Какой фундамент нужен для дома если грунтовые воды близко

Обновлено: 01.05.2024

Во все времена самым надёжным вложением капитала была земля и построенная на ней недвижимость. Однако хороших участков с надёжным грунтом на всех не хватает, поэтому кому-то приходится возводить фундамент для дома на болоте. Из этой публикации вы узнаете, в чём особенности такого основания, и как правильно вести на нём строительство.

Можно ли построить дом на болоте

Болотистые почвы имеют неоднородную многослойную структуру, состоящую из прослоек глины, торфа, песка, имеющих не только разную плотность, но и неодинаковую степень водонасыщенности. Это вносит определённые сложности в процесс определения нагрузки, которую данный грунт сможет выдержать, поэтому такое строительство является одним из самых сложных и непредсказуемых, если браться за него спонтанно.

Проект должен быть если не на весь дом, то хотя бы на фундамент, для чего очень важно произвести предварительный анализ почвы на участке. Под небольшие деревянные дома грунт изучают на глубину до 5 м, под каменные с одним этажом до 8 м, под двух-трёхэтажные здания – до 12 м.

Образцы грунта, которые берут из 3-5 скважин, таят в себе массу важной информации. По ним определяют состав и толщину каждого пласта, физические характеристики прослоек, их способность противостоять нагрузкам на сжатие. По образцам можно с большой точностью определить степень естественной влагонасыщенности грунта и установить уровень, на котором залегает подземная вода.

Как упрочнить основание под фундаментом

Сведения об инженерно-геологической обстановке на участке дадут возможность безошибочно подобрать правильный тип фундамента, определить меры, которые помогут обезопасить его от замачивания и подмывания. Это не только устройство вспомогательного дренажа, но и основные мероприятия по устройству насыпных оснований.

Таковыми мероприятиями являются:

Частичная или полная замена грунта в котловане или траншее на инертный к пучению материал (щебень, гравий, песок, ПГС), что позволит исключить или хотя бы снизить просадку основания до допустимого предела.
Вытрамбовывание дна котлована с предварительным увлажнением и применением трамбовок.
Устройство грунтовых свай.
Глубинное виброуплотнение с использованием трамбующей техники.
Укрепление грунтов термозакреплением, цементацией, силикатизацией либо инъектированием экологически чистыми геополимерными составами. Метод выбирается в зависимости от результатов исследования грунта.

Все эти меры предусматривают ещё на этапе проектирования, равно как и конструктивные мероприятия, с помощью которых фундамент был бы наименее чувствительным к неравномерной осадке. Для этого принимаются самые разные решения:

Разрезают здание на отдельные блоки, разделяемые осадочными швами.
Усиливают конструкции дополнительным армированием.
Устраивают закольцованные или непрерывные в отдельных блоках армопояса на всех уровнях капитальных стен.
Увеличивают площади опирания горизонтальных конструкций на вертикальные (перемычки, плиты перекрытия).

Чаще всего при рытье котлованов свойства грунта ухудшаются, так как при этом нарушается естественный рельеф, затрудняется фильтрация атмосферных вод через толщу слоёв. Поэтому при строительстве на глинах, которые являются природным водоупором и нередко присутствуют в болотистых почвах, очень важно организовать хотя бы поверхностное удаление талой и дождевой воды с площадки.

Немало неприятностей в процессе производства земляных работ может доставить верховодка. Она залегает не в бассейне грунтовых вод, а выше – в зонах аэрации, куда влага стекает в результате просачивания с поверхности. Она задерживается на небольших глубинах из-за наличия в грунте прослоек плотных пород или глиняных линз, которые обладают очень низкой инфильтрационной способностью.

Верховодки обычно располагаются локально, занимая небольшую площадь лишь когда выпадает наибольшее количество осадков. Выявить их бывает проблематично даже в процессе исследования грунта, если оно производится в сухое жаркое время. Появление воды, подтапливающей основание, может оказаться для хозяина сюрпризом, поэтому изучение гидрогеологической обстановки на участке лучше производить весной или осенью.

Если в процессе строительства в котловане оказалась вода – будь то верховодка или просто ливневая влага, её придётся удалить посредством грязевых насосов, перебрасывающих воду в зумпфы или водопонижающие скважины, либо путём устройства водоотводного канала. После этого котлованное дно обязательно зачищается на толщину грунта, разжиженного водой. Работа трудозатратная, требующая определённых расходов, поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять в бездействии выкопанные котлованы.

Особо разжижаются пылевидные песчаные и глинистые грунты. Если на вашем участке именно такой вариант, то при подготовке основания надо укладывать слой песка толщиной порядка 15 см и тщательно трамбовать его щебнем. Поверх такой подушки делается бетонная подготовка, которая и придаст основанию наибольшую жёсткость.

Какой фундамент лучше на болоте, рассмотрим в следующей главе.

Какой фундамент делать на болотистой почве

Главный недостаток болотистого грунта заключается в том, что он неоднородный - неодинаково просаживается, имеет нестабильное сопротивление сжимающим нагрузкам. При наличии высокой влажности в поверхностном слое, проблема усугубляется тем, что зимой вода замерзает, а образовавшийся лёд расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы грунта.

Процесс, называемый морозным пучением, может проходить очень бурно. При неправильном подборе конструкции фундамента, силы пучения могут просто вытолкнуть его на поверхность. Такие последствия не устранить никаким ремонтом, поэтому лучше подстраховаться и понести расходы на проектирование, чем потом потерпеть невосполнимые убытки.

Для дома на болотистой почве можно поставить не всякий фундамент. Возможных вариантов всего три, и про особенности каждого из них будет рассказано далее.

На железобетонных опорах

Сваи изначально придуманы для строительства на болотистых и вечномёрзлых грунтах, так что вряд ли что-то можно найти лучше этого варианта. Преимуществ у них масса – начиная от невысокой стоимости, и заканчивая возможностью установки на пересечённом рельефе.

Сразу скажем, что усиленно рекламируемые сегодня металлические винтовые сваи – не лучший вариант для болотистого участка. Вся проблема в коррозии металла, от которой вряд ли может защитить даже заводское окрасочное покрытие. Во всяком случае, сэкономить на таких сваях точно не получится, взяв дешёвые изделия с тонкой стенкой, да ещё и ничем не заполняя из полости. Если уж решили использовать винтовые сваи, то их надо брать с толщиной стенки от 6 мм, обязательно бетонировать, а оголовки приваривать не точечно, а по всему периметру. Такая свая будет в большей степени бетонная, чем стальная.

Но лучше всё же использовать железобетонные сваи, с помощью которых можно пройти через сколь угодно большой слой просадочного или водонасыщенного грунта, и забуриться в лежащий под ним прочный пласт. Если максимальная длина винтовой сваи 12 м, то бетонная цельная может иметь длину 20 м (а составные и того больше). Так что, любое болото таким сваям нипочём.

Свайный фундамент на болоте под дом возводят в основном из таких свай:

Железобетонные сборные, устанавливаемые путём забивки в лидерную скважину или вдавливания за счёт вытеснения грунта.
Железобетонные буровые (буронабивные, буроинъекционные). Набивные устраивают путём заполнения скважины бетоном по предварительно установленной обсадной трубе. Труба может по мере заполнения скважины выниматься, либо остаётся в качестве несъёмной опалубки. Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.
Винтовые - не только стальные, но и комбинированные (металл-бетон), у которых имеется минимум одна спиральная лопасть.

Проект может предусматривать и комбинирование свай на одном объекте, с применением 2-х технологий. Отличаются они в основном способами укрепления грунта для обеспечения высокой несущей способности. Например, под пятой сваи может формироваться укреплённый элемент под пятой сваи или вдоль её боковой поверхности. Нужны ли такие меры, покажет расчёт прочности грунта, определение глубины залегания слабонесущих слоёв. Если прочный пласт находится в зоне досягаемости длины свай, такие меры могут и не понадобиться.

Плюсы и минусы свайного фундамента

На вопрос: какой лучше фундамент на болотистой местности, ответ однозначный – конечно сваи. Вот как выглядит перечень их достоинств и недостатков:

Плюсы	Минусы
Самая низкая себестоимость за счёт мизерного объёма земляных работ.	Для монтажа большинства свай (забивных, вдавливаемых, вибрируемых) требуется спецтехника, которая не всегда может работать в ограниченных условиях небольшого участка.
Сжатые сроки устройства свайного поля, если сваи используются заводские..	При необходимости глубокой закладки фундамента, даже завинчиваемые сваи невозможно монтировать своими руками.
Высокий УГВ не является препятствием для устройства свайного поля.	Свайный фундамент не даёт возможности предусмотреть подвал, но на болотистом грунте такое решение может быть неприемлемо в принципе.
Проще обыграть сложности разноуровневого рельефа.
Работы можно производить в любое время года.
Минимальный срок службы железобетонных свай – 100 лет.
Отсутствуют затраты на гидроизоляцию, так как заводские сваи уже обработаны защитным составом.
Забивные сваи можно устанавливать в самых сложных гидрогеологических условиях.
Ростверк можно поднять на значительную высоту, и обезопасить конструкции первого этажа от намокания.
Буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно.

Плитный монолитный фундамент

Вторым по целесообразности устройства на болотистых грунтах является фундаментная плита. Её главное достоинство – это большая площадь опоры, которая не способствует точечному продавливанию грунта и автоматически нивелирует неровности осадки.

Плиту можно проектировать и на сильновлажных грунтах – и это плюс. Но нельзя забывать о воздействии сил морозного пучения, из-за которых под плитой приходится заменять довольно внушительный объём грунта (в зависимости от уровня его промерзания). В итоге такой фундамент получается довольно дорогим, учитывая ещё и его общую высокую материалоёмкость.
Чтобы уменьшить количество заменяемого грунта, плиту проще заглубить, что позволит даже сделать в доме подвал. Но такое решение всё же лучше принимать на относительно сухих грунтах, иначе немало средств придётся потратить на гидроизоляцию не только подошвы плиты, но и стен подвала.
В регионах, где нет глубокого промерзания грунта, под сплошным фундаментом он не будет промерзать вообще. В противном случае, лучше устраивать плиту по технологии УШП, с обращёнными вниз рёбрами жёсткости, между которыми закладывается прочный пенополистирольный утеплитель (ЭППС).
Под ним довольно толстая подушка из песка, а если влажность грунта высока, то ниже есть ещё и слой крупнофракционного щебня. Качественно засыпанные и утрамбованные подушки гасят воздействие сил пучения, максимально распределяют давление на основание и дают возможность грунтовой воде беспрепятственно проходить под плитой, не поднимаясь выше щебневой подушки. Такой подстилающий слой не накапливает влагу, а потому и не промерзает.
На грунтах, отличающихся сильной осадкой, плита может быть сконструирована в виде коробчатой конструкции. В этом случае рёбра жёсткости выглядят не как стенки, а как взаимно пересекающиеся балки, замкнутые по периметру. Такой конструктив даёт наибольшую пространственную жёсткость конструкции, которая наиболее предсказуемо ведёт себя на болотистых (просадочных) почвах.

Главным условием строительства плитного фундамента на нестабильных грунтах является наличие бетонной подготовки толщиной до 10 мм. Это жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, заливаемый поверх песчано-щебневой подушки. Во-первых, такой слой делает основание более стабильным, а во-вторых, он является защитой для подошвенной гидроизоляции от механических повреждений.

На прочных естественных основаниях сегодня вместо подбетонки часто используют профильную полимерную мембрану. Её же настилают и под теплоизоляцию в пироге утепляемой плиты. Но перед тем, как сделать фундамент на болотистой местности, поверх насыпной подушки нужно всё же залить бетонную прослойку. За счёт неё грунт будет осаживаться наиболее равномерно, и фундамент получится наиболее жёстким, что очень важно для таких чувствительных к подвижкам материалов, как ячеистый бетон или керамоблок.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Удивительно, но на многих околостроительных сервисах можно увидеть такую информацию, что на болотистом грунте можно возводить дома на лентах мелкого заложения. Это не совсем правильная информация, так как данный вид фундаментов применять на пучинистых почвах нельзя. А если учесть, что у болотистого грунта верхний слой почти всегда увлажнён, то морозное пучение здесь происходит однозначно. Что можно сделать в такой ситуации?

Комбинирование ленты со сваями

Добиться приемлемой жёсткости для такого фундамента можно, оперев его на грунтовые или грунтоцементные сваи. Эта технология предусматривает уплотнение грунта в процессе пробивки скважины, и разработана специально для использования на просадочных грунтах.

Скважины не бурятся, а пробиваются трамбовкой-цилиндром весом до 3 тн, после чего заполняются послойно трамбуемым грунтом. В его качестве может применяться всё, что поддаётся трамбованию – от щебня до строительного мусора. Если грунт сухой, слои перед уплотнением увлажняют по месту.
Чем ближе друг к другу устроены такие сваи, тем выше степень уплотнения грунта по осям свайного поля. Такое уплотнение можно произвести на глубину до 24- метров. Таким же образом, на переувлажнённых грунтах устраиваются противофильтрационные завесы – сваи, выполненные вплотную друг к другу, с применением грунтов с водоупорными свойствами (глинами и суглинками).

Если сваи использованы обычные армированные, то стержни арматуры выводят наверх с таким расчётом, чтобы они оказались замоноличенными в ленте. Данный вид фундамента нельзя назвать лентой малого заложения – это комбинированный вариант под названием свайно-ленточный.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Если вы собираетесь строиться на участке с глинистым грунтом, выбор основания под дом будет весьма ограничен его особенностями: подвижностью, способностью удерживать влагу и увеличиваться в объеме при замерзании. Чтобы построить надежный фундамент на глине, какой лучше выбрать, подскажут геологические изыскания. Но нужно учитывать и нагрузку на основание, и особенности рельефа, и другие факторы. В этом вопросе нужно хоть немного разбираться, чтобы выбрать подходящий проект и грамотного подрядчика.

Виды и особенности глинистых грунтов

Ни одна, даже самая незначительная постройка не ставится прямо на землю – ей нужен фундамент. Его главное предназначение – обеспечить устойчивость строения, его стационарное положение. Не выполнив это условие, нельзя рассчитывать на то, что дом, гараж или баня простоят долго. Неравномерные подвижки обязательно приведут к появлению трещин, разломов, напряжений в узлах крепления, провалов. И даже если дом не развалится, он со временем станет непригодным для жилья.

Риск получить такой результат особенно высок при выборе неподходящего фундамента на сложных грунтах, к которым относятся глинистые почвы. Виной всему их состав и связанные с ним свойства.

Совет! Не начинайте строительство, не ознакомившись с результатами геологических изысканий в вашей местности. Ещё лучше провести их непосредственно на своем участке. Они же помогут определить, где можно и стоит ли бурить на участке скважину или рыть колодец.

Обойтись без привязанного к участку проекта можно только при возведении второстепенных построек, таких как хозблок или беседка. Тем более, что к моменту их строительства основные строения уже бывают готовы, а выполненные земляные работы позволяют судить о возможных рисках. Для капитальных зданий проект со всеми расчетами необходим. Особенно на пучинистых грунтах.

Чтобы понять, какой фундамент лучше для глинистой почвы, нужно знать о её свойствах.

Существует такое понятие, как морозное пучение грунта. Если говорить простым языком, это значит, что он насыщается водой и удерживает её, а в период сильных морозов эта вода замерзает, увеличиваясь в объеме. Соответственно, более объемным становится и грунт, поэтому его начинает выпучивать вверх вместе со всеми находящимися в нем конструкциями.

Легко себе представить, что произойдет с домом, если фундамент под ним будет двигаться, да ещё и неравномерно.

Глинистые почвы как раз и обладают способностью удерживать в себе воду. Они состоят из мелких пластинчатых частиц, непроницаемых для влаги, которая и задерживается между ними. С другой стороны, большие объемы воды способны размывать глину и переносить её своим потоком, что приводит к обнажению элементов фундамента и его промерзанию.

Однако процентное содержание таких частичек в грунте может быть разным не только в одной местности, но и на соседних участках. И от этого во многом зависят его характеристики и то, какой фундамент делать на глинистой почве:

Содержание глины менее 5% не влияет на проницаемость грунта. Такие почвы называются песчаными. Они отлично пропускают воду, а под действием нагрузки уплотняются, поэтому на них можно возводить любое основание.
5-10% глины в песке – это супесь, которая в сухом состоянии также является надежным основанием для фундамента и мало подвержена пучению. Но при насыщении водой становится текучей и может перемещаться с её потоком. Такой грунт называют плывуном, он образуется при высоком стоянии грунтовых вод. Строить на нем нежелательно, но если другого выхода нет, используют свайный фундамент.

Суглинки бывают легкими, средними и тяжелыми в зависимости от процентного содержания глины в песке (от 10 до 50%). Какой фундамент лучше на суглинистой почве, чрезвычайно подверженной морозному пучению, зависит от её однородности, плотности, отметки промерзания, уровня залегания пласта, его толщины и уровня подземных вод. Если он высокий, аварийное проседание здания на мелкозаглубленном ленточном фундаменте неизбежно. Если же водоносные слои расположены гораздо ниже точки промерзания, пучение будет не столь выраженным. Но нужно учитывать и такие факторы, как уровень выпадения осадков, близость природного водоема и многие другие.

Что ещё нужно учесть

Как видите, каждый тип грунта может вести себя по-разному в зависимости от состава и способности пропускать или удерживать воду. Особенно сложным в этом отношении является суглинок: какой фундамент выбрать для строительства дома на такой почве – вопрос сложный. А ответ на него можно дать только после уточнения ещё нескольких моментов. А именно:

на какой глубине залегают водоносные пласты, насколько поднимается их уровень в период таяния снегов, паводков и обильных осадков;

степень насыщенности почвы водой;
до какой отметки промерзает грунт зимой, выходят за неё грунтовые воды или залегают ниже и насколько;
каков рельеф участка, есть ли на нем значительные перепады по высоте, впадины;
насколько однороден грунт на строительной площадке, нет ли в нем пустот или объемных включений другой плотности и рыхлости;
какой предполагается нагрузка на основание от построенного здания вместе с отделкой, оборудованием и прочим содержимым. Есть большая разница, какой фундамент лучше для каркасного дома на суглинистой почве и для кирпичного в два этажа, так как давить на него строение будет с разной силой.

Ответить на эти вопросы самостоятельно, как и рассчитать нагрузки, невозможно. Хотя некоторые «опытные» строители, стремящиеся получить подряд на устройство фундамента, имитируют анализ состава почвы, выкапывая лунки, добывая из них образцы породы и проводя с ними простейшие манипуляции типа разминания в руках или высушивания глиняных шариков на солнце.

Поэтому так важно провести профессиональные геологические изыскания, при которых пробы берутся на разной глубине и в нескольких местах, а затем отправляются в лабораторию для исследования. На основании полученных результатов, климатических условий местности и других системных данных специалисты делают выводы о том, как поведет себя грунт в различных условиях, какой фундамент лучше на болотистой местности для дома из разных материалов. И дают рекомендации по выбору его типа.

Стоит такая услуга недешево, но если сравнивать эти деньги с затратами на строительство и возможными расходами на переделку основания (которая не всегда возможна), то её необходимость становится очевидной.

Если говорить о геологических изысканиях, стандартная процедура отбора материала включает в себя бурение 3 скважин на участке, преимущественно под пятном застройки, на глубину не менее 8 метров. Если компания предлагает вам сделать скважину на глубину, например, 3 метра — стоит задуматься о том, насколько достоверный отчет вы получите по итогу.
Анжелика Авдеева
руководитель отдела продаж ООО "КЗС"

Видео описание

Каковы цели, задачи и результаты геологических изысканий при строительстве дома, расскажет видео:

Выбор фундамента в зависимости от характеристик почвы

После исследования строительной площадки и получения данных о промерзании почвы и уровне межпластовых вод, можно выбирать проект дома, рассчитывать нагрузки и определяться с оптимальным видом фундамента. Лучше всего с этой задачей справятся специалисты проектных организаций, но можно дать и общие рекомендации.

Мелкозаглубленная монолитная лента

Чтобы основание могло противостоять негативному влиянию грунта, сохраняя стабильность и прочность, оно должно упираться в плотные непромерзающие породы. А это значит, что мелкозаглубленные фундаменты в данном случае не годятся. Их допускается устраивать только при условии залегания водоносных слоев гораздо ниже отметки промерзания, при незначительной пучинистости и небольшой массе здания.

Но даже при этих условиях гарантировать отсутствие деформации здания нельзя. Поэтому следует предпринять дополнительные страховочные меры:

сделать основание расширяющимся книзу, в виде перевернутой буквы Т. Широкая площадка лучше противостоит выталкивающим усилиям;
установить его на мощную водопроницаемую подушку из песка и гравия, тщательно её уплотнив;
выполнить обратную засыпку фундаментной траншеи песком, чтобы нивелировать боковые нагрузки.

Обратите внимание! Ленточный фундамент лучше делать монолитным с армированием, а не сборным из фундаментных блоков, в котором каждый элемент будет двигаться автономно.

И все же этот вариант наименее предпочтительный и применяется для экономии затрат при строительстве нежилых зданий второстепенного значения – различных хозяйственных построек, сараев, бань, летних дачных домиков.

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая, какой фундамент лучше на глинистой почве для строительства большого дома или дома с цокольным этажом, часто останавливаются на ленточном, заглубленном ниже уровня промерзания минимум на 50 см. Установленный на прочное и незамерзающее основание, такой фундамент не будет испытывать выпирающего давления со стороны грунта.

Но при этом важно, чтобы его не подмывали близко расположенные грунтовые воды. Если же они залегают выше, то очень осложняют строительство, требуя одновременного устройства дренажной системы для отвода воды от котлована.

Видео описание

Как выполняется монтаж дренажной системы фундамента, рассказывается в видеоролике:

Дренаж нужен и для того, чтобы в подвальное помещение, образованное стенами фундамента, не проникала сырость. Одной гидроизоляцией здесь не обойтись. Все это вкупе с огромным количеством бетона и арматуры приводит к высоким затратам на качественное обустройство основания. Поэтому от мысли обзавестись подвалом в таких условиях обычно отказываются в пользу дополнительного надземного этажа. Так же поступают и когда нужно решить, как построить дом на болоте.

Если же грунт позволяет, то под ленточный фундамент выкапывают траншею, глубина которой должна быть минимум на полметра ниже уровня промерзания, а ширина такой, чтобы после снятия опалубки можно было спуститься в котлован для выполнения гидроизоляционных работ (обмазка битумом, оклейка мембраной или рубероидом). Впоследствии пространство между бетонной лентой и стенками траншеи заполняют песком.

Снизу под фундамент тоже укладывают водопроницаемую подушку из утрабмованной пескогравийной смеси.

Фундамент из свай с ростверком

Свайный тип фундамента подходит для всех грунтов, кроме содержащих труднопроходимые скальные породы. А если нужно сделать основание на глинистом грунте с высоко стоящими подземными водами или фундамент для дома на болотистой почве, какой подойдет вид размышлять не приходится – только свайный.

Основная задача проектировщика в этом случае – определить глубину, на которую необходимо заглубить сваю. Она должна пройти водоносный слой, пучинистую глину и упереться в твердые стабильные пласты, не подверженные внешним влияниям.

Использовать можно сваи всех видов:

забивные, представляющие собой армированные железобетонные столбы или мощный металлический прокат – швеллер, двутавр, рельс. Для их установки требуется специальная забивная машина;

Видео описание

Как происходит монтаж забивных свай, покажет следующее видео:

буронабивные, формируемые непосредственно на строительной площадке путем бурения глубоких скважин по периметру будущего дома. Дно каждой скважины засыпают слоем щебня, опускают в неё асбестовые или металлические трубы большого сечения, в трубы устанавливают армирующий каркас и заливают их бетоном высокой марки с обязательным уплотнением глубинным вибратором;

стальные винтовые сваи – самые простые для монтажа. Они вкручиваются в землю простыми механизмами, а при желании сделать это можно и вручную.

Оголовки всех свай должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Их связывают металлическим или деревянным ростверком, укладывают плиты перекрытия. Выбор зависит от типа и веса будущего строения.

У этого метода есть и другие достоинства кроме возможности устройства прочного основания на сложном грунте. Он позволяет обойтись без трудоемких земляных работ, сохранив целостность почвенного покрова и не захламляя строительную площадку отвалами земли. Только сваи с наименьшими затратами помогут построить дом на участке с большим уклоном или в местности, где существует высокий риск подтопления.

Так что, когда решается вопрос, как сделать фундамент на болотистой почве, на склоне или вблизи водоема, выбирают именно сваи.

Свайно-ленточный фундамент

Комбинация из свай и мелкозаглубленного ленточного фундамента также является оптимальным решением для строительства дома на глинистой почве с расположенными недалеко от поверхности грунтовыми водами.

В таком исполнении монолитная бетонная лента, заглубленная не более чем на полметра, играет роль ростверка и может служить надежным основанием для тяжелых кирпичных зданий в 2-3 этажа. Основную нагрузку возьмут на себя заглубленные сваи, которые связываются с бетонным каркасом посредством арматуры и составляют цельную конструкцию.

Видео описание

Все нюансы монтажа комбинированного фундамента с буронабивными сваями описаны в видеоролике:

Совет! Перед покупкой участка постарайтесь найти информацию о его геологических характеристиках, чтобы заранее знать, с какими трудностями и затратами придется столкнуться при строительстве. Возможно, она заставит вас изменить решение.

Коротко о главном

Однозначно рекомендовать тот или иной фундамент на суглинке – какой лучше, а какой совсем не подходит – невозможно без точных сведений о характеристиках грунта на конкретном участке строительства. Почвы с высоким содержанием глины считаются самыми проблемными при выборе и устройстве основания, которому нужно обеспечить устойчивость и способность противостоять вертикальным и боковым нагрузкам. Но теперь вы знаете, из каких видов фундамента придется выбирать, и сможете требовать от подрядчика точного исполнения проектных требований.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам завода «КЗС» за помощь в создании материала.

Завод «КЗС» (Королевский завод свай) – эксперт по свайным фундаментам.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Глины – это одна из самых обширных групп грунтов, которая как никакая другая требует предварительного изучения. В зависимости от содержания глинистых частиц и коэффициента пластичности, такая почва может быть как механически прочной и стабильной, так и иметь весьма печальные характеристики. Именно от них и зависит, какой должен быть фундамент на глинистой почве.

Особенности и типы глинистой почвы

Глинами принято называть осадочные горные породы, состоящие из одного или нескольких каолиновых минералов и алюмосиликатов. В сухом состоянии они имеют пылевидную структуру, а при увлажнении становятся пластичными. И если в гончарном производстве это свойство весьма ценно, то в строительстве приносит немало сложностей.

Глины могут залегать самостоятельными слоями, представлять собой тонкие прослойки в толще других грунтов, либо составлять определённый процент в смеси с песком, галькой, ракушкой. В смеси с песком – это супесь или суглинок, в зависимости от того, чего в составе больше.
Если количество глины превалирует, такой грунт является суглинистым. По большому счёту, к этой категории можно отнести почти все почвы в стране, за исключением торфяных болот, склонов гор и территорий с крупнозернистыми песками. Все чернозёмы, если рассматривать их гранулометрию, являются суглинками, обогащёнными органическими остатками и гумусом.

В случае воздействия текучих вод, уместно говорить не о размокании, а о размывании. Этот фактор зависит от конкретной структуры грунта, его гранулометрического состава. И опять же, плотные тяжёлые глины лучше сопротивляются размыванию, чем суглинки или супеси.

Правильный выбор фундамента для глинистой почвы

Проектирование фундаментов под здания и сооружения осуществляется в соответствии с требованиями строительных правил 50*101. По поводу малоэтажного строительства зданий в этом СП сказано вот что:

Если грунт на участке просадочный, в случае вероятности его замачивания следует принять меры, исключающие возможность просадки фундамента ниже допустимого. Расчёт просадки грунтов II типа (когда они проседают не только от нагрузок, но и от собственного веса) производится по всей толще.
Для предупреждения просадки при закладке фундамента на суглинке, одиночно или комплексно принимают такие меры:
- заменяют пласт просадочного грунта на непросадочный;
- прорезают всю просадочную толщу сваями;
- вытрамбовывают котлованы;
- устраивают грунтовые подушки и сваи;
- укрепляют грунты силикатизацией или цементацией;
- заливают жёсткий подготовительный слой из бетона;
- организуют отведение поверхностных и подземных вод с участка.
Главным методом предупреждения набухания и просадочности грунтов в малоэтажном строительстве было и остаётся устройство компенсационных подушек из песка и щебня (соотношение примерно 40% + 60%), и их поверхностное упрочнение бетонной подготовкой. Песок может применяться любой фракции, кроме пылеватой. Особенно важно наличие такого основания под ленточными фундаментами с шириной подошвы менее 1,2 м.
На набухающих грунтах рекомендуется проектировать плитные и ленточные фундаменты, заанкерованные в удалённый прочный пласт с помощью свай. Вынос ростверка или плиты должен быть не менее 200 мм от поверхности почвы.
Если исследование грунта показало, что он непучинистый, для домов без подвала можно устраивать мелкозаглублённые ленты и короткие сваи. На пучинистых грунтах лучше всего себя зарекомендовали плитные основания и забивные сваи.

Если под домом нужно сделать подвал, то на непучинистых глинах его стены возводят из сборных блоков ФБС без их соединения между собой, с обвязкой по верху армирующим поясом. На среднепучинистых глинах лучше использовать железобетонные блоки типа УДБ, с замоноличиванием стыков между ними.

Важно: На сильнопучинистых грунтах, особенно под газобетонные блоки, фундамент нужно делать только из монолитного железобетона. Монолитные пояса здесь предусматриваются по верхнему обрезу кладки стен каждого этажа. Если используются столбчатые фундаменты, то они должны быть связаны между собой железобетонными балками.

Под веранду или сарай

Пару слов о том, какой фундамент лучше на глинистой почве, если требуется возвести хозяйственную постройку. Тут многое зависит от того, из какого материала будут её стены. Если это каркасник или бревенчатый сруб, а так же газоблоки, смонтированные на обычном растворе (он обладает большей жёсткостью, чем клей), можно залить мелкозаглублённый фундамент по несъёмной опалубке. Для этой цели применяют дырчатые блоки из вибропрессованного пескобетона, арболита, керамзито- и полистиролбетона.

В зависимости от производителя, размеры блоков предлагаются разнообразные, но в среднем это 500 мм по длине и 400*250 мм в сечении - идеальные параметры ленты для сарая из газобетона с толщиной стенки 250-300 мм. Блоки укладываются на монолитный подготовительный слой и соединяются между собой пагозребневой системой. Сверху в специальные выемки устанавливается два ряда арматурных стержней, после чего производится заливка полостей бетонной смесью.

Правда, практика показывает, что застройщики чаще отдают предпочтение традиционному монолиту, так как найти блоки несъёмной опалубки можно не в каждой местности. В таком случае, остаётся заливать ленту традиционным способом, сделав опалубку из доски или фанеры.

Если хотите, чтобы в сарае был бетонный пол, лучше сразу залить фундаментную плиту. При толщине не более 200 мм она обойдётся не намного дороже ленты, но вопрос с черновым полом будет решён. Кстати, этот вид фундамента отлично подходит для строительства на глинистых грунтах.

Под газобетонные блоки

В силу относительной хрупкости, обусловленной пористой структурой бетонного камня, газоблочная кладка весьма чувствительна к подвижкам основания и реагирует на них активным трещинообразованием. В связи с этим, главное требование, которое предъявляется к фундаментам газобетонных домов – это максимальная пространственная жёсткость. Её следует соблюдать даже на непучинистых грунтах, а уж на глине, которая может быть весьма сильно подвержена пучению – и подавно.

Жёстким является такой фундамент, который обеспечивает статичность пространственного положения, устойчив к сдвигам и скольжению в подошве. Таковым является только монолит, и чем больше у него площадь опирания на грунт, тем лучше. К этой категории можно безоговорочно отнести фундаментную плиту с рёбрами жёсткости, а куда они должны быть направлены – вниз или вверх, должен показать расчёт.

Под 2-х этажный дом

Невозможно однозначно утверждать, что под двухэтажный дом из газобетона нужен такой-то фундамент, ведь конструктив последнего определяется на основе предварительного анализа грунта. В данном случае речь идёт о глинах, которые могут таить в себе немалое количество сюрпризов.

Например, в их группе есть отдельная категория – лёссы. Это макропористые (количество пор составляет не менее 50%) грунты, которые проседают и в сухом состоянии - а уж при намокании тем более. На таких грунтах строить фундаменты можно только из натурального и искусственного камня (бутобетон и железобетон), предварительно принимая меры по предотвращению замачивания оснований.
Чем больше этажность здания, тем выше и нагрузки на грунт. В зависимости от конкретных значений, объёмно-планировочного решения дома (наличия или отсутствия подвала), характера напластований почв и глубины их промораживания, и принимается решение по выбору типа фундамента.
Лента малого заложения под двухэтажный дом однозначно не подходит, учитывая, что и грунт слабый, и газобетонная кладка очень чувствительна к просадкам. Спроектировать, конечно, можно и такую ленту. Но это невыгодно - потребуется заменить большое количество грунта под подошвой фундамента более прочным, что повлечёт увеличение объёма земляных работ.
В такой ситуации чаще проектируют Т-образную ленту глубокого заложения, с железобетонной подушкой в основании, расширяющей площадь взаимодействия с грунтом. Чем ближе подошва ленты к плотному слою грунта, тем меньше будет проседать здание. Конкретная отметка заглубления зависит от уровня промерзания почвы в регионе.
Если предпочтение отдаётся плите, то она, во избежание скольжения по размокающей глине должна быть спроектирована с направленными вниз рёбрами жёсткости. Если нужен подвал, плита может без проблем заглубляться на нужную отметку. В таком случае, стены подвала следует тоже выполнять в монолите. Они будут играть роль рёбер жёсткости, только направленных вверх.

Наличие грунтовых вод недалеко от поверхности почвы, для строительства является усложняющим фактором. Тем не менее, людям приходится возводить дома и в таких условиях, ведь выбор есть далеко не у всех. Частные застройщики, не признающие расходов на такую «мелочь», как проект, часто интересуются, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко. Постарается ответить на него подробно и максимально доходчиво.

Характеристика грунтовых вод

Грунтовыми называют подземные воды, которые при залегании в почве не перекрываются водоупорными слоями плотной глины, имеющей практически нулевую водопроницаемость. В строении земной коры они чередуются с песчаными и/или известковыми слоями, которые и являются водоносными.

Первый от поверхности водоупорный слой находится под бассейном с грунтовой водой, которая может иметь весьма значительную зону распространения. Уровень воды в таком водоносном горизонте может, конечно, меняться в зависимости от сезона и количества поступающих с поверхности осадков, но площадь более менее постоянна.

Существует ещё и такое понятие, как «верховодка» - так называют очаги, расположенные в зоне аэрации, в которых вода скапливается временно, и в небольшой локализации. Зоной аэрации называется самая верхняя часть земли, через которую вода с поверхности проходит транзитом к зоне накопления. Встречающиеся на её пути пустоты в грунте заполняются, и если на дне такой линзы лежит глина или суглинок, просачивается вглубь с гораздо меньшей скоростью.

В сезоны, когда осадков мало или нет вообще, верховодка может рассасываться полностью, но доставить неприятности строителям она может точно так же, как и постоянная грунтовая вода. Опасность верховодки заключается в том, что обнаружить её не всегда удаётся даже в процессе полноценных геологических изысканий, если они производятся в сухое время года. Поэтому определять уровень грунтовой воды следует либо весной, сразу после таяния снега, либо осенью, после затяжных дождей.

Основными признаками грунтовых вод, не считая водоупора снизу, являются:

Положение зеркала воды и его форма повторяют рельеф поверхности почвы.
Глубина залегания воды от поверхности может варьироваться в большом диапазоне – от 1 до 50 м.
Так как над грунтовой водой находится водопроницаемый грунт, её течение не создаёт напора.
Бассейн с грунтовой водой подпитывается с поверхности – из водоёмов и за счёт атмосферных осадков. В результате, состав воды может изменяться, в том числе насыщаться вредными примесями.
Грунтовая вода не всегда является статичной, нередко она образует потоки в ту сторону, куда ведёт уклон подстилающего водоупорного слоя. В некоторых случаях она выходит на поверхность земли, образуя болото или родник.
Грунтовая вода может иметь высокую степень минерализации. В ней растворяются соли и минералы, и именно они, вступая в реакцию с бетоном и способствуя его разрушению, представляют основную опасность для фундамента.

Проектировщики и строители для определения УГВ пользуются картами гидроизогипс, которые составляются гидрогеологами по результатам многолетних наблюдений. На них указаны уровни грунтовых вод практически во всех населённых пунктах, однако воссоздать конкретную картину на участке может только его исследование. Та же верховодка может оказаться там, где её и не ждали.

Какой можно сделать фундамент, если близко грунтовые воды

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, выбор типа фундамента становится ограниченным. Ленты мелкого заложения и буронабивные сваи, которые пользуются в народе наибольшей популярностью, здесь бесполезны. Хотя, в случае с лентой есть вариант: её можно выполнить поверхностно, но при этом для жёсткости придётся придать ей форму решётки. В таком случае есть определённая экономия на земляных работах, так как вынимать грунт придётся только под насыпные слои, но расход бетона за счёт заливки перекрёстных балок увеличится.

Гораздо выгоднее залить не решётку, а сплошную плиту. Бетона и металла на неё уйдёт больше, зато пиломатериала на опалубку, как и времени на её сборку вы потратите меньше. При поверхностном расположении, стены можно начинать возводить непосредственно от плиты – без наращивания цокольной части. В этом случае, вы получите экономию не только за счёт отсутствия цоколя, но и благодаря тому, что сама плита может служить черновым основанием пола.

В особо тяжёлых случаях, когда уровень воды поднимается практически до поверхности, предпочтение лучше отдать забивному свайному фундаменту. Заливать в таких условиях монолит проблематично, так как не успеешь пробурить скважину, как она уже наполнилась водой. Обвязкой свай – во всяком случае, под газобетонные стены, должен служить железобетонный ростверк. Как вариант, на головы свай может опираться и плита, что особенно удобно при наличии перепадов в рельефе участка.

Читайте также: