределение веса произошло неравномерно;
использование некачественных строительных материалов;
усадка гаража, которая привела к деформации здания;
отсутствие или некачественная гидроизоляция;
морозы, неблагоприятные климатические условия;
человеческий фактор (экономия раствора, неопытность).

Этапы ремонта стен гаража:

Если трещины образовались в швах, раствор рассыпался и появились пустоты, требуется очистить это место жесткой щеткой, обработать грунтовкой. После щель заполняется небольшим количеством раствора, внутрь с нажимом укладывают арматуру. В завершении в щель плотно забивают раствор и выравнивают.
Мелкие трещины в стене достаточно очистить и плотно заделать раствором.
Крупные трещины исследовать, найти начало и конец. В верхней и нижней части установить металлические скобы (просверлить отверстия на расстоянии 6-10 см от края трещины, вбить дюбеля с металлическими полосками), если раскол длинный, можно сделать еще несколько стяжек по всей длине. Очистить и загрунтовать трещины, плотно забить их раствором, для этого можно использовать шприц.

Если трещина широкая и глубокая, для заделки используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Преимущества и недостатки кирпичных стен

Плюсы кирпичных стен для гаража:

прочность — могут выдержать сильные порывы ветра, непогоду, морозы, при соблюдении требований, безопасно выдерживает усадку;
универсальность — подходит для любых форм строений, под любую отделку, утеплители, гидроизоляцию;
эстетичный вид — красиво смотрится, даже без отделки;
экологичность — безопасный, натуральный, экологически чистый материал;
пожаробезопасность — кирпич – негорючий материал, что особо важно для гаражей;
хорошая шумоизоляция;
пористый — пропускает воздух, «дышит», своеобразная естественная вентиляция;
долговечность — согласно ГОСТ, срок службы постройки 100-150 лет.

Минусы:

гигроскопичность — впитывает влагу, необходима качественная гидроизоляция;
цена — материал не из дешевых, но цена оправдана свойствами.

Расценки на кладку по РФ

Цена на строительство стен гаража из кирпича зависит от сложности конструкции (типа кладки), наличия отделки и утеплителя. Также имеет значение опыт строительной бригады, и объем работы. В большинстве случаев работы по строительству гаража проводятся «под ключ».

Строительство гаража из кирпича, средние расценки по РФ:

Наименование работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань, руб/м2
Строительство гаража из кирпича «под ключ»	от 16000	от 15000	от 10000	от 13000

Видео по теме статьи

Строительство кирпичного гаража, видео-инструкция:

Заключение

Строительство стен гаража из кирпича можно выполнить собственными руками, если планируется небольшая постройка на 1 или 2 машиноместа. При ответственном подходе и соблюдении требований, получится место, которое можно использовать не только для хранения автомобиля.

Гараж – это многофункциональное подсобное помещение, где можно организовать подпол для консервации, мастерскую или использовать его для инструментов, оставлять детские транспортные средства, мангал и прочие объемные вещи.

Всех приветствую! В прошлом году писал о покупке второго гаража и его ремонте. Сейчас встал вопрос о приведении в порядок подвала. Выглядел после покупки он вот так:

Пол полностью залит бетоном, по периметру фундамент шириной 30-40см и кирпичные стены. Грунтовых вод у нас нет, т.к. гаражи стоят на высоком месте и в целом сухо. Благодаря сделанной вентиляции за прошлое лето подвал полностью просох, делать с ним предусмотрительно ничего не стал, чтобы посмотреть как будут обстоять дела с влагой весной. И не зря, как оказалось)) При активном таянии снега появилась большая течь по передней стене:

За это кирпичной стеной сразу засыпан грунт, на который заливался фундамент гаражей, ну и сваи вбиты. В проезде между гаражами у нас все залито бетоном, но ввиду возраста и качества заливки он уже лопнувший местами. Отмостку перед воротами хоть и залил, но она особо не помогла видимо.
В общем решил полностью разобрать переднюю стенку, убрать часть грунта и сделать гидроизоляцию. Имеем такой вид:

Вот постарался еще для наглядности накидать схемки того что планирую делать. Вот так это выглядит сейчас грубо говоря:

А вот так хочу сделать:

Слой пенопласта запустить за фундамент, как и слой гидроизоляции, ну и для утепления всей стены еще сверху возможно один слой пенопласта уже на фундамент поставить. Ну а впоследствии уже восстановить кирпичную кладку.

В связи с чем возникли некоторые вопросы:
1) Имеет ли такое решение право на жизнь и каким образом сделать "гидрозамок" в нижней части?
2) Какой материал использовать в качестве гидроизоляции?

Хотелось бы услышать советы, комментарии и замечания по устройству такой гидроизоляции, ссылки возможно на подобные работы. Заранее спасибо!

Комментарии 38

Посоветовать ничего не могу, т.к. сам новичок в гаражном движе))) Но автор красава, просто так не сдаётся. У меня у самого эта стенка на нижнем стыке (стык стены и пола подвала) мокреет. Только там не керпичь а блоки один на другом. Вот тоже думаю как заштопать протечку.

Пенопласт не нужен.

Ваш вариант "Слой пенопласта запустить за фундамент, как и слой гидроизоляции, ну и для утепления всей стены еще сверху возможно один слой пенопласта уже на фундамент поставить. Ну а впоследствии уже восстановить кирпичную кладку." невозможно реализовать.
Возьмите в руку рубероид (или, как любят строители, простую пленку) и представте как вы его за фундамент закладываете. Это как? землей присыпите, или на степлер к грунту прибьете? А пинопласт? построите его как кирпичную кладку? Как он должен стоять? или вы его закладывать будете по мере выстраивания кирпичной стены? Тогда это будет "жмяка"! Как то там пленка скрученная искореженная и уже порванная в нескольких местах, криво косо пенопласт стоит, щели везде, пустот множество. Так воде только больше места будет, чтобы булькаться!
Извините, если звучит не прилично, но это чтобы вы представили как это все будет делаться. И это, поверьте, так и делают "строители".

Здравствуйте. Снаружи без откапывания гаража гидроизолировать не получиться. Хорошая гидроизоляция это только! наплавляемая гидроизоляция на РОВНУЮ (без дыр) оштукатуренную поверхность! Поэтому вариант гидроизолировать внутри! При таком исполнении стена может (и допускается) быть мокрой.
Как это в жизни происходит:
Вода идет по наклонной. А у Вас наклон к Вашей стене. Поэтому для начала лучше бы уменьшить количество воды возле вашей стены. Согласитесь, что проще бороться с замоканием стены чем с басейном за стеной. Если просто гидроизолируете герметично! (что мало вероятно в таких условиях), то за стеной будет собираться ванная воды и поползет она дальше, под низ, вбок или заполниться под верх и там уже будет замокать… Вариантов много (можно камеру закопать для эксперимента;)
Поэтому необходимо отвести воду. А это нужно сделать более плотным грунтом чем вокруг. Лучше всего глина. Утрамбовать! Если вы пишете что промерзает, то нужно утеплить. Пенопласт нужно уложить вдоль стены (начиная сверху). На глубину промерзания. Или поверху в горизонтальном положении. Это чтобы отгородить, защитить ваш материал (кирпич, бетон) от мороза. Если намокнет что-то и ударит мороз, то начнется разрушения материала.
Если стена намокнет, но будет утеплена, то от мороза не разрушиться. После утепления соорудить стену и внутри наплавить гидроизоляцию (еврорубероид 4 мм).
Я бы сделал так:
1. Закидал бы полость подальше и побольше глиной.
2. Вдоль стены, снизу до верху, глину утрамбовал бы так, как только можно, слоями; (перед нами образовалась бы стена с глины).
3. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, выровнял бы стену с глины правилом или ножом, максимально, и прислонил бы пенопласт. Но очень плотно, пустот не должно быть! (но я бы так не делал, считаю бесполезно, поскольку промерзать будет по фундаменту).
3. Снизу до верху сделал бы опалубку и залил бы бетоном, но с наружной стороны опалубкой бы была стена глиняная (или пенопласт), а внутри, понятное дело, пиломатериалы. (Бетон относительно не боится влаги и мороза как кирпич! Кирпич нельзя оставлять в грунте с морозом вместе).
4. По бетонной стене наплавил бы гидроизоляцию (рубероид) с заходом на бок, на низ и на верх.
5. Чтобы защитить гидроизоляцию от проколов во время эксплуатации подвала, вывел бы вплотную с бетонной стеной стену с кирпича под расшивку для красоты))

рядом с домом подвернулся довольно большой гараж 36м2 (точно размер не помню сейчас. 4 м 50 см на 8 м кажется)
решил осмотреть… вполне понравилось…
когда смотрел, сам гараж был немного грязным и темным. света не было, давно не пользовался им не кто…
смутила меня дополнительная стенка из газобетонных блоков в гараже, съедающая почти 20-30 см…
но зная что у нас под домом грунтовые воды, да и хозяин уверял, что весной чуть вода просачивалась через кирпичи и по этому он сделал газоблоки и все теперь ок…
поговорил с соседями рядом, у всех немного стены мокрые… но кто как боролся с водой… а кто то и забил совсем на это…

Во общем подумал и решил купить=)

Теперь есть где заниматься машиной=))) и жарить Шашлыки=))
Летом начнутся отчеты по обустройству и тп… =)))

Но дело не в этом, а в том что продавец обманул=(( вода есть… и из-за нее сырость в гараже присутствует и высолы на стенах…

дом у меня 10 этажей… от него газон небольшой и дорога идет…
после дороги стоит подпорная стена из бетонных блоков…
потом идет небольшое расстояние… ну 30-40см и начинаются гаражи…
гаражи точнее крыша гаражей чуть ниже, а у кого-то и чуть выше этой подпорной стены у дороги…
между гаражами и стеной даже не знаю что… пустота или земля… но у меня именно за гаражом залито все бетоном сантиметров так 20-30 слой…
вот схема как бы…

и залезть туда и сделать по уму гидроизоляцию…нет возможности…
да и не известно в каком там состоянии стена… начнешь выкапывать там все и что то рухнет=(((

а в самом гараже стоит газобетонная стена на расстоянии от кирпичной стены в 5-10 см примерно… без какой либо доп гидроизоляции… по этому получается когда кирпич намокает то от испарений воды все и на газоблоках проявляется так как они впитывают воду довольно не плохо…
а судя по тому, что при потеплении началось оттаивание за стеной из газоблоков кирпичей… начал падать снег и лед с треском. то получается стена там всегда в воде=(((

в гараже так же имеется и тех комната тоже 36 м2 и в ней нет газоблоков… так там кирпичи мокрые (влажные) даже зимой… (но с этим местом легко все решается гидроизоляцией )
вот такой

в яме так же нет пола… просто земля с ней тоже решаться будет все просто… залью бетоном и все выровняю. само собой гидроизоляция со стены пойдет под пол из бетона, что бы все вода уходила в землю…

но вот как убрать воду из пространства между газоблоками и кирпичами так сказать на первом этаже…
так же хотелось бы и избавить от намокания газоблоков и просачивания воды в сам гараж…
может чем то газоблоки заштукатурить что бы воду не пропускало…
а плиты пола со стороны тех комнаты просверлить насквозь сделав дренаж через трубки 10 мм диаметром или что?

Какие ваши мысли? идеи?

еще нарисовал небольшую схему… может понятнее будет немного мои объяснения

Метки: гидроизоляция, стены, вода, ремонт

Комментарии 33

Ceresit cr90. У меня гаражи построены на ручьях, помогло

Керпичи это пять. ))
Отверстие в полу будет работать с грунтовкой как сообщающийся сосуд — если как пассивный дренаж, то вода уйдет только со всей водой, какая будет в грунте, т.е. в конце лета.
По уму лучше стены подвала зачищать до капитальных блоков Фбс, а потом делать инъекционную гидроизоляцию. И тогда строго никаких отверстий в полу. Инъекционка — единственный рабочий вариант. Но дорого и делать должны профи.

Гораздо проще было сфоткать. По рисункам реальную картину сложно понять…и советовать
Повторюсь немного — правильная гидроизоляция — эта та, которая снаружи. Если мокнет стена, за которой есть пустота — я бы попробовал разобрать верхний ряд газоблока, откачать воду, если есть и затем хотя бы обычной битумной мастикой все промазать через этот "верхний ряд". Удлинялку для валика или кисти и раскатывать этот битум там. Затем обратно заложить.

Если же по наружной стороне без вариантов, то тогда изнутри — проникающей. Лучшее уже советовали — пенетрон. ( газоблок не особо подходящий для него материал, но думаю должно получиться)… обмазывается все изнутри… со временем он врастет внутрь и забьет поры. Дорого, но в нем хотя бы можно быть уверенным.

Причем мокнуть стена все равно будет — из за разницы температур внутри помещения и земли, соприкосающейся со стеной…но это уже будет обычный конденсат и с ним нужно бороться другими методами

Мембрана, которая на фото — рассчитана на немного другое применение…в вашем случае толку от неё будет очень мало, если он вообще будет. Если расстилать на пол(под заливку бетона) с заходом на стены, то нужно возводить стены, которые будут эту мембрану держать.
И еще…если всеже будете использовать мембрану, то та лента от технониколя, которая по технологии для проклейки стыков этой мембраны(никобанд вроде) не совсем надежная…и её либо с запасом брать под 2-3 слоя, либо что-то самоклеящееся еще поверх наклеить.

Читайте также: