Каркас пола из металлического профиля

Обновлено: 01.05.2024

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

• Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
• Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
• Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

• Снижение количества стали на балки – на 15 %.
• Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
• Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
• Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
• Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
• Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

• слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
• влажностный режим до 75 %;
• температура в помещении не выше +30⁰С;
• используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Качественные клетки для кроликов продаются уже готовыми. Но при желании можно изготовить конструкцию по индивидуальным чертежам. Разбираемся, какого размера должна быть клетка, где её лучше расположить, как изготовить каркас, пол, стены, крышу. Читайте до конца и будет иметь точное представление о том, как быстро и правильно построить крольчатник.

Рекомендации по размещению крольчатника

Важно не только понимать, как сделать клетку для кроликов, но и знать, где её расположить. Выбирая на улице место, где будет установлен крольчатник, необходимо учитывать несколько важных факторов:

• Кроликов отличает повышенная чувствительность к сквознякам. Поэтому место должно выбираться такое, чтобы домик для кролика был недосягаем ветрам.
• Однако и тепличные условия не подходят. Важным моментом в содержании любых домашних животных, в том числе и кроликов, является качественная вентиляция. При несоблюдении этого условия патогенные организмы в фекалиях начнут активно размножаться и негативно сказываться на состоянии кроликов.
• Место расположения должно быть сухое, удалено от водоёмов. Это связано с тем, что верхняя граница увлажнённости, переносимая этими животными, равна 75%. Показатель выше чреват последствиями – питомцы начнут чихать, болеть.
• Самодельные клетки для кроликов следует устанавливать в тени под деревьями. Исключается прямое попадание на них солнечного света.
• В зимнюю стужу дом для кролика утепляется. Температура внутри клеток должна поддерживаться постоянная. Не допускается её снижение менее +10 градусов. Верхняя температурная отметка +20 градусов.

Холодные климатические условия предполагают расположение крольчатника в специальном сарае или другом строении. К которому также предъявляется ряд определённых требований.

• Окна сарая должны выходить в южном или юго-восточном направлении. Так животные смогут получать достаточное количество света и согревающих солнечных лучей.
• Важно, чтобы в помещении были установлены дополнительные лампы и обогреватели, чтобы зимой животные избежали недостатка тепла и света.
• Стены обязательно оштукатуренные. Это избавит от проникновения лишнего увлажнения в само помещение.
• К клеткам обеспечивается постоянное поступление воздуха.

При расстановке клеток необходимо учитывать, что они должны располагаться от земли на определённой высоте. Это спасает от нападения грызунов.

Какие понадобятся материалы

Планируя сделать клетку для кроликов, следует подготовить определённые инструменты и материалы. В приоритете дерево и металлическая сетка. Первый из этих материалов предполагает обязательную обработку антисептиками.

• обрезная доска;
• деревянные брусочки;
• фанера;
• сетка с мелкими ячейками;
• металлическая проволока среднего диаметра;
• поддоны из пластика.

Важно! Недопустимо использование вместо фанеры ДСП, ведь последняя отличается высокой впитываемостью влаги, в результате чего быстро становится негодным.

• ножовка;
• отвёртка;
• молоток;
• пассатижи;
• рубанок;
• уголок.

Крыша клетки покрывается шифером.

Размеры клетки для кроликов, чертежи

Размеры клеток для кроликовзависят от породы питомцев. Более крупным особям, соответственно, и пространства нужно больше. Стандартные размеры постройки:

• высота клетки для кроликов – 50-70 см.;
• ширина – 70-80 см.;
• длина – 120-170 см.

Важно! Если есть необходимость поменять размер постройки, то увеличивается показатель длины. Высоту и ширину не трогают, они стандартны.

Крыша крольчатника может быть выполнена с уклоном назад. Тогда высоту задней части придётся уменьшить на 5-10 см.

В одном загоне могут располагаться особи только одинакового пола. Смешивать разнополых животных запрещено в силу определённых обстоятельств. В частности, следующих:

1. высокой вероятности неконтролируемых случек;
2. беременность самок будет сложно отслеживать;
3. велик риск драки самцов за внимание самок и наоборот;
4. враждующие самки могут передавить друг у друга потомство.

Начинать разумно с составления чертежа планируемой постройки. По предложенному чертежу можно соорудить деревянные клетки для кроликов. Предложенное решение крольчатника самое популярное, идеально для содержания небольшого поголовья. В построенной клетке можно оборудовать домик для декоративного кролика.

На создание двухъярусного строения понадобится больше сил, терпения и навыков, зато такая модель очень удобна, так как позволяет задействовать меньше пространства, разместив при этом многочисленное поголовье животных.

При выборе чертежа будущего строения следует учитывать возможность в перспективе разместить домик для кролика в клетку.

Одноярусная клетка для кролика, первые шаги – каркас

При наличии чертежа и желания построить клетки для разведения кроликовбудет совсем не трудно.

Для начала формируется каркас:

• Деревянные брусья заготавливаются заблаговременно и обрабатываются антисептическим составом, чтобы впоследствии избежать загнивания материала и появления в нем вредоносных микроорганизмов.
• Брус идёт на сбор каркаса будущей клетки. Из заготовки выпиливаются 4 бруса по 1,5 метра каждый, 4 – по 55 см. и 4 – по 70 см. Можно заменить 4 бруса по 55 см. на 2 бруса по 55 см. и 2 бруса на 35 см. Меньшие заготовки пойдут на заднюю стену, где впоследствии будет определено маточное гнездо.

• Короткие брусья соединяются с полутораметровыми. В итоге получаются две равные фигуры. Из одинаковых брусьев для передней и задней части клетки получится прямоугольник. Если изначально брались две разные пары, то получим трапецию.
• При помощи заготовок по 70 см эти два прямоугольника должны быть соединены между собой.

В результате получается каркас, в виде большой коробки.

Монтаж пола в крольчатнике

Для монтажа пола можно использовать разные материалы.

Пол из металлического профиля

Такой вариант отличается долгим сроком службы и простотой в уходе. Недостатком подобной конструкции является сложность в её изготовлении. Во-первых, делать такую решётку придётся самим. Во-вторых, особое внимание к ячейкам, которые должны быть очень меленькими, чтобы лапки крольчат не проваливались.

Пол из мелкоячеистой сетки

Мелкоячеистую сетку просто установить и впоследствии за ней легко ухаживать. Но она может порваться. Не отличается конструкция и долгим сроком службы. Обычно период эксплуатации напрямую связан с качеством сварки.

Пол из деревянных реек

Деревянные рейки – экологичность и доступность в одном. Их легко устанавливать. Но если материал изначально не обработан должным образом, то кролики могут занозить лапы. Ещё один недостаток – непродолжительный срок эксплуатации. В скором времени такой пол начинает гнить, потребуется его замена.

Можно комбинировать эти варианты.

Важно! Нежелательно использование в основном отсеке не сетчатого пола. Это связано с тем, что сквозь отверстия будут проникать продукты жизнедеятельности и скапливаться в поддоне.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно соорудить пол в крольчатнике:

Выбранный материал устанавливается на область пола и фиксируется посредством крепежей. Причём, покрывается не весь пол, незаполненным остаётся пространство в 40-50 см. На этом месте будет располагаться гнездо самки. В этой зоне укладывается деревянный цельный настил.

В том месте, где соединяются ячейки и доски, вкручивается металлическая рейка, к которой впоследствии прикручивают сетку.

Стены крольчатника

Задняя стена клетки выполняется из досок, которые предварительно шлифуются и пропитываются антисептиком. Передняя стена должна быть сетчатой, что даёт возможность наблюдать за питомцами. Дощатые стены внутри клетки обиваются фанерой. Этот материал следует выбирать многослойный и высококачественный. Крепится фанера саморезами или гвоздями.

Сооружение крыши

Для оформления крыши потребуется фанерный лист и петли, используемые на дверцах или шкафах. Сначала петли прикручиваются к одному из верхних каркасных брусьев. На них укладывается лист фанеры, который прилегает плотно, иначе появятся сквозняки.

В том месте, где ячеистая сетка соединяется с досками, устанавливается дощечка, которая будет идти от пола до потолка, и от стены до стены. Заблаговременно в ней следует сделать небольшой лаз, что даст возможность животным беспрепятственно перемещаться.

Готовую конструкцию необходимо определить на подпорки. Снизу оформляется поддон.

Можно выполнить клетки для кроликов из профильной трубы.

Кормушки, поилки и сенник

Важно не только иметь представление о том, как построить клетку для кроликов, но и как правильно оборудовать её изнутри. Кормушка, поилки и сенник – неизменные атрибуты, которые должны присутствовать.

При оборудовании поилки важно учитывать тот факт, чтобы она без труда снималась, так как её придётся часто мыть, менять в ней воду. Лучше всего для этого приспособить лотки, изготовленные из металлической полосы. Закрепляют их на дверце клетки или рядом с ней на стене.

Видео описание

Как сделать кормушки и поилки для крольчатника из подручных средств, смотрите в этом видеоролике:

Сенник можно оборудовать между двумя клетками, для чего на этапе строительства смежные стенки делаются скошенными (имеют V-образную форму). Таким способом удобно оформить сенник для самок.

В отделениях, где будут содержаться самцы и молодняк, одну из стен или только её часть делают решетчатой. К ней при помощи петель прикрепляется кусок фанеры, ОСБ, сколоченный из планок щит и т.п. В требуемой позиции он фиксируется посредством верёвки, проволоки или крючка.

Если сбоку места нет, сенник можно оформить прямо на дверце: рядом с поилкой фиксируется ещё и кормушка.

На заметку! Правильный выбор того, как сделать кормушку для кроликов – один из основных вопросов, которые надо хорошо продумать.

Самодельные кормушки для кроликов выполняются из любых подручных материалов – пластиковых, металлических лотков, деревянных сооружений, вариантов из гипсокартона. Даже кормушка для кроликов из канализационной трубы идёт в ход.

Если её выполнять из дерева, то края обязательно следует оббить жестью.

Хороший вариант – бункерная кормушка для кроликов. Образованная двумя отсеками – ёмкостью и собственно самой кормушкой, такое устройство удобно, ведь в неё изначально можно засыпать много корма. Еда кроликам поступает небольшими порциями. Большая часть корма находится под крышкой, она не пылится и не загрязняется.

Полезные советы при строительстве крольчатника

О том, как сделать клетку для кроликов с учётом всех нюансов знают не все начинающие мастера, поэтому при изготовлении строения возможны ошибки.

Так, например, если экономить материал, то это приведёт к тесноте, что негативно сказывается на здоровье и репродуктивности кроликов.

Маточное или гнездовое отделение нужно делать стационарным. Любые закутки способны спровоцировать гибель крольчат в результате давки, так как самка пугается.

А вот при отсадке молодняка рекомендуется использовать клетку со стационарным закутком для крольчат. Небольшая лазейка в отделение размером 12х12 см. даст возможность туда пробираться крольчатам, в то время, как самка пролезть не сможет и не сможет постоянно с ними находиться. В вопросе как сделать кроличьи клетки такой вариант позволяет снизить стрессовость процедуры отлучения потомства от крольчихи.

Видео описание

В этом видео дана пошаговая инструкция, как построить удобную компактную клетку для кроликов:

Коротко о главном

Даже для неопытных мастеров с вопросом как сделать клетку кроликам не возникнет проблем, если чётко придерживаться всех инструкций и рекомендаций.

Для возведения крольчатника сначала определяются размеры будущего строения. Начинать работы желательно с выполнения чертежа. Затем сооружается каркас из бруса.

Следующий этап – оформление пола. Он может быть выполнен из металлического профиля, мелкоячеистой клетки или деревянных реек.

После этого делаются фанерные стены клетки. Завершаются работы оформлением крыши и монтированием поддона, куда будет попадать отходы из клетки.

Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.

Вопросов имею 3:

1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?

Комментарии 52

Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой

Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.

Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.

Новый год наступил, а вместе с ним долгожданные выходные. Да и погода ' радует" аномальным теплом, грех сидеть у телевизора, решил броситься в бой, . Металл нарезан и покрашен, сушил в теплице, краска сохнет до минус 10, . Начать решил с установки стропильных профилей, следующий шаг наварка раскосов на ферму. Гараж планирую использовать как мастерскую, есть много идей по сварке металлоконструкций, кованых изделий, а также для ремонта авто. Планирую утеплить стены, снаружи ОСБ, по нему сайдинг, чтобы не красить, внутри думаю обшить профильным листом, так легче наводить порядок. В самых долгосрочных планах оборудовать гараж системой автономного пожаротушения, все таки дом рядом. Ворота хочу ставить подъемные, самодельные, здесь ( на д2) нашел много вариантов.

Комментарии 153

Все не сидится нам))

Перерасход металла жудкий, если тока его толщина не 1,5мм
Можно вертикальные через одну делать
Потолочных всего 3 оставить

А так молодец.
Но дорогое решение делать из металла, если конечно металл не халява.
Когда себе сделал гараж из профтрубы, а сверху проф лист, посчитав затраты они оказались дороже блока. Но у меня небыло выбора иначе мне нельзя было построить там капитальное строение.

Здорово . Мастак, сам собираюсь варить весной гараж -мастерскую на даче. Как не прикидывал а с железа мне кажеться надежней и на порядок дешевле. Прошлой осенью зазил плиту ., а как потеплеет по твоему примеру .в бой.

Я когда решил строить себе гараж, тоже думал в начале сделать каркас из металла.
Но подумал и решил сделать из дерева.
Снаружи обшил ОСП и сайдинг, теперь думаю чем утеплять.
Внутри думал зашить гипсокартоном, но идея про металл мне понравилась, буду теперь думать.
Кстати я себе делал подъёмные ворота, если интересно можно посмотреть или в борт журнале или на видео

Ваши ворота я и имел ввиду, очень понравилась конструкция, подробное описание!

Спасибо, рад, что понравилось :))

Подумай о сэндвич-панелях. У нас выпускают такие. С двух сторон металл. проф-лист, внутри 10см. пены. Тепло, пожаробезопасно, нетрудоемко в сборке, цвет любой и собирается на любой каркас. Сам думаю полный набор такой заказать на гараж, ну кроме ворот, только каркас сделать останется и прикрутить привезенные панели. На твой каркас накрутил бы за день и гараж готов, ну только пол с воротами сделать останется.)

Отлично получилось, возьму на заметку!)))

Классный колчан для электродов)

Молодец с НГ
Уклон правильно расчитал?

какие размеры гаража?

какой профиль использовал? какцю краску?

Размеры 8х 4,5 высота 2,50, металл 60х60х2 краска 3 в 1, грунт эмаль

Таким же образом построил(сварил) гараж, все супер у меня получилось доской изнутри обшит, потом пенопласт 5ка и металлопрофиль, в -30 на улице в гараже стабильно 20 градусов, печки нет, но если работаю в гараже включаю на пару минут тепловентилятор. Единственная ошибка у меня что я после заливки пола не стал продольные усилители ставить, и в морозы образовывается щель между стеной и полом.

А может есть смысл вообще крышу прозрачную заложить?

Я уже писал, повторюсь, планирую установить твердотопливный котел, малейшая искра и в крыше дыра, так что только металлочерепица,

А может есть смысл вообще крышу прозрачную заложить?

Поликарбонат материал слабый, и на солнце портится

Temchik42rus

Поликарбонат материал слабый, и на солнце портится

Во-во. У меня теплица уже в дырочку снаружи от солнца.

Если полы под заливку, то кто мешает продольные усилители поставить?
Ещё есть смысл место под подъёмник предусмотреть, если высота конструкции позволит, что сомнительно в данном варианте.

Высота 2,40, подьемник не войдёт, буду яму делать

Зачем?
Подумайте о возможности усиленной потолочной перемычки — под использование тали грузоподъемностью 2,5-3 т.
Можно будет приподымать перед или зад автомобиля, устанавливать под него стационарные упоры и ремонтировать.
Под небольшие ремонты и обслуживание — вполне может хватить…

Под таль запланирована балка, вдоль и поперек, только не знаю как она дружить с подъёмным воротами будет.

Потом есть смысл сварить на горизонтальном участке одинаковые конструкции, как по шаблону, например стены и даже с приваренными к ним поперечинами под крышу. — а потом это просто выставить вертикально.

Одному не поднять такую конструкцию

Кому ещё не понятно, как правильно варить профильную трубу со стенкой 2 мм, вот пример — платформа для прицепа

Такие уголки ставятся, если не предусматривается раскосов, у меня они будут. Вообще вопрос прочности у меня стоит на особом контроле, впереди крыша, лезть самому, да и в гараже работать тоже самому, не хотелось бы, чтобы завалилась конструкция

Так и будет сделано, работы не окончены еще

После окончательной сборки гаража, вся конструкция станет одним целым и конструкция обретет прочность)

Сварено всё дилетански с типичными ошибками для трубы 60х2

В чем дилетантство? В непроверенной полке? Так работы не окончены, там половина на прихватках держится. Когда закончу каркас, зачищу каждый шов, где надо проварю

Сварено всё дилетански с типичными ошибками для трубы 60х2

Недилетант, покажи своё тогда, а? И где ты видел, что работы закончены?

А я чьё думаешь, показываю ?

Ты показывал на примере ТСа. Ответа на вторую часть вопроса не услышал.

Недилетант, покажи своё тогда, а? И где ты видел, что работы закончены?

И это моё сам делал.

Хорош прицеп! С доблестными проблемы были? Не любят они самоделов. Приму на вооружение конструкцию

Сварено всё дилетански с типичными ошибками для трубы 60х2

Да мы все дилетанты не в своём деле. Но это не страшно, на своих ошибках все учатся.

Лучше учиться на чужих ошибках

очень интересно бюджет данной конструкции. Варим покрасочную камеру из купленного б.у. мет. гаража. интересно сколько вам встанет такое строение.

Думаю не дороже 100000 на круг, в моем случае

Ну мы расчитываем в 100 уложиться с утеплением, осб плитой и котлом. Мы купили гараж из 3мм листов. Потом поделимся когда закончим)))

Очень не плохо. Рекомендую эковату. Тепло держит очень хорошо. Ворота подъемные одной панелью. У меня шесть лет работают, доволен. Хорошая будет мастерская. Ещё можно тёплый пол жидкостной сразу положить. Очень удобно. Тоже шесть лет греюсь.

Где можно посмотреть? Что за конструкция?

Специально не снимал. Могу заснять. Воротина это одно полотно сваренное из профильной 40х20. Одна сторона металл 1,5 утеплитель и вторая сторона фанера. У этого полотна по углам четыре подшипника-ролики. Нижние ходят вверх-вниз верхние по горизонтали все по направляющим из уголков. Все это тросами двигает лебедка за пять тысяч из Леруа мерлен . Уплотняется все уплотнителями дверей от ваз 2108 или вообще от Авто. Простая, тёплая, надежная штука.

Не мешает машине?

Нет. Ну в разумных пределах конечно. У меня высота ворот 230 так вот ленд ровер приходится загонять чуть дальше он большой, а седаны вообще без проблем. От ворот до бампера 40-50 см. Очень хорошо.

На чем стоит конструкция? Снеговая нагрузка? Пол? Обшивка?

Пол будет бетонный, фундамент на столбах, крыша — ферма по формуле

То есть, сама конструкция будет опираться на бетонный ростверк лежащий на сваях? А как будет связан бетонный пол с фундаментом?
Кстати глубина промерзания и пучинистость грунта какая?

Грунт пучинистый, промерзание метр с небольшим, связка пола с фундаментом через арматуру

Я ни в коей мере не хочу показаться таким всезнайкой, но на мой взгляд, стоило все же начать с фундамента, я бы поступил следующим образом:
Изготовление свай с мелкозаглубленным ростверком на песчано-гравийной подложке, причем оливал бы одновременно с полом на едином армировании что-то типа 150*150 мм. и арматура диаметр 10-12 мм, диаметр столбов 150-250 мм с армированием, арматура 8 мм, можно столбы сделать по ТИСЭ, но это с охрененным запасом.
При высокопучинистом грунте стоило бы сделать утепленную отмостку, на 50 мм ЭППС отлить отмостку, это снизит давление н ростверк при пучении, так как отведет промерзание гранта от здания.
Раздельная заливка фундамен-пол может привести к подвижкам конструкции. Даже если они перевязаны выпусками арматуры.
И еще раз хотел бы на помнить, что это лично мое мнение и прошу извинить меня если я покажусь навязчивым.

Столбы именно по технологии ТИСЭ, связка через арматуру, пол- фундамент будет заливаться в уровень вместе со столбами, часть асфальта, грунта будет снято,

Перекрытия из металла являются конструкцией, используемой в качестве строительного материала при строительстве различных частных и промышленных объектов.

Перед покупкой материала необходимо произвести необходимые расчеты и убедиться, что для строительства объекта подойдут металлические элементы перекрытия.

Рассмотрим и разберемся с ними подробнее.

Что это такое и каких размеров бывают?

Балка является одним из основных элементов любой конструкции, ее функции – повысить устойчивость конструкции и укрепить ее. Балка (или ригель) состоит из полок и стенок различного размера, соединенных стыковыми швами с использованием сварки. Изготавливаются элементы на оборудованных предприятиях с использованием специальных станков.

Процедура изготовления осуществляется в несколько этапов, после чего готовое изделие проверяется на соответствие ГОСТам.

Металлические конструкции различаются по размерам, для удобства они имеют номера, с помощью которых можно подобрать необходимый материал для строительства.

• «10» — небольшое по размерам изделие, применяется в качестве перекрытия для укрепления подвижных элементов в строительстве. Возможно использовать как направляющую для небольших подъемников.
• «12» — немного больший размер конструкции, выдерживающий большую нагрузку. Применяют за основу рам, используется в механизмах.
• «14» — изделия данного размера могут использоваться в промышленном производстве для устройства в ж/б конструкции.
• «16» — прочная конструкция, выполняющая роль полноценной опоры, может применяться для передвижения транспорта по цеху.
• «18» — надежный опорный элемент, применяется при возведении зданий, обеспечит устойчивость большой площади.
• «20» — большой элемент, который может служить основой для колонны или рамы. Часто используется в машиностроении.
• «25» — изделие может служить опорой для больших кранов и крупногабаритных подъемных механизмов.
• «30» — самая большая конструкция, не используемая в жилом строительстве. Является основой для подъемных механизмов.

Сфера применения

Металлические балки для перекрытий нашли свое применение в различных областях. Могут использоваться для:

• Укрепления кровли в жилом и промышленном строительстве.
• Создания межэтажных перекрытий.
• Устройства опор и различных колонн в промышленных сооружениях и архитектурных зданиях.
• Монтажа ангарных каркасов.
• Шахтовых стволов.
• Создания разнообразных железнодорожных вагонов.
• Строительства мостов, эстакад.
• Возведения металлических ферм.

На заметку: балки перекрытий из металла также можно использовать при строительстве малоэтажных частных домов.

Разновидности

Металлические конструкции отличаются по многим признакам. Это рекомендуется учитывать при выборе изделия.

По назначению

С помощью металлических балок можно создать качественное прочное перекрытие, выбрав один из вариантов.

1. Монолитное. В опалубку заливается бетон, производится усиление решеткой из арматуры. Поверхность получается бесшовной, отличается высокой прочностью.
2. Монолитно-сборное. В этом случае помимо металлических балок используются бетонные блоки, которые укладываются на стальной профиль. Участки стыков заливаются бетоном.
3. Составное. Используется комбинация материалов, то есть на несущие металлические изделия укладываются плиты, доски, панели. Этот вариант предполагает создание дополнительного утепления и звукоизоляции поверхности.

По материалу: стальные и алюминиевые

Металлические конструкции могут изготовляться из разных материалов. Самыми популярными являются стальные и алюминиевые балки для перекрытий.

Стальные изделия изготавливаются из сплава стали способом холодного или горячего катания. Стальные конструкции бывают нескольких видов: уголок, швеллер, двутавр. Из преимуществ стальных балок можно выделить огнеустойчивость, устойчивость к гниению и внешним факторам, высокую прочность.

Основными недостатками являются: высокая стоимость, низкие показатели тепло и звукоизоляции, риск образования коррозии. Монтаж стальных конструкций невозможно осуществлять без привлечения специальной техники.

По конструкции

В современном строительстве применяют несколько разновидностей металлических балок, различных по конструкции.

1. Тавровые. Основное сечение представляет собой стенку и полку в виде буквы «Т».
2. Двутавровые. Сечение металлопроката выглядит как буква «Н». Изделие отличается большей жесткостью, чем тавровое, за счет того, что с противоположной стороны имеет дополнительную полку.

Двутавровые элементы подразделяются на несколько видов, каждый из которых имеет маркировку:

• Б – стандартные двутавры.
• Ш – изделие с широкими полями.
• У – узкополочные конструкции.
• Д – среднеполочные изделия.
• К – колонные балки. Ширина полки такого элемента может равняться высоте изделия.

Требования

Все требования, предъявляемые к балкам из металла, четко обозначены в ГОСТах и СНиПах. Основными требованиями являются:

• Прочность. В зависимости от типа материала, используемого при изготовлении изделия, показатели прочности могут отличаться, но они должны соответствовать значениям, указанным в нормативных документах.
• Период эксплуатации. Металлические конструкции, согласно ГОСТ, должны прослужить минимум 80 лет.
• Устойчивость к коррозии. Готовые элементы должны быть дополнительно обработаны составами, предотвращающими образование коррозии.

Характеристики

Балки перекрытий, в зависимости от технологии производства, имеют различные характеристики.

1. Двутавры с наклонными полками. Угол уклона 6-12 градусов. Основные параметры:
   • длина – 10-60 см;
   • ширина – 5,5-19 см;
   • толщина полки – 7,2 мм-1,8 см;
   • толщина стенки – 4,5мм-1,2 см.
2. Двутавры с параллельными гранями (ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93) имеют иные характеристики:
   • длина — Б-1 – 100 Б-4;
   • толщина полок – 5,7 мм-3,3 см;
   • ширина профиля – 55 мм-32 см;
   • толщина стенки – 4,1 мм-1,95 см.
3. Широкополочные металлические конструкции имеют следующие характеристики:
   • длина — 20Ш1- 70Ш5;
   • ширина профиля – 15-32 см;
   • толщина стенки – 6,0 мм- 2,3 см;
   • толщина полок – от 9 мм -3,65 см.
4. Колонные балки имеют следующие показатели:
   • длина – 20 К1-40 К5;
   • ширина профиля – от 20 до 40 см;
   • толщина стенки – от 6,5 до 2,3 см;
   • толщина полок – 1-3,55 см.

Расчет

При планировании устройства потолка или пола с помощью металлических балок, рекомендуется грамотно выполнить необходимые расчеты.

Какие показатели учитывать?

При проведении расчетов учитывается одновременно целый ряд факторов:

• площадь строящейся поверхности;
• общий вес;
• расстояние между металлическими балками;
• максимально возможную нагрузку;
• ширину пролета.

Чем больше ширина пролета, тем высота металлических изделий должна быть больше.

Формулы

Расчет производится по прочности и жесткости изделия. Вычислив значения в таблицах ГОСТа можно найти необходимый номер проката.

Линейная нагрузка рассчитывается по формуле q = Q * p и используется в последующих расчетах.

• q – величина линейной нагрузки;
• p – шаг укладки балок;
• L – длина перекрываемого пролета.

Максимальный момент сопротивления сечения балки (Wy) находится делением изгибающего момента на расчетное сопротивление материала.

• q – линейная нагрузка на балку;
• L – длина пролета;
• E – модуль упругости материала
• Jy – минимальный момент инерции.

Особенности процесса монтажа

Процедура устройства перекрытий с использованием металлических балок имеет определенные особенности, которые необходимо знать и четко соблюдать.

1. Обязательно наличие четкой схемы постройки с произведенными расчетами на прочность и изгиб изделий.
2. К боковым граням балок крепятся бруски сечением 60х60, после чего размещается накат из досок.
3. Накат накрывается слоем утеплителя, выполняющего функции звуко и теплоизоляции.
4. Шаг между стальными балками не должен превышать 150 см, оптимальное расстояние – 100 см.
5. Глубина опирания концов металлических конструкций на стены – максимум 25 см.
6. Чтобы добиться большей звукоизоляции можно использовать не обычные, а пружинные скобы.

Плюсы и минусы применения в зданиях

Конструкции из металла обладают рядом преимуществ, благодаря которым материал широко используется:

• повышенной прочностью;
• огнестойкостью;
• устойчивостью к внешним факторам;
• повышенной надежностью;
• большим периодом эксплуатации;
• возможностью усилить уже построенное здание;
• увеличенной несущей способностью.

Однако такие балки имеют и свои недостатки, которые также следует учитывать:

• сложность проведения строительных работ;
• необходимость задействовать тяжелую технику;
• металл может подвергаться коррозии;
• требуется производить сложные подсчеты, с чем у новичка могут возникнуть серьезные сложности.

Цены на все виды

В строительстве чаще всего используются двутавровые металлические балки. Средняя стоимость продукции представлена в таблице.

Наименование балки	Длина	Стоимость
двутавровая № 10	12 м	880
двутавровая № 10 Б-1	12 м	780
двутавровая № 12	12 м	900
двутавровая № 12 Б-1	12 м	660
двутавровая № 14	12 м	1050
двутавровая № 14 Б-1	12 м	740
двутавровая № 16	12 м	1300
двутавровая № 16 Б-1	12 м	980
двутавровая № 18	12 м	1280
двутавровая № 18 Б-1	12 м	1150
двутавровая № 20	12 м	1560
двутавровая № 25 Б-1	12 м	2150
двутавровая № 25 Ш-1	12 м	3500
двутавровая № 30	12 м	2600
двутавровая № 35	12 м	3300
двутавровая № 40	12 м	3500
двутавровая № 45 Б-1	12 м	5200

Заключение

Использование металлических балок перекрытия рационально и оправдано в области машиностроения и промышленности. В жилищном строительстве применять эти изделия невыгодно и затратно. Если все-таки решили купить металлические конструкции, то лучше выбирать алюминиевые, так как они больше всех подходят для малоэтажного строительства. Очень важно произвести правильные расчеты.

Читайте также:

  
• Улица коммуны дома с зеленой крышей
  
• Вред от пенопласта в доме
  
• Карлсон который живет на крыше дома у карлсона
  
• Смеси сухие цементные для гидроизоляции thoroseal fx 100
  
• Доска с мотором для серфинга своими руками