Крепление дверей на уши

Обновлено: 01.05.2024

У меня штыри торчат из стены где-то на 7-10 мм и прямо с краю к ним приварены "уши", т.е. между привареным "ухом" и стеной можно палец просунуть. Есть какие то нормативы по этому вопросу? Так допустимо?
Если "уши" прилегают плотно, и штукатурить гораздо меньше, чем в моем случае.

RVN, кривизну стен/проёмов квартир, никто не отменял в нашем государстве .
Смысл качественной штукатурки и возни с этим, если только откосы в дальнейшем подлежат покраски .
Доборы с наличниками, смотрятся гораздо солидней .

Медведев, "уши" не догнуты к проему. Кривизна там не причем совершенно. Попробую сфотографировать и отписать в соответствующей теме.

RVN, тогда нужно задать вопрос по другому - насколько технологически можно гнуть "уши" , чтобы не повело коробку ?
* Кривизну проёма Вы не отрицаете.

насколько технологически можно гнуть "уши" , чтобы не повело коробку ?

подкладываем между креплением "уха" к коробке и стеной что нить железное, и гнем хоть на 90 градусов
если сварка крепления "уха" к раме сомнительна, ту чуть выдвигаем подкладку и гнем

dima , Вы же прекрасно понимаете, что так подгонять уши к проёму вряд ли кто из монтажников дверных компаний будет.
Имею ввиду за просто так. Вот если это дело/действие прописать как опцию в договоре с определённой суммой оплаты , то может быть и получится.
И ещё, просто дюже любопытно.
Штыри которые забиваются через ухи в проём, должны иметь определённую длину, которую многие дверные компании прописывают в договоре.
Кто нибудь видел, чтобы монтажник длину штыря мерил перед забиванием оного ?
Хммм, "на глазок" режут штыри болгаркой от прута.
* Лично у меня так было два раза - старую коробку так устанавливали и новую , "технология" не поменялась .

в инструкциях смысл прописывать кучу! нюансов, которые могут потребоваться для Грамотной установки двери, надо относиться грамотно к установке
к вопросу о штырях в зависимости от стены отпиливаю с запасом, не вошел, отпилю вдоль "уха" турбинкой.. я могу его перед забиванием и согнуть в нужную сторону, чтоб раму вдоль полотна ровно вывести с учетом бочкообразности (бывает.. и другие перекосы)
это еще не рассуждаем о установке на анкера
это еще и геометрию не трогали, как поставить дверь не только по уровню, но и без перекоса в проеме, чтобы не точить потом заводские отверстия вверх-вниз, и не пользоваться эксцентриками
нюансы все в инструкции не пропишешь, и надо не инструкцией учить, а опытом, тренингами там.. обучением..

Профи
Активный участник

Согласен с Dimoй, всё решает грамотная установка. Гораздо лучше подогнутое ухо из соображений штукатурки.

Оно и должно быть подогнуто с предварительным расклиниванием коробки в проеме в процессе установки, иначе увеличивается вероятность деформирования вертикальных стоек.

Никогда об этом не задумывался на протяжении лет.. деформирование вертикальных стоек , а ведь правильно просто поджимал вплотную к стене, чтоб штырь не сыграл
завидую техническому языку, форум-не мое..

Спасибо за разъяснения господа Профи .

Вывод правильной установки дверной коробки - ухи должны полностью прилегать к дверному проёму без просветов.
Хотя у меня проём в виде некоторого колокола , но монтажники не плохо постарались .

Вывод правильной установки дверной коробки - ухи должны полностью прилегать к дверному проёму без просветов.

При условии что в бригаде установщиков есть квалифицированный сварщик. В иных случаях дверь установленная на 8 анкеров будет закреплена и надёжно и равномерно, чего не скажешь про 8 штырей на скорую руку заваренных неизвестно кем и чем. Если из 8 креплений на штырях выбрать самое сильное и самое слабое разница их прочности будет в разы превышать эту же разницу у анкеров (меньше человеческий фактор, анкера нужно лишь затянуть с примерно одинаковым усилием).

Ну а вообще, говорят и варить не обязательно :-)
Дословно с сайта одной дверной конторы:
------------------------------------------------------------------
2) Крепление в проём с помощью, так называемых, «штырей», т.е. нарезанного по определённому размеру стального прутка, диаметром 10 – 14 мм.[/i]
Такой монтаж может производиться как с применением сварочного оборудования, так и без.
Монтаж двери на «штыри» наиболее надежен, кем крепеж на анкера.
------------------------------------------------------------------

Т.е. варить не обязательно. Можно лепить даже вот так :

Я не о том.
Монтажные планки (пластины), а не любимые всеми "ухи" могут быть закреплены при помощи анкерных болтов, шпилек, шурупов к деревянным закладным, винтами к технологической раме, а так-же при помощи дуговой сварки сварки к стальным закладным.
Качество сварки - вопрос отдельный. В большинстве рассматриваемых на этом форуме и в реальной жизни случаев речь идет не о надежности положенного шва, а о его красоте. Последнее - удел профессионалов своего дела. Во всяком случае лучше "корявая" сварка, чем то, что на Вашей фотографии

Ну а способ монтажа в виде забивания прутка круглого сечения через отверстие в планке или в стойке коробки с последующей приваркой и подкрашиванием, имхо, архаичен.

Andrei5, точно также , как на Вашей фотке, у меня была закреплена старая коробка, пять штырей.
НО, выдирая её, монтажники провозились минут 15-ть. .

Они просто не умеют их готовить. Не выдирать нужно, а отжимать вертикальные стойки. Подобный штырь удерживается лишь толщиной металла.

Качество сварки - вопрос отдельный. В большинстве рассматриваемых на этом форуме и в реальной жизни случаев речь идет не о надежности положенного шва, а о его красоте.

насколько технологически можно гнуть "уши" , чтобы не повело коробку ?

Профи
Активный участник

Согласен с Dimoй, всё решает грамотная установка. Гораздо лучше подогнутое ухо из соображений штукатурки.

Спасибо за разъяснения господа Профи .

Т.е. варить не обязательно. Можно лепить даже вот так :

Неоднократно проводя сертификационные испытания взломостойких дверей раньше как-то не задумывался над вопросом, а соответствует-ли взломостойкость крепления дверного блока в стеновом проеме взломостойкости самой двери. Ведь существует вероятность, что преступники не будут взламывать дверь, а постараются "извлечь" ее из проема целиком. Обратился за консультацией в 2 сертификационных центра. Выяснилось, что подобных испытаний, я бы даже сказал исследований, не проводилось вообще никогда. Постепенно, совместными усилиями испытателей, "профи" с независимого форума и специалистов Немана, разработали методику испытаний и подготовили образец. Т.к. существует несколько способов крепления двери в проеме и может быть использовано два материала для заполнения монтажных зазоров, образец решили сделать четырехсторонним. Вот он

Это мощная рама из швеллера, имитирующая стены. В нее вставлена дверная коробка Н-10 (размер 1000 х 1000мм) и закреплена монтажными штырями: сторона №1 (справа) с использованием монтажных ушей и с заполнением монтажного зазора между дверной коробкой и стеной цементно-песчаным раствором; сторона №2 (слева) с использованием монтажных ушей и с заполнением зазора монтажной пеной; сторона №3 (верх) установка на монтажные штыри проходящие через дверную коробку (без ушей) и с заполнением зазора пеной; сторона №4 (низ)-"контрольная сторона", установка на уши без заполнения монтажного зазора.

Испытания начали с "контрольной стороны"-стороны №4. Испытатели прорезали в дверной коробке окна напротив штырей. Окна прорезали с учетом того, что часть наружной поверхности закрыта дверным полотном и для каких-либо действий снаружи не доступна.

Удалили вырезанный металл и получились вот такие окна.

Действуя кислородным резаком снаружи дверной коробки, испытатели перерезали монтажные штыри

Вот что осталось от одного из штырей

Перерезали 3 штыря, пересчитали время на 6 штырей (обычная практика установки наших дверей) и рассчитали сопротивление взлому для такого способа крепления. Получилось 102Ес, что соответствует 2-му классу устойчивости к взлому.

Далее была "атакована" сторона №3 (крепление через дверную коробку, без монтажных ушей). Методика разрушения крепления такая же как использовалась в предыдущем испытании. Прорезали окна и перерезали штыри. Должен отметить, что монтажная пена от такого нагрева испарилась полностью, без следов, дыма и запаха. Если бы я сам не был свидетелем заполнения зазоров, то не поверил бы в ее существование до испытаний.

Результат этого этапа испытания-76 Ес, соответствует 1-му классу устойчивости к взлому. Результат понятен, монтажные штыри "переместились" на много ближе к наружной поверхности дверной коробки и резать их стало проще и быстрее.

Затем сторона №1 (крепление на уши с заполнением монтажного зазора раствором. Методика таже. Режем окна.

В окне виден раствор

Раствор надо вырубать. Иначе дальше кислородный резак работать не может.

Рубили довольно долго.

В конце-концов добрались до металла и стали вместо штырей отрезать от дверной коробки сами монтажные уши. Получилось быстрее.

В результате, при пересчете устойчивости к взлому на 6 ушей получилось 146 Ес, что соответствует 3-му классу защиты от взлома. Сказалось влияние раствора.

И наконец последняя сторона, сторона №2 (крепление на уши с заполнением зазоров монтажной пеной). Попросил испытателей не перерезать, а отогнуть наличник ломом. Отказались, сославшись на то, что отгибать придется не локально, а по всей высоте, что потребует большего времени, а значит результат будет завышен. Нашли компромисс. Решили сделать горизонтальные прорези резаком, а металл между ними отогнуть монтажкой.

Вот таким образом.

Выяснилось, что отгибать 4 мм стали очень не просто. Даже локально.

Получилось плохо. Внутренняя деталь дверной коробки перекрыла зазор между "имитатором" стены и дверной коробкой и все равно пришлось бы браться за резак.

Вернулись к первоначальной методике прорезания окон и отрезания монтажных ушей. При расчете устойчивости к взлому такого способа способа крепления получили 95 Ес, что соответствует 2-му классу, даже с вполне приличным "запасиком" в 15 Ес.

Результаты испытаний показали, что способ крепления двери в проеме, который мы используем в подавляющем большинстве случаев , вполне соответствует взломостойкости дверей до 2-го класса включительно.

Такой способ установки применяется в тех случаях когда невозможно наложить отбортовки дверной коробки на кромки стенового проема или требуется, чтобы дверь была "заглублена" в стеновой проем. Крепление дверной коробки в проеме осуществляется штырями через монтажные пластины ("уши").

*Рекомендуемый монтажный зазор при данном способе установки 5-15мм на каждую сторону проема.

Крепление двери в стеновом проеме через отверстия в дверной коробке. Такой способ установки применяется только в случаях установки в середину стенового проема при толщине стены не менее 160 мм. Монтажные штыри привариваются к дверной коробке через технологические отверстия.

*Рекомендуемые размеры в мм.

Самый распространенный способ установки это способ установки Б-1 с использованием монтажных пластин. При таком способе установки дверная коробка монтируется в стеновом проеме таким образом, что ее отбортовки накладываются снаружи на кромки проема. Крепление дверной коробки в проеме осуществляется штырями через монтажные пластины ("уши").

*Рекомендуемый монтажный зазор при данном способе установки 10-20мм на каждую сторону проема.

Используется в тех случаях, когда стены имеют не достаточную толщину. При таком способе установки дверная коробка монтируется в стеновом проеме таким образом, что ее отбортовки накладываются снаружи на кромки проема. Крепление дверной коробки в проеме осуществляется штырями без использования монтажных пластин. Штыри привариваются к дверной коробке. В дальнейшем, штыри и места их крепления к дверной коробке, закрываются откосами или панелями порталов.

Смешанные способы установки

Иногда, из-за конструктивных особенностей стеновых проемов, используются смешанные способы установки. Например, с одной стороны дверной коробки А-1, с другой - Б-1.

*Рекомендуемый монтажный зазор при данном способе установки 5-15мм на каждую сторону проема.

*Рекомендуемые размеры в мм.

*Рекомендуемый монтажный зазор при данном способе установки 10-20мм на каждую сторону проема.

Смешанные способы установки

Читайте также: