Как сделать базу из досок без гвоздей
Обновлено: 04.05.2024
Хотелось бы поговорить о строительстве деревянных изб, которые постепенно забываются и заменяются современными технологиями. Наши дети уже не знают о таких домах, которые строили без одного гвоздя, и наша с вами задача напомнить им об этом и рассказать, об истоках наших предков.
То, что в строительстве не использовался ни один гвоздь, это факт. Ведь некоторые такие дома остались до сих пор, да и сам секрет строительства передавался среди наших плотников из поколения в поколение. Как вообще люди до такого додумались? Причиной могут быть несколько вариантов.
Некоторые думают, что это бедность народа и недоступность нужных материалов, другие считают это просто особенностью и простотой изготовления. Да, незнающий человек сначала не поверит что такое возможно, но немного разобравшись, станет понятно, что все достаточно просто и доступно, требуется только немного времени для изучения методики.
В постройке избы даже один инструмент использовали, это был топор. Ни гвоздей, ни пилы, ни молотка не было.
Как же все-таки строить такие срубы (от слова рубить)? Люди использовали в основном хвойные деревья, их стволы ровные и легко найти примерно одинаковые по толщине. Срубали их, очищали от коры и применяли в действии.
Все начиналось с пола, и он тоже был деревянный. Закончив с ним, улаживали бревна для стен. Крепились они очень просто. Отступив небольшое расстояние от краев (одинаковое), топором вырубалась своего рода каемочка (паз) полукруглой формы, в которую ложилось бревно идущее следующим. Таким образом, держалась вся изба, бренна, ложились одно в другое. И тем самым друг друга держали.
Меня лично такой способ очень удивил, и я почувствовал какую-то гордость за наших предков, которые проявили настоящую смекалку. Самое интересное, что такие дома стоят и не рушатся много лет, больше чем те дома, которые строили с использованием гвоздей.
Поэтому я давно горю мечтой сделать себе такую избу на даче, жаль что это сейчас достаточно дорого стоит. Раньше человек отошел от деревни на 1 км, нарубил дров и построил себе жилище. Сейчас же тебя за это просто посадят. Но все ещё впереди, и надеюсь моя детская мечта сбудется!
p.s.: Мой Домик старается дать вам самую важную, полезную, интересную информацию. Подписывайтесь на канал - все еще впереди!
В старину строили деревянные дома без гвоздей. А на сегодняшний день возможно ли это сделать? Как? Какие принципы и методы нужно использовать?
В старину строительство домов осуществлялось из дерева. Это были крепости, храмы, дома горожан, крестьянские избы, княжеские и боярские хоромы, хозяйственные постройки. Это были срубы, берущее свое название от слова "рубить". Делались постройки без единого гвоздя и держались за счет специальных приемов связки бревен между собой.
В настоящее время появляются, а точнее возрождаются технологии строительства домов из дерева. Здесь есть 2 направления:
- обычный сруб (как на картинке 1). По этой технологии приобретаются специально подготовленные бревна одного диаметра, в которых с помощью бензопилы делаются полукруглые вырезы соединения и укладываются бревна. Между ярусами прокладывается утеплитель (в старину- это был мох). Далее с помощью мощной электродрели с длинным (до 600-700 мм) просверливается отверстие, в который вбивается для фиксации деревянный кол (в старину это не делали). И так ярус за ярусом.
- деревянно-каркасное строительство. Это технологически сложное сооружение в применением специально подготовленных деревянных элементов, соединяющих между собой с помощью шипов. По такой технологии можно построить с дизайнерской точки зрения шедевры строительства. Технология еще не получила широкого применения, возможно из-за своей дороговизны.
Да в общем-то без гвоздей их и строят, с гвоздями сложней чем без них.
Помимо выреза пазов для связки бруса (вариантов связки, масса),
Нагель это крепёжный элемент из дерева, деревянный стержень другими словами и это не гвоздь.
Нагеля крепятся в шахматном порядке,
Что касается строительства в целом, то делается это так:
Расчистили и выровняли площадку под дом.
Разметка под фундамент (на руках лучше иметь проект дома и обязательно заказать и провести геологические изыскания).
Если ленточный, то траншея, песчаная подушка, опалубка, армирование, залили бетоном.
Во время заливки фундамента можно сразу монтировать в него шпильки (и это не гвозди) для крепления первого венца дома.
Поднимаем стены, между брёвен к примеру пакля.
И тут гвозди не нужны вообще, стропила крепятся к верхнему венцу специальными уголками и шурупами + врезка (пазы), без гвоздей.
Кровельный материал тоже можно крепить на кровельные шурупы, гвозди не нужны.
Вместо половой доски можно купить террасную доску, она крепится через клипсы шурупами.
В общем-то всё, деревянные дома дают усадку, дайте ему постоять примерно год, затем повторная конопатка.
При отделке дома и внутри и снаружи так же можно обойтись без гвоздей, к примеру для монтажа гипсокартона, или вагонки они вообще не нужны, везде можно обойтись саморезами.
Каркасно-щитовые и каркасно-панельные деревянные дома тоже возводится без гвоздей, они вообще там не нужны, технология возведения, их не предусматривает.
Я много занимался строительством срубов в Красноярском крае и общался со специалистами разными бывал в староверческих поселениях где дома построены по таким технологиям и знаю эту технологию не по наслышке. Однако сам я не строил не тот уровень мастерства что бы строить такое строение. Хотя при желании можно было бы и попытаться построить такой дом. На самом деле построить сруб без единого гвоздя можно но вот в отделке гвозди или другие металлические детали нужны обязательно. Основные правила стройки сруба без гвоздей таковы:
Для того что бы срубить стены можно использовать цилиндрические бревна, толщина этих бревен должна быть в промежутке от 16 до 30 сантиметров.
Каждый созданный ряд по периметру из обработанных бревен называется венцом.
Каждые два смежных венца по высоте нужно уложить кольями в разные стороны. Крепятся они между собой при помощи цилиндрических круглых пазов.
Венцы располагаются пазами вниз, потому что в них укладывается пакля или мох для теплоизоляции будущего дома.
Что бы избежать смещения венцов используются специальные шипы, они могут иметь сечение 25 на 60 миллиметров и длину до 150 - 180 миллиметров. Места сращивания бревен следует проводить в разбежку.
Сам процесс строительства такого дома достаточно сложен технически и всему причина это крупный вес бревен.
Но самый пожалуй важнейший и весьма трудный элемент это строительство крыши. Постройка ее весьма сложна технически и человеку не имеющему достаточно опыта этого не выполнить. Но существует простая и понятная схема я ее приведу по ней можно выполнить крышу. Схема проста и понятна:
Красивый участок вокруг дома не менее важен, чем его внешний вид и интерьер. Люди для того и переезжают за город, чтобы жить в окружении зелени и на свежем воздухе, но стараются оформить собственную территорию по своему вкусу. Чтобы с удовольствием гулять по саду или с комфортом отдыхать во дворе, можно подумать над тем, как сделать настил из досок на земле вместо холодных каменных или бетонных дорожек и площадок.
Какими бывают деревянные настилы
Моды на деревянные садовые настилы пришла к нам из Америки, где их изначально делали из тикового дерева. Тик всегда использовали для устройства корабельных палуб, поэтому и такие настилы называли deck – палуба.
Они представляют собой изолированные от дома открытые площадки, на которых можно отдыхать или загорать, установить надувной бассейн. Конфигурация и размеры палубных настилов могут быть любыми, даже каскадными.
Кроме палуб на приусадебных участках устраивают и другие виды настилов.
- Патио – площадка для отдыха в саду, защищенная навесом и нередко оборудованная уличной печью или мангалом.
- Терраса – деревянная площадка перед домом или вокруг него, примыкающая к стенам. Она может быть как открытой, так и оборудованной навесом от солнца и осадков, её обычно оформляют садовой мебелью, занавесями, светильниками и другими декоративными элементами.
- Дорожки и площадки из дерева, ведущие от дома к выходу с участка и расходящиеся по саду.
- Помосты вокруг искусственных водоемов и бассейнов.
В зависимости от высоты и назначения настила, его дополняют ступенями, элементами ограждения, подводят к нему свет, воду. Форму ему придают любую от простой прямоугольной до фигурной, с каскадными переходами.
Подготовка к устройству настила
Перед тем как сделать настил из досок на даче своими руками, нужно определиться с местом для него, подготовить основание и, если конструкция сложная, составить чертеж с размерами всех сторон. По нему будет проще подсчитать необходимое количество материалов.
Планировка и обустройство площадки
Способ подготовки участка земли под деревянный настил зависит от его рельефа и высоты будущего сооружения. Если его нужно поднять повыше или сделать ступенчатым, то лучшей опорой станут винтовые сваи или заглубленные в грунт бетонные или кирпичные столбики по углам помоста и в промежуточных опорных точках. На них укладывают лаги в качестве опоры для досок настила.
Но чаще простую «палубу» устраивают прямо на земле, а чтобы опорные балки не гнили, соприкасаясь с влажным грунтом, участок дренируют. Весь комплекс подготовительных работ выглядит так:
- разметка площадки с помощью натянутого между колышками шнура;
- снятие верхнего слоя земли внутри разметки;
- выравнивание и уплотнение дна выемки;
- засыпка дренирующего слоя (песок, ПГС);
- застилание выровненной площадки геотекстилем.
Совет! Если участок ровный с хорошо проницаемой песчаной почвой, можно обойтись без подготовки, просто приподняв лаги на камнях или бетонных блоках.
Выбор и подготовка материала
Традиционные материалы для устройства «палубы» – брус и строганная обрезная доска. Лучше всего для такого уличного сооружения подходит древесина хвойных пород (лиственница, сосна) или твердых лиственных (дуб, ольха, ясень).
Если не хочется больших трат, в сети можно найти описание, как сделать деревянный настил на даче своими руками из строительных поддонов, которые часто остаются в большом количестве после строительства дома.
А более дорогим и солидным вариантом является настил из террасной доски. Её делают из лиственницы и других устойчивых к гниению пород дерева и пропитывают антисептиками под давлением. Такая обработка отлично защищает настил от гнили, плесени, насекомых. Ребристая поверхность исключает скольжение по мокрому покрытию, а канавки на тыльной стороне доски обеспечивают лучшее проветривание.
Также можно использовать вместо досок садовый паркет из термически обработанной древесины. Он сделан в виде плиток из нескольких паркетных дощечек на полимерной подложке. Плитки соединяются друг с другом специальными замками. Их укладывают на ровное основание. Это может быть хорошо утрамбованная песчаная подушка, газон или лист ЦСП, закрепленный на лагах.
Решив использовать доску, её выбирают по следующим параметрам:
- толщина не менее 40 мм;
- ширина от 75 до 150 мм (более узкие могут треснуть при креплении, а более широкие будут коробиться при колебаниях влажности и температуры и дольше сохнуть после дождя);
- длина – в соответствии с проектом.
На строительных рынках продают доски длиной от 2 до 6 метров. Желательно выбирать из них те, которые позволят сделать настил с минимальным количеством продольных стыков и оставят меньше отходов. Например, если ширина подиума 1,5 м, берут трех- или шестиметровые доски, а если 2,5 м – пятиметровые.
Не обязательно покупать доски одинаковой ширины. Чередование широких и узких ламелей в определенном порядке смотрится очень выигрышно.
Сечение бруса для опорных лаг должно быть не менее 100х100 мм.
Перед тем как сделать деревянный настил на земле, все пиломатериалы необходимо тщательно пропитать защитными средствами с антисептическими свойствами. Особое внимание уделяют лагам. Их желательно обработать невымываемой консервирующей пропиткой, уделив особое внимание торцам.
Не стоит на этом этапе покрывать доски декоративными тонирующими составами, лучше сделать это после монтажа, заодно прокрасив точки крепления и обрезанные торцы.
Совет! Приобретайте пиломатериалы с запасом в 5-10%, так как среди них могут обнаружиться бракованные элементы, да и вы сами можете ошибиться или случайно испортить доску.
Изготовление настила
Начинают работу с укладки лаг на подготовленное основание согласно проекту. Самый простой настил имеет прямоугольную форму. Доски укладывают поперек лаг и крепят к ним саморезами или гвоздями. Расстояние между поперечными опорами должно быть не менее 80-100 см и не менее трех штук под каждым прогоном между стыками: по краям и посередине.
Чем крепить
Чем осуществлять крепление досок, решайте сами. И у гвоздей, и у саморезов есть свои преимущества.
Стоят дешевле саморезов, не требуют наличия шуруповерта, при определенной сноровке работа идет быстрее. Но забивать их нужно аккуратно, не оставляя на поверхности древесины вмятин от ударов молотком. Для этого их сначала забивают до соприкосновения шляпки с поверхностью, а затем добивают через бородок.
Главный недостаток крепления гвоздями – конструкция получается неразборной, что в будущем может усложнить ремонт, замену поврежденных ламелей. Кроме того, сухие доски при вбивании в них гвоздей могут раскалываться. Чтобы этого не происходило, можно просверливать в них направляющие каналы или забивать так, чтобы стержень входил в древесину не вертикально, а с небольшим наклоном по направлению к оси доски.
Саморезы для уличного настила должны иметь защитное покрытие белого или желтого цвета. Они дороже черных и гораздо дороже гвоздей, но лучше фиксируют деревянные детали друг к другу. А готовая конструкция получается разборной и ремонтопригодной. Для крепления потребуется электрическая дрель или шуруповерт с подходящей к шлицам насадкой.
Как крепить
Монтаж начинают с крайней доски. Если настил примыкает к стене дома, между ней и доской оставляют небольшую щель для проветривания и быстрого высыхания. Если это патио или палуба, ребро доски должно слегка выступать за торец лаги.
К каждой поперечной опоре доску крепят в двух точках, отступив от краев 1,5-2 см, иначе она начнет коробиться и выгибаться «корытом».
Для справки! Доски будут меньше коробиться и растрескиваться, если укладывать их так, чтобы рисунок годовых колец на торцах смотрел дугой вниз.
Под влиянием атмосферных факторов древесина будет попеременно расширяться и сужаться, поэтому между досками необходимо делать небольшие зазоры, обеспечивающие свободное движение и служащие для вентиляции и стока дождевой воды. Достаточно сделать их шириной 4-5 мм.
Обеспечить равномерность зазоров можно с помощью заранее подготовленных деревянных или пластиковых проставок, которые вставляются между соседними досками и зажимаются ими. Роль проставок могут играть и толстые гвозди, которые слегка вбивают в лаги вплотную к уже закрепленной доске по всей её длине. Следующую доску поджимают к проставкам и крепят, после чего гвозди вынимают и переставляют в новую позицию.
Пиломатериалы редко бывают идеального качества, часть досок обязательно будет иметь изгиб. Не стоит их отбраковывать, так как сделать деревянный настил на улице своими руками красивым и аккуратным можно и из них. Для этого используют клинья и струбцины.
Если доска изогнута горбом внутрь, то между ней и предыдущей закрепленной ламелью вбивают клин и отжимают горб до получения необходимого зазора. Если горб выпирает наружу, его поджимают внутрь струбциной либо временно вбивают в лагу опорный брусок и действуют клином.
Перед выравниванием фиксируют на крайних лагах концы изогнутой доски, а промежуточный крепеж только наживляют, чтобы вкрутить или забить сразу после установки по месту.
Видео описание
Как выпрямить изогнутую доску при устройстве настила, смотрите в видео:
Чтобы не пришлось обрезать последнюю доску настила вдоль по всей длине, желательно заранее определить оптимальную ширину зазора, разложив все доски без крепления. А в процессе обшивки лаг контролировать ширину ещё не застеленной площадки.
Иногда для террасного настила используют сплошную укладку шпунтованными досками. При отсутствии вентиляционных зазоров они будут долго сохнуть после осадков и гнить. Избежать этого можно, если устроить небольшой уклон вдоль досок для стока воды.
Если помост имеет большую длину, доски приходится стыковать торцами. Все стыки должны приходиться на лаги, ширина которых должна быть достаточной для двойного крепления. В противном случае в таких местах делают сдвоенные лаги.
Настил получится более прочным и красивым, если группировать стыки не по одной лаге, а в разбежку, чередуя их через одну или две ламели.
Это важно! Обрезанные в размер торцы досок на стыках перед креплением не забывайте обрабатывать защитной пропиткой.
Чтобы получить идеально ровный торцевой край помоста, концы досок лучше обрезать не по отдельности, а после полного окончания монтажа. Для этого по краю настила проводят мелом ровную линию или закрепляют прямую рейку, и срезают выступающие концы лобзиком либо циркулярной пилой.
Как декорировать
После завершения основных работ приступают к декорированию. В первую очередь придают настилу желаемый цвет с помощью тонированных пропиток, масел, лаков или красок. Желательно использовать лакокрасочные материалы, не создающие на поверхности скользкую глянцевую пленку.
Видео описание
Чем лучше покрывать дерево на улице, маслом или лаком, рассказывается в видеоролике:
Для отбеливания древесины тоже имеются подходящие готовые средства, которые вполне можно заменить слабым раствором гашеной извести, которая станет дополнительной защитой от плесени.
Если ровный настил кажется вам недостаточно эффектным, в нем можно вырезать круглые отверстия между лагами и установить в них вазоны с цветами или посадить декоративные кусты.
О таком декоре можно подумать заранее, на этапе проектирования деревянной палубы. Очень интересно выглядят настилы, в которые вписаны уже имеющиеся на участке деревья и другие растения. При монтаже опорной конструкции лаги укладывают вокруг них, оставляя свободное пространство для роста, а при обшивке делают в настиле «окно».
Точно также обходят большие валуны и другие природные объекты, повторяя их форму по периметру.
Геотекстиль, выступающий за периметр платформы, обрезают и засыпают галькой. Можно посадить по кромке декоративные растения, установить ящики с однолетними цветами. Высокую палубу зашивают по низу доской, прибивая её к торцам лаг. Великолепного эффекта можно добиться, если прорезать в ней отверстия и вставить светильники.
Видео описание
А в этом видеоролике показано, как быстро и почти бесплатно сделать дорожки из старых досок своими руками:
Коротко о главном
Дерево – не самый практичный и долговечный материал для устройства садовых дорожек и площадок. Но при правильной обработке оно прослужит долго, радуя своим натуральным видом и теплой приятной поверхностью. Чтобы сделать настил из досок, нужно подготовить место на участке, обеспечив хороший дренаж, обязательно пропитать брусья и доски защитными составами, а при сборке обеспечить проветривание каждой ламели, делая между ними небольшие зазоры.
Ранее я выкладывал статью Забор-плетенка из доски. Красивые примеры и технология монтажа с вариантом монтажа досок горизонтально. Вид у такого забора не банальный (не как у всех) при одинаковом расходе материала как и у забора с классическим видом.
В этом обзоре предлагаю посмотреть варианты вертикального расположения доски с таким же переплетением. Причем, в некоторых случаях доски можно не фиксировать саморезами. Некоторые варианты:
Забор для такого размещения доски нужен с тремя перекладинами (лагами). Каждая доска изгибается через центральную перемычку. Причем, вытащить их после установки затруднительно (доски напряжены и прижимаются к перемычкам). Доски монтируют так:
После монтажа столбов и перемычек, натягивается нить по горизонтальному уровню и доска с изгибом вставляется, образуя переплетение. Каждая доска чередуется стороной изгиба. Получается двухсторонний забор без единого гвоздя или самореза. Недорогой вариант между соседними участками. Такой вариант будет отлично смотреться и на лицевой стороне участка:
Первый вариант из шлифованной доски тоже сделан без единого гвоздя и самореза. Как видно – перекладины из доски.
В финале работ доски обязательно покрывают декоративной пропиткой (лазурью) для дерева. Лучше на алкидной основе – глубже впитывается в древесину.
Интересным выглядит вот этот плетеный забор, для которого крепеж нужен только для фиксации досок по краям секции:
Такому забору не нужны перекладины. Нужно только предусмотреть закладные в столбах, к которым будет прикручиваться пролет (секция). Он прикручивается в собранном состоянии, т.к. собирается на ровной горизонтальной поверхности. Для сборки такого забора с минимальными просветами – доски нужно предварительно обрабатывать в пропарочной камере. Либо толщина досок для более легкого изгиба должна быть меньше стандартных 25 мм.
Это не все идеи оригинальных заборов. В следующих статьях рассмотрим заборы из фигурной доски, забор из пластиковой доски и заборы из живой плетеной изгороди. Не пропустите.
Статья с обзором и списком инструмента, который я использую в строительстве и на даче.
Кому нужны гвозди? Древнее искусство строительства домов при помощи огромных брусьев, стамесок, деревянных молотков и штифтов из дерева возрождается, с использованием самых современных технологий. Результат – вечный дом, построенный за рекордно короткий срок.
Морозным утром в Вермонте рабочие устанавливают крышу деревянно-каркасного строения, поднятую гидравлическим краном.
Деревянно – каркасный дом - торжество древесины над массивными конструкциями. Высокие деревянные столбы растут с самого низа и сводятся вверху в единый каркас из брусьев, балок и стоек, соединенных с исключительной точностью. И вся конструкция, — которая может простоять века — остается открытой для обозрения, как доказательство мастерства умельца. Но когда Дон Джексон и его жена Нита построили дом в Брэдфорде, в котором они живут с 2003 года, именно открытые участки, характерные для данного стиля строительства, имели особую привлекательность. «В нашем старом доме вам бы пришлось проходить через двери, перемещаясь из комнаты в комнату. В деревянно-каркасном доме - всё открыто» - говорит Джексон. «Когда заходишь в дом с центрального входа, то видишь все 26 футов, словно бескрайность внешнего мира внесена вовнутрь дома».
Сегодня деревянно-каркасная конструкция, используемая, например, в проекте Лудлоу, Вермонт, изображенном на этих страницах, является довольно эксклюзивной. Она дает возможность строителям создать нечто более своеобразное, чем традиционная рамная конструкция размером 2 x 4 (и других размеров). Строительство деревянно-каркасных конструкций применялось на протяжении тысячелетий, как основной инженерный метод. "Тысячи лет назад, люди в Китае использовали инструменты из камня для изготовления брусьев и обрешетины и выдалбливали долотом соединения шип в гнездо», говорит Джон С. Миллер, строитель с большим стажем работы с деревянно – каркасными конструкциями и начальник производства в фирме «Каскадные столярные работы», Беллингем, Вашингтон, которая занимается проектированием и строительством деревянно– каркасных домов. Самые древние в мире деревянные конструкции, найденные на территории Японского Буддийского Храма Хору 7 века, были возведены с использованием деревянно-каркасной техники строительства.
В США деревянно-каркасная техника строительства была распространена до конца 1800-х годов. Позднее инновации в сфере промышленности и потребность в предоставлении жилья для растущего населения способствовали вытеснению такого способа строительства. Лесопильные заводы начали производить мерный пиломатериал, который было легче транспортировать, резать и возводить, чем большие столбы и брусья. Плотники обнаружили, что могут использовать дешевые гвозди фабричного производства для возведения из «досок» конструкций, в которых стены, а не тяжелый каркас, поддерживали вес строения. Известная как деревянная несущая конструкция здания с неразрезанными стойками и прибитыми к ним горизонтальными элементами, такая техника требовала намного меньше мастерства и времени, чем работа с гигантскими бревнами.
Хотя строительство из бруса остается доминирующим методом возведения домов в США, деревянно-каркасные конструкции начали возвращаться в 1970х годах. «Людей стало привлекать высокое качество ручного ремесла возведения деревянно-каркасных домов», - говорит Марти Биркенкамп, главный конструктор компании по производству деревянно-каркасных конструкций, Ривербэнд, Мичиган. Эта компания, которая построила около 3000 домов с деревянно-каркасной конструкцией с 1979 года, является одной из нескольких сотен в Штатах, занимающихся проектированием и возведением таких домов.
Различие между сегодняшней техникой деревянно-каркасного строительства и техникой, которую использовали 30 лет назад, сводится к компьютерному проектированию и числовому программному управлению, применяемому в строительстве сегодня. Такие вспомогательные программные средства облегчают работу строителей по проектированию и помогают быстрее перейти непосредственно к строительству. Один строитель, Тед Бенсон из компании Бенсонвуд Хоумз, продвинулся дальше, создав библиотеку комплектующих, которая включает в себя сотни предварительно разработанных элементов, что позволит домовладельцам получить почти индивидуально спроектированный заказ.
В Бенсонвуд, как и у большинства их конкурентов, каркас дома полностью изготавливается на заводе. Самая популярная древесина – Дугласова пихта, но строители также используют серебристую ель и другую древесину. Части конструкции собирают, убеждаются, что все подходит, затем конструкцию снова разбирают и отгружают до места поставки вместе с теплоизоляционными облицовочными панелями, которые впоследствии формируют стены.
Как только части конструкции доставлены, типовой дом возводится в кратчайшие сроки, обычно всего за несколько дней. Но деревянно-каркасные конструкции в общем обходятся дороже, чем конструкции из досок, цены на них варьируются от 150 до 325 долларов за кв. фут, или по крайней мере 375 000 долларов за дом площадью 2500 кв. футов.
Для растущего числа домовладельцев добавленная цена стоит того. «Дом не дешевый», говорит Джеф Чампгана, который переехал в июне в свой деревянно-каркасный дом в долине Коал, Иллинойс. «Но деревянно-каркасная техника строительства имеет неотъемлемую силу и красоту, если вы находите красоту в столярном ремесле и в том, как компоненты соединены вместе. Это искусство также как и стиль жизни. И я ценю это».
Структура деревянного каркаса
Деревянно – каркасные конструкции отличаются массивными компонентами из древесины, которые соединены в каркас с использованием техники строительства соборов, которая не требует наличия внутренних несущих стен. Перемычки, дощечки и обрешетина скрепляют столбы и балки, а диагональные угловые подкосы добавляют конструкции устойчивость. Теплоизоляционные облицовочные панели заводского производства - изоляция крыши и стен и оконная коробка, всё это составляет единое целое.
На производстве Бенсонвуд Хоумз, компании по изготовлению деревянно-каркасных конструкций в Волпол, Нью-Гемпшир, на сборочном конвейере столбов и брусьев ожидают поступление последних комплектующих перед отгрузкой и сборкой на месте. Хотя каждую часть вырезают по точным размерам, и соединительные элементы производят на станках ЧПУ, некоторые части легче изготовить устаревшим способом – при помощи молотка и стамески (вверху). Такие детали, как острые углы и фаски, переходящие в острые ребра, (внизу) придают современному деревянно-каркасному дому вид ручной работы.
Рабочая площадка
Рабочие демонтируют каркас из заводского пиломатериала на месте. Соединения шипом в гнездо защищены деревянными штифтами традиционным способом – высверливанием отверстия и вбиванием в него деревянного штифта – но при этом используется определенно современный инструмент: мощная электродрель, и деревянный молоток с резиновым набалдашником на конце. Тщательная машинная обработка позволяет делать соединения равными 132 дюйма, которые стыкуются между собой легким постукиванием. Если требуется, детали конструкции больших размеров стягиваются храповым механизмом, который обычно называют рычажной лебедкой.
Каркас
В прошлом, возведение построек было коллективным занятием, в основном, потому что требовалось много людей и животных для поднятия со сборочной площадки тяжелых каркасов, также называемых рамными устоями. В наши дни гидравлический кран поднимает каждый каркас, а рабочие осторожно направляют конструкцию в требуемое местоположение (вверху). «На сегодняшний день мы можем соединить 40 или 50 сборочных блоков на площадке вместо 40 000 или 50 000 отдельных мелких частей конструкции. Это не только проще, но и намного надежнее», - говорит Тед Бенсон, Президент компании Бенсонвуд Хоумз. Шипы надежно фиксируются, когда входят в гнезда, просверленные на горизонтальных брусьях (внизу).
Крыша
Большие крыши деревянно-каркасных конструкций изготовлены из балок, каждую из которых поднимают на место и вставляют в паз бруса. В некоторых случаях далеко находящиеся друг от друга балки соединяются обрешетиной. В этом доме команда Бенсонвуд соединяет сборные компоненты крыши на площадке, затем вызывают кран для поднятия и установки их на место. Паз в бруса крыши (внизу) вставляется в горизонтальный выступ на столбе. Когда каркас стягивается вместе, соединяющая перемычка надежно фиксирует конструкцию.
Стены
Много лет назад, строители помещали деревянный каркас между бревнами для поддержки внутренней обрешетки и штукатурки, а также наружной обшивки, такой как доска клинообразного сечения. Сегодня они используют теплоизоляционные облицовочные панели толщиной до 612 дюймов с коэффициентом теплосопротивления от 3,7 до 7 на дюйм. Каждая панель имеет пенопластовую сердцевину, а также внешнюю и внутреннюю поверхности.
Готовый деревянно-каркасный дом
В отличие от традиционных стоек и балок деревянно-каркасная конструкция представляет собой скульптурный элемент внутреннего дизайна.
Читайте также: